Подключение заземления к щиту в частном доме: Заземление в щите учета частного дома

соединять ли ноль и землю

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

Заземление в щитке проводится в следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. Заземляющий контакт RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти провода заземления должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются провода заземления бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Пример щита учета с УЗО для частного дома

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления – ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

– 3 фазы, 380В

– Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП – Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

– Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм.кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

 

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих.
Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

 

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

 

Установка автомата

Вводной автомат (№3 на изображении) устанавливается в отдельный корпус, который, закрывается кожухом. Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал автоматического выключателя должен быть 25А.

 

Установка учетных и защитных устройств в щиток

 

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения  проводников. Для варианта с ВДТ – выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма – 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

 

Сборка электрического щита учета с УЗО

 

подключение вводного кабеля СИП 4х16

 

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

 

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

 

Провода от вводного автомата до счетчика

 

Следующим шагом провода от нижних клемм вводного автомата – 3 фазы, прокладываем и подсоединяем к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии, в каком порядке соединять провода мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ, на примере устройства Энергомера се 306.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

 

После этого, все четыре проводника от электросчетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же УЗО). Место для нулевой жилы, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

требования ПУЭ и общие рекомендации

Подключение частного дома к электрической сети предусматривает установку щита учета, в котором будет монтирован прибор учета электроэнергии и защитные аппараты, подключен ввод от электросети и отходящий кабель, который питает домашнюю проводку. Нередко одним из требований снабжающей организации, которая осуществляет подключение к электросетям, является установка щита учета на опоре (столбе). В данной статье мы предоставим читателям сайта Сам Электрик основные рекомендации по данному вопросу.

Организационные вопросы

Прежде всего, следует учитывать, что электросетевая компания выполняет подключение непосредственно к электросетям только при условии соблюдения всех требований по установке щита учета и оформлении всех необходимых документов.

Следовательно, первым этапом является составление проекта и утверждение его в электросетевой организации. Как правило, в организации есть типовые проекты подключения к электросетям и перечень требований относительно выбора номинала защитных аппаратов, типа электросчетчика, сечения вводного провода (кабеля), типа и конструктивного исполнения корпуса учетно-распределительного щитка, а также требования по монтажу самого щитка на опоре либо в другом месте. Возможно, по требованию снабжающей организации потребуется подключение счетчика к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Нередко возникают ситуации, когда после приобретения вводного кабеля, установки щита, прибора учета и необходимых защитных аппаратов без предварительного согласования, энергоснабжающая организация отказывает в подключении к электросети и приходится устранять ошибки в монтаже либо заново приобретать новый электросчетчик, защитные аппараты и другие элементы.

Поэтому если у вас уже есть готовый проект, то прежде чем приобретать необходимые конструктивные элементы и приступать к монтажу электрощита, следует согласовать проект в снабжающей организации.

Классификация щитов

Щит учета может иметь различное конструктивное исполнение: в виде небольшого бокса, рассчитанного на установку прибора учета и защитного аппарата либо в виде полноценного шкафа, в котором может быть установлено несколько защитных аппаратов и другие вспомогательные элементы для распределения электроэнергии (учетно-распределительный и групповой учетно-распределительный щитки).

Щитки также классифицируется по степени защиты корпуса от негативных воздействий влаги и посторонних предметов, в том числе и пыли. В данном случае щит устанавливается на опоре (столбе), то есть вне помещений, поэтому корпус такого щита должен иметь степень защиты не ниже IP54. Также выбирая корпус учетно-распределительного щитка нужно учитывать возможность его эксплуатации в температурном диапазоне местных условий окружающей среды.

Корпус щита учета для установки вне помещений должен иметь запирающее устройство, а на самом корпусе должно быть прозрачное окно для возможности беспрепятственного съема показаний представителями энергосбыта.

Правила установки щита учета

Приведем нормы на установку электрического щита согласно ПУЭ 7. Согласно главе 1.5, п. 1.5.29, расстояние от поверхности земли (пола) до клемм прибора учета должно быть в пределах 0,8-1,7 м. Сам щит может устанавливаться, как на опоре (столбе), так и на трубостойке – в данном случае все также зависит от требований снабжающей организации.

Электрический счетчик должен быть защищен предохранителями или автоматическими выключателями. При этом расстояние от электросчетчика до защитных аппаратов не должно превышать 10 м.

Часто потребители не соблюдают требования относительно выбора номинала защитных аппаратов, что может привести к повреждению счетчика. А в случае превышения допустимого лимита мощности у нескольких потребителей может привести к нежелательной перегрузке на питающей линии в целом, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций в электрической сети.

Поэтому в большинстве случаев снабжающая организация устанавливает щиты учета с возможностью установки автоматического выключателя. Автоматический выключатель, во-первых, осуществляет защиту самого электрического счетчика от перегрузки, во-вторых, он лимитирует нагрузку в соответствии с договором по электроснабжению дома, в котором, как правило, указывается выделенная мощность. Автоматический выключатель устанавливается и подключается при подключении к электросетям, а сам щиток пломбируется для предотвращения самовольной замены автомата, а также несанкционированного вмешательства в работу измерительного прибора.

Щит учета устанавливается только на устойчивую и надежную опору при помощи специальной скобы и других элементов для монтажа, которые есть в комплекте к щитку или которые нужно приобрести дополнительно.

Также в целях защиты от повреждения или вмешательства снабжающая организация может выполнить установку щитка учета на опоре (столбе) на высоте более 1,7 м.

Заземление электрощита

Очень часто возникает вопрос о том, как заземлить электрощиток. В данном случае в первую очередь также необходимо руководствоваться требованиями снабжающей организации.

В случае отсутствия требований необходимо заземлить щиток с учетом системы заземления электрической сети. Большинство потребительских сетей имеют систему заземления TN-C, которая предусматривает объединение нулевого и защитного проводников в проводник PEN на всей протяженности линии. Точка разделения данного проводника на защитный заземляющий и нулевой проводники осуществляется в щите до самого электросчетчика, а после разделения система заземления называется TN-C-S. По правилам PEN-проводник имеет несколько повторных заземлений на опорах на всей протяженности линии и в конце, в самом щите учета на опоре (столбе) он также заземляется.

PEN-проводник соединяется с металлическим корпусом электрощита, а щиток, в свою очередь, присоединяется к предварительно монтированному заземлителю (заземляющему контуру) при помощи заземляющего проводника. Сечение провода для заземления должно быть не меньше сечения вводного питающего кабеля.

Но важно учитывать, что заземление домашней проводки и PEN-проводника в частности может быть не только бесполезным, но и опасным. Если питающая линия находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а повторные заземления PEN-проводника на опорах (столбах) линии не соответствуют требованиям, то в случае разрыва PEN-проводника на корпусе заземленного щита может появиться опасный потенциал. При этом по заземляющему проводнику и по контуру заземления будет протекать уравнительный ток, который может привести к повреждению вводного кабеля.

Следовательно, если заземление питающей линии не соответствует требованиям, предъявляемым к заявленной системе заземления электрической сети, то лучше использовать совмещенный проводник PEN вводного кабеля исключительно в качестве нулевого вводного провода. При этом можно реализовать своими руками систему заземления ТТ, то есть монтировать индивидуальный заземляющий контур проводки и заземлить на него металлический корпус электрощитка.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается установленный заземленный щиток на столбе:

Вот собственно и все рекомендации, которые мы хотели вам предоставить. Надеемся, теперь вы знаете, как происходит установка щита учета на опоре согласно ПУЭ и какие требования предъявляются к данному виду работ. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Материалы по теме:

Заземление электрощита в частном доме

Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.

Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:

• микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
• электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
• персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.

Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

• линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
• с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;

с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Как сделать заземление – детальная инструкция с фото

Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.

Устройство заземляющего контура

Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.

Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.

1. Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
2. Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.

Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.

По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.

Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.

Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)

Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.

Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.

Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.

Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.

Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники

Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.

Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.

Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.

Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.

Проверка заземления

Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.

Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.

Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!

Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный — заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома — электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28 заземление частного дома:

«Это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.»

Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком.

Если простыми словами, заземление частного дома — это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома — это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и «спрятанная» в землю.

Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,

соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.

Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор — вилка — розетка — клеммник в электрощите — заземляющий провод(шина) — контур заземления — земля.

Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током. Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ. Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал). И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».

Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления. И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.

Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье «Монтаж контура заземления«.

Спасибо за внимание.

10 комментариев на «

Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?»

Здравствуйте С часным домом понятно , а как быть с квартирой ? 4х этажный дома , проводка еще алюминевая (это конечно будет меняться на медную ) заземления нет и в ближайщее время не предвидеться — как быть ? Правильно ли будет самому сделать заземление в полисаднике под окном ( 2 этаж) и завести провод до своего квартирного щитка ?

p.s У вас есть раздел Как правильно выбрать сечение кабеля или провода ? но не чего не сказано про то как выбрать сам кабель или провод ? многожильный или монолит ? p.p.s очень хороший и позновательный сайт , написано доступным языком БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Здравствуйте. Спасибо за отзыв о сайте.

Что касается заземления, если в ближайшем времени, не предвидется капитального ремонта дома (в этом случае меняется электропроводка с «землей»). Тогда можно сделать, как вы написали, обустроив своё собственное заземление. Иногда достаnочно одного штыря модульного заземления типа Zands, но его надо будет «вбивать» метров на 10. Возможно это лучше, чем копать под окнами траншеи для треугольного заземления.

Если есть частный дом и к нему подведено электричество и в подводящей линии есть PEN. Соответственно на вводе нужно его разделить и повторно заземлить. Например, если ввод на столбе, то прям у столба и вкапываем штырь и повторно заземляем. В дом уже идёт отдельные провода N и PE. Вопрос. Нужно ли в таком случае заземление как в статье описано? Единственное что я нашёл — рекомендуют всё-равно сделать заземление на своём учатске потому что «непонятно что там за PEN идёт и есть ли заземление трансформатора на самом деле». В это случае PE от щитка на столбе объединится с заземлением?

Игорь, добрый день.
Свой контур заземления делать обязательно, штырь не может считаться полноценным заземлением, а уж что там у трансформатора — вообще, ни коим образом не касается вашего заземления.

Добрый день, у меня есть вопрос насчет заземления, имеется щиток учета, который висит на металлическом столбе, который в свою очередь заземлен, три прута по 3 метра обвязаны полосовой сталью, я так понимаю данное заземление только для вводного щитка, тоесть я не могу на это же заземление повесить розетки и приборы освещения, необходимо делать повторное заземление?

Если есть, возможно, то измеряйте сопротивление контура заземления, и тогда все станет ясно.

На этом сайте многие статьи написаны на доступном изящном языке, интересны и полезны на практике. Согласен с этими идеями. Однако я нашёл пару идей, где врядли я могу согласиться. Из них одна идея – это заземление.
По определению науки, наука признаёт лишь проверяемое независимо опытом.
А что бывает на практическом опыте у меня?
На проводе фазы напряжение 220 вольт на практике бывает минимум 160 вольт, и до максимума 285 вольт часто, когда выгорают лампы накаливания и электронные люминисцентные лампы, вернее ЭПРА внутри них, работающие лишь до 250 вольт, а выше сгорающие. Вижу такое часто. Умаешься искать ЭПРА, ибо теперь не продают их у нас нигде. Мне пришлось апгрейдить ЭПРА на новую свою схему, не выгорающую до 350 вольт и более мощную в разы при тех же габаритах.
На проводе Ноль и Земля бывают часто напряжения до 100 Вольт, и больше при перекосе фазы вечером. Можно относиться к Нулю, как к Фазе.
Если занулять, или заземлять, то сгорает провод зануления или заземления, ибо слишком тонок по старым и новым стандартам – устаревшим давно.
В старых домах провода заземления к металлическому листу в земле – сгорели давно, несмотря на обычное потребление старых домов 1.3-2.2 киловатт (пробки 6-10 ампер). Можете проверить.

Что делать?
1. Я не зануляю ничего никогда (зануление – бред вообще).
2. Я не заземляю ничего никогда (заземление – почти бред тоже).
3. Я ставлю все автоматы двойные – выключают оба провода Фазу и Ноль. Не экономьте на двойных никогда, если хотите жить долго! Одинарные – это архаизм, очень устаревший опасный!
4. Я ставлю УЗО на 30-100 миллиампер (некоторые стиралки работают лишь с УЗО 100 ма). УЗО заменяет заземление, причём намного безопаснее.
5. Я провожу проводку в квартире 3-жильным проводом (или 5-жильным в 3 фазной сети), но у счётчика не подключаю 3 жилу Земли никуда. А если там Земля подключена, то отключайте её от домовой сети! Иначе однажды оттуда по проводу заземления долбанёт током вас (может убить) или случится пожар у вас, если ударит молния в дом и землю, или гдето ктото коротнёт Фазу или Ноль на Землю случайно.

Для жизни долго, минимальный проект электросистемы квартиры или дома включает 1 двойной автомат и 1 УЗО с медными проводами нормальной толщины (с запасом от 1.5 раз), и с качественной долговечной изоляцией (в старых домах изоляция окислилась и почти осыпалась).
Желателен ещё отключатель напряжения, при превышении выше
И ещё может 1 электросчётчик по требованиям закона для оплаты, кроме Узбекской ССР и некоторых стран, где электричество бесплатно, вернее оплачивается государством за счёт сверхприбыли от продажи полезных ископаемых за границу.
Каждый может иметь любое мнение. Но я давно считаю электростандарты заземления, старые и новые, – отчасти устаревшими и малонаучными, противоречащами практическому опыту. А в радиотехнике, некоторые топовые вещи ушли давно от понятия одной земли.

Здравствуйте!
Можно ли использовать в качестве заземления оцинкованные сваи от свайного фундамента. Глубина вкручивания 1.5 — 2.5 метра. Сверху приварен швеллерный ростверк.

ПУЭ-7 п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Дмитрий, Большое спасибо за развёрнутый ответ!

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Консультация по схеме электрощита для гостевого домика

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

— 3 фазы

— Напряжение: 380В

— Выделенная мощность: 15 кВт

— Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу , следите за выходом новых материалов.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 2096
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/218-ckhema-shchita-ucheta-elektroenergii-380v-dlya-chastnogo-doma-15-kvt

Визуальная схема электрощита

Третьим этапом работы перед сборкой электрощита является разработка уже на основании технического задания (опросного листа) визуальной схемы электрощита, а так же однолинейной схемы (при необходимости).

В визуальной схеме электрощита даже если вы не электрик и не чего не понимаете в этом, будет наглядно видно, какая применяется автоматика, как она расставлена, какого размера будет электрощит.

Это своего рода уже готовая модель щита в 2D по современным меркам, и если сравнивать визуальный проект щита с однолинейной схемой, то в случае однолинейной схемы, если вы не специалист по данной теме, то совершенно не разберетесь какого размера и как будет выглядеть окончательно электрощит.

А в случает с визуальным проектом электрощита, все просто и понятно.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 807
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Для того чтобы в процессе подключения избежать разногласий со специалистами энергоснабжающих компаний (требования которых зачастую противоречат друг другу), одновременно с архитектурным проектом следует разработать и согласовать проект электроснабжения.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Поговорим о том, какова должна быть комплектация домашнего распределительного щита.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 2558
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

Примеры визуальных схем для электрощитов

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 41
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 893
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/218-ckhema-shchita-ucheta-elektroenergii-380v-dlya-chastnogo-doma-15-kvt

Список материалов, закупка

Четвертый этап, составление спецификации необходимого материала для сборки электрощита, где указывается полный перечень с ценами, количеством и артикулами. Мы пошли дальше и помимо всего перечисленного так же есть фотографии всего перечня материалов.
Как показывает практика удобно увидеть, что по списку, не вчитываясь в наименование и артикулы.

По спецификации закупается весь необходимый материал, для сборки щитов, покупая у наших поставщиков мы предоставляем свою наработанную скидку на оборудование и тем самым вы экономите на материале до 35%.

Так же ещё одно преимущество это кратность, товаром продаваемых в магазинах, не везде продаются некоторые категории товаров кратных 1 шт., бывает кратно 5 и 10, а нужна только одна, в нашем случае возможно купить и 1 шт., так как мы специализируемся на сборке щитов и имеем все комплектующие в наличии. Сборка электрощита для вас будет более выгодной!

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 953
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 979
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/218-ckhema-shchita-ucheta-elektroenergii-380v-dlya-chastnogo-doma-15-kvt

Сборка электрощита по схеме

И вот уже мы подобрались к пятому этапу непосредственно сборка электрощита по визуальной схеме, которую мы делали в третьем этапе.

Расставляется все оборудование согласно проекту, если необходимо фиксируем автоматы ограничителями на дин рейках. В зависимости от самого электрощита способы сборки щита могут быть разнообразными, на рабочей поверхности или закрепленным на специальную раму, к которой возможно подойти со всех сторон, аккуратно разложить провода за дин рейками и закрепить их.

Обвязка автоматики при сборке электрощита, как правило, производим мягким проводом ПУГВ (ПВ3). Концы проводом обжимаются наконечниками НШВИ соответствующего сечению провода, и обжимаются специальным инструментом.
Автоматические выключатели, УЗО, нулевые шинки, маркируются в соответствии с проектом. Особенно важно промаркировать УЗО и нулевые шинки, так как это очень важно для подключения электрощита, сами провода в электрощите, маркируются при необходимости и целесообразности тут зависит от множества факторов.
Электрощит может быть собран несколькими способами для подключения отходящих линий. В каждом способе есть свои плюсы и минусы, целесообразность и перебор, если можно так выразиться.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1239
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

1. Щит навесной металлический, степень защиты ip54 или выше.

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 996
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/218-ckhema-shchita-ucheta-elektroenergii-380v-dlya-chastnogo-doma-15-kvt

Процессы сборки электрощитов

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 34
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара.  В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 809
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

Заказать проект или сборку электрощита

Здесь вы можете оставить заявку на предварительный расчет

стоимости проектирования и сборки щита

посмотрите наше портфолио

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 161
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 756
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

Преимущества заказать проектирование и сборку электрощита у нас

Большой опыт сборки электрощитов
Закупка только оригинальной продукции
Наши скидки на материал
Простая и понятная схема щита для сборки
Интуитивно понятная, маркировка автоматики
Сборка щита профессиональными инструментами
Соблюдение требований сборки НКУ

Оказываем широкий спектр электромонтажных услуг, узнайте подробнее об услугах электрика в частном доме.

оцените преимущества сотрудничества с нами

Вы не переплачиваете лишние деньги
Мы предоставляем прозрачную схему работы, которая остается неизменной до окончания работ. Честная цена и добросовестное отношение к работе – вот залог успешной работы и доверия Клиентов. Хотите заказать проектирование и сборку щитов по честной цене? Обращайтесь к нам!

Качественные проверенные материалы
Мы используем проверенное оборудование и комплектующие для сборки электрощитов, поэтому на все услуги мы без сомнений даем гарантию 3 года. Сборка щита производится в мастерской где есть все необходимое оборудование что бы проверить собранный щит перед передачей его вам.

Большой опыт работы
За время работы Профэлектромонтаж мы выполнили и успешно сдали более 300 проектов по Москве и Московской области. За это время мы сумели спроектировать и собрать электрощиты как для квартир так и частных домов и сделать более комфортной жизнедеятельность многих Клиентов, большая часть их которых стала нашими постоянными.

Сборка электрощитов
Занимаясь электромонтажными работами под ключ, мы обрели большой опыт работы по сборки электрощитов, понимая что с каждым годом, потребности на автоматизацию удобства в квартире или доме растут, сборка электрощита на объекте становится все более не удобной и если можно так сказать неправильной, ведь собирая электрощит в мастерской под рукой находится весь необходимый инструмент и материал, так как для профессиональной сборки щитов требуется большое количество специального инструмента.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1972
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Хотите заказать проектирование и сборку щита?

Для того, чтобы заказать проектирование и сборку щита, свяжитесь с нами любым удобным способом, по телефону или посредством заявки с сайта (и мы перезвоним сами).

Профессионально! С гарантией!

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 248
Источник: https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

• осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
• фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
• ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1386
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 486
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 18218
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://profelektromontag.ru/sborka-elektroschita.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 5455 (30%)
2. https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 7799 (43%)
3. https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/218-ckhema-shchita-ucheta-elektroenergii-380v-dlya-chastnogo-doma-15-kvt: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4964 (27%)

Как подключить заземление к щитку, как правильно заземлить электрощиток?

Заземление в щитке

1. Общие требования

Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала определимся с тем, что такое заземление?

Согласно ПУЭ Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (пункт 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).

Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):

Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.

Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (пункт 1.7.111. ПУЭ). Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Вертикальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
• стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)

Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)

Горизонтальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
• стальной полосы размерами 4х40

Заземляющий проводник выполняют из:

• круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
• стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)

Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — Выбираем место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.

В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.

При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляные работы

Выкапываем траншею в форме треугольника — для монтажа замкнутого конура заземления, либо прямую — для линейного:

Глубина траншеи должна составлять 0,8 — 1 метра

Ширина траншеи должна составлять 0,5 — 0,7 метра (для удобства проведения сварочных работ в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояний между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикальных заземлителей

Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:

Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:

Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:

Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.

ШАГ 4 — Монтаж горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)

В результате должно получится примерно следующее:

ШАГ 5 — Засыпаем грунтом траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.

Однако и здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).

ШАГ 6 — Подключение заземляющего проводника к ГЗШ вводного электрощитка (вводного устройства).

Наконец мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощитка дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):

Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм2, который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.

В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:

1 — Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

2 — УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.

3 — УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током.

ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!

При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу.

Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.

На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:

• автоматическое отключение питания — обеспечивается аппаратами защиты, в первую очередь такими как УЗО и автоматические выключатели.
• уравнивание потенциалов —

Источник: https://elektroshkola.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome/

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали , всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/220-primer-shchita-ucheta-s-uzo-dlya-chastnogo-doma-sistema-zazemleniya-tt

Заземление в частном доме, делаем монтаж контура заземления

Крайне важно обеспечить безопасность для всех жителей частного дома. Существуют некоторые условия электрической безопасности в частном доме, которые важно соблюдать неукоснительно. Надо придерживаться некоторых правил при монтаже новой электропроводки либо же проведении реконструкции старой. Желательно включать общий план работ также и монтаж заземления. Эта процедура в частном доме обычно проходит без каких-то особенных трудностей, если сравнивать такие работы с установкой специального заземления в многоэтажных домах.

В частном доме контур заземления включает в себя специальные вертикальные заземлители, которые вбиваются в почву. Они соединяются между собой при помощи горизонтальных компонентов и особого проводника, который соединяет контур с электрическим щитом.

Как правило, в качестве вертикальных заземлителей может эффективно использоваться стальной уголок. Его размеры составляют 50 на 50 на 5 миллиметров. Для заземлителей горизонтального типа могут нормально использоваться стальные компоненты с размерами 40 на 4 миллиметров. В качестве материаа для заземляющего проводника выступает круглая сталь, обладающая сечением порядка десяти квадратных миллиметров. Можно найти более точные сведения относительно материалов и оптимальных размеров заземлителей и специальных проводников в разделе 1.7 из ПУЭ-7.

Нельзя использовать в качестве проводников и заземлителей арматуру. Это объясняется тем фактором, что наружный слой арматуры является каленым. Поэтому распределение тока по сечению может просто нарушаться. В этом материале совсем иначе проходят окислительные процессы, то есть арматура намного быстрее ржавеет.

Контур заземления обычно конструктивно выполняется в виде равностороннего треугольника. Во дворе дома можно сделать для этого разметку такой же формы, то есть как равносторонний треугольник. Желательно осуществлять прокладку данного контур на расстоянии не более одного метра от фундамента строения. Когда разметка будет готова, нужно выкопать траншею по периметру треугольника, который был размечен немногим ранее. Его глубина должна составлять порядка одного метра, а ширина должна быть достаточной для простого и удобного обваривания. Обычно она варьируется в пределах от 0.5 до 0.7 метра. Горизонтальные заземлители будут впоследствии проложены в этой траншеи.

Затем надо вбить по вершинам треугольника вертикальные заземлители. Обычно глубина, на которую они вбиваются, составляет 2-3 метра. Можно забивать уголки в грунт при помощи обычной кувалды. Такая работа является совершенно не трудной. Но чтобы облегчить ее, можно заострить уголок на конце. В таком случае он будет несколько лучше входить в землю. Можно также прорубить или выкопать небольшим по размерам колодцы по вершинам треугольника. Их глубина может составлять до полуметра. Это все позволит забить уголок в не такой крупный земляной слой.

КАРТИНКА 1

После выполнения всех необходимых подготовительных работ, выбора места, осуществления качественной разметки, вырывания траншеи оптимальных размеров, можно приступать к непосредственному монтажу заземлительного контура. По вершинам треугольника в траншеи нужно забить специальные уголки в землю. Нужно делать это не до конца, а таким образом, что край уголка длиной примерно в двадцать сантиметров торчал в траншее. После того, как последний вертикальный заземлитель вобьется в землю, нужно произвести их соединение между собой. Это осуществляется с помощью горизонтальных заземлителей. Таким образом, и создается необходимый замкнутый контур.

Скрепить между собой все металлические компоненты можно при помощи обыкновенной сварки. Нужно просто приварить стальную полосу к торчащим уголкам. Соединять уголок с полоской надо именно сваркой, потому что в обратном случае не получится добиться желаемого результата. Ни в коем случае нельзя использовать болтовые соединения, потому что эти места будут окисляться с течением времени. Это в свою очередь непременно приведет к потере контакта, а также неэффективности работы заземляющего контура.

После завершения сбора контура заземления, нужно произвести его соединение электрическим щитом. В данном случае тоже надо использовать сварочный аппарат. Необходимо приварить заземляющий проводник, проволоку из стали к контуру заземления. Все это прокладывается в траншее непосредственно к электрическому щитку. На конце проволоки, которая подводится к щиту, приваривается болт для надежного крепления провода заземления. В случае отсутствия стальной проволоки можно использовать стальную полосу в качестве заземляющего проводника. То есть полоса может быть аналогичной горизонтальным заземлителям.

КАРТИНКА 2

С точки зрения эффективности полоса станет более оптимальным вариантом, нежели проволока, потому что она обладает большей площадью прикосновения с землей. Но в то же время стальная полоса является более сложным материалом в прокладке в местах перегиба траншеи, из-за того, что ее не так просто можно согнуть, как стальную проволоку.

Когда сварочные работы будут закончены, необходимо обработать все при помощи специальных антикоррозийных составов, которые должны обеспечить надлежащий уровень защиты от коррозии. Некоторые не очень опытные электрики считают, что для обеспечения максимально длительной эксплуатации заземления, необходимо защитить его от коррозии при помощи специального окрашивания. Однако надо четко осознавать, что это делать категорически запрещено.

Монтаж данного контура заземления совершенно бессмысленно делать. Необходимо, чтобы металл обладал приличной связью с землей, но лакокрасочное покрытие оказывает существенное препятствие этому, создавая тем самым большое сопротивления.

Этот этап установки контура заземления для частного дома является завершающим. Нужно убедиться в том, что места соединения надежно обварены. После этого вполне смело можно начинать засыпать траншеи, выкопанные ранее, земле. Данная специфика монтажа этого контура может эффективно использоваться во время установки молниезащиты.

Особенности подключение в электрическом щите при наличии контура заземления

Обычно электрическое питание в частных домах производится при помощи традиционных воздушных линий. Там, как правило, применяется система заземления TN-C. В ней нейтраль источника заземлена. Непосредственно к дому подходит фазный провод L, а также нулевой защитный, рабочий провод.

После окончания монтажа своего контура заземления в доме нужно подключить его к электроустановкам дома. Существует два основных варианта, при помощи которых можно все это осуществить. Первым является переделка системы TN-C на систему. Другим вариантом является подключение дома к заземлительному контуру при помощи системы ТТ.

В системе TN-C нет отдельного защитного проводника. По этой причине требуется переделка системы на TN-C-S. Это осуществляется при помощи разделения в электрическом щите нулевого рабочего и защитного проводника. Они должны быть не совмещенными, а отдельными.

КАРТИНКА 3

К дому подходит пара проводов. Для получения трехжильной проводки с отдельным фазным, а также защитным и нулевым проводом нужно произвести правильное разделение систем в водном щитке дома. Надо установить для этого шину в щеток. Она должна связываться с ним металлически. Ее подключают к PEN проводнику со стороны питательного источника. Затем от шины РЕ проходит перемычка на шину N. Важно изолировать шину нулевого проводника от щита. Для фазного провода нужно использовать также изолированную от щита шину, но уже отдельную

Когда все это сделано, надо соединить щит с контуром. Для этого используется многожильный провод из меди. Один из его концов надо соединить с щитком, а другой закрепить к заземляющему проводнику. Это делается при помощи болта, специально приваренного для данной цепи.

Подключение дома по системе TТ

Для этого не надо делать разделения PEN проводника. Просто надо подключить фазный провод к шине, которая изолирована от щита. Каждый отдельный провод просто подключается к шине изолированного типа. После этого корпус щита надо подключить к контуру заземления дома.

КАРТИНКА 4

Глядя на схему можно понять, что контур дома не обладает электрической связью с PEN проводником. Данный тип подключения обладает некоторыми важными достоинствами относительно метода по системе TN-C-S.

Если PEN проводник отгорит со стороны источника питания, то каждый потребитель будет подключение к заземлению. Это может повлечь отрицательные последствия. Иногда на нулевом проводнике появляется напряжение из-за проблем с работой фаз. На корпусе электрических приборов вполне может возникать небольшой потенциал. В случае возникновения подобной ситуации, безусловно, обязано сработать УЗО. Однако лучше не надеяться только лишь на него. Оптимальным вариантом будет не испытывать судьбу и не провоцировать возникновение подобной ситуации.

Наиболее безопасной системой можно назвать ТТ. Недостатком ее использования в частном доме можно назвать лишь дороговизну. Нужно в этом случае обязательно установить такие устройства защитного типа, как реле напряжения и УЗО. Но зато можно обеспечить высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации.

Щит квартирного подключения. Как собрать распределительный щит в доме или квартире?

К немедленному монтажу щита можно приступить после разметки щита, прокладки всех трасс электропроводки по воротам, перекрытию и т. Д. Некоторые заказывают готовые решения по предварительно рассчитанным группам и нагрузкам, а затем его Осталось только подключить питающий и отходящий провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щита.

Возьмем усредненные данные для небольшой квартиры, которые мы будем использовать при сборке дашборда:

• ⚡ количество групп — 8-10
• ⚡ есть УЗО или дифавтомат
• ⚡ На отходящих группах установлены выключатели
• ⚡ общее количество модульных посадочных мест для устройств — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструменты и приспособления, которые нужно будет использовать, чтобы точно и качественно собрать щит своими руками:

Желательно на предварительном этапе привести кабели в щит не в ужасном порядке, а по порядку, по пронумерованным группам.

Предположим, с первой по десятую группы слева направо. Чтобы кабельный жгут не мешал в процессе сборки, сделайте самодельный крючок из обрезков со стороны экрана и загните кабели на этом приспособлении.

Приступаем к работе.

Порядок работ по монтажу распределительного щита 220в

1. Зачистка кабеля

С помощью ножа снимите внешнюю изоляцию со всех кабелей, вставленных в экран, и пометьте провода группами.Пронумерованные проводники загибаем и закрепляем на самодельном крючке сбоку от щита.

2. Пример расстояния

Перед подключением проводов предварительно прикиньте и прикините места, где будет стоять модульное оборудование и сколько проводов нужно до них.

Вы устанавливаете DIN-рейку, нулевую шину и заземляющую шину. Ничего не скрепляйте и не скрепляйте, просто примерьте. Ваша задача — понять общее расположение машин и расположение проводов.На что стоит обратить особое внимание:

• ⚡ расстояние между рядами машин
• ⚡ расстояние между автоматами и нулевыми шинами

Старайтесь делать эти расстояния не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3. Заземление и заземляющие шины

После предварительной установки установите и закрепите экран шины нуля и заземления.Над клеммными колодками подписаны номера групп.

Поскольку заземляющие провода никогда не отключаются, заземляющая шина может быть установлена ​​поверх экрана без резервного провода. Но нулевой, лучше нижний. В случае непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода, и, переместив стрелу выше, вы можете повторно включить все оборудование без замены или увеличения проводов.

Вы отделяете от жгута очищенных проводов нулевой и заземляющий провода (нулевой жилой обычно синий, заземляющий провод желто-зеленый), очищаете их средством для снятия изоляции и поочередно подключаете их к шинам.Никаких лишних подтяжек или лишних изгибов делать не нужно.

4. Монтаж в распределительном щите модульного оборудования

Установите и закрепите DIN-рейки. Проложенные ранее защитные провода (ноль и земля) должны находиться за DIN-рейкой. На DIN-рейку последовательно защелкните автомат в соответствии с вашими группами.

Придерживайтесь такой схемы модульного оборудования:

• ⚡ первый — вводный автоматический выключатель или выключатель нагрузки.
• ⚡ далее идет реле напряжения (если вы предусмотрели его в схеме)
• ⚡ далее большинство машин мощных потребителей (варочная панель, духовка, сплит-система) или УЗО с дифференциалом автомат
• ⚡ простых автоматов для розеток и выключателей расположены в нижнем ряду

Постарайтесь разместить всю автоматику по центру, по бокам, оставив больше места для прокладки проводов или установки дополнительных модульных устройств.
Для того, чтобы модульное оборудование не ездило по din-рейке, очень удобно использовать зажимы.

5. соединительные провода

Начать с верхнего ряда. Выберите из жгута отводящих фаз те группы, которые идут в верхний ряд, и свяжите их в жгут с помощью кабельных стяжек. Одеваете обвязку по краям щита, на конце формируете гребешок с буквой G и наматываете провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.

6. Стержень гребнечесальной машины

Для машин с последовательным подключением, расположенных в щите в один ряд, используйте гребешок. Отрезаем нужной длины по количеству автоматов в рядах и вставляем винты в верхние выводы автоматов.

Обращаем ваше внимание, что если у вас есть недорогие автоматы без дополнительного контакта, предназначенные специально для осколка гребня, то корчму нужно вставлять в автомат так, чтобы выпуклая часть шпульки смотрела на вас.

Тогда можно легко контактировать с машиной вместе с контактом провода сборной шины, и при затягивании машина не перекосит его и провод не выходит из контакта.

7. Внутренняя коммутационная панель

Для дальнейшей коммутационной коммутации использовать отрезки сборного провода ПВ3 * 10 (для подключения самых первых машин в ряду), ПВ3 * 1,5 (для контактов реле нулевого напряжения) и ПВ3 * 2,5 для дифавтомата и УЗО отдельных групп.

Если используются одножильные провода, то конец провода, входящего в машину, следует удвоить, увеличивая таким образом эффективную площадь контакта с контактом.

Ну а для многожильных обязательно использовать наконечники втулки.

8. Схемы подключения

Фазовый провод питания кабеля подключается через входное устройство (УЗО, автоматический выключатель, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевой проводник идет прямо в нулевую таверну.Если в торпеде в ванную стоит отдельное УЗО, с нулевым стержнем, заведите УЗО на него. Также отдельный провод от нулевой шины соединяет реле напряжения.

Фазный провод от входа машины сначала запускают на реле напряжения, а затем питают верхние контакты самой первой машины в рядах. Остальные машины в ряду питаются от него, благодаря ранее установленной гребенке таверны.

Все отдельные куски проводников для подключения необходимо подготовить заранее.Для этого измерьте их желаемую длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Очистите концы с помощью съемника изоляции, а если у вас гибкий провод, прижмите концы NSHVI.

9. Надписи

После окончательного соединения проводов еще раз продеть отверткой все контакты и проверить их затяжку. В конце не забудьте все подписать. коммутационные устройства на приборной панели.

Я рассказывал о том, как полностью заменить электропроводку.Вывели всю новую проводку в одно место в коридоре. Там уже был металлический встроенный электрощиток со счетчиком и вводным автоматом. Под этим щитом мы разместили электрический щит с автоматами.

Провода к приборной панели проложили в стробоскопе сбоку от счетчика. Выдолблено место под щитком на двенадцать модулей. Перенесли в кожух кабеля и заморозили алебастром. После затвердевания алебастра корпус электрощита был покрыт гипсовой штукатуркой.

Как выбрать электрощит

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита. Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа «Все для строительства». Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит
• лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать.Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.
• Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.
• Платы от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них.Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Щитовое устройство

Изначально в нашем пульте планировалось установить одно УЗО и шесть автоматов. И заказчик поинтересовался, зачем шесть автоматов на две комнаты и кухню. Раньше все работало на двух пробках.

Объясняю ему: кондиционера раньше не было, вместо старого газового водонагревателя куплен бойлер, подключили стиральную машину через удлинитель в комнате вместе с телевизором.Плюс в ванной была новенькая, еще не подключенная душевая кабина с подсветкой, радио и прочими гаджетами. А где-то нужно подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.

В итоге мы решили так: отдаем три автомата на розетки и освещение, а четыре автомата на бойлер, душевую кабину, кондиционер и стиральную машину.

Сверху машина ведет УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Выключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки.Самое важное на вашей панели.

Прежде всего, это реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Набросился на вас в сети губки, допустим, до 260В. Клац! Реле отключило все оборудование. Напряжение упало ниже 250 В. Клац! Включенный. Также бывает на нижнем пределе.

Очень нужный гаджет для дома. Примитивный, не очень точный, китайский. Но, но в связке с контактором, почти не убит.

Как подключить фазу в распределительном щите

1. Вход к реле фазного напряжения от счетчика.
2. Фазный выход с реле напряжения на УЗО.
3. Ввод в фазу УЗО с реле напряжения.
4. Фазовый выход с УЗО на автомат.
5. Вход в автомат фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в коммутаторе

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.

Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.

1. Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
2. С этой же шины ноль идет на УЗО.
3. Нулевой вход для УЗО.
4. Нулевой выход УЗО.
5. Подключение нуля с УЗО к шине нуля для подключения потребителей.
6. Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш ноль разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники ко всем линиям. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в распределительном щите

Шину для подключения PE проводов мы разместили в правом нижнем углу.Прямо к щитку винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Дополнительно хочу обратить ваше внимание на землю. В моем случае это было изначально правильное заземление. Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Пренебрежение заземлением и обнулением — прямая угроза жизни вам и вашим близким.

Как подключить машины к распределительному щиту

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода. Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Как подписать станки в электрощите

Следующий шаг не менее важен. Вам нужно подписать автомат, какой из них отключает.

В комплекте с каждым экраном идет самоклеящаяся пластина. На нем либо пустые клетки, либо порядковые номера автоматов.Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания машины. Проходит много лет и никто не вспомнит, что значит «роза.ком.2». Поэтому в этом случае необходимо было просто пронумеровать автоматы.

Затем подробное описание было сделано на листе бумаги. Эта бумага была приклеена к приборной панели с помощью счетчика на внутренней стороне двери.

Если конструкция экрана позволяет, вы можете наклеить описание прямо на экран.

Это делается легко.

1. Изготавливаем стол. Делаю в ворде, сразу в нужном размере.
2. Распечатайте.
3. На лицевую сторону ламинируем прозрачную ленту.
4. На обратной стороне наклеить двусторонний скотч.
5. Под линейку острым ножом или лезвием разрежьте стол.
6. Срываем защитную пленку на двустороннем скотче и приклеиваем стол на щит.

Как ухаживать за электрощитом

Электрощит необходимо регулярно обслуживать.От этого зависит его работоспособность и безопасность вашего дома.

• Через полгода после сборки и подключения распределительного щита необходимо провести контрольный чертеж контактов машин и шин.
• В дальнейшем данная процедура проводится ежегодно.
• Каждые две недели необходимо проверять УЗО. Для этого нажмите на устройстве кнопку «ТЕСТ». Тестирование лучше проводить утром, когда большинство электроприборов выключено.

П.С. Что делать, если вам нужен совет или консультация?

1. Получите еще больше информации, прочитав

Это еще одна статья из проекта. Сегодня промышленным стандартом принято считать три фазы по 380 (400) вольт. Все производимое профессиональное оборудование будет работать именно от этого напряжения. Пускают трехфазную электропроводку на предприятиях или в магазинах. При монтаже трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного распределительного щита.

При необходимости у вас также будет возможность получить на выходе 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольт в квартире многоэтажного дома Однозначного ответа нет. Для частного дома можно провести трехфазную разводку. Здесь вы найдете информацию, которая даст ответ на вопрос, как самостоятельно собрать плату учета электроэнергии 380В

Для начала вам нужно разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет производиться в герметичном боксе на внешней стене частного дома.В нем будет трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода нужно организовать заземлитель. Открывающийся экран будет опломбирован, и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо подключить 5-жильный кабель L1, L2, L3, N и PE. Вы также можете подключить 4-жильные L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать, если у вас есть цепь TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования используйте следующую схему:

Многожильный провод измерительного щита 380В, имеющий сечение не менее 4 мм.Рекомендуемые цвета: красный L1, белый L2, черный L3 N синий и желто-зеленый PE. Чтобы правильно собрать трехфазный экран, следует внимательно присмотреться к предохранительным устройствам. На схеме, которую мы разместили выше, представлены четырехполюсные защитные устройства УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных машинах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо установить на DIN-рейку. Перед проводкой обязательно ознакомьтесь.

Эта операция должна выполняться со всеми терминалами. Обратите внимание, что во время установки предварительно вырезать сегменты не рекомендуется.Это связано с тем, что в процессе установки вы заметите, что длина сегмента L1 будет намного короче, чем длина сегмента L3. Еще лучше собрать щит с помощью трехфазной монтажной шины, что позволит сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Ноль и шина PE должны быть подключены к корпусу электрического щита.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, то нужно собрать щит 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно загружена однофазными потребителями.Пример сборки трехфазного распределительного щита в частном доме можно увидеть ниже:

Если ваш сосед включает слишком мощный потребитель, то вы можете увидеть, что ваши лампы накаливания потухли. Помните, что этот процесс называется фазой просадки. Соседи, которые получают питание от других фаз, могут почувствовать, что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса, нужно попробовать установить реле контроля фазы и напряжения.Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Вы можете легко проверить правильность распределения нагрузки с помощью мультиметра с токовыми клещами.

Для последней версии щитка в сборе используется смешанный учет электроэнергии на 380 вольт. Когда появятся трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае щит можно собрать следующим образом:

Видеоуроки по установке

Если вы прочитали информацию, но ничего не поняли, то вам нужно посмотреть видео, которые помогут вам разобраться как правильно собрать трехфазный щит.На видео вы можете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели вам рассказать о том, как собрать своими руками щит учета электроэнергии 380в. Как видите, подключиться может практически каждый. Для этого вам просто нужно получить определенные навыки, которые помогут завершить установку.

Перед всеми автоматами устанавливается предохранительное устройство или диффузор. Если вы устанавливаете УЗО, перед этим нужно установить автоматический выключатель для защиты от сверхтоков и коротких замыканий.Это позволит избежать утечки тока, а также защитит вас от поражения электрическим током.

Для сборки распределительного щита понадобится однофазный счетчик, если у вас многотарифный — многотарифный, если не однотарифный. Класс счетчика не ниже 2,0. Пластиковый электрощит (обычно для частного дома больше 12 модулей не нужно). Если других договоров с электросетью нет, вам, скорее всего, дадут 7,5 кВт. Следовательно, входящая машина потребуется на 32А.Далее делим на 2 линии и соответственно 2 биполярных автомата по 16А — один на домашнюю разводку, другой на резервную. Добавьте 2 однополюсных машины для резервной линии.

Подключите фазу в экране. Фазовый выход от счетчика к входу реле напряжения. Выход реле напряжения на входе в УЗО. Вывод от УЗО к машинам. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность как электрических приборов, так и людей.

Подключите ноль. Потребуются три нулевые шины, одна без изоляции и две изолированные.Подключаем ноль со счетчика к неизолированной шине. От неизолированной шины запитываем реле нулевого напряжения. Из неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированной шине с этой шины получают ноль всех потребителей. Таким образом, ноль делится на входной и потребительский. Оставшуюся изолированную шину использовать для заземления.

Шина заземления крепится к экрану винтами, если экран пластиковый, если заземление экрана подключается к корпусу экрана.К этой шине подключается заземляющий кабель. Если у вас нет заземления — не подключать ноль к земле категорически запрещено и очень опасно.

Полезно знать при подключении машин. При посадке проводов в щит оставляйте хвостик на 30-50 см. Для соединения машинок в линию лучше использовать гребешок. При покупке расчески обращайте внимание на ее поперечное сечение, оно должно быть не менее 10кв. мм Верхний вход из сети ниже распределения потребителям. Многожильные кабели необходимо обжать изолированными наконечниками.

Очень важно подписывать автоматы. В этом случае вы не можете использовать сокращения, потому что через несколько лет вы не помните, что вы имели в виду. Если место не позволяет писать полностью — поставьте цифру над машинами и вставьте описание. Лучше использовать печатную версию.

Щит, как и любое устройство, требует ухода. По нормам через полгода после установки нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая кнопку «тест».Проверку лучше всего проводить во время наименьшей нагрузки на сеть.

Что нужно для монтажа электрики и монтажа щита. Уровень, карандаш, что-нибудь для пробивки штробов (в идеале резак, но он очень дорогой, болгарка с алмазным кругом для резки или пробойник с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, плоскогубцы, монтажный материал , т.е. коробка, изолента, нейлоновые стяжки и т. д., рулетка, крестовые и плоские отвертки различных размеров, кусачки, нож, инструмент для зачистки проводов (или использовать нож), набор шпателей, замазка или шпатлевка, молоток, индикатор отвертка, стремянка.Все инструменты должны быть с изолированными ручками для образца не менее 500 В.

Над машиной проезжает УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Выключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки. Самое важное на вашей панели.

Для сборки электрощита своими руками для частного дома вам потребуются:

Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный с классом точности не ниже 2 (требования к электросчетчикам с точки зрения коммерческого учета /).

Электрощит пластиковый для установки внутри частного дома (не более 12 модулей)

Ознакомительный авто 32 А

Две биполярные машины для исходящих линий 16 А (одна для бытовой электропроводки, вторая для резервной линии).

• Два однополюсных автомата на резерв.

Как подключить фазу в распределительном щите

Вход к реле фазного напряжения от счетчика.

Фазный выход с реле напряжения на УЗО.

Вход в фазу УЗО с реле напряжения.

Фазовый выход с УЗО на автомат.

• Вход в автоматическую фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в коммутаторе

• Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.
• Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.
• Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
• С этой же шины ноль идет на УЗО.
• Нулевой вход для УЗО.
• Нулевой выход из УЗО.
• Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для подключения потребителей.
• Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш зеро разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники всех линий. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в щите

Прямо к экрану винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

• Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Как подключить машины к распределительному щиту

Установка плоской панели выполняется примерно в следующей последовательности:

Электрошкаф смонтирован

кабеля вводятся в электрощит с запасом 30-50 см

кабели очищены от внешнего изоляционного слоя

обнулен и защитное заземление шин

корпус электрощита (если он металлический) подключается к шине защитного заземления

разложены и подключены к шинам «нулевые» провода и заземляющие провода

DIN-рейки, установлены автоматические выключатели (выключатели) и прибор учета

• подключить фазные провода.Машины соединены между собой специальной шиной. Общее правило подключения автоматики и УЗО — вход сверху, выход снизу. Если основная машина и групповые машины находятся на одной направляющей, то нужно соединить нижнюю клемму основной машины с верхними клеммами групповых машин куском провода соответствующего сечения.

Установлены защитные кожухи, на станках поставлены необходимые подписи.

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода.Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Щитовое устройство

Электрика каждого здания начинается с вводного распределительного щита. И нет разницы, что это за здание. У щитов разное назначение и соответственно разные названия: квартирный щит, напольный, главный распределительный щит и т.д. Мы рассматриваем распределительный щит частного дома с напряжением 220 / 380В. В жилых домах понятия приборной панели и распределительного щита разделены.Эти щиты могут быть как комбинированными, так и разными. Энергокомпания требует размещения приборов учета, чтобы они могли смотреть на счетчик без хозяев. Однако вы имеете право установить счетчик в своем доме. Лучшее решение — объединить панели и разместить их внутри здания.

В доме может быть более одного щита. Необходимо продумать покупку и установку щита. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соответствуют условиям размещения влажное помещение или сухое, холодное или отапливаемое и т. Д.Соответствовать типу электропроводки. Если у вас скрытая проводка, лучше использовать утопленный экран, если проводка открытая, то накладная.

Необходимо правильно рассчитать мощность автоматов для каждой группы потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей — в зависимости от кабеля. УЗО рассчитано на утечку номинального тока не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, мощность и т. Д. Для каждого типа нужен отдельный автомат.Не забывайте, что для мощных потребителей (стиральные машины, духовки и т. Д.) Нужно иметь отдельную машинку для каждого устройства. УЗО следует устанавливать на опасные приборы, ванну, душ, розетки, духовые шкафы и т. Д. Не устанавливайте УЗО на системы пожарной безопасности и так далее. Обычно на свет УЗО не устанавливают. Не забудьте оставить запас на возможные пристройки.

Вы знаете, где начинается электрическая часть любого здания? Начинается она с электрического щита, точнее с вводно-распределительного щита (ВРУ).И неважно, что это, огромный небоскреб в деревне или небольшой деревянный домик в деревне, везде вы найдете электрический щит. Электрический щит или щит, в общем, называется местом расположения устройств распределения и учета электроэнергии, защиты электрической сети, а также коммутационных устройств. В зависимости от назначения различают следующие виды. электрические щиты: вводное распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой распределительный щит, напольный распределительный щит, квартирный щит, щит учета, щит освещения, распределительный щит аварийного освещения, вентиляционный щит и др.Но чтобы рассмотреть их все, вам не потребуется ни одного листа бумаги, ни одной статьи. Поэтому в этой статье хотелось бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Например, возьмем обычный частный жилой дом мощностью 380/220 В.

.

Электроснабжение индивидуального жилого дома

Электроснабжение индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередачи, либо от силовых кабелей от трансформаторной подстанции, которые поступают в вводно-распределительное устройство.Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах, доступных для показаний сотрудников этой организации, хотя вы имеете полное право установить их непосредственно внутри многоквартирного дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания необходимо использовать герметичные щитки от пыли и влаги. В этом случае СИГНАЛИЗАЦИЯ может быть установлена ​​как отдельно, так и на панелях в ASP. Какой последний вариант — лучшее техническое решение.

Для выполнения грамотной разводки в жилом доме, а также для удобства при последующей эксплуатации после ИБ устанавливаются дополнительные распределительные щиты (например, распределительный щит на первом этаже и распределительный щит на втором этаже). В этих щитах потребители электроэнергии разделены на группы (розетка, мощность, освещение и т. Д.).

Как видите, коммутатор — необходимое устройство. Но прежде чем приступить к его электромонтажу и заливке, необходимо знать несколько очень важных моментов.Во-первых, распределительный щит следует располагать в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструкция щита должна соответствовать типу помещения (нормальное, влажное, пыльное, легковоспламеняющееся, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И в-третьих: выбирать распределительный щит нужно исходя из характеристик электропроводки частного дома. Давайте посмотрим на основные факторы, которые вы должны учитывать, с:

1. Тип подключения

Со скрытой проводкой Рекомендуется выбирать внутренние экраны, которые устанавливаются в специально подготовленную нишу в стене.Преимущество такого типа щита в том, что он занимает мало места и имеет эстетичный вид. Если у вас в доме открытая электропроводка, то в этом случае идеально подойдет счетная электрическая панель. Преимущество такого щита в том, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене саморезами или дюбелями-гвоздями, в зависимости от материала стены.

2. Суммарная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной линии группы

Это необходимо для правильного выбора автоматических выключателей и устройств защиты.Автоматические выключатели до 10 А обычно используются для подключения группы освещения помещений, освещения коридора, кухни и ванной комнаты. Автоматические выключатели до 16 А используются для защиты групп розеток. Устройства защиты для подключения мощных потребителей подбираются по потребляемой мощности и сечению проводов. То есть номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Напомню, что безопасность людей, использующих электроприборы, напрямую зависит от выбора защитных устройств.Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.

3. Количество цепей и точек потребления, проложенных в однолинейной схеме электроснабжения дома

Обычно электрическая часть дома делится на несколько групп: розетки, освещение, силовые и т. Д. Каждая группа линий имеет подключается через отдельный аппарат защиты. В этом случае рекомендуется устанавливать отдельный автоматический выключатель на каждое мощное устройство (кондиционер, теплый пол, духовку, стиральную машину, водонагреватель и т. Д.).). Учитывая количество машин, не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо установить УЗО на линии групп розеток, линии освещения, водонагреватель, стиральную машину и т. Д. В этом случае обязательно установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванны, душевые). Запрещается установка УЗО на потребителей электроэнергии, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям (отключение системы пожарной сигнализации и т. Д.). Также следует знать, что установка УЗО в групповые линии освещения, как правило, не требуется. Выбирать размер распределительного щита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забывайте о резерве на случай, если в процессе эксплуатации потребуется подключение дополнительных потребителей.

Как выбрать электрощит

Электрощит можно купить на рынке или в магазинах за все. Мы этого не рекомендуем. При этом покупные тарелки стоят недорого, на этом все преимущества заканчиваются.Если вам придется его завершить, это будет невозможно. Заранее точно рассчитать, какой именно щит вам нужен, практически невозможно, поэтому рекомендуется брать с запасом не менее 50%. Экран должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того, чем дешевле щит, тем дешевле пластик, из которого он изготовлен. Со временем он не только меняет цвет, но и становится хрупким. При покупке щита учитывайте не только его размер, но и то, насколько удобно будет наматывать и вытаскивать кабель.Крышка открывается легко?

Как почините. Если врезанный — на глубину, на которую его нужно заглубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щита. Поэтому этим вопросом надо заняться или потом его настроить. При выборе обратите внимание, есть ли запчасти для вашего щита, есть ли возможность что-то добавить. Например, если вы снимете крышку, вы сможете только ее купить, или вам придется покупать новый щит.

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита.Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах такого типа. Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать. Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.

Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.

Платы

от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них. Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Для того, чтобы электропроводка была безопасной, простой в обслуживании и, к тому же, способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в жилом помещении, необходимо подходить к конструкции схемы коммутации распределительного щита.В этом проекте должна быть отмечена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, на всех автоматах защиты должны быть указаны номинальное значение, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект разводки будет выглядеть так:

Как видите, на данной схеме подключения в распределительном щите распределительного щита нет шины PE, так как в старых хрущевках отсутствует заземление.Что касается элементов электрической схемы, то она состоит из двухполюсного выключателя, счетчика электроэнергии () и групповых «сумок». Одна машина обслуживает группу освещения, вторая — розетки, а третья — стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема Сборка распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент проекта — гребенка, соединяющая автоматические выключатели.(5) — однофазные УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, и (6) — групповые автоматические устройства (3 на 16 Ампер и 1 на 25, на). На входе установлен однополюсный выключатель номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей — осветительных групп, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае пластин).

Ну а есть еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щита будет более серьезной и по количеству машин не уступающей частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на вводе соответственно трехполюсный выключатель на 63 ампера. В противном случае остальное идет на УЗО на 40 А, группу автоматов на 16 и 25 А (в зависимости от назначения) и отдельный защитный выключатель для, с током утечки 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирной панели, спроектируйте свою версию и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже рассказали!

Частный дом

В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электромонтаж будет аналогичен проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой способ подключения щита для жилого дома будет выглядеть так:

В данной схеме распределительного щита частного дома 220 В на вводе ставят двухполюсный выключатель, затем подключают электросчетчик, затем УЗО и группу однополюсных выключателей.Все достаточно просто и при этом по ГОСТу. Если на вашем объекте трехфазная сеть, то принципиальная схема Щита в сборе будет выглядеть иначе. Его уже можно добавлять потребителям из хозяйственных построек — гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с множеством разветвлений, поэтому мы, например, нашли довольно подходящий вариант.

Распределительная схема распределительного щита частного дома 380 В с УЗО:

Я бы хотел добавить небольшое описание к этой схеме:

1. Для электроснабжения гаража предусмотрена отдельная линия, защищенная устройством безопасности.Остальные две машины устанавливаются на группу розеток и.
2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, лучше подключать их через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсный УЗО, как показано на примере выше. Если трехфазных приборов нет, можно использовать проект, представленный ниже.

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Как сеть подключается к вашему дому

Электроэнергия приходит, и вы ее используете, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как сеть подключается к вашему дому?

Обычно мы воспринимаем власть точно так же.Но в зависимости от того, есть ли у вас надземное или подземное электричество, инфраструктура, настроенная для подачи электроэнергии в ваш дом, немного отличается.

Однако в обоих случаях служебный кабель сети приведет к точке подключения на вашем участке, откуда энергия будет безопасно доставляться в ваш дом. Основное отличие — это точка подключения.

Некоторые из них принадлежат вам. Многие люди не осознают, что большая часть энергетической инфраструктуры на территории, например опорные столбы для служебных проводов, коробка со счетчиком Western Power (на фото ниже), инвертор и солнечные панели (если они установлены), остаются собственностью и ответственностью покупатель.

Однако вы не владеете зелеными куполами (зеленая колонна, часто расположенная на передней грани или подъездной дорожке к собственности), счетчикам сети или предохранителю счетчика. Эти элементы принадлежат Western Power или другому сетевому провайдеру, если они находятся за пределами Юго-Западной взаимосвязанной системы (SWIS).

Если в вашем доме есть воздушное соединение

Если вы находитесь в старом районе или в небольших региональных городах, электричество в ваш дом может подаваться по воздушным линиям.

Расположение дома в вашем квартале также влияет на то, как вы подключены к сети.Сетевой провод, соединяющий сеть с вашим домом, довольно тяжелый. Чтобы оставаться конструктивно прочным, он может растягиваться только примерно на 30 метров от шеста до шеста, прежде чем ему потребуется дополнительная поддержка, чтобы поддерживать правильную высоту над землей и гарантировать, что его не унесет сильный ветер.

Таким образом, если ваш дом расположен на задней стороне квартала и линия электропередачи должна протянуться более чем на 30 метров, вам потребуется либо установить частную опору на вашем участке для поддержки воздушной линии электропередачи, либо иметь подземное подключение к сети.

Эти опоры принадлежат собственнику и должны быть установлены в пределах частной собственности.

Точкой соединения между линией обслуживания сети и вашим имуществом для надземного электроснабжения является соединительная коробка сети (MCB), расположенная либо на кронштейне стояка, либо на фасаде вашего здания. Из распределительной коробки питание затем поступает на ваш распределительный щит, откуда подаваемая электроэнергия распределяется по вашему дому.

Если у вас есть солнечные панели, у вас также будет инвертор, который будет напрямую подключаться к вашему распределительному щиту.Это позволит солнечной энергии, которую вы генерируете, течь обратно по тому же пути — распределительный щит, распределительная коробка, сетевая линия — к сети.

Если в вашем доме есть подземное электроснабжение

В Западной Австралии отключение электроэнергии стало обязательным для всех новых городских районов в 1991 году.

Новые жилые комплексы, как правило, строятся с использованием подземных источников энергии, однако в некоторых старых пригородах электрические сети могли быть переведены с надземных на подземные.

Если у вас есть подземное электричество, у вас будет зеленый купол либо на вашем участке, либо где-то поблизости.

Для метро точкой соединения между сетью и вашей собственностью является зеленый купол. Обычно на каждые два соседних дома приходится один зеленый купол.

В отличие от блока подключения к сети, который принадлежит заказчику, зеленые купола часто используются совместно между подключениями и принадлежат Western Power. Таким образом, зеленый купол остается частью сети, а распределительная коробка является частью электроустановок клиентов.

Электроэнергия перетекает из сети в зеленый купол.От этой точки подключения он идет к распределительному щиту на каждом отдельном участке. Когда электроэнергия достигает распределительного щита, независимо от того, есть ли у вас воздушное или подземное соединение, вы можете использовать электроэнергию в своем доме.

Страта или квартиры

Способ подключения сети к слою или квартире очень похож на подключение в доме и может быть подключен как воздушными, так и подземными линиями электропередач.

Основное отличие состоит в том, что после того, как мощность достигает потребительской сети, она обычно проходит через распределительный щит в отдельные дома (каждый из которых может иметь свой собственный блок счетчиков).

Итак, независимо от того, есть ли у вас электрическое питание над землей или под землей, существуют системы, обеспечивающие безопасную подачу электроэнергии в вашу собственность.

Western Power — не единственная компания, обеспечивающая электроснабжение вашего дома. Узнайте больше о том, кто есть кто в сфере электроэнергетики, а также о ваших обязанностях как потребителя электроэнергии.

В квартире нет заземления. Заземление в многоэтажной квартире

Наверное, не все знают, что современные стиральные машины производятся с одним эффективным элементом, который называется силовым фильтром.Это устройство устанавливается на вводе питающей электросети. Он состоит из двух конденсаторов, один из которых соединяет корпус машины с фазой, второй корпус с нулем.

То есть конденсаторы имеют одну общую точку подключения — корпус стиральной машины. Производители этой необходимой бытовой техники считают, что она будет подключена к сети, в которой установлен контур заземления «РЕ». Правда, на просторах России большое количество построек, где такого контура заземления просто нет.Отсюда часто задаваемый вопрос, как заземлить стиральную машину, если заземления нет?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что потенциал сетевого фильтра приличный — 110 вольт, хотя его мощность не очень большая, потому что ток течет по контуру заземления, установленному в розетке (трехпроводное устройство) . Если в доме или квартире установлены двухпроводные розетки (нулевой и фазный), заметно напряжение 110 вольт. Удар будет недолгим, но очень неприятным.

Многие могут подумать, что эту проблему можно решить, просто убрав точку соприкосновения конденсаторов с корпусом стиральной машины. Это, конечно, снизит риски. Но не стоит полагаться на это, риск все же остается. Ведь электропроводка в аппарате подвержена старению.

Пройдет немного времени, и вероятность контакта одного из оголенных проводов с металлическим кожухом стиралки очень высока.Наверняка сначала напряжение на корпусе будет незначительным. Но в итоге 220 вольт ударит изо всех сил. Причем стиральную машину обычно устанавливают в ванной комнате, которая по сути является помещением повышенного риска.

Внимание! Специалисты рекомендуют соединять между собой все металлические приборы, системы и элементы в ванной. Так можно избавиться от неприятных моментов, если одновременно прикоснуться к двум токоведущим элементам.

Правда, одной этой системы (например, безопасности) недостаточно, потому что есть еще одна, казалось бы, несущественная цепочка: стиральная машина — человек — пол в ванной (или еще одна влажная комната).Поэтому заземлить стиральную машину все же необходимо. Добавим, что такое подключение называется системой уравнивания потенциалов.

Способы заземления

До недавнего времени заземление электрических устройств осуществлялось путем их подключения к металлическим трубам системы отопления (заземление всегда было запрещено). Стиральная машина не стала исключением. Сегодня этот способ ушел в небытие, ведь практически во всех домах металлические трубы отопления заменены пластиковыми.

Есть еще два варианта:

1. Установить УЗО в цепь питания.
2. Выполните отдельный контур заземления (заземление) к розетке, от которой будет запитана стиральная машина.

Принцип работы УЗО полностью отличается от земли. Дело в том, что это устройство сработает только в тот момент, если рука или другая часть человека коснется корпуса бытовой техники. Само присутствие напряжения человек, конечно, почувствует, но это будет небольшой удар.Как говорится, безрыбье и рак — это рыба. То есть что-то лучше, чем вообще ничего.

Значит, номинальный ток при контакте со стиралкой будет минимальным, следовательно, УЗО нужно выбирать по его значению. Например, идеальным выбором будет устройство на 30 мА. Сама по себе она небольшого размера, поэтому помещается в розетку.

Что касается второго способа, то в первую очередь необходимо убедиться, что распределительный щит, расположенный в подъезде многоквартирного дома, сам заземлен.Об этом можно узнать в управляющей компании. Если ваши предположения по щитку оправданы, то к розетке, куда будет подключена стиральная машина, необходимо подключить заземляющий контур. Соответственно, нужно установить розетку с заземлением. Правда, для этого вам придется построить своими руками ряд строительных работ:

• чертеж схемы контура «ПЭ»;
• штробление стен;
Монтаж провода
• ;
• уплотнительный штроб;
• подключение одного конца провода к розетке, другого к корпусу распределительного щита;
• , скорее всего, потребуется ремонт стен, на которых сделана разводка.

Кстати, некоторые доморощенные электрики заземляют заземление на ноль. Это запрещено правилами.

Подвести итог

Итак, как заземлить стиральную машину, если нет контура заземления. Предлагается использовать комбинированный подход, если разводка отдельного провода заземления кажется вам сложной и дорогой.

• Установите УЗО в розетку.
• Создать систему уравнивания потенциалов.

Учтите, что эта комбинация подойдет, если вы уверены, что установленная стиральная машина находится в рабочем состоянии. Хотя надо отдать должное УЗО, которое просто не дает работать неисправному устройству (наличие контакта оголенного провода с корпусом).

Кстати, есть один способ проверить, не оборвана ли фазная проволока фидера. Вам просто нужно вставить вилку, повернув ее на 180 °. Если фаза, попавшая в «ноль», обрывается, то автомат будет работать от сети.В случае нуля ни в том, ни в другом случае не будет ничего угрожающего.

Похожие записи:

Если вы решили полностью поменять всю электропроводку дома, то вопрос, где взять землю в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция электропроводки предполагает замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под землей.

Эту жилу нужно подключить где-нибудь в общем электрощите подъезда.Главное, что вы должны помнить, это то, что вы не можете безопасно подключить это руководство. Прежде всего, узнайте, какая система заземления у вашего электрического щита.

Системы заземления в многоквартирных домах

В старых зданиях есть система заземления — TN-C. Напольные электрические щиты в них не заземляются, а сбрасываются. В щиток идет 3 фазы и нулевой провод, который надевается на корпус заслонки. Проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S.Вот уже в щит идет не четыре, а пять силовых проводов. Трехфазный, нулевой и отдельный защитный провод. Защитный провод подключается к корпусу экрана. Zero имеет отдельную стойку, не соединенную с корпусом.
Есть еще более современная система TN-S. Здесь пять жил отдельно друг от друга проложены непосредственно от ТП к жилому дому.

В вашей домашней системе TN-C-S

Как описано выше, определить несложно — посчитайте количество проводов питания в щите, их должно быть 5.Только убедитесь, что нулевая койка отключена от корпуса!

Заземление в квартире в этом случае выполняется следующим образом:

Если в вашем доме современная система TN-S, то механизм подключения такой же.

В вашей домашней системе TN-C

В этой системе четыре провода входят в экран. Три фазы и ноль. Нулевой провод объединяет рабочий ноль и защитный провод. Отдельной цепи заземления в панельном доме нет.

А если на вашем силовом кабеле третий провод (защитный) подключить вместе с нулем к корпусу, это в будущем может привести к печальным последствиям.
Если общий нулевой источник питания сломан или перегорел, то на всех ваших заземленных устройствах появится напряжение 220 В. Вы не можете этого сделать, как и не можете. Зеро может сгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадает и ваше оборудование. Поэтому такое подключение не рекомендуется.

Третий защитный провод в этом случае лучше вообще не подключать. Дождитесь, пока будет проведена реконструкция электрических сетей в доме и только потом переходите к аналогичной схеме защиты.

Как вы можете защитить себя, если у вас есть система TN-C? Самый простой и дешевый способ — использовать УЗО или дифференциальный автомат. Не пытайтесь включить «мастера» и идти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются ее заземлить.В конце концов, вы запустите разбитую фазу не в землю, а в раковину или чугунную ванну соседа!

Если вы живете на первом этаже многоэтажного дома, вы можете отгородить всех, а под окнами или в подвале сделать свой контур заземления. После этого к нему присоединяется заземление в квартире. А если жить выше первого этажа? Здесь тоже есть вариант:

• ⚡ в подвале по всем правилам смонтировать независимый контур заземления
• ⚡ в стояке, вы протягиваете один провод к экрану сплошным проводом.Это должен быть медь сечением 10мм2
• ⚡ соедините этот проводник со схемой и кабелем в экране, который питает вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Многие пытаются обмануть, не имея контура заземления, подключают корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т. Д. Вот к чему это может привести:

Или вы просто хотели узнать обо всех нюансах подключения перед установкой оборудования? В этой статье мы решили рассмотреть один очень важный вопрос, который напрямую касается подключения машин для стирки вещей — как заземлить стиральную машину своими руками.Далее мы рассмотрим основные способы организации защиты, а также преимущества и недостатки каждого.

В чем опасность отсутствия заземляющего провода?

При появлении в частном доме или квартире такой необходимой вещи, как стиральная машина, в первую очередь необходимо позаботиться о ее безопасной эксплуатации. Потому что при неправильном подключении можно получить ощутимое поражение электрическим током, прикоснувшись к корпусу стиральной машины или испортив чувствительную электронику, которую потом очень сложно отремонтировать.

Дело в том, что современная бытовая техника рассчитана на трехпроводную сеть, которая включает в себя, помимо фазного и нулевого проводов, еще и заземление. Но, к сожалению, в старом доме или хрущевке часто можно увидеть всего два проводника (фазный и нулевой). Обычно стиральная машина оснащается сетевым фильтром, который предназначен для блокировки нежелательных скачков тока с частотой, отличной от заявленных 50 Гц и соединен с корпусом машины. При двухпроводной разводке при наличии такого фильтра на корпусе формируется остаточное напряжение 110 В.Поскольку стиральные машины чаще всего размещают в ванной, из-за постоянной влажности риск поражения электрическим током только увеличивается.

Как решить проблему?

Заземлить стиральную машину в квартире и доме можно несколькими способами:

• подключение корпуса к водопроводу и канализации или батареям отопления;
• вывод отдельной розетки, подключенной к электрическому щиту с массой;
• создание системы уравнивания потенциалов бытовой техники;
• создание собственного контура заземления (в частном домовладении).

Сразу стоит отметить, что первый вариант работает и действенен, но имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что если замкнуть заземляющий провод к трубе с водой, то через некоторое время он потечет наружу, рискуя затопить соседей снизу. То же самое и с трубами отопления и канализации. Так что от такого метода лучше отказаться. Более того, ему запрещены правилами электробезопасности.

Грамотнее подключит к распределительному щиту, который есть в каждом многоквартирном доме.Можно сделать отдельную розетку для стиральной машины, перекинув трехжильный провод от щита. Ошибки в этом случае могут заключаться в том, что люди часто путают понятия заземление и рабочий ноль. Не заземляйте заземляющий провод на ноль. Здесь главное не перепутать и подключить каждую жилу к соответствующей шине, иначе можно получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Как вариант, можно проткнуть медную проволоку только от шины заземления и утюгом «посадить» ее на корпус стиральной машины.Но первый вариант более эстетичен и правильный.

Принцип действия заключается в том, что корпуса всех металлических бытовых электроприборов и компонентов, включая стиральную машину, соединены между собой токопроводящими проводниками. В этом случае потенциал между ними распределяется равномерно, и по принципу наименьшего сопротивления организм человека сойдет. Схема эта довольно простая и ее можно сделать своими руками.

Также выход из ситуации, если нет заземления или если двухпроводной провод может служить подключением так называемого, то есть устройства защитного отключения.Принцип его действия основан на более высокой чувствительности к токам утечки и более быстром срабатывании защитных устройств. Это устройство спасло много жизней. Поскольку при пробое на корпус машины УЗО фиксирует изменение величины токов в фазном и нулевом проводниках, а из-за изменения наведенных магнитных потоков в сердечнике сразу срабатывает.

Этот вариант на данный момент является наиболее распространенным и безопасным среди всех вышеперечисленных. К тому же он полностью отвечает всем требованиям и правилам электробезопасности.

В случае, если требуется заземлить не только машину, но и частный дом, в котором двухпроводная электрическая цепь, требуется сделать свою цепь, к которой можно подключить заземляющий провод и продлить. это к открывающейся заслонке. Для этого возле дома нужно будет вырыть котлован в виде равностороннего треугольника, каждая сторона которого должна быть не менее трех метров в длину и около пятидесяти сантиметров в глубину. Одна из вершин должна указывать в сторону дома, как показано на фото ниже:

Распределительные щиты и коробки, клеммные колодки, аксессуары.Щит для автоматов и электросчетчика Панель для счетчика и автоматов

Щит учета электроэнергии. Что это за щит и для чего он нужен? Собственно, как следует из названия, это плата учета электроэнергии , то есть щит, на котором она установлена.

У меня вы можете заказать монтаж платы учета. Цена на щиток учета от 9000 руб.
Срок сборки от 1 недели.

В статье мы рассмотрим, из каких элементов (устройств) состоит схема платы учета и примеры.

В зависимости от количества подключенных фаз от ВЛ плата учета напряжения делится на плату учета 380В и 220В, т.е. трехфазную или однофазную. В соответствии с количеством фаз, либо трехфазный, либо однофазный счетчик электроэнергии.

Щит учета обычно устанавливается для частных домов.В квартирах счетчики устанавливаются либо в досках пола на лестничной клетке, либо в квартирах в общей доске. Собирается по Техническому заданию (ТУ), которое выдает сетевая компания, к электрическим сетям которой вы подключены. Обычно они многим знакомы: Мосэнерго, Ленэнерго, Курскэнерго и другие «-энерго» по регионам.

В последние годы сетевая компания требует установки щитов учета (ЩУ) за забором в доступном месте, чтобы щит учета был виден, и не было возможности кражи электроэнергии.

Следовательно, щиток учета нужно правильно устанавливать в металле, чтобы он не ломался при случае, хотя это не всегда помогает. Также немаловажно, чтобы плата учета была высокой (не ниже IP54) , а в идеале климатического исполнения У1 (для установки на улице при температуре от -40 до +40 градусов ).

Корпус металлического экрана необходимо подключить к заземляющему устройству, а если есть электрические устройства, например, сигнальные лампы, то дверь распределительного щита также должна быть заземлена.

Щит учета обычно устанавливается на опоре (опоре) ЛЭП, отдельной трубной стойке, на заборе, на фасаде жилого дома. Место установки должно быть согласовано с сетевой организацией, председателем SNT и другими обществами, в противном случае они могут быть не приняты.

Дозатор по высоте обычно устанавливается на уровне глаз 1,6-1,8 м над землей, но иногда, как на одном из фото, приходится устанавливать достаточно высоко.Это связано с банальным вандализмом.

Сетевая организация часто требует, чтобы счетчик был со смотровым окном для снятия показаний электросчетчика. К сожалению, это вносит серьезные коррективы при выборе такого щитка учета, поскольку не существует такого понятия, как металлические качественные щитки учета со смотровым окошком; такие производители, как ABB, Legrand и Schneider Electric, их просто не производят. А щиты от IEK, EKF и других китайско-российских производителей теряют внешний вид и ржавеют через пару лет эксплуатации.

Схему платы учета можно разделить на две составляющие: систему заземления и электрическую цепь.

Система заземления. Какой это будет TN-C-S или TT, зависит от ряда условий (состояние линии, расстояние до трансформатора, наличие повторных заземлений на линии, от какого провода монтируется линия). Другие системы заземления (TN-S, TN-C, IT) не рассматриваю.

Самая распространенная система заземления для частного дома — ТТ, потому что большое количество ЛЭП все же выполнено «голым» алюминиевым проводом и сделать TN-C-S невозможно.

Ниже приведен пример системы заземления ТТ и измерительной платы в сборе.

Собрать щиток учета с системой заземления сложнее. Во-первых, как я уже писал выше, электросеть должна быть в исправном состоянии. Во-вторых, с учетом требований сетевой организации к наличию экрана со смотровым окном выбор серьезно ограничен, и в таких экранах порой бывает проблематично качественно разделить PEN на PE и N.Но вот клеммник RBP-95 помогает конструктивно.

Ниже приведен пример системы заземления TN-C-S и измерительной платы в сборе.

Схема электрическая плата учёта, как я уже писал ранее, зависит от технических условий, которые вам выдала сетевая организация.

Самая простая плата учета состоит из вводного автомата и счетчика, к которому подводящий кабель подключается к участку или дому.Но у такой схемы есть очевидный недостаток, если, например, с кабелем что-то случится, то при его замене придется сорвать пломбу со счетчика, а значит звонить и ждать сотрудника организации, установившей это пломба, иначе, если сам сломаешь, будет серьезный штраф. Поэтому после счетчика лучше поставить другой автомат, к которому будет подключен кабель, а еще лучше установить УЗО селективного противопожарного действия.

Лучше установить вводный автомат перед счетчиком. в специальном ящике , чтобы сетевая компания смогла его опломбировать, чтобы исключить подключение кабелей к счетчику на воровство электроэнергии.

Также точно не будет лишним в щитке учета разрядник (УЗИП) или устройство защиты от перенапряжения (УЗИП) , что убережет ваше оборудование от импульсов в несколько тысяч вольт, возникающих от атмосферных (молнии) и коммутационных перенапряжений. Аппарат недешевый и стоит несколько тысяч рублей.

Часто сеть в TU предписывает установку SPD в обязательных условиях, а если вы подписали TU, то вам придется установить SPD. Если ТУ еще не подписан, то можно написать мотивированный отказ, в котором указано, что такое требование по установке УЗИП незаконно и не распространяется на физических лиц, а также Правила электромонтажных работ (ПУЭ) самих себя. В таких случаях сеть удаляет пункт SPD из TU или передает его в рекомендации.Но, опять же, УЗИП — довольно полезное устройство, и если есть финансовая возможность, то без раздумий устанавливайте.

Хорошо установить SPD на измерительной панели перед счетчиком, потому что большинство счетчиков электронные и часто выходят из строя после грозы. Если вы устанавливаете УЗИП перед счетчиком, то, как и вводная машина, установите УЗИП в герметизирующую коробку.

Если вы только начинаете строить дом, то он вам точно не помешает в панели учета розетка 220 В , причем ее необходимо защитить автоматом и.

Дополнительно комплектую дозирующие щиты сальники хорошие (манжеты) т.к. заводские, которые идут в комплекте, крайне низкого качества.

Щит

Стоимость с учетом минимальной комплектации бюджетных комплектующих с учетом сборки составит около 9000 рублей :

• корпус (металлический щит).
• вводный трехфазный автомат.
• одноразовый счетчик электроэнергии.
• автомат трехфазный для подключения кабеля.
Коробка
• для пломбирования вводного автомата.
• клемма заземления.

Счетчики электроэнергии и автоматические выключатели являются неотъемлемыми атрибутами электросети. Эти устройства монтируются в специальные распределительные щиты, которые уже установлены в подъездах домов. В частных домах этого не предусмотрено, однако современный рынок позволяет выбрать любой щиток для электросчетчика и автоматов подходящего размера и конструкции.Внешний вид такого ящика сейчас важен, так как его все чаще устанавливают внутри дома. В этой статье мы познакомимся с особенностями таких коробок, какие они бывают, и на что обращать внимание при покупке.

Что такое

Стандартное оснащение распределительного щита:

• Электросчетчик;
• Дифференциальные автоматы;
• Вводная машина;
• Выключатели автоматические;
• 2 шины.

Теперь давайте посмотрим на встроенные элементы и для чего они используются:

• DIN-рейка. Это особый прибор из металлических пластин. Бывает, что рейка слишком длинная, в этом случае ее срезают ножовкой по металлу;
• Счетчик электроэнергии. Необходимо учитывать потребление электроэнергии;
• Выключатели автоматические. Это оборудование защищает электропроводку. Перед их установкой нужно знать, какая мощность у устройств, которые будут подключены к сети;
• Распределительный автобус.С его помощью подключаются нулевые провода. Они бывают закрытыми и открытыми;
• УЗО. Устройство защитного отключения, обеспечивающее защиту от поражения электрическим током;
• Электропроводка.

Где установлен щит

Перед тем, как смонтировать короб в квартире, в первую очередь необходимо составить детальный план, учесть, как будут обставлены комнаты, где будут стоять светильники и выключатели для них, различная бытовая техника и так далее. Вместе с электрическими проводами, прочими инженерными коммуникациями, трубами отопления, трубопроводами, сигнализацией, интернетом и так далее.Дизайн должен быть разработан таким образом, чтобы оптимизировать маршруты описанных систем.

Важная информация! Электрическая панель — это место, где кабель от энергоснабжающей компании подключается к счетчику для дальнейшего распределения электроэнергии потребителям.

При работе с проектом следует определить наиболее подходящее место для установки электрического щита. В прошлом веке его устанавливали прямо на лестничных клетках, но сейчас популяризируется способ установки прямо в квартире.Это не только удобно, но и гарантирует, что посторонние лица не получат доступа к ящику.

Как показывает практика, наиболее подходящим местом является коридор, рядом с входной дверью и на уровне лица, чтобы было легче отследить показания счетчика. Таким образом, для монтажа коробки не требуется большая длина питающего кабеля.

Тем, кто живет в загородном доме, нужно будет учесть больше тонкостей: как безопасно организовать вводное устройство в здание, как устроена ответвление от ВЛ.Кроме того, вам нужно будет связаться с энергоснабжающей организацией, чтобы узнать подробности об их устройстве.

Особенности выбора щита

Выбирая коробки, нужно понимать, что они делятся по следующим параметрам:

• Из какого материала они сделаны;
• В какой области они используются;
• Способ установки;
• Количество оборудования, которое нужно разместить внутри.

Примечание! При выборе щита следует обращать внимание на такой параметр, как класс защиты IP. Для внутренних установок класс должен быть 30 или 40, для наружных — 65 или 67.

Степень защиты IP — это степень защиты устройств от пыли и влаги. Чем выше цифры, тем выше защита. Например:

• IP20 — устанавливается в квартирах. 0 — нет защиты от влаги. 2 — обеспечивает защиту от крупных частиц пыли;
• IP21-23 — устанавливается в неотапливаемых закрытых помещениях или под навесами;
• IP44 — устанавливается на открытом воздухе, под навесами или с дополнительной защитой;
• Самыми защищенными считаются экраны с классом защиты IP54 и IP66 — они устанавливаются на открытом воздухе и не боятся воздействия дождя или ветра.

Примечание! Удобно, если шкафы, установленные в подъездах или на улице, имеют смотровое окошко, позволяющее снимать показания. Работая с такими щитками, вам не придется каждый раз открывать дверь.

Современный щит для электросчетчика изготавливается из различных материалов, таких как:

• Пластик. Такие боксы устанавливаются внутри квартир и офисных помещений … Сами изделия могут отличаться внутренней компоновкой, расцветкой и внешним оформлением.На двери может быть предусмотрен замок. Выбирая щит из пластика, необходимо внимательно относиться к данным производителя. Не стоит выбирать продукцию малоизвестных поставщиков по невысокой стоимости — такие ящики изготовлены из некачественного пластика, который со временем желтеет под солнечными лучами. У такой продукции есть как плюсы, так и минусы. Главное преимущество — простота установки. Щит легко монтируется в гипсокартон или аналогичные стены. Для изготовления электрических панелей используется диэлектрический материал, поэтому они не требуют дополнительного заземления.Пластиковые корпуса отличаются прочностью и внешностью, поэтому гармонично вписываются в любой интерьер. Недостаток материала в том, что он легко воспламеняется и достаточно хрупкий. Если щит, установленный в стене, повредится, заменить его будет сложно;
• Металл. Боксы с металлическим корпусом устанавливают в гаражах и на открытых пространствах. Они прочные, долговечные и устойчивые к внешним воздействиям … Кроме того, они негорючие и не боятся высоких температур… Однако недостаток существенный: требуется обязательное заземление, а сам металл, находясь в агрессивной среде, подвергается коррозии. Как правило, металлические ящики устанавливают в подъездах многоквартирных домов или на предприятиях.

Если планируется установка на открытом воздухе, то лучше обратить внимание на антивандальную конструкцию, для изготовления которой используется листовая сталь толщиной 1,2 мм и более. Эти боксы оснащены двумя дверцами: одна глухая, другая — смотровое окошко для счетчика.

Преимущества установки панели приборов на улице:

• Быстрый доступ к счетчику электроэнергии со стороны инспектора;
• В некоторых загородных резиденциях щиты достигают внушительных размеров, поэтому в целях экономии свободного места их выносят на улицу;
• Если заслонка не помещается во внутреннем помещении помещения, ее монтируют на улице.

Минусы наружного размещения:

• По правилам ПУЭ в уличных шкафах должно быть предусмотрено локальное отопление, обеспечивающее счетчику положительную температуру.Не всегда удается соблюсти это условие, а в индукционных устройствах с минусовой температурой они просто «лежат»;
• Для снятия показаний счетчика необходимо выйти на улицу, где условия могут быть не всегда хорошими;
• Необходимость перетяжки групповых линий.

Тип крепления щита тоже различается, вот они:

• Накладные расходы. Их устанавливают на поверхность стен. Позволяет распределять открытую и скрытую проводку;
• Встроенный.Их монтируют в нишах, расположенных в стенах. Используется только для скрытой проводки.

В зависимости от того, сколько дополнительного оборудования будет установлено, следует определиться с мощностью щита. Электробоксы имеют разную конфигурацию в зависимости от количества мест: 12, 24, 32, 64 и более. Одно место имеет стандартное расстояние от 17 до 18 мм. Будьте осторожны, так как каждое устройство занимает определенное количество мест. Специалисты рекомендуют использовать ящики с запасом места (особенно для встроенных щитов), что может потребоваться при модернизации электрической схемы.Минимальный размер таких устройств — 16-24 места.

• Технические характеристики;
• Надежность производителя.

Для определения технических характеристик потребуются несложные расчеты, но убедиться в надежности производителя не так-то просто. На современном рынке есть недорогая контрафактная продукция. К тому же можно наткнуться на откровенную подделку известного бренда. Поэтому при выборе оборудования следует проверять наличие соответствующего сертификата, особенно если речь идет о приборе учета.Никакая электроэнергетическая компания не будет подключать несертифицированное оборудование, не прошедшее проверку.

На данный момент производством ящиков занимаются многие компании. Исходя из практики, предпочтение следует отдавать следующим компаниям: ABB, IEK, Makel. Если хочется электромонтажных работ, эти марки появляются чаще всего. Продукция ABB считается самой качественной, а последние 2 хоть и уступают по качеству, но пользуются популярностью благодаря доступной стоимости. Если главное предпочтение — визуальная составляющая и одновременно надежность, нужно выбирать оборудование греческого производителя FOTKA.

Как установить счетчик в заслонку

Перед установкой счетчика необходимо выяснить, в каком порядке прибор будет подключаться к электрической сети. В некоторых случаях диспетчеры одобряют оборудование для самостоятельного подключения. Лучше предусмотреть защитное отключающее устройство перед счетчиком. Как правило, в случае однофазной сети устанавливается двухполюсный выключатель. Функции этого устройства следующие:

• Обеспечивает защиту счетчика от короткого замыкания.Позволяет проводить профилактические работы;
• Возможность ограничения допустимой мощности.

При установке счетчика выполняются и другие действия:

• Счетчик крепится к заслонке специальной защелкой;
• Необходимо установить отходящие однополюсные выключатели.

Правила гласят, что счетчик электроэнергии должен устанавливаться на высоте от 80 до 170 см.

Человека постоянно окружают различные электроприборы.Современные устройства могут проводить ток, что чаще всего происходит из-за поврежденной изоляции. Если устройство не заземлено, прикасаться к нему очень опасно. Во избежание несчастных случаев рекомендуется установка УЗО. Задача устройства — защита от поражения электрическим током (короткое замыкание или повреждение изоляции).

Установка щитка

Надо определиться, где будет крепиться ящик. Как правило, это коридор, недалеко от ввода кабеля питания.Устанавливается на высоте от 1,5 до 1,7 метра. В стене проделываются отверстия, а сам короб крепится дюбелями или саморезами.

После установки щита на стену его сборка выглядит так:

• Заранее все группы проводов нужно подвести к щиту. Их необходимо промаркировать для облегчения сборки по схеме;
• С помощью саморезов крепится DIN-рейка к щитку, на котором будут устанавливаться устройства;
• Верхняя часть оснащена нейтралью, нижняя — заземлением;
• В верхней части установлен автомат ввода;
• Вводный автомат может располагаться в отдельном ящике, как и прилавок;
• Что касается групп машин, то они располагаются сверху вниз, по мере уменьшения мощности.Перемычкой между ними служит специальная шина, либо используется медный провод сечением 4 мм;
• Кабели и провода вставляются в коробку через предусмотренное отверстие. Необходимо срезать с них внешнюю оплетку, а прокладку выполнить в цвете. Необходимо оставить запас, который может понадобиться при дальнейшем ремонте. К верхней шине подключаются нулевые проводники. Питание подается на верхние клеммы, нагрузка подключается к нижним;
• При подключении каждой группы рекомендуется проверять ее работоспособность, подав напряжение по цепи временного подключения.

Важно! Изначально щит собирается без переключения, что позволяет размечать места установки устройств. При необходимости, питание должно быть быстро отключено, как снаружи, так и внутри, что необходимо предусмотреть.

Когда панель закрыта, важно, чтобы можно было проверить напряжение с помощью индикаторной отвертки.

Выбирая заслонку, необходимо отталкиваться от размеров электросчетчика и количества установленных сумок.В любом случае придется прибегнуть к помощи электрика: подключить общую цепь и опломбировать счетчик. Выбрать коробку несложно, но для начала следует правильно составить проект, чтобы не ошибиться.

Видео

Электрощит в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электроэнергии и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощит своими руками.Вводный автомат и счетчик должны быть установлены представителями энергоснабжающей организации, но в дальнейшем, после счетчика, можно собрать схему самостоятельно (правда, они не любят терять деньги). Правда, перед сдачей дома в эксплуатацию нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверяли и замерили контур заземления. Все это платные услуги, но они стоят намного дешевле, чем полная сборка щита. Если вы все сделаете правильно и по нормам, то и самостоятельно получится еще лучше: ведь вы делаете это для себя.

Что должно быть в панели приборов

Как в квартире, так и в частном доме существует несколько вариантов планировки щита. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме счетчик можно поставить на столб, а автомат — на стену дома, почти под крышей. Иногда в доме устанавливают счетчик, но это если он был построен пару десятков лет назад. В последнее время приборы учета устанавливают в доме крайне редко, хотя решений и инструкций по этому поводу нет.Если счетчик находится в комнате, его можно установить в откидной створке, тогда при выборе модели откидного устройства необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики находятся в ящиках на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только для УЗО и автоматов. В других домах он в квартире. При модернизации электросети шкаф придется покупать с расчетом, что счетчик туда тоже поместится, либо покупать отдельный ящик для счетчика с вводным автоматом.

Безопасность очень важна при составлении схемы электропитания. В первую очередь это предусмотрено для людей: с помощью УЗО — устройства защитного отключения (на фото под цифрой 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (короткое замыкание на массу или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, сводя к минимуму возможность поражения электрическим током. От УЗО фаза поступает на входы машин, которые также работают при превышении нагрузки или при коротком замыкании цепи, но каждый на своем участке.

Во-вторых, необходимо обеспечить нормальную работу бытовых и электроприборов. Современные сложные технологии управляются микропроцессорами. Для правильной работы им нужен стабильный источник питания. Наблюдая некоторое время за напряжением в нашей сети, его нельзя назвать стабильным: оно колеблется от 150-160 В до 280 В. Такой диапазон импортной техники не выдерживает. Поэтому лучше включить хотя бы несколько групп машин, через которые подается питание на сложное оборудование.Да, это дорого стоит. Но при скачках напряжения первыми «вылетают» платы управления. Их здесь не ремонтируют, а просто меняют. Стоимость такой замены составляет примерно половину стоимости устройства (более-менее зависит от типа устройства). Вряд ли дешевле. Собирая электрощит своими руками, или просто планируя при планировке, помните об этом.

Пример компоновки щита для малой цепи — на 6 машин

Стабилизатор устанавливается на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед станками группы.Так как это устройство немаленькое, установить его в щите не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке установлены две шины: заземление и зануление. Все заземляющие провода от приборов и устройств подключаются к заземляющей шине. Провод поступает на «нулевую» шину от УЗО, и подается на соответствующие вводы автоматов. Ноль обычно обозначают буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белого или желто-зеленого цвета, фаза подводится красным или коричневым проводом.

При самостоятельной сборке электрического щита вам потребуется приобрести сам шкаф, а также направляющие (называемые DIN-рейками или DIN-рейками), на которых крепятся машины, УЗО и переключатели. Устанавливая рельсы, проверяйте их горизонтальность уровнем: проблем с креплением станков не будет.

Все машины должны быть соединены между собой. Это можно сделать с помощью проводников — соединив их вводы последовательно, или с помощью готовой соединительной гребенки.Расческа надежнее, хоть и стоит дороже, но если учесть время, которое вы тратите на подключение всех машин, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Многогрупповая схема

Схемы электроснабжения не всегда просты: группы потребителей разделены на этажи, хозяйственные постройки, освещение гаража, подвала, двора и прилегающей территории … У большого количества потребителей помимо общего УЗО после счетчика ставят те же устройства, только меньшей мощности — для каждой группы.Отдельно при обязательной установке средств индивидуальной защиты выводится электроснабжение ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Крайне желательно поставить защитные устройства на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, да еще и фен может иметь такую ​​мощность). Вместе со стабилизатором они создадут нормальные условия для работы электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с большей степенью защиты — побольше УЗО

В общем, при проектировании точной схемы придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не тратить слишком много денег.Лучше брать технику у проверенных фирм, но стоит она прилично. Но электросети — не область экономии.

Типы и размеры распределительных щитов

Поговорим о шкафах / ящиках для установки автоматов и другой электротехнической начинки, об их разновидностях. Электрощиты по типу установки бывают для наружной и внутренней установки. Напольный бокс крепится к стене дюбелями. Если стены горючие, под них кладут непроводящий изоляционный материал.При установке внешний распределительный щит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это необходимо учитывать при выборе места для его установки: для удобства обслуживания щит монтируется так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (острыми углами), если место для шкафа будет неправильно выбрано. Лучше всего — за дверь или поближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щиток скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: устанавливается и замуровывается. Дверь прилегает к поверхности стены, может быть — выступает на несколько миллиметров — в зависимости от установки и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Двери — сплошные или с прозрачными пластиковыми вставками. Размеры разные — удлиненные кверху, широкие, квадратные. В принципе, для любой ниши и любого состояния можно найти подходящий вариант… Один совет: по возможности выбирайте шкаф большего размера: в нем проще работать, особенно это важно, если вы впервые собираете электрощит своими руками.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество посадочных мест. Это означает, сколько однополюсных автоматических выключателей (толщиной 12 мм) можно установить в одном корпусе. У вас есть схема, на ней указаны все устройства. Рассмотрим их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляют около 20% к развитию сети (вдруг купите какое-то другое устройство, а подключать будет негде, либо при установке решите сделать два из одного группа и др.). И для такого количества «сидений» ищите подходящую по геометрии откидную створку.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматические устройства и УЗО имеют унифицированное крепление на стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). С обратной стороны у них есть пластиковый упор, который защелкивается на штанге. Установите устройство на рейку, зацепив за паз на задней стенке, нажмите пальцем на нижнюю часть … После нажатия элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме.Соответствующие провода вставляются в клеммы и отверткой затягивают контакт, затягивая винт. Сильно затягивать не нужно — можно пропустить проволоку.

Работают при отключенном питании, все автоматические выключатели переведены в положение «выключено». Старайтесь, чтобы не хватался за провода обеими руками … Соединив несколько элементов, включите питание (входной прерыватель), затем включите по очереди установленные элементы, проверив их на короткое замыкание (короткое замыкание).

Фаза со входа поступает на вход машины, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставим медную перемычку). В некоторых схемах нейтральный провод от воды подводится напрямую к соответствующему входу УЗО, а с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительному коллектору машин.

В современных схемах ввод машины двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы полностью обесточить сеть в случае неисправности: это более безопасно и это новейшие электрические требования безопасности.Тогда схема включения УЗО выглядит так, как на фото ниже.

Посмотрите видео об установке УЗО на DIN-рейку.

После установки необходимого количества устройств на монтажную рейку их вводы подключаются. Как было сказано ранее, это можно сделать с помощью проволочных перемычек или специальной соединительной гребенки. На фото показано, как выглядит проводное соединение.

Перемычки можно сделать двумя способами:

• Отрежьте проводники необходимой длины, оголите их края и согните по дуге.Вставьте два проводника в одну клемму, затем затяните.
• Возьмите достаточно длинный провод, снимите изоляцию на 1–1,5 см через 4–5 см. Возьмите плоскогубцы и согните оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Вставьте эти оголенные участки в соответствующие пазы и затяните.

Так и делают, но электрики говорят о плохом качестве связи. Безопаснее использовать специальные шины. Под ними на корпусе есть специальные разъемы (узкие прорези, ближе к переднему краю), в которые вставляются контакты шины.Эти шины продаются метрами, нарезаются на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив его и установив питающий провод в первую из машин, скрутите контакты на всех подключенных устройствах. Посмотрите видео о том, как подключить машины в приборной панели с помощью шины.

К выводу машин подключается фазный провод, идущий на нагрузку: на бытовую технику, на розетки, выключатели и т.д. Собственно сборка щита завершена.

Выбор станка в доме или квартире, приборная панель

В электрическом щите используются три типа устройств:

• Станок. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (размыкает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Он контролирует ток утечки, возникающий при пробое изоляции или при обращении с проводами. Когда возникает одна из этих ситуаций, цепь разрывается.
• Dif. машина (). Это устройство, которое объединяет два в одном корпусе: контролирует наличие короткого замыкания и тока утечки.

Дифференциальные машины обычно устанавливаются вместо связки — УЗО + автомат. Это экономит место на панели — меньше места занимает один модуль. Иногда это важно: например, нужно включить другую линию питания, а места для установки нет, так как нет свободной машины.

Обычно устанавливают два устройства.Во-первых, дешевле (разн. Станки дороже), во-вторых, при одном из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и на что обращать внимание: короткое замыкание (если автомат был выключен) или утечка и возможный перегруз по току ( УЗО сработало). При срабатывании дифавтомата этого не найдешь. Если только вы не надели специальную модель, в которой есть флажок, показывающий, какую неисправность вызвало устройство.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели выбираемые по току , что необходимо потребителям данной группы.Рассчитывается просто. Сложите максимальные мощности всех одновременно подключенных устройств в группе, разделите на напряжение сети — 220 В, вы получите необходимую текущую мощность. Вы берете рейтинг устройства немного больше, иначе при включении всех нагрузок он отключится из-за перегрузки.

Например, сложив мощности всех устройств в группе, мы получим общее значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы машин по току могут быть следующими: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.Ближайшее большее к заданному значению — 32 А. Это то, что мы ищем.

Типы и типы УЗО

УЗО

имеют два типа действия: электронное и электронно-механическое … Большая разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами — электронно-механические дороже. Но покупать их нужно для приборной панели в доме или квартире. Причина только одна: они надежнее, так как работают независимо от наличия питания, а для работы электронных требуется питание.

Например ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например розетку и отключили для этого сеть — вы выключили вводный автомат. В процессе где-то повредилась изоляция. Если установлено электромеханическое УЗО, оно будет работать даже при отсутствии питания. Вы поймете, что сделали что-то не так, и будете искать причину. Электроника без блока питания не работает и включение в сеть с поврежденной изоляцией может вызвать проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшой аккумулятор и пару проводов. Подайте питание от аккумулятора на любую пару контактов УЗО. В этом случае электромеханическое устройство будет работать, а электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

• Тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип А — переменный ток + пульсирующий постоянный ток;
• тип Б — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что типа B дает наиболее полную защиту , но эти устройства очень дороги. Для дома или квартиры вполне достаточно панели , типа А , но не переменного тока, которые в основном продаются, так как они дешевле.

Помимо типа УЗО выбирается по току. Причем по двум параметрам: номинальный и утечка … Номинал — это тот, который может пройти через контакты, а не разрушить (предохранить) их. Номинальный ток УЗО берется на одну ступень выше номинального тока машины, установленной в тандеме с ним.Если автомат нужен на 25 А, то возьмите УЗО на 40 А.

Ток утечки все же проще: в распределительные щиты для квартиры и дома ставятся только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА подается на одно устройство, например, газовый котел, стиральную машину и т. Д., А также в помещениях, где требуется высокая степень защиты: в детской или в ванной. Соответственно, УЗО на 30 мА устанавливают в линиях, включающих несколько потребителей (устройств) — на розетки на кухне, в комнатах.На линии освещения такую ​​защиту устанавливают редко: нет необходимости, кроме улицы или в гараже.

Также есть УЗО с разными задержками срабатывания. Они бывают двух типов:

• S — селективный — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (достаточно большой промежуток времени). Их обычно ставят у входа. Затем, в случае возникновения аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, то сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, что на входе.
• Дж — тоже срабатывает с задержкой (защита от случайных токов), но с гораздо меньшей. Этот тип УЗО размещается группами.

Диф-машины относятся к тем же типам , что и RCD , и выбираются таким же образом. Только при определении мощности по току вы сразу учитываете нагрузку и определяете номинал.

Несколько пояснений по установке встроенного шкафа для приборной панели смотрите в видео о порядке подключения практикующего и профильного специалиста.

Одна важная деталь, важная для безопасности. Есть кнопка «тест» на УЗО или дифференциальном автомате. При его нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно работать — переключатель переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это нужно не реже одного раза в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. Поочередно проверьте все УЗО в цепи. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая нужна для сборки электрощита своими руками.Может, вам еще нужно узнать, как разбить нагрузку на группы, об этом.

В таких случаях стандартные параметры сети для подключения частного дома:

— 3 фазы

— Напряжение: 380В

— Выделенная мощность: 15 кВт

— Подводящий кабель: 4-жильный SIP (3 фазных провода и PEN)

Отмечу, что одной из основных задач ТУ является не только обеспечение безопасности электроустановки, но и предотвращение возможности хищения электроэнергии потребителями.

Поэтому все защитные или переключающие устройства в электрическом щите, расположенном перед электросчетчиком, должны быть защищены от возможности несанкционированного подключения. Обычно они прячутся в отдельных коробках, которые при подключении пломбируются.

Кроме того, технические условия предписывают размещение щитка учета в доступном для осмотра месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внешние экраны используются исключительно для учета, без дополнительных функций, имеет только базовые функции.Базовый распределительный щит (БРУ), при этом устанавливается внутри домов, где все потребители разделены на группы, распределена нагрузка, установлена ​​соответствующая защитная автоматика и т. Д.

Все представленные ниже схемы предназначены для двух наиболее популярных систем заземления в частных домах. TT и TN-C-S … Под каждым вариантом подключения будут ссылки на пошаговые инструкции по сборке с подробными комментариями.

Если вы не определились, какую из систем заземления выбрать, вам поможет следующая информация:

TT — относительно более безопасная система.К основным недостаткам можно отнести только большие затраты, как на установку средств защиты и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которая для безопасной эксплуатации должна всегда поддерживаться вами в хорошем рабочем состоянии.

Подробнее о различиях в расположении систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой бюджетный вариант сборки щитка учета представлен ниже.Здесь используются только самые необходимые элементы:

1. Щит металлический навесной.

2. Ящик пластиковый, 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный автоматический выключатель безопасности, характеристика C25 (для выделенной мощности 15 кВт необходим этот номинал)

4. Прибор учета электроэнергии (счетчик) 3-х фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможность подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого щита учета для частного дома 15кВт, система заземления TN-C-S:

Простая плата учета, система заземления ТТ

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки при строительстве, так как в ней мало средств защиты.

Для вашего дома, в котором вы планируете жить постоянно, даже на дачу, советую использовать следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15кВт

От предыдущего отличается наличием селективного ( номер 6 ), работает сразу для всех потребителей дома, еще его называют противопожарной.Установка УЗО на входе в дом рекомендована Правилами устройства электроустановок — ПУЭ.

Рекомендуемая схема щита учета для частного дома 380В с селективным УЗО, заземлением TN-C-S

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать на выносном электрическом щите домашнего учета, простая и надежная. Подходит всем, и это то, что рекомендую собирать.

Чтобы улучшить его, чтобы усилить защиту электрической сети и электроприборов дома, вы можете добавить устройство защиты от перенапряжения (SPD).

Вариант электрощита частного дома с СПД

Вам решать, устанавливать SPD или нет. Это зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если вы решитесь, эти схемы вам помогут.

Часто в воздушном уличном электрощите, помимо вышеперечисленного оборудования, требуется установка некоторых других модульных устройств, например, коммутационных аппаратов. В частности, очень полезен обычный механизм розетки, особенно на этапе строительства.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, который необходимо использовать на открытом воздухе. Других способов подключения к электросети зачастую нет.

Щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В этой схеме электрощита имеется дополнительная модульная розетка 220В ( номер 7 ) с устройством индивидуальной защиты — дифавтоматом ( номер 8 ), объединяющим автоматический выключатель и устройство защитного отключения.Номинал УЗО должен быть выше, чем у автоматического выключателя, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Щит электросчетчик 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление ТТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы можете при необходимости установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т. Д. В плату учета электроэнергии.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, нажав на которые можно ознакомиться с подробностями, узнать используемое оборудование и задать вопросы.

Если знаете какие-то другие полезные варианты сборки щита учета 380В частного дома, пишите в комментариях, может многим это будет интересно и полезно.

В остальном вот основные варианты, которые используются при подключении частных домов к электросети и садовых домиков … А главное, такие распределительные щиты успешно приняты контролирующими органами и введены в эксплуатацию.

Этот тип устройств предназначен для приема и последующего распределения электрической энергии в различных цепях.Распределительные шкафы подразделяются на несколько типов.

Шкафы обычно маркируются буквами «шр». Они используются в сетях с номинальным током 400 ампер и номинальным напряжением 380 вольт с частотой переменного тока не более 50 герц. Кроме того, выделяют отдельные виды распределительных шкафов для использования в сетях напряжением 660 вольт.

Маркировка «shrn» означает, что распределительный шкаф монтируется на стену. Обычно вместимость таких шкафов варьируется от двухсот до одной тысячи двухсот бар.Этот тип шкафов оснащается специальными креплениями каркаса, на которые впоследствии монтируются плинтусы.

Маркировка «пр» означает «распределительный пункт», данный тип шкафа применяется для распределения электрического тока в сетях напряжением до 660 вольт и частотой от 50 до 60 герц. распределительные пункты также служат для обеспечения безопасности электрических сетей и предотвращения коротких замыканий и случайных перегрузок.

Еще один вид навесного шкафа («шрн») — навесной шкаф.Его стоит выделить отдельно, так как к его конструкции предъявляются повышенные требования к прочности и надежности. Часто такие шкафы изготавливаются из металла, отличаются надежностью и долговечностью.

Советы по электрическому подключению: что является горячим, нейтральным и заземленным

Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта или усовершенствования вашей электрической системы, вы должны иметь некоторое представление о том, как она работает. Электропроводка — это то, как электричество распределяется по всему дому, что, возможно, делает ее наиболее важной частью вашей электрической системы.Но как по проводке можно транспортировать электричество?

Ответ становится яснее, если мы посмотрим на три роли, которые должна выполнять проводка: горячая, нейтральная и заземленная. Эти три компонента работают в тандеме для распределения электроэнергии по всему дому, а также помогают поддерживать электробезопасность. Рекомендуется понимать возможности каждого компонента.

Для домовладельцев Милуоки, которым нужны советы по электромонтажу, компания Roman Electric разработала направляющую для проводов под напряжением, нейтрали и заземления.Следуйте нашему руководству ниже, чтобы лучше понять вашу электрическую систему!

Горячая проволока

Горячая проволока используется в качестве начальной подачи энергии в цепь. Он передает ток от источника питания к розетке. Действуя в качестве первого экземпляра цепи, они всегда проводят электричество, а это означает, что прикасаться к горячей проволоке, пока есть источник питания, питающий ее, опасно.

Горячий провод идентифицируется по черному корпусу. Это основной цвет горячей проволоки для большинства домов.Однако другие горячие провода могут быть красными, синими или желтыми, хотя эти цвета могут указывать на другую функцию, помимо питания розетки. Тем не менее, со всей горячей проволокой следует обращаться одинаково: не касайтесь горячей проволоки, если нет подключенного и работающего источника питания.

Нейтральный провод

После того, как горячий провод инициализировал начало цепи, должен быть другой провод для замыкания цепи. Эту роль выполняет нейтральный провод. Нейтральный провод возвращает схему к исходному источнику питания.В частности, нейтральный провод соединяет цепь с землей или шиной, обычно подключаемой к электрической панели. Это обеспечивает циркуляцию токов в вашей электрической системе, что позволяет полностью использовать электричество. Кроме того, это предотвращает возникновение неисправного или избыточного тока в вашей розетке.

Нейтральные провода обозначаются белым или серым корпусом. Хотя они не всегда могут пропускать электрический ток, с ними следует обращаться так же осторожно, как с горячей проволокой.

Провод заземления

Итак, если горячая и нейтраль уже используются для создания цепи, какая роль остается? Ответ — конечно же безопасность! Провод заземления действует как защита от нестабильных электрических токов. В нормальных условиях цепи заземляющий провод не пропускает ток. Но когда происходит электрическая авария, такая как короткое замыкание, заземляющий провод отводит нестабильный ток от вашей электрической системы и направляет его к земле.

Заземляющий провод легко узнать по зеленому корпусу.Но не во всех домах он может быть. Хотя это требование NEC для новых домов, в старых домах не всегда есть заземляющий провод. Чтобы узнать, есть ли в вашем доме провод заземления, проверьте свои розетки. Если у ваших розеток три контакта, значит, в вашем доме есть заземляющий провод. Если выводов только два, заземляющий провод использовать нельзя. В последнем случае мы рекомендуем проконсультироваться с Roman Electric, чтобы определить, можно ли в вашем доме установить новый провод заземления.

Заходите на сайт Roman Electric, чтобы получить больше советов по электромонтажу! И обращайтесь к нам за доступными и качественными услугами по электромонтажу и ремонту.Позвоните нам по телефону 414-771-5400, чтобы связаться с ведущими специалистами по электричеству Милуоки.

Ссылки по теме:

Простое электрическое заземление — Ель

Модернизируйте розетку с двумя зубцами новым GFCI — The Spruce

Радиогигант Розали Тромбли, крупнейший брокер CKLW, умерла

Розали Тромбли, законодательница вкуса с золотыми ушами, которая стала одним из самых влиятельных радиопрограмм в Северной Америке, умерла во вторник от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера, сообщила ее семья.Ей было 82 года.

В качестве музыкального директора Виндзорского CKLW-AM мощностью 50 000 ватт на противоположной стороне реки Детройт скромный уроженец Онтарио с конца 60-х годов занимался музыкальной индустрией, ставя хиты, исполняя музыкальные произведения и превращая радиостанцию ​​в музыкальную индустрию. влиятельный континентальный игрок.

«Розали была иконой, первопроходцем и нашим другом», — говорится в заявлении Боба Сигера. «Благодаря ее упорному труду и невероятным инстинктам она достигла редкого уровня влияния и силы в музыке. Когда она поставила ваш рекорд, другие станции последуют ее примеру.Она буквально привела к национальному успеху, и нам очень повезло, что мы получили ее поддержку, особенно на многих наших ранних записях. Она была неотъемлемой частью нашего путешествия, и мы ей бесконечно благодарны. Мы будем скучать по ней ».

Родившаяся в Лимингтоне, Онтатио, Розали Тромбли вернулась в город около пяти лет назад и на момент смерти находилась в приюте для престарелых.

« У нее просто было врожденное чувство к Какие артисты, какие песни могут иметь массовую популярность », — сказал ее сын Тим Тромбли.«В то время мощность AM-радио была поистине неизмеримой. Это было особенное время ».

Авантюрные выборы песен Тромбли — от рока до R&B — были усилены широким охватом CKLW, станции, которую можно было услышать по всей Канаде и почти в двух десятках штатов США в ночное время. Ее примеру последовали и другие радиопрограммисты.

Подробнее: Джон Батист Барнсторм номинирует на премию Грэмми; Шумят 2 мичиганских артиста

Подробная информация: В Хайленд-Парке подозревается нечестная игра: смерть давнего детройтского рок-диджея; подозреваемый под стражей

«Ничего страшного — взять трубку и услышать:« Привет, это Боб Смит из Айдахо, и я получаю самые разные звонки на мою радиостанцию ​​из-за этой записи, которую они слышат на вашей радиостанции ». .Расскажите мне об «Эти глаза» от Guess Who », — рассказала она Free Press в 2003 году.« Это было что-то вроде «Вау» ».

Тромбли -« самая влиятельная женщина в поп-индустрии », как сообщает Free Press описал ее в 1971 году и дал многим радиослушателям возможность впервые почувствовать музыку Боба Сегера, Элиса Купера, Funkadelic и других исполнителей, связанных с Детройтом. И она помогла познакомить американскую аудиторию с растущими канадскими артистами, включая Guess Who, Гордона Лайтфута, Бахмана Тернера-Овердрайва и Пола Анка.

«Я просто верю, что у Детройта были действительно хорошие уши, слушатели, когда дело касалось музыки, которую они слышали по радио», — сказала она в 2003 году. «Пластинки, как они будут бить, как они будут продавать».

Приехав в Виндзор в 1963 году, Тромбли начал работать в CKLW с неполной занятостью в качестве оператора коммутатора по выходным. В конце концов, она попала в фонотеку радиостанции и к 1967 году стала музыкальным руководителем.

Во время глобальной революции в рок-музыке она была проводником AM-радио и радиоволн в топ-40.И, несмотря на то, что CKLW базировалась в Канаде, станция считалась в отрасли торговым центром в Детройте.

«В основном (Детройт) становился известным как испытание настоящих рок-н-ролльных рекордов», — сказал Тромбли.

Она также приняла реплики радио Black в Детройте, помогая таким артистам, как O’Jays и The Foundations, проникнуться популярностью у поп-аудитории. В 1971 году она была в числе первых программистов, которые помогли сделать хит из «What’s Going On» Марвина Гэя, записи, которой первоначально противостоял глава Motown Берри Горди.

В 1974 году, когда она услышала, как детройтская R&B станция WJLB раскручивает вырезку из альбома Элтона Джона, Тромбли добавила трек в ротацию CKLW. «Bennie and the Jets» мгновенно зажег очереди запросов станции, и звукозаписывающий лейбл Джона вскоре убедился выпустить его в качестве его следующего сингла.

«Неделю спустя Элтон позвонил ей из Англии и хотел узнать всю историю», — сказал сын Тим Тромбли.

Право вето Тромбли было так же важно, как и ее большой палец вверх, и это решающее влияние было увековечено Сегером в слегка сардонической дани 1973 года «Розали»: «У нее есть пластика / Оно исходит из всех уголков мира. мир / Такая фантастика / Она всеми любимая маленькая девочка-рекордсмен.

Но Тромбли, которая когда-то называла себя «лирическим уродом», была искренним поклонником Сегера, приняв его музыку для эфира CKLW.

«Неважно, что это Боб, — сказала она. «Он не слишком часто промахивался».

Сегер и Тромбли в конечном итоге подружились, часто встречаясь в ресторане Hacienda Виндзора, чтобы поговорить о музыке. Их связь, по ее словам, заключалась в их схожих, сдержанных личностях.

«Я всегда чувствовала себя комфортно рядом с художником, которому я могла доверять, который уважал бы мою частную жизнь», — сказала она.

Умение Тромбли отбирать совпадения было отчасти интуицией, отчасти человеческими навыками, отчасти целенаправленным исследованием. Она наладила тесные отношения с операторами музыкальных магазинов в Детройте, как белыми, так и черными, внимательно следя за новыми записями с бурными продажами.

«Если бы я выбирала музыку по своему вкусу, у меня не было бы работы», — сказала она в 1971 году. «Я сильно склоняюсь к музыке соул. Например, мне лично трудно критиковать любую пластинку Дайаны Росс ».

В шумной вселенной записей и радио с множеством отрывочных персонажей Тромбли гордилась своим чистым способом ведения бизнеса.

«Промоутеры и звукозаписывающие компании знают лучше, чем предлагать мне пайолу», — сказала она Free Press в 71-м году. «Они также знают, что нельзя предлагать мне косяк. Я слишком прямолинеен, слишком прямолинеен для подобных вещей.

Тромбли любил Детройт и проводил много времени в городе, посещая клубы, такие как Grande Ballroom, чтобы поймать исполнителей рока и соула.

«Если бы играла последняя группа в стиле R&B, она бы ушла», — сказал Тим Тромбли. «Она была принята сообществом Black Music с распростертыми объятиями.

Тим Тромбли сказал в среду, что открытая музыкальная чуткость его матери помогла создать особое время в эфире.

«Это было просто волшебно, как это было запрограммировано», — сказал он. «Весь этот разнообразный репертуар каким-то образом работал на одной радиостанции».

Правление CKLW Тромбли с 1967 по 1984 г. последовало за работой на WLTI-FM в Детройте и на старой станции CKEY в Торонто. В конце концов она вернулась в Виндзор и работала в отделе маркетинга в Caesars Windsor, прежде чем выйти на пенсию в 2008 году.

Сын Тим Тромбли сказал, что самая большая работа его матери — это ее семья. Она была матерью-одиночкой, воспитывала двух сыновей и дочь.

«Она любила свою работу, но делала все возможное, чтобы вырастить троих детей», — сказал Тим Тромбли. «У нее была классная работа и огромное влияние, но, по ее мнению, это было второстепенным по сравнению с воспитанием нас».

У Тромбли остались сын Тим Тромбли и его жена Рене Тромбли; сын Тодд Тромбли; дочь Дайан Лаузон и ее муж Дэвид Лаузон; и внук Бобби Лаузон.

Будет организована частная служба для членов семьи и друзей.

Эта история будет и дальше обновляться.

Свяжитесь с автором музыки Detroit Free Press Брайаном МакКоллумом: 313-223-4450 или [email protected].

50% запасов газа в регионе могут остаться без мели — IDB предупреждает — Kaieteur News

50% запасов газа в регионе могут остаться без мели — IDB предупреждает

23 нояб.2021 г. Новости

---

Kaieteur News — Если учесть глобальное движение к возобновляемым источникам энергии, в значительной степени обусловленное необходимостью понизить температуру Земли до 1.5 ° C, будущее природного газа кажется мрачным.
Это согласно недавнему отчету, подготовленному экспертами, нанятыми Межамериканским банком развития (IDB).
Они считают, что движение за энергетический переход и снижение конкурентоспособности оставляет около 50 процентов запасов газа в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна под угрозой исчезновения.
В своем отчете за 2021 год, озаглавленном «Высокие и засушливые: безнадежные запасы природного газа и бюджетные доходы в Латинской Америке и Карибском бассейне», отраслевые эксперты признали, что природный газ играет важную роль в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Основными производителями, идентифицированными в регионе, являются Аргентина, Мексика, Бразилия, Боливия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла.
Далее аналитики заявили, что Венесуэла владеет почти 70 процентами доказанных запасов газа в регионе, в то время как Аргентина обладает огромными нетрадиционными ресурсами, в частности «сланцевыми месторождениями» Вака Муэрта.
В отчете также говорится, что природный газ в Боливии и Тринидаде и Тобаго (T&T) вносит значительный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) этих стран.
Однако эксперты предупредили, что влияние газовых ресурсов на этих производителей, вероятно, изменится, поскольку глобальный энергетический переход делает будущий спрос на газ и, следовательно, цены весьма неопределенными.
Было замечено, что много лет назад природный газ считался потенциальным топливом-мостом к системе с нулевым потреблением энергии, поскольку при сгорании он выделяет меньше углекислого газа, чем уголь.
В отчете IDB с тех пор делается вывод, что это уже не так, поскольку возобновляемые источники энергии за последние несколько лет стали во всем мире «самым дешевым и быстрорастущим источником энергии в мире».
Имея это в виду, консультанты IDB заявили, что это ставит под сомнение идею о необходимости любого моста к возобновляемым источникам энергии.
Аналитики IDB заявили, что запасы ископаемого топлива теперь рассматриваются в большей степени как активы, подверженные риску перехода, а это означает, что они могут стать негорючими или застопоренными во время перехода к энергетике.
В случае Латинской Америки и Карибского бассейна, они заявили, что дополнительная проблема заключается в том, что конкуренция из-за рубежа ставит под угрозу внутреннюю добычу природного газа.
В этой связи они подчеркнули, что в регионе сосредоточено менее 5 процентов мировых запасов и всего 7 процентов добычи.
В отчете содержится предупреждение, что в новую эпоху перехода к энергетике регион столкнется с жесткой конкуренцией со стороны крупных производителей газа, таких как Катар, США, Нигерия и Австралия.
Принимая во внимание благоприятные экономические условия перехода непосредственно к возобновляемым источникам энергии и небольшую долю рынка, занимаемую регионом для своего газа, эксперты с тех пор предупредили, что значительные газовые активы могут остаться без дела.
Аналитики в своем отчете сказали: «… мы находим, что 70 процентов доказанных, вероятных и возможных запасов в Латинской Америке и Карибском бассейне остаются несжигаемыми из-за снижения спроса, связанного с высокими климатическими амбициями.«
Было отмечено, что если исключить Венесуэлу из выборки, то запасы несжигаемого природного газа в остальной части региона составляют от 39 до 50 процентов».
В отчете сделан вывод, что «значительные объемы несжигаемых запасов газа для основных производителей следующие: Аргентина (от 34 до 37 процентов), Бразилия (от 15 до 30 процентов), Венесуэла (89 процентов), Мексика (от 69 до 72 процентов) и Тринидад и Тобаго (от 6 до 8 процентов) негорючие ».
В свете полученных результатов консультанты ИБР заявили, что странам региона Латинской Америки и Карибского бассейна «необходимо диверсифицировать свои доходы и энергетическую стратегию, избегая зависимости от газа.
Эксперты призвали правительства сосредоточить инвестиции на развитии мощностей по производству энергии с нулевым выбросом углерода, таких как ветровая, солнечная и гидроэнергетика, а также на использование электроэнергии для замещения ископаемого топлива в транспорте, строительстве и промышленности.

Связанные

---

---

.