Мост своими руками через канаву: Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Мостики для дачи своими руками – облагораживаем участок + Видео

Получив земельный надел, многие обнаруживают на нем канаву или даже небольшой овражек, засыпать которые долго и сложно, проще построить мостики для благоустройства дачи своими руками.

Из чего лучше делать мостик?

Когда речь заходит о материалах для моста через канаву, практически все хозяева начинают вспоминать, где лежат доски и брус, однако при этом кто-то начинает подумывать про фермы из уголка или швеллера. Без всяких сомнений, металлические сварные мостики для дачи намного прочнее и долговечнее деревянных, но вблизи от воды лучше применять нержавеющую сталь, что недешево. Обычное железо будет ржаветь даже при регулярной окраске.

Кроме того, уголок или швеллер более уместны в технических сооружениях, но никак не в декоративных, да и собирать своими руками конструкции из них довольно сложно.

Если металл кажется оптимальным дополнением к ландшафтному дизайну, выбирайте кованые изделия, что позволит не только установить красивый мостик с ажурными перилами, но и создать композицию с аналогичной беседкой. В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.

Через ручей или небольшую канаву достаточно будет перекинуть пролет без промежуточных опор, максимум – с двумя устоями на концах. Именно поэтому для изготовления моста своими руками достаточно нескольких длинных брусьев сечением 15х15, а при коротком пролете и 10х10. По сути, даже обычное бревно с продольным спилом может послужить прекрасным и долговечным основанием для мостика.

Если вы – сторонник основательности, можно использовать природный камень. Тем более, что перекинутые через реки и ущелья прямые и горбатые пролеты смотрятся очень живописно. Но при выборе такого варианта заранее настройтесь на многодневное и довольно сложное строительство. К слову, как раз в работе с камнем, а точнее, с бетоном, который понадобится для заливки основания, вам очень пригодится и металл, но не швеллер, конечно же, а только уголок и стальная арматура. Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.

Какую конструкцию моста выбрать?

В сельской местности для преодоления нешироких препятствий, которые, тем не менее, нельзя просто перешагнуть, зачастую используют 2–3 бревна, связанные или скрепленные скобами. В качестве перил в таких случаях либо набивается жердочка на врытые на обеих сторонах канавы или ручья столбики, либо привязывается натянутый канат. Такой декоративный мост органично смотрится на пасторальном фоне, и потому вполне может быть взят на вооружение для украшения ландшафта вашего участка.

Через ручей, канаву или небольшой пруд может быть уложено бревно с продольным спилом, поперек которого набиты в виде настила деревянные планки. Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.

Поэтому большие камни лучше всего использовать в качестве опор, на которые будут уложены, к примеру, гранитные или базальтовые плиты с шероховатой поверхностью. Если ручей или декоративный пруд достаточно мелок, и падение с получившегося декоративного моста ничем не грозит, можно обойтись и без перил.

Более сложная, но не менее красивая конструкция может быть сколочена из бруса и обычных досок, либо собрана и сварена из металла. Самый легкий для выполнения вариант – прямой помост с перилами по одну сторону. Гораздо эффектнее смотрится горбатый мостик для дачи, но изготовление его своими руками по силам далеко не каждому. Зато вполне доступна промежуточная схема постройки пролета, когда к основному настилу с обоих концов ведут несколько широких ступеней (над нешироким ручьем получится почти горбатый мост). Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.

Выбираем место для мостика

Казалось бы, этот вопрос не требует уточнений: есть ручей и настил, который можно перекинуть через русло – все просто. Однако если на участке нет ни водной преграды, ни оврага, выходит, декоративный мостик на вашей даче уже не станет украшением сада? Конечно, подобная конструкция посреди лужайки будет выглядеть нелепо, пролет должен быть перекинут если не через канаву, так хоть над цветником.

Давайте рассмотрим несколько вариантов, как быть, когда ландшафтный дизайн дополнить мостиком хочется, но нет ничего, через что можно было бы его перекинуть. Собственно, одно решение уже имеется – переход над цветником. В этом случае подойдет горбатый мост или ступенчатая конструкция, либо, как вариант – прямой пролет с пандусами на обоих концах.

Если у вас на участке отсутствует ручей, можно создать его своими руками, выложив из разнокалиберных камней искусственное русло, очень похожее на настоящее (если не принимать во внимание такую мелочь, как отсутствие воды). Чтобы создать иллюзию ручья, подкрасьте голубым и лазурным цветом песок и мелкий щебень и насыпьте между булыжниками. Еще один вариант для установки мостика – небольшой островок в центре пруда или даже бассейна. При значительной площади рукотворного водоема размеры островка можно сделать такими, чтобы на нем поместилась простая беседка со столиком и парой скамеек.

Мостостроительные работы на садовом участке

Для изготовления настила понадобится рама, и сделать ее своими руками из древесины можно двумя способами: устанавливая доски на ребро или укладывая их плашмя. На первый вариант уйдет меньше пиломатериалов, но пролет будет, скорее всего, прямым, поскольку сгибать доску вдоль плоскости – занятие долгое и сложное. Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.

Для пролета через узкую канаву для рамы достаточно будет двух досок с габаритными размерами 3х18х200 сантиметров. Между собой они соединяются более тонкими поперечинами, прибитыми снизу на концах, в качестве подложек. Впрочем, соединить лаги основания можно и двумя брусьями, они заодно послужат подпорками-«устоями» для моста. Если настил нужно перекинуть через большое расстояние, под несущие доски, вдоль внешней кромки рамы, желательно набить брусья соответствующей длины, с сечением хотя бы 10х10, а уже потом крепить поперечины.

Далее начинаем формировать уступы. Для этого набиваем прямо вдоль несущих лагов рамы с равным удалением от торцов более короткие доски такой же 3-сантиметровой толщины. Таким образом, если у вас длина рамы 3 метра, и вы хотите, чтобы ступени были шириной по 40 сантиметров, следующая доска должна быть короче основания на 0,8 метра. Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.

Теперь можно приступать к укладке настила. Для этого нужны дощечки поуже, сантиметров 10 (соразмерно сечению бруса), толщиной не менее 2 сантиметров и длиной, превышающей ширину рамы основания или равной ей. Понадобится их довольно много, поэтому логично, что запасти все материалы необходимо до того, как вы соберетесь построить мостик через канаву или овражек на даче. Сначала набиваем доски на торцы уступов, начиная с самого нижнего, то есть с рамы, если собирали ее из бруса. Если ступени сделаны из досок, то сразу приступаем к монтажу настила. Прибивать поперечные планки можно вплотную или с небольшими промежутками.

Собираем балясины и поручни для моста

Итак, пролет готов, причем полностью сделан своими руками, и, если он будет установлен в саду, как декоративный элемент, то можно так и оставить. А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.

Если сечение круглое, лучше аккуратно стесать плоскость с одной стороны и зафиксировать шурупами. Если надо, спиливаем часть балясины снизу. Остается только установить поручни, для чего берем 2 бруска и, отмерив на них промежутки между балясинами, просверливаем в соответствующих местах неглубокие отверстия. Затем насаживаем на столбики и закрепляем сбоку или сверху шурупами. Готовый мост лучше установить не на грунт, а на заранее отлитые бетонные площадки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать мостик через дренажную канаву

Между дорогой и забором, огораживающим ваш участок, обычно вырываются специальные дренажные канавы. И чтобы их перейти необходимо соорудить мостик. Можно конечно просто бросить доску, но это будет выглядеть не совсем эстетично, тем более, если на вашем участке установлены красивые пешеходные дорожки. Ну, а если ваш участок оборудован воротами для заезда автомобильного транспорта, то никакие доски, естественно, здесь не помогут. Необходимо строить качественный мостик. Существует несколько вариантов установки мостиков через дренажные канавы.

Мастерим деревянный мостик

Деревянный мостик, естественно, самый простой и бюджетный вариант для дачника. Устанавливается он очень просто. По обеим сторонам дренажной канавы, выкапывают ямки. В них засыпается песчаная подушка высотой 20 сантиметров, на которую кладется лежень (брус, или круглые бревнышки). Эти лежни необходимо предварительно пропитать, каким-нибудь антисептическим раствором и промазать гудроном, который разбавляется соляркой. На лежни кладутся бревна, которые тоже обрабатываются антисептиком и гудроном. Бревна должны быть затесаны с обеих сторон. Расстояние между этими бревнами должно соответствовать расстоянию между колеями автомобиля. Крепятся бревна к лежням при помощи металлических скоб.

Далее по этим бревнам прибивается настил. В качестве настила используются доски толщиной не менее 60 мм. Между досками должен оставаться просвет 10-15 мм. Это делается для того, чтобы вся конструкция мостика могла проветриваться, что существенно увеличит ее долговечность. Чтобы увеличить жесткость мостика, по его краям прибивают две продольных доски. Это что касается деревянного мостика.

Бетонный мостик

Мостик из бетона прослужит гораздо дольше, но, соответственно выйдет дороже. Для бетонного мостика можно использовать покупные элементы, но можно отлить его и самостоятельно.

По обоим краям канавы устанавливаются бетонные опоры в количестве от четырех до восьми. Либо в качестве опор можно использовать бетонные плиты, поставленные на ребро. Под бетонные опоры засыпается песчаная подушка толщиной 20 сантиметров. Сверху на опоры устанавливаются бетонные плиты. Все, работы по установке бетонного мостика закончены.

Можно конечно обойтись и без всякого мостика, установив на дне канавы под автомобильным переездом или пешеходной дорожкой металлическую трубу. С одной стороны это будет проще, с другой, менее красиво. Что использовать, конечно же, выбирать вам.

Обустройство заезда на участок через канаву своими руками: труба, мост, уклон

Грамотное обустройство и оформление въезда необходимо для комфорта и безопасности переезда на дачу. Но обустройство въезда на участок нужно начинать со знакомства со СНиП, выбора лучшей конструкции и материала, составления плана работ.

Варианты обустройства въезда

Во время переезда жильцы особенно часто задумываются над строительством заезда, когда дом находится вдоль дренажной системы. В этом случае обустройство подъезда к зданию через канаву может быть выполнено при помощи труб различных материалов, шпал, бетона или железобетонной плиты. Чаще всего требуется обустройство въезда под уклоном. А вот строительство ровного въезда во двор через канаву – вариант довольно редкий. В любом случае до переезда лучше закончить со строительством заезда.

Однако какую бы конструкцию вы не выбрали, при строительстве требуется соблюдать СНиП. Так, например, ширина подъезда на участок должна составлять 4 м. Однако в месте соприкосновения въезда с основной дорогой ширину нужно увеличить до 8 м. Также размер трубы для строительства заезда при дренажной канаве должен быть 30 см в диаметре, а ее длина – более 4,5 м. По СНиПу при обустройстве въезда необходимо, чтобы уклони траншеи и трубы на участке совпадали.

Рассмотрим основные варианты строительства и конструкций заезда во двор.

Через дренажную канаву

Въезд через канаву нельзя засыпать. В данном случае для строительства понадобится труба. Сделать такой

въезд на участок через канаву несложно. Для обустройства потребуется снять грунт с глубины около 20 см. Далее в полученную канаву нужно засыпать щебень и песок толщиной 25 см. После этого необходимо положить трубу. На следующем этапе строительства необходимо отсыпать въезд щебнем и песком на небольшую высоту, а после сделать укладку покрытия из выбранного материала. Для финального оформления проезда во двор через канаву можно попробовать асфальт или брусчатку.

На этапе строительства въезда на участок через канаву усилить конструкцию можно при помощи бетонных стенок. В этом случае план работ усложняется.

В ходе строительства въезда после укладки трубы в канаву необходимо смастерить опалубку с двух сторон. При этом ее высота ненамного должна превышать канаву. Далее в опалубку нужно установить армирование в виде стержней из стали и залить полученную конструкцию. Когда материал застынет, опалубка убирается, а канаву с усиленными стенками засыпают слоем щебня и песка.

На что еще необходимо обратить внимание до укладки, так это на материал трубы. Вариант из бетона тяжеловесен. Для того чтобы поставить бетонную трубу на участок, при строительстве понадобится специальная техника, а значит, стоимость обустройства канавы вырастет в разы.

Труба металлическая также имеет большой вес, кроме того, она может в канаве при большой влажности заржаветь. Поэтому такой материал трубы не подходит.

А вот пластик – материал практичный и выгодный. Пластиковая труба не потребует при строительстве работы специальной техники.

Заезд из шпал

Если ширина канавы довольно большая, нужно соорудить для въезда во двор настил из деревянных шпал – мост во всю ширину проезда. Но важно помнить, что такой мост не будет отличаться прочностью. Вряд ли настил в канаве выдержит груженый транспорт больших размеров во время переезда. А при влажном грунте в канаве вся организация моста из шпал может поползти, разрушая участок.

Перекрытие железобетонной плитой

Если для въезда на участок вам требуется прочное обустройство, которое позволит заезжать тяжелым автомобилям, рассмотрите вариант строительства с укладкой железобетонной плиты. Ее установка на участок дорогая и в течение строительства потребует работ специальной техники, но в случае укладки плиты въезд получится очень прочным.

Также важно иметь в виду, что вес бетонной плиты большой, и если стенки канавы слабые, то они его попросту не выдержат. В случае организации подъезда к площадке через дренажную канаву с помощью плиты в ходе строительства понадобится опора. Частым вариантом при укладке плиты для въезда на участок является сооружение бетонных стенок, что также потребует создания опалубки с арматурой и бетонной заливки. В полученный зазор между дренажной канавой и бетонной стенкой засыпают слой щебня и песка.

Установка железобетонной плиты предполагает прочность и долговечность.

Въезд под уклоном

Что делать, если заезд на участок находится под уклоном? Необходимо еще в течение строительства въезда организовать лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой. Простым способом сделать это является устройство пандуса, уклон которого не превышает 24 градуса. Как сделать необходимый уклон?

Во время строительства нужно срезать грунт и оформить ступени небольшой высоты, а на самой площадке по бокам понадобится установка бетонных бордюров. Далее согласно плану работ по уклону на полученную площадку нужно засыпать слой песка и щебня, формируя уклон площадки. Потом

заезд на участок заливается бетоном, а высота заливки – около 10 см.

Бетон

Еще одним вариантом обустройства площадки для въезда автомобиля на участок является заливка бетоном. Плюс в том, что можно завершить строительство как непосредственно въезда, так и парковки.

Алгоритм строительства въездной группы на участок прост. Сначала на глубине около 30 см снимается грунт. Затем засыпается щебень и песок. Толщина такой подушки составляет также 30 см. Далее устанавливается армирование в виде сетки или стальная арматура и готовится бетонный раствор. Толщина слоя бетонной заливки на участок въезда должна составлять около 15 см. В течение строительства ее нужно проверить на ровность, так как впадины приведут к образованию луж. Чтобы вода стекала с бетонного въезда, во время строительства он делается с небольшим уклоном. Аналогичным способом можно сделать и парковку во дворе. Тогда переезд на дачу станет более комфортным и быстрым.

Альтернативные решения

Если уклон дороги слишком большой, проезд во двор обычно удлиняют. В этом случае необходимо строительство площадки для поворота на участок.

Если ширина дренажной канавы большая, а на самой дороге много неровностей, имеет смысл строительство подъезда на участок сзади.

Мостик на даче своими руками

Декабрь 1, 2015

Приусадебный участок — маленький загородный мир, в котором имеются дорожки, пруды, ручьи, раскидистые деревья и небольшие кустарники. Декоративные мостики на даче своими руками позволяют гармонично зонировать приусадебную территорию, связывая между собой разные зоны.

Принципы выбора расположения

Установка мостика в удачном месте способна полностью преобразить участок. Например, мостик, ведущий от светлой открытой поляны рядом с домом через ручей в старый сад, станет границей между привычной жизнью и волшебным миром.

Для удачной композиции следует соблюдать правила:

1. Соотношение между изготавливаемой конструкцией и окружающими предметами должно быть гармоничным. Маленький ажурный мостик под огромным старым деревом будет смотреться странно.
2. Важно обеспечить цветовое сочетание.
3. Мост не должен нарушать симметрию остальных деталей.
4. Если на участке имеется изогнутый ручей, наиболее удачным решением будет установка декоративного элемента в самом узком месте.

Дизайнерские решения и выбор материала

Мостик на даче своими руками удобнее всего изготавливать из дерева. Этот материал прост в обработке и не требует использования сложных инструментов.

Наиболее гармонично мостик впишется в ландшафтный дизайн в японском и деревенском стиле. Для японского садика нужно изготовить утонченную изящную конструкцию, а для деревенского возможно изготовление из бревен с нарочито грубой отделкой. Для современных вариантов ландшафтного дизайна будет интересен ассиметричный вариант интересных расцветок.

Существует несколько типов сооружения:

• прямой настил;
• дугообразный мостик;
• ступенчатая конструкция;
• подвесной мост;
• пошаговый для мелководья.

Наиболее прост в монтаже последний вариант, здесь достаточно установить декоративные камни на прочное бетонное основание. Для прямых элементов дизайна рационально применять дерево, бетон и камень. Остальные виды уместны в деревянном исполнении.

Советы по работе и выбору древесины

Для того чтобы сделать мостик через канаву своими руками, стоит выбирать древесину хвойных пород. Смола, содержащаяся в этих материалах, увеличивает устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов. Особенно важны эти свойства при устройстве опорных стоек. Настил выполняют из дуба, что позволяет гарантировать высокую износостойкость и небольшие деформации.

Чтобы конструкция прослужила долгое время и не потребовала ремонта нужно тщательно следить за технологией обработки материала. Дерево требует дополнительной обработки с помощью:

• замазки для предотвращения растрескивания;
• антисептика для увеличения стойкости к плесени и грибку;
• яхтового лака для защиты от воды.

В качестве антисептика применяют льняную олифу. Стоит помнить, что ее использование потребует регулярного обновления покрытия, не реже двух раз в год.

Подготовка к началу работ

Предварительные мероприятия позволят избежать неожиданностей и последовательно, без переживаний построить мостик.

Эскизные заготовки

Сначала проводят замеры. С помощью рулетки выясняют необходимый пролет моста. Также на местности нужно прикинуть его ширину и высоту. После этого на листе бумаги зарисовывают внешний вид сбоку. Что должно быть указано на чертеже:

• пролет и высота;
• длина и толщина настила;
• высота и толщина перил, если они есть;
• обозначения материалов для каждого элемента.

Дополнительно можно зарисовать вид спереди и указать на нем ширину.

Расчет количества материалов

Имея в наличии чертеж с размерами нужно выписать, сколько досок и какого сечения понадобится. Для удобства закупки материалов по каждому типоразмеру вычисляют суммарный объем древесины. Рекомендуется в качестве запаса учитывать еще 5% материала.

Инструменты

Для возведения мостика из дерева потребуется:

• молоток, гвозди;
• пила и рубанок;
• наждачная бумага для обработки поверхности;
• малярная кисть для нанесения лака и других видов защитных составов;
• напильник, набор отверток.

По возможности, гвозди и молоток заменяют на саморезы и шуруповерт.

Порядок изготовления

Как сделать мостик на даче своими руками:

1. Сначала обустраивают прочное основание для опирания по берегам. Оно может быть деревянное или бетонное.
2. Заготовка элементов нужной длины и их обработка.
3. Сборка и установка несущего каркаса.
4. На несущие конструкции укладывается настил, который надежно закрепляется.
5. Последним этапом работ становится установка ограждения.

Если в качестве крепежных материалов используются гвозди, рекомендуется подготовить отверстие дрелью, а потом уже приступать к забивке. Так древесина не растрескается.

Соблюдение всех правил позволит продлить срок службы элемента, сохранить его декоративные функции в течение долгого времени.

Категория: Дача

фото в ландшафтном дизайне, через канаву, сухой ручей, как сделать

Мосты служат для преодоления водных преград. Архитектура приусадебных участков не обходится без миниатюрных мостиков, проложенных через настоящий или сухой ручей, небольшой овраг, канаву.

Построить декоративный мостик для сада своими руками не сложно, главное — иметь желание и немного времени.

Виды садовых мостиков

Сначала выбирается конфигурация мостика. Разные виды изделий имеют общие элементы, но отличаются друг от друга:

1. Навесные конструкции используются в местах, где нельзя установить дополнительные опоры.
2. Бревенчатые ставятся на малой территории в окружении леса. Лишние декорации не используются, строительство выполняется в короткие сроки.
3. Бетонные мосты с изогнутой опалубкой и арматурой служат долго. Переправа выдерживает плохую погоду, не требует специальной обработки. Такой мостик можно проложить через пруд.
4. Веревочные мосты устанавливаются быстро и добавляют экзотики на участок. Чтобы преодолеть такую переправу, нужно уметь держать равновесие.

Разные декоративные мостики для сада на фото:

Материалы

Натуральные природные материалы выглядят отлично в парке или на заднем дворе. Камень и дерево сочетаются с окружающей средой, кустами, постройками, водоемами или ручьями. Насыпи делаются из песка и гальки. Конструкции из бетона и железа тоже выглядят привлекательно.

Деревянные мостики

Изделия прекрасно вписываются в ландшафт загородного участка с постройками и насаждениями.

Лиственница, дуб и кедр — наиболее долговечные материалы. Срок службы декоративных мостиков на даче увеличивается благодаря обработке антисептиками.

Каменные

Конструкции прослужат долго. Натуральный камень массивный, поэтому для строительства используется специальная техника. Иногда вместо натурального применяется искусственный камень.

Металлические

Они хорошо выглядят, вписываются в зеленый ландшафт. Металл требует защиты от коррозии и регулярной обработки.

Бетонные

Конструкции служат долго, украшают задний двор или сад. Бетонное основание отделывается плиткой, красится, обрабатывается каменной крошкой. Внешний вид садового мостика становится уникальным, придает садовому участку индивидуальности.

Бамбуковые

Дачи, оформленные в восточном стиле, дополняются изделиями из бамбука. Переправы через ручей делаются из бамбуковых стволов. Изделие напоминает лестницу, только поперечные перекладины расположены плотно для удобства ходьбы. Стволы бамбукового дерева связываются прочной веревкой.

Строим зигзагообразные мостики

Конструкции используются для переправы через большие и неглубокие водоемы.

Инструкция:

• деревянные и металлические сваи забиваются в дно;
• между сваями ставятся поперечные планки, способные выдержать вес;
• на перекладины кладутся доски, по которым можно переходить на другой берег.

Особенность зигзагообразных мостов заключается в расположении досок, используемых в качестве переправы. Они устанавливаются под определенным углом по отношению друг к другу. В итоге создается конструкция неправильной формы.

Простой арочный мостик

Сделать арочный декоративный мостик для сада своими руками очень легко. Сначала строится фундамент из крепких брусьев шириной от 12 см, толщиной от 6 см.

Длина фундамента зависит от ширины дачного моста. Доски шлифуются рубанком или наждачной бумагой. Деревянная конструкция собирается в удобном месте, затем переносится к ручью.

Из толстой и широкой доски вырезается 3 изогнутых полосы. Они устанавливаются параллельно изгибами вверх, приколачиваются к фундаменту. Сверху перпендикулярно арочным балкам кладутся доски. По бокам вертикально приколачиваются прямые балки, на которые крепятся перила.

Готовое изделие обрабатывается антисептиком, лакируется или красится. Небольшое расстояние выдерживается между досками, чтобы сырость и влага не портила материал.

Второй способ создания деревянного мостика

Мостик своими руками из дерева сделать легко, поэтому стоит рассмотреть еще один вариант.

Для этой конструкции устанавливаются сваи или заливается бетонный фундамент. 2 толстые доски длиной около 2 м используются в качестве основы. Для устойчивости под садовым мостом ставится несколько подпорок. На берегу водоема с 2-х сторон строятся укрепления из цемента или камня. Ограждение ставится с 1-й или 2-х сторон для безопасности и дополнительного украшения.

Вечером или ночью ходить по мостику опасно. Поэтому возле него подвешиваются садовые фонари или светодиоды. Некоторые модели осветительных приборов устанавливаются под водой.

Видео о создании декоративного деревянного мостика для дачи своими руками:

Еще три варианта декоративных мостиков своими руками

Каменный

Экзотическое и красивое изделие украсит приусадебный участок. Каменный садовый мостик дополнит дорожку, вымощенную камнем. Выбираются камни одного размера или вида. Глубина ручья определяет способ строительства переправы. Каменные изделия устанавливаются на глубине до 45 см. Ширина моста – от 60 см.

Изделие рекомендуется строить на водоемах с малыми колебаниями волн при столкновении воды с препятствием.

Фундамент делается в пустых углублениях перед закачкой воды в водоем.

Инструкция по созданию моста:

• сначала готовится горизонтальное основание;
• на него укладываются камни и заливается бетон;
• ставятся металлические или кирпичные столбы по углам, на которые будут цепляться перила;
• на бетонные основания ставятся металлический или деревянный каркас в виде арки, служащий основанием для кладки моста;
• заранее выбранные валуны выкладываются так, чтобы на поверхности соблюдалась горизонтальная плоскость;
• необходимо подождать 3 дня, пока цементный раствор высохнет.

После этого можно заполнять водоем.

Выкладывается из камня дорожка, ведущая к переправе. Этот элемент дополнит общий пейзаж.

Подвесной

Инструкция:

• на каждом берегу в землю вкапывается по 2 деревянных столба;
• нарезаются доски длиной до 60 см;
• вдоль короткой стороны с двух краев на доске делается по 2 отверстия для веревки;
• между столбами параллельно натягиваются 2 веревки.

В отверстия на досках продевается веревка и привязывается к натянутой горизонтальной опоре.

Горбатый

Такие переправы сложно конструируются, по ним тяжело переходить на другой берег. Крутая дуга заметно изменяет обстановку садового пространства. Человек не видит, что находится на противоположном берегу, когда стоит перед переправой.

Инструкция, как сделать горбатый мостик своими руками:

1. Для создания большой дуги используется металлическая основа. Можно сварить ее самостоятельно или заказать.
2. На каркас ставятся деревянные поперечные перекладины.
3. Необходимо выбирать правильно угол наклона поперечных перекладин, чтобы конструкция не была похожа на горку. Этот прием актуален для высокого горбатого моста.

Изделие красится в любой цвет, украшается по вкусу.

Полезные советы для любителей декоративных мостиков

Несколько рекомендаций для обустройства мостика:

• деревянная конструкция устанавливается, если возле дома много густых растений;
• изделие выглядит красивее, если размещается над водоемом;
• переправа, упирающаяся в беседку, выглядит лучше;
• зигзагообразные изделия удобные и дешевые, для их изготовления используется камень и дерево.

Строительство небольшого моста не требует много материалов. Дерево и камень прекрасно сочетаются, украшают участок.

Размещение

Мостики используются как переправы через ручьи. Они часто устанавливаются для разнообразия ландшафта на участке.

Подходящие места для размещения:

• маленькие озера, искусственные водоемы;
• овраги и канавы;
• пересохшие или сухие ручьи;
• клумбы;
• дорожки.

При установке переправы над водоемом соблюдаются правила. Мостик ставится в самом узком месте, поскольку малая конструкция крепкая и выглядит опрятнее. Общая концепция оформления сада учитывается при создании небольших архитектурных форм. Участок в деревенском стиле украшается деревянными конструкциями.

Форма и дизайн

Подходящий эскиз выбирается из множества различных вариантов. Место расположения будущего мостика фотографируется. Распечатывается большой снимок, к нему примеряются бумажные эскизы.

Мостики делятся по конфигурации:

• прямые самые простые и легко делаются своими руками;
• зигзагообразные, оформленные в традиционном восточном стиле;
• арочные смотрятся художественно и вписываются в любой стиль;
• шаговые мостики ставятся над сухими ручьями или небольшими водоемами;
• ступенчатые: горизонтальная площадка окружается лестницами с 2-х сторон.

Подвесные изделия самые сложные, они требуют соблюдения техники безопасности.

Конструктивные отличия

Высокие и низкие мостики устанавливаются на дачных участках, комплектуются перилами или кровельными конструкциями. Используется прямая, дугообразная или арочная конфигурация. Миниатюрные изделия используются для украшения, создаются из деревянных элементов. Конструкции изготавливаются из необработанного дерева.

Маленькие мостики для украшения ландшафта делаются из необработанного дерева. Они выглядят грубовато и хорошо дополняют приусадебный участок, оформленный в деревенском стиле.

Крепкие переправы создаются из надежных материалов, камня, металла, дерева. Сочетание дерева и железа выглядит эффектно. Художественная ковка послужит дополнительным украшением.

Покраска деревянных изделий

Выбирается подходящее цветовое сочетание перед покраской. Постройка должна хорошо вписываться в концепцию сада.

Контрастное сочетание оттенков дополняет цветущую растительность. Однако с приходом осени гармония утрачивается.

Красный цвет используется для оформления садов в восточном стиле. Главная задача садовников и архитекторов заключается в создании привлекательного ландшафта в любое время года.

Белые мостики тоже выглядят выразительно, создают чувство изящества и спокойствия во время пребывания в саду. Отражение конструкции в воде усиливает визуальный эффект.

Белым цветом окрашиваются отдельные элементы, столбики или перила, если нужно оживить старую постройку.

Напоследок еще декоративные мостики в ландшафтном дизайне:

Декоративные мостики на приусадебном участке – идеи, советы, практика. Декоративные мостики на приусадебном участке – идеи, советы, практика Мостик через канаву из бетона своими руками

Получив земельный надел, многие обнаруживают на нем канаву или даже небольшой овражек, засыпать которые долго и сложно, проще построить мостики для благоустройства дачи своими руками.

Из чего лучше делать мостик?

Когда речь заходит о материалах для моста через канаву, практически все хозяева начинают вспоминать, где лежат доски и брус, однако при этом кто-то начинает подумывать про фермы из уголка или швеллера. Без всяких сомнений, металлические сварные мостики для дачи намного прочнее и долговечнее деревянных, но вблизи от воды лучше применять нержавеющую сталь, что недешево. Обычное железо будет ржаветь даже при регулярной окраске.

Кроме того, уголок или швеллер более уместны в технических сооружениях, но никак не в декоративных, да и собирать своими руками конструкции из них довольно сложно.

Если металл кажется оптимальным дополнением к ландшафтному дизайну, выбирайте кованые изделия, что позволит не только установить красивый мостик с ажурными перилами, но и создать композицию с аналогичной беседкой. В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.

Через ручей или небольшую канаву достаточно будет перекинуть пролет без промежуточных опор, максимум – с двумя устоями на концах . Именно поэтому для изготовления моста своими руками достаточно нескольких длинных брусьев сечением 15х15, а при коротком пролете и 10х10. По сути, даже обычное бревно с продольным спилом может послужить прекрасным и долговечным основанием для мостика.

Если вы – сторонник основательности, можно использовать природный камень. Тем более, что перекинутые через реки и ущелья прямые и горбатые пролеты смотрятся очень живописно. Но при выборе такого варианта заранее настройтесь на многодневное и довольно сложное строительство. К слову, как раз в работе с камнем, а точнее, с бетоном, который понадобится для заливки основания, вам очень пригодится и металл, но не швеллер, конечно же, а только уголок и стальная арматура. Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.

Какую конструкцию моста выбрать?

В сельской местности для преодоления нешироких препятствий, которые, тем не менее, нельзя просто перешагнуть, зачастую используют 2–3 бревна, связанные или скрепленные скобами. В качестве перил в таких случаях либо набивается жердочка на врытые на обеих сторонах канавы или ручья столбики, либо привязывается натянутый канат. Такой декоративный мост органично смотрится на пасторальном фоне, и потому вполне может быть взят на вооружение для украшения ландшафта вашего участка.

Через ручей, канаву или небольшой пруд может быть уложено бревно с продольным спилом, поперек которого набиты в виде настила деревянные планки. Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.

Поэтому большие камни лучше всего использовать в качестве опор, на которые будут уложены, к примеру, гранитные или базальтовые плиты с шероховатой поверхностью. Если ручей или достаточно мелок, и падение с получившегося декоративного моста ничем не грозит, можно обойтись и без перил.

Более сложная, но не менее красивая конструкция может быть сколочена из бруса и обычных досок, либо собрана и сварена из металла. Самый легкий для выполнения вариант – прямой помост с перилами по одну сторону. Гораздо эффектнее смотрится горбатый мостик для дачи, но изготовление его своими руками по силам далеко не каждому. Зато вполне доступна промежуточная схема постройки пролета, когда к основному настилу с обоих концов ведут несколько широких ступеней (над нешироким ручьем получится почти горбатый мост). Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.

Выбираем место для мостика

Казалось бы, этот вопрос не требует уточнений: есть ручей и настил, который можно перекинуть через русло – все просто. Однако если на участке нет ни водной преграды, ни оврага, выходит, декоративный мостик на вашей даче уже не станет украшением сада? Конечно, подобная конструкция посреди лужайки будет выглядеть нелепо, пролет должен быть перекинут если не через канаву, так хоть над цветником.

Давайте рассмотрим несколько вариантов, как быть, когда ландшафтный дизайн дополнить мостиком хочется, но нет ничего, через что можно было бы его перекинуть. Собственно, одно решение уже имеется – переход над цветником. В этом случае подойдет горбатый мост или ступенчатая конструкция, либо, как вариант – прямой пролет с пандусами на обоих концах.

Если у вас на участке отсутствует ручей, можно создать его своими руками, выложив из разнокалиберных камней искусственное русло, очень похожее на настоящее (если не принимать во внимание такую мелочь, как отсутствие воды). Чтобы создать иллюзию ручья, подкрасьте голубым и лазурным цветом песок и мелкий щебень и насыпьте между булыжниками. Еще один вариант для установки мостика – небольшой островок в центре пруда или даже бассейна. При значительной площади рукотворного водоема размеры островка можно сделать такими, чтобы на нем поместилась со столиком и парой скамеек.

Мостостроительные работы на садовом участке

Для изготовления настила понадобится рама, и сделать ее своими руками из древесины можно двумя способами: устанавливая доски на ребро или укладывая их плашмя. На первый вариант уйдет меньше пиломатериалов, но пролет будет, скорее всего, прямым, поскольку сгибать доску вдоль плоскости – занятие долгое и сложное. Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.

Для пролета через узкую канаву для рамы достаточно будет двух досок с габаритными размерами 3х18х200 сантиметров. Между собой они соединяются более тонкими поперечинами, прибитыми снизу на концах, в качестве подложек. Впрочем, соединить лаги основания можно и двумя брусьями, они заодно послужат подпорками-«устоями» для моста. Если настил нужно перекинуть через большое расстояние, под несущие доски, вдоль внешней кромки рамы, желательно набить брусья соответствующей длины, с сечением хотя бы 10х10, а уже потом крепить поперечины.

Далее начинаем формировать уступы. Для этого набиваем прямо вдоль несущих лагов рамы с равным удалением от торцов более короткие доски такой же 3-сантиметровой толщины. Таким образом, если у вас длина рамы 3 метра, и вы хотите, чтобы ступени были шириной по 40 сантиметров, следующая доска должна быть короче основания на 0,8 метра. Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.

Теперь можно приступать к укладке настила. Для этого нужны дощечки поуже, сантиметров 10 (соразмерно сечению бруса), толщиной не менее 2 сантиметров и длиной, превышающей ширину рамы основания или равной ей. Понадобится их довольно много, поэтому логично, что запасти все материалы необходимо до того, как вы соберетесь построить мостик через канаву или овражек на даче. Сначала набиваем доски на торцы уступов, начиная с самого нижнего, то есть с рамы, если собирали ее из бруса. Если ступени сделаны из досок, то сразу приступаем к монтажу настила. Прибивать поперечные планки можно вплотную или с небольшими промежутками.

Собираем балясины и поручни для моста

Итак, пролет готов, причем полностью сделан своими руками, и, если он будет установлен в саду, как декоративный элемент, то можно так и оставить. А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.

Если сечение круглое, лучше аккуратно стесать плоскость с одной стороны и зафиксировать шурупами. Если надо, спиливаем часть балясины снизу. Остается только установить поручни, для чего берем 2 бруска и, отмерив на них промежутки между балясинами, просверливаем в соответствующих местах неглубокие отверстия. Затем насаживаем на столбики и закрепляем сбоку или сверху шурупами. Готовый мост лучше установить не на грунт, а на заранее отлитые бетонные площадки.

Ч асто требуется сделать переезд через канаву, для этого требуется проложить в канаве трубу (сделать дренаж) и выполнить определённые операции по отсыпке и устройству дорожного покрытия, о которых и пойдёт речь в этой статье. Часто сделать заезд через канаву на участок на даче своими руками можно без использования труб, об этом мы тоже расскажем.

Содержание:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.

Самым первым делом рассмотрим варианты труб и выберём подходящий. Учитывая нагрузку на переезд через канаву, выберем оптимальную глубину залегания трубы, метод устройства основания под трубу и способы организации подсыпки и дороги, переезда через канаву поверх трубы. Рассмотрим несколько особенных вариантов и вы узнаете как сделать переезд через канаву своими руками на даче или с помощью услуг фирм или рабочих именно в вашем случае.

Какую трубу использовать для устройства переезда через канаву

Для начала определимся какую трубу использовать для свободного тока воды в канаве нашего переезда. Основных материалов три:

• пластик,
• металл,
• железобетон.

Рассмотрим каждый подробнее и несколько других вариантов для дачи или загородного дома, например устройство переезда через канаву без трубы с использованием железобетонных плит или с использованием асбоцементных труб, которые не часто используют, но они по какой-то причине у вас просто хранятся.

Важно перед покупкой трубы узнать её характеристики, а именно какую нагрузку она может воспринимать, проконсультировавшись с продавцом.

Использование пластиковых труб для устройства переезда через канаву

Основное преимущество перед другими видами труб — простота монтажа и лёгкий вес. Не требуется специальной техники для монтажа, поскольку трубы достаточно лёгкие, чтобы уложить их своими руками.

Современные пластиковые трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес проезжающих автомобилей, стойкие к перепадам температур от -60 до +95 градусов. Материал не подвержен коррозии и такие трубы стоят не дорого.

Единственный минус — глубина заложения. Такую трубу следует закладывать хотя бы на 30-40 см, кататься по ней непосредственно автотранспортом не получится.

Железобетонные трубы

Такую трубу можно использовать для переезда и не заглублять, но это опять же не желательно. Любую трубу желательно заглубить, но если другого выхода нет, и глубина канавы не велика и труба будет немного выпирать из поверхности, то железобетон — идеальный вариант.

Въезд на участок дает возможность полноценного его обслуживания. Без надлежащего обустройства доступа автотранспорта не удастся осуществить строительные работы , завести дрова, удобрения, не говоря уже о личном автомобиле.

Даже пешком войти в необорудованный надлежащим образом вход будет затруднительно. Нередко обеспечить нужный въезд становится проблемой, но решить ее можно своими руками, разобравшись со спецификой работ.

Можно считать, повезло тем новоиспеченным владельцам земельного участка, который располагается в ровной местности и подход к нему не вызывает проблем. На практике такие территории имеют непредсказуемый рельеф – ямы, холмы, овраги, а значит и перед входом присутствуют препятствия, затрудняющие подъезд автотранспорта.

Чаще всего вдоль основной дороги проложена дренажная система для отвода паводковых и осадочных вод, а вдоль лицевой стороны участка проложена траншея, которая является самым распространенным препятствием в организации въезда на него.

Устройство въезда на загородный участок может иметь несколько вариантов:

1. Простой, ровный въезд . Это редкий случай, когда достаточно положить покрытие и поставить ворота нужной ширины.
2. Въезд с обустройством дренажной системы . Правила обустройства участков рекомендует прокладку дренажной системы вдоль дороги, что вынуждает организовывать въезд над дренажной траншеей с использованием трубы.
3. Заезд через канаву . Если перед воротами проложена достаточно широкая канава, то применяются такие способы устройства въезда: с помощью труб, использование деревянных шпал, укладка железобетонных плит. В зависимости от ширины канавы необходимо принимать меры по упрочению стенок и повышению надежности перекрытия.
4. Заезд под уклоном . Такой вариант требует определенных мер по безопасности при въезде на автотранспорте.

Каждый из вариантов въезда имеет свою специфику, которую необходимо учитывать для обеспечения нормального заезда не только личного автотранспорта, но и специальных машин – грузовиков при строительстве, автокрана, пожарной машины, машины скорой помощи и т.п.

Выбор покрытия

Въездная зона любого загородного участка подвергается наиболее интенсивному износу, что обуславливает повышенные требования к ее покрытию. Выбор материала для него должен производиться с учетом наличия личного транспорта, предполагаемого заезда транспортных средств, возможности их стоянки.

Покрытие должно быть достаточно прочным, долговечным, стойким к климатическим воздействиям в различные сезоны, морозоусточивым, стойким к длительному воздействию солнечных лучей. На нем не должны оставаться лужи после дождя и оно не должно раскисать в ненастное межсезонье.

Покрытие въездной зоны может быть двух типов – экономичное простое и жесткое , повышенной прочности. В первом случае оно представляет собой выравненный и уплотненный грунт с насыпным слоем, обладающим дренажными способностями – песок, щебень, гравий .

Особого внимания заслуживает жесткое покрытие, которое может иметь такие разновидности:

1. Монолитное бетонное покрытие , выполняемое путем заливки раствора. Оно при соблюдении технологии имеет высокую прочность и надежность, что компенсирует достаточно высокую стоимость. К недостатку можно отнести постоянное образование бетонной пыли при частом заезде автомашин.
2. Покрытие из бетонных плит . В отличии от предыдущего варианта в нем есть стыковочные швы, которые могут разрушаться, что со временем приводит к нарушению ровности дороги.
3. Асфальт. Этот материал обойдется значительно дешевле цемента, но вручную наложить его качественно очень трудно. Если имеется возможность привлечь специальную технику (каток), то асфальтовое покрытие обеспечит выполнение всех требований.
4. Брусчатка их камня или тротуарной плитки . Это достаточно прочное и долговечное покрытие, обладающее привлекательным внешним видом, а потому гармонирующее с общим оформлением участка. Однако стоимость его достаточно велика, а кладка требует много времени и специфических навыков.
5. Деревянный настил. Древесина подвержена гниению и не имеет большого срока службы, но достаточная прочность, доступность и дешевизна делает ее востребованным материалом при изготовлении настилов на перекрытия траншей и канав.

Выбор материала покрытия во многом зависит от финансовых возможностей владельца. В простеньких хозяйствах чаще укладывается песчаный слой, но наибольшей популярностью пользуется бетонная заливка.

Нормативные требования

Помимо удобства владельцев и внешнего вида, устройство въезда на участок должно соответствовать нормам по СНиП, которые обеспечивают минимальные требования по безопасности и не позволяют создавать помехи для других людей.

Выделяются такие нормируемые параметры:

• ширина заезда должна быть не менее 4-4,5 м;
• в месте примыкания въезда к основной дороге предусматривается расширение не менее 8-8,5, что обеспечивает поворот с радиусом не менее 5 м;
• в кювете проезжей части при организации дренажа используется труба диаметром более 30 см и длиной более 4,5 м;
• уклон трубы под проезжей частью должен совпадать с уклоном траншеи;
• въезд на стыке с дорогой должен иметь уровень, совпадающий с уровнем дорожного полотна.

Владелец участка сам определяет устройство въезда, но при этом он не должен ухудшать пропускную способность дороги и не планировать на ней стоянку личного автомобиля. В случае, если участок входит в состав садово-огородного товарищества, то обустройство заезда должно учитывать установленные в нем правила.

Как сделать въезд через дренажную канаву?

Въезд на участок не должен перекрывать дренажную систему, а значит, просто засыпать канаву нельзя. Дренаж сохраняется путем укладки трубы диаметром 30-50 см в зависимости от объема отводимой воды. Можно использовать металлические, пластиковые, железобетонные и асбесто-цементные изделия.

Обустройство заезда обеспечивается в следующем порядке:

1. На всю ширину въезда со дна канавы снимается грунт на глубину 15-20 см, а поверхность утрамбовывается.
2. В углубленный участок засыпается подушка из песка и щебня толщиной 30-40 см с тщательным уплотнением.
3. Укладывается труба с таким расчетом, чтобы она выступала с каждой стороны не менее чем на 50 см. Например, при ширине въезда 5 м длина трубы должна составлять не менее 6 м. На торцах трубы рекомендуется закрепить сетку для предотвращения чрезмерного засорения.
4. Поверх трубы засыпается смесь песка со щебнем. Толщина слоя – не менее 30 см. Все тщательно трамбуется.
5. Обустройство въезда через дренажную систему завершает формирование покрытия.

Въезд на участок через дренажную канаву повышенной прочности делается с применением бетонных стенок . Такая конструкция возводится следующим образом:

1. Операции до укладки трубы и сама укладка производится аналогично вышеуказанному способу.
2. После укладки трубы с обеих ее сторон монтируется опалубка, высота которой соответствует или немного превышает высоту канавы.
3. В опалубке устанавливается диаметром 12-14 мм.
4. Производится заливка упрочняющих стенок. Ширина бетонной ленты составляет 15-20 см.
5. После полного застывания бетона опалубка демонтируется.
6. Поверх трубы все пространство между бетонными стенками засыпается смесью песка и щебня.

При обустройстве указанных въездов труба укладывается параллельно дну канавы, т.е. имеет аналогичный уклон. После засыпки трубы вода не должна просачиваться через возведенную насыпь.

Как устроить заезд из шпал?

Если канава перед въездом на участок достаточно широка, то придется делать настил – мостик . Один из самых простых и дешевых вариантов – использование железнодорожных деревянных шпал . Они уже пропитаны специальным противогнилостным составом и способны противостоять влаге.

Следует отметить, что они не имеют достаточной прочности для передвижения груженного грузового транспорта. Кроме того шпалы (особенно б/у) имеют специфический запах , усиливающийся на солнцепеке.

Привлекает в таком материале дешевизна и простота монтажа своими руками. Необходимо учитывать, что в сезон, когда грунт сильно увлажняется, шпалы имеют тенденцию расходиться. Для исключения такого явления их следует надежно скреплять между собой .

Перекрытие железобетонной плитой

Устройство заезда через канаву с перекрытием ее железобетонной плитой обеспечивается быстро, но требует существенных затрат. Прочность такого перекрытия позволяет заезжать любому транспорту . Основной недостаток – большой вес, что требует привлечение автокрана .

Проблемы могут возникнуть при слабых стенках канавы, не способных выдержать массу плиты. В этом случае придется устанавливать опоры. Наиболее распространенный вариант – опорные бетонные стенки с двух сторон. Для этого монтируется опалубка, укладывается стальная арматура и производится заливка бетоном. Зазор между такой опорой и стенкой канавы засыпается песком и щебнем с уплотнением.

Устройство въезда под уклоном

Заезд на участок нередко осложняется наличием уклона вверх или вниз.

В этом случае надо исключить самопроизвольное движение машины и увеличить сцепление ее колес с дорогой.

Самый распространенный способ обустройства такого въезда – использование принципа пандуса с максимальным наклоном 23-24 градуса.

Изготовление въездного пандуса осуществляется в таком порядке:

1. Грунт на поверхности срезается с формированием ступенек.
2. По бокам въезд ограничивается бетонными стенками (бордюрами). Для этого монтируется опалубка, устанавливается армирующая сетка и заливается бетон.
3. Между бордюрами засыпается щебень слоем толщиной 12-18 см с формированием нужного уклона и тщательным уплотнением.
4. Поверхность въезда заливается бетоном толщиной не менее 10 см.

При желании сверху можно наложить финишной покрытие. Один из самых привлекательных вариантов – брусчатка из тротуарной плитки .

Порядок бетонных работ

Один из самых надежных и доступных способов обустройства въездной поверхности – заливка бетона. Таким способом делается и сам въезд, и площадка для стоянки (парковки). При проведении бетонирования соблюдается такой порядок:

1. Грунт снимается на глубину до 30 см, а дно трамбуется.
2. Засыпается подушка из песка и щебня толщиной 25-35 см с уплотнением.
3. Поверх подушки укладывается готовая стальная армирующая сетка или монтируется армирующий слой из стальной арматуры диаметром не менее 8-10 мм с укладкой в виде сетки с ячейками размером не более 20-25 см.
4. Приготавливается раствор из цемента марки не ниже М300 (1 часть), песка (3 части) и щебня (3-4 части).
5. Заливается бетонный раствор толщиной не менее 12-15 см с тщательным уплотнением. Поверхность выравнивается и проверяется .

На бетонной поверхности не должно быть впадин, в которых будет накапливаться вода. Въезд делается с небольшим уклоном от центральной линии для стекания осадочной влаги.

Альтернативные решения

При появлении значительных проблем выявляются альтернативные способы их решения. При большом угле уклона, въезд придется обеспечивать по кривой траектории, что поможет постепенно уменьшить величину перепада высот. Если площадь перед участком не позволяет сделать это, то обустраивается удлиненный подъезд, идущий параллельно участку. Перед воротами делается площадка для поворота.

Слишком большие канавы и неровности иногда приходится обходить, делая въезд с задней стороны участка. С фронтальной стороны возводится только небольшой мостик и устанавливается калитка для входа в пешем порядке.

Мероприятия по организации заезда

Устройство въезда на участок – это первое и важное мероприятие по обустройству участка, без которого не стоит приступать к строительным работам (смотрите: ) и благоустройству территории. Работы организуются в следующем порядке:

• ознакомление с нормами СНиП и правилами садово-огороднической организации;
• определение оптимального места заезда на участок с учетом рельефа прилегающей территории и расположения основной дороги;
• разработка проекта въезда, выбор варианта обустройства;
• подготовка площадки, очистка от мусора, максимальное разравнивание;
• проведение работ по обустройству въезда.

При планировании мероприятий следует сразу определить место остановки транспорта перед воротами и место для длительной парковки автомобили. Надо учитывать не только личный автомобиль, но и возможный приезд гостей и спецтехники.

Нормальное функционирование загородного участка невозможно без правильного устройства въезда на него. Его можно обустроить разными способами, но надо обеспечить надежность, долговечность , а самое главное – безопасность . Все работы можно сделать своими руками, для чего необходимо учитывать нормативные требования и общие правила их проведения.

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в . Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

• их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
• толщина стенок бывает 140-200 мм;
• длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло . Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

• поливинилхлорид;
• полиэтилен;
• полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Монтаж труб в канаву своими руками: поэтапный порядок работ

Смотреть видео

Когда грунт на территории склонен к заболачиванию, то перед тем, как делать своими руками заезд на участок через канаву, его необходимо осушить. Тут важно, сооружая дренаж, не вредить естественному стоку дождевой, талой либо подпочвенной воды.

Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:

1. Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
2. На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
3. Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
4. После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
5. Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
6. Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
7. Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

Заключение

Смотреть видео

Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик. Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла. Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.

Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.

Конструкция мостика на рабочем чертеже

Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.

Привезенные заготовки гнутых элементов мостика

Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.

Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».

Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)

Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.

На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.

На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков

Шаг 2. Разрушение старого

Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.

Старый деревянный мост, отслуживший свой срок

Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено

Шаг 3. Соединение боковин в одну конструкцию

На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.

Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.

Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.

Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.

Шаг 4. Установка моста и бетонирование опор

А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.

Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.

Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.

Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках

Шаг 5. Наварка внутренних дуг и балясин

Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.

Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика

Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.

Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами

Шаг 6. Исправление гнутых элементов поручней

Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.

Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.

Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.

Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.

Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.

Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму

Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.

Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!

Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.

Шаг 7. Шпаклевка и покраска

Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.

Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.

Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.

Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!

Шаг 8. Устройство деревянного настила

Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.

Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким

К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.

Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.

Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.

Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом

Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.

В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.

Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом

Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!

Мостик через канавку на даче, как сделать своими руками — мастер класс с фото

Как сделать красивый мостик через ручей или через канаву на даче своими руками, смотрите мастер класс с пошаговым фото.

	Делаем основу для мостика на даче своими руками Прямо посредине участка у нас протекает ручей. (еще один водоем помимо озера, которое мы сделали своими руками). Точнее он появляется после сильных  дождей, которые являются частыми гостями летом и отводит талую воду по весне. Он словно некрасивая борозда мешал создать красивый внешний облик нашему саду и мы решили его облагородить. Выложили большими гальками русло, посадили многолетние цветы, и решили финальным штрихом сотворить через него мостик. Задумано, сделано!  Дело в том, что по тропинке, которая проходит в глубь участка мы регулярно перевозим навоз, торф и различные предметы для благоустройства. И поэтому сделать обычный мостик из досок, это значит каждый год его ремонтировать. Кроме того весенний поток довольно сильный и может запросто разрушить утлое сооружение, поэтому мы решили сделать бетонное основание наших дорожек. Для этого сделали выборку грунта, отсыпали песчаную подушку и сделали опалубку из остатков обрезной доски, что осталось на участке после основного строительства. Благо сейчас есть саморезы по дереву, все сделали аккуратно, быстро и качественно.
	После этого приступили к заливке бетона в опалубку. Нужно сразу отметить, что часть конструкции будет постоянно находиться в воде, поэтому к производству бетона необходимо отнестись с полной ответственностью. На одну часть цемента берем три части песчано-гравийной смеси и необходимое количества воды. Готовый бетон по консистенции должен напоминать густую сметану. Заливаем. Обязательно отстукиваем по опалубке, что бы удалить все пустоты и ждем трое суток, пока бетон схватится и аккуратно снимаем опалубку. Вот, что у нас вышло!
	Готовим заготовку деревянных конструкций мостика Из обрезной, еловой доски на 27 * 150 мм готовим боковины будущего мостика. Полуокружность вычерчиваем, привязав карандаш к веревке и работая этим устройством словно циркулем. Вырезаем электролобзиком одну, кладем ее на вторую доску и клонируем. Важно добиться идеальной точности обоих половинок, во избежание перекосов при создаваемой нагрузке. Представьте сколько весит нагруженная тачка с песком!
	Обшиваем боковины мостика Отрезаем доски равной длинны, в нашем случае 70 см и прикручиваем их к боковинам. Возник вопрос плотно прикручивать доски или нет. Мы сделали плотно, хотя теперь понимаем, что необходимо оставлять расстояние для стока дождевых вод и созданию естественной вентиляции торцов досок.
	Обрабатываем наш мостик морилкой и крепим его к бетонной подушке дюбелями по бетону. Хотя сейчас спустя месяц после сдачи мостика на даче в эксплуатацию понимаю, что лучше крепить его на анкерные болты на 12 мм крепя их на уголок к основной конструкции. Но вы то, точно учтете все наши огрехи и выстроите такой мостик, которому ни чего не страшно.

12 шагов для строительства надежного фермерского моста для перехода через канаву

Постройте это простое сооружение и с легкостью пересекайте канаву или канаву.

Хэнк Уилл | Иллюстрация Рэя Уоткинса-младшего.

Список покупок материалов

Оборудование и принадлежности

• Гвозди 10 пенни оцинкованные
• Оцинкованные или обработанные другим способом винты для настила, длиной не менее 3 дюймов
• Оцинкованные или обработанные другим способом винты для настила пола длиной 2¾ (для крепления к бордюру)
• Горячеоцинкованные болты с шестигранной головкой ½ дюйма x 8 дюймов
• Кронштейны и подвесы металлические
• Бетон и формы (минимум 8 дюймов в диаметре), в случае заливки нижних колонтитулов

Пиломатериалы

• Вся древесина должна быть обработана габаритным пиломатериалом, контактирующим с грунтом
• Столбы диаметром 4-8 дюймов, минимум 4 фута (не требуется при заливке бетонных нижних колонтитулов)
• 8 — 2 х 10 х 12
• 9 — 2 X 6 X 14 (разрезать на 25 4-х дюймовых досок настила плюс нижняя опора в Step.9)
• 2 — 2 х 4 х 12

Размеры

• шириной 4 фута при длине 12 футов
• Живая нагрузка 1000 фунтов

Готовый фермерский мост

Когда вы живете там, где заканчивается тротуар, вы обязательно столкнетесь с небольшим сезонным ручьем, дренажной канавой или влажным болотом, который вы хотите пересечь с минимальными усилиями, не говоря уже о сухих ногах. Возможно, вы даже захотите переместить свою тачку, газонный трактор или квадроцикл на другую сторону, не повредив землю или оборудование.

Хотя вы могли бы приобрести водопропускную трубу и тянуть в достаточном количестве, чтобы проложить путь через разрыв, во многих случаях мост более практичен и эстетичен — и это может быть единственный метод, разрешенный в случае контролируемых водных путей.

Не бойтесь изменить следующий план в соответствии с вашей ситуацией, но внимательно помните о несущей способности выбранных вами пиломатериалов и длине вашего пролета. Наш мост достаточно толстый для пролета шириной 4 фута и длиной 12 футов, который выдержит динамическую нагрузку в 1000 фунтов.

Наш проект предполагает, что вам не нужно беспокоиться о быстрой воде, текущей по берегам канавы, и что вам не требуется разрешение для вашего проекта. В противном случае вам следует проконсультироваться с местным агентством, выдающим разрешения, и, возможно, с инженерной фирмой, прежде чем продолжить.

СКАЧАТЬ подробные планы версии этого моста, используемого Лесной службой США >>

1. Разместите мост там, где берега относительно ровные и примерно на одинаковой высоте.В нашем примере мы предполагаем, что русло ручья (промежуток) длиной 7 футов имеет длину моста 12 футов. Дополнительная длина предназначена для отвода опор как минимум на 2 фута от берегов ручья.
2. Позвоните по номеру 811 и проконсультируйтесь со своими платами или любыми другими записями, которые могут вам понадобиться, чтобы убедиться, что на планируемом участке моста нет подземных трубопроводов и кабелей. Выровняйте участки, где должны приземляться концы моста.
3. Измерьте, выровняйте и разбейте прямоугольник шириной 4 фута и длиной 12 футов, центрируемый по длине над зазором.Вы установите бетонные или деревянные нижние колонтитулы в четырех углах отмеченной области.
4. Просверлите трактором четыре отверстия диаметром 8 дюймов (или больше) полностью внутри углов прямоугольника и глубиной не менее 3 футов. Затем заполните бетоном или столб диаметром 8 дюймов. При использовании бетона позаботьтесь о том, чтобы каждая пара опор находилась на одном уровне — в идеале немного выше уровня земли, если вы можете найти подходящую форму. При использовании столбов обрежьте их ровно, как только вы засыпаете отверстия.
5. Две сестры, контактирующие с землей, обработали доски размером 2 ″ x 10 ″ x 12 ′ с помощью 10 гвоздей, расположенных в шахматном порядке через каждые 8 ​​дюймов или около того, чтобы прибить их вместе по всей длине. Это создает то, что составляет древесину размером 4 x 10 x 12 футов. Поместите брус на край через зазор, поддерживая концы нижними колонтитулами. Установите центр бруса по средней линии нижнего колонтитула.
6. Повторите шаг 5 и поместите полученный брус по центру другого набора нижних колонтитулов. Отрегулируйте положение так, чтобы бруски были параллельны и квадратны.
7. Измерьте расстояние между двумя бревнами и отрежьте четыре куска материала 2 x 10 дюймов на эту длину. Совместите отрезки длиной 2 x 10 дюймов, пригвоздив их попарно, чтобы получились перекладины, и установите их между балками (три 8-дюймовых болта с растяжкой на угол моста), опираясь по центру на нижние колонтитулы. Прикрепите брусья и балки к нижним колонтитулам с помощью скоб и шурупов, подходящих для деревянных или бетонных нижних колонтитулов.
8. Измерьте расстояние между поперечными балками и отрежьте две обработанные размерные доски 2 ″ x 10 ″ x 12 ′ до необходимой длины (должно быть примерно 11 ′).Прикрепите их к перекладинам с помощью металлических крючков и гальванизированных шурупов в двух точках, которые составляют примерно одну треть и две трети расстояния между балками соответственно (так же, как балки перекрытия).
9. Измерьте расстояние между внешними краями бруса и отрежьте кусок обработанного пиломатериала размером 2 x 6 дюймов до нужной длины. Прикрепите его к нижней части моста на полпути через пролет, прикрутив его к обоим внешним балкам и двум внутренним «балкам», чтобы они не расползались или не скручивались.
10. Отрежьте достаточное количество отрезков 2 x 6 x 4 дюйма (примерно 25) из обработанного пиломатериала, чтобы покрыть существующую надстройку поперек по всей ее длине.Прикрутите настил к внешним балкам и балкам, оставив между досками зазор около ¼ дюйма. Концы планок настила выступают за внешние брусья примерно на 2 дюйма с каждой стороны.
11. Установите бордюр с каждой стороны моста, прикрутив обработанную размерную доску размером 2 x 4 x 12 футов наверху настила заподлицо с концами досок настила. Это сохранит концы колоды ровными, уменьшит деформацию и уменьшит вероятность того, что вы случайно съедете колесный транспорт с края.
12. Выровняйте подходы к мосту, чтобы обеспечить плавный переход от земли к концу настила. Используйте щебень, а не землю, если вам нужно поднять высоту более чем на пару дюймов.

СКАЧАТЬ подробные планы версии этого моста, используемого Лесной службой США >>

Постройте свой собственный мост — Extreme How To

Ларри Уолтон

Мост — одна из тех вещей, которые часто воспринимаются как должное до тех пор, пока у вас его нет, особенно если вы живете в сельской местности и между вашим домом и дорогой в округе протекает ручей.У Джона Форда были планы построить новый мост вместе со строительством нового дома на своей территории, но планы строительства моста стали высшим приоритетом, когда своенравный грузовик пронес через старый мост слишком большой вес и он рухнул.

Красная лента

Строительство большинства мостов требует тщательного планирования, особенно если мост расположен над водным путем, находящимся под юрисдикцией нескольких различных государственных органов. Это не обязательно должна быть значительная река, чтобы несколько руководящих органов претендовали на контроль над правами на строительство каких-либо сооружений рядом с водным путем.Есть агентства, которые регулируют борьбу с наводнениями, качество воды, среду обитания рыб и т. Д., И каждое из правил этих агентств должно быть выполнено до того, как проект можно будет продолжить.

Джон должен был подать план прибрежного ландшафта, подать заявку в Департамент рыбы и дикой природы штата Орегон, заключить сделку с агентством под названием Национальная служба морского рыболовства, представить план прохода рыбы, получить одобрение Департамента лесного хозяйства и заключить сделку. с Департаментом планирования и развития округа.Он должен был подтвердить базовую отметку от наводнения и нанять инженера для составления планов моста в соответствии с требованиями округа.

Местное пожарное управление также приняло участие, потребовав, чтобы на мосту находилась груженая пожарная машина (весом 50 000 фунтов), чтобы углы подъезда к мосту соответствовали техническим требованиям и чтобы на другой стороне моста был предусмотрен разворот. У Форда уже были планы спроектировать мост, чтобы выдержать 75 000 фунтов. загрузил автобетоносмеситель для строительства дома, поэтому он позаботился о том, чтобы другие требования, связанные с пожаром, также были учтены в планах проезжей части.

Также к правительственным агентствам было добавлено FEMA, которое представило неточную карту, показывающую, что вся собственность была в пойме. Частью процесса получения разрешения для Форда было внесение поправок в карту, чтобы отразить, что его собственность действительно не находится под водой.

Различные агентства означали различные проблемы, начиная от воздействия на качество воды, на миграцию рыб, на смягчение последствий наводнений и на нарушение растительности. Как раз когда Форд подумал, что все базы закрыты, один из агентов решил, что им понадобится 20-футовый мост, что было большим изменением по сравнению с тем, что все говорили, что это будет 15-футовый мост.Эта дополнительная длина моста потенциально могла добавить тысячи к стоимости моста за счет инженерных затрат, дополнительных материалов и более прочных балок.

Основные компоненты моста Форда включают [1] бетонную опору, [2] стальные двутавровые балки, [3] обработанные давлением стрингеры 4 × 12, [4] обработанный давлением настил 4 × 12, [5] обработанных бегунов 2 × 12 и [6] обработанных давлением бордюров 4 × 6.

По общему признанию, для многих из этих правил есть веские причины.Фактически, я живу ниже по течению от участка, поэтому мой интерес к защите нашего ручья был больше, чем просто мимолетное любопытство. Я бы не хотел, чтобы он был загорожен или загрязнен, и, конечно же, не хотел бы видеть его новый мост на моем пути в случае рекордного наводнения.

В том маловероятном случае, если государственное учреждение не предоставит вам спецификации высоты и пролета вашего проекта моста, убедитесь, что вы находитесь выше 100-летнего максимума. Мост, построенный слишком низко или со слишком узким пролетом, может стать значительным узким местом во время зимних штормов или весенних оттепелей, из-за которых ручьи выходят из берегов.Мусор может зависнуть на мосту, который может захватить больше мусора и в конечном итоге заблокировать поток, нанеся гораздо больший ущерб, чем многие люди могут себе представить.

В конце концов вам даже придется заняться логистикой, связанной с созданием чего-то настолько большого, что конструктивно оно было бы спроектировано так, чтобы год за годом выдерживать нагрузки от движения транспортных средств. Все эти соображения должны быть выполнены, прежде чем первая лопата коснется берегов ручья.

Небольшой ручей, подобный этому, может не показаться серьезным препятствием для случайного наблюдателя, но небольшая местная история может сказать вам, что большинство ручьев могут стать очень большими, когда погода становится действительно плохой.

Прочный фундамент

После того, как все заинтересованные государственные учреждения, вклад сообщества, изыскания и инженерные работы будут завершены, можно начинать фактическое строительство моста. Как и в случае строительства дома, основание для фундамента необходимо предварительно придать форму и утрамбовать. Для этого моста, который был спроектирован с двутавровыми балками, две фундаментные детали, поддерживающие концы балок, называются опорами.

Группа отца и сына Майка и Джона Форда залила каждый из абатментов на две части поверх тщательно уплотненного основания, покрытого щебнем на 4/4 минус.Используя базовую отметку отметки наводнения геодезиста, чтобы установить верхнюю часть опорной части абатмента, Майк и Джон построили свои формы, чтобы сделать опору толщиной 3 фута и высотой 2 фута, что сделало ее вершину на 1 фут выше основного затопления. высота. Они также сформировали двухфутовые стенки крыльев под углом 45 градусов на каждом конце опоры.

Лазерный уровень — это основной инструмент для переноса отметок, определенных геодезистом, на фактические отметки формы на площадке моста.

Проект начинается с определения отметок как для верхней части моста, так и для нижней части опор моста, которые перекрывают поток.Как только это будет определено, необходимо спроектировать и выложить соответствующую опорную конструкцию для опор моста. Сами опоры должны быть спроектированы так, чтобы иметь надлежащую массу и структурную опору, чтобы выдерживать мост вместе с ожидаемыми нагрузками.

Они сконструировали формы 2х4 из 3/4-дюймовой фанеры CDX на внутренней стороне. Дизайн формы Майка включал основание 2 × 8, что позволяло точно настраивать места и размещать формы на подоснове, чтобы удерживать их на месте.Стыки и стыки в опорных плитах были смещены относительно соединений в панелях, что сделало всю сборку прочнее.

Перед заливкой бетона опор моста команда Ford установила арматурную решетку, которая связала опоры моста вместе с опорами главной балки. После заливки опор для опор они сняли формы и прибегли к помощи экскаватора, оборудованного обратной лопатой, для установки стальных двутавровых балок моста на место.

Форд заручился помощью экскаватора, оборудованного обратной лопатой, для маневрирования двутавровых балок в нужное положение.

Джон Форд купил у местной сталелитейной компании пару стальных двутавровых балок, способных выдерживать нагрузку от моста.

После завершения опор моста и установки двутавровых балок мост был готов к возведению опалубок на концах двутавровых балок.

Затем они построили формы коллекторов вокруг концов двутавровых балок. Они смогли использовать панели той же формы для этой части опоры, прилегающей к колену, за счет размещения панелей на желаемой высоте, которая была заподлицо с поверхностью настила моста.

После рассмотрения нескольких вариантов связывания двух двутавровых балок вместе, Форд остановился на нескольких толстых стальных пластинах, расположенных перпендикулярно двутавровым балкам и прикрепленных к стенкам двутавровых балок с помощью стальных уголков, прикрепленных болтами как к стенкам, так и к крестовине. -тарелки. Он также добавил несколько диагональных распорок, как указано в планах инженера.

Хотя у Майка есть плазменный резак, он решил использовать резак для большей части резки в этом проекте. Отсутствие точности резаку компенсируется скоростью и мобильностью.Поскольку для работы нужны только резервуары, Майк мог свободно перемещаться по строительной площадке и резать стальные детали в любую погоду.

Форды заказали бетононасос для заливки фундаментов моста, а затем и коллекторов моста. Они могли бы проделать эту работу со стандартными желобами для бетонных грузовиков на обочине моста, но им определенно требовался бетононасос для перемещения материала к опорам на другой стороне ручья.

Основы обрамления

Майк и Джон предварительно просверлили полки двутавровой балки для болтов, которые будут крепить деревянные стрингеры к стальным балкам.Чтобы отметить места отверстий на стрингерах, Майк перевернул болты во фланцах, расположил балки стрингеров, а затем нанес по ним пару ударов кувалдой, в результате чего болт оставил углубление, в котором он затем просверлил болт. дыры.

Майк использовал сверло для тяжелых условий эксплуатации (с боковой рукояткой и кольцевой пилой), а затем долото, чтобы вырезать карманы достаточно глубоко, чтобы разместить шайбы и головки болтов для стрингеров, которые были прикреплены к верхней части двутавровых балок. .Он пропустил болты через балку стрингера и через верхние полки двутавровых балок. Затем он использовал электрический ударный шуруповерт, чтобы затянуть гайки на болтах стрингера.

Затягивая гайки, Майк использовал свой Speed ​​Square в качестве линейки, чтобы убедиться, что головки болтов находятся на одном уровне с верхом стрингеров. Стрингеры служили переходом между стальными опорными балками и деревянным настилом моста. Последующие компоненты были прикреплены с помощью крепежа «дерево к дереву», в том числе шурупов и шурупов.

Майк расположил первые пять досок настила, которые были более длинными, и прикрепил их к стрингерам балки.

Пять досок настила были на 4 фута длиннее других двадцати досок настила. Более длинные доски настила были спроектированы так, чтобы консольно выходить за пределы основной палубы и служить опорой для запланированной системы ограждений вдоль моста. Майк сначала расположил эти доски настила и равномерно расположил их, прежде чем прикрепить их к стрингерам с помощью болтов.

Он предварительно просверлил каждую доску настила моста, чтобы болты не застревали в досках настила, что позволяло им затягиваться до стрингеров.Затем он использовал ударный шуруповерт, чтобы вбить болты крепления через доски настила моста в стрингеры.

Майк протянул веревку от одной стороны моста до другой и использовал кувалду, чтобы выровнять доски настила моста на нижней стороне моста. Он использовал свою циркулярную пилу, чтобы вырезать серию деревянных клиньев на место и удерживать доски настила в нужном положении, пока он прижимал их к стрингерам.

Бордюры вдоль каждой стороны моста требовали стыка, который Майк разрезал циркулярной пилой и зубилом.

Он использовал деревянные клинья, чтобы равномерно распределить доски настила моста и удерживать их на месте, в то время как он вбивал болты крепления через доски настила моста в доски продольных балок.

После завершения основной палубы моста Майк добавил серию из трех полозьев 2 × 12 в качестве дополнительной прочности для области, где резина встречается с мостом. Он также добавил бордюры 4 × 6 вдоль внешних краев настила моста.

Первой машиной на мосту был полностью загруженный самосвал.Водитель грузовика Джереми Уильямс не выглядел обеспокоенным, когда он закрывал мост каменной наброской, чтобы засыпать устой поперечного потока.

Почти готовый мост почти готов к засыпке.

Компоненты вверх Закрыть

Стальные двутавры крепились к остальным элементам моста болтами. [A] Анкерные болты проходят через нижний фланец и закрепляются в бетоне эпоксидной смолой; [B] болты с квадратным подголовком проходят через стрингеры и через верхний фланец; [C] короткие болты проходят через стенку двутавровой балки для крепления углового стального кронштейна; [D] длинные болты полностью проходят через опорную стенку колена и прикрепляют угловой металлический кронштейн к коленной стенке; [E] через отверстие в коленной стенке проходит трубопровод из ПВХ для водопровода.

Несколько стальных пластин соединяют две двутавровые балки друг с другом через железный уголок. Пластины предотвращают скручивание двутавра.

Болты, проходящие через стенку колена, прикрепляются к стенке двутавровой балки с помощью металлического уголка. Обратите внимание, что шайбы представляют собой квадратные стальные обрезки с просверленным отверстием посередине.

Вскоре после завершения строительства моста Джон Форд начал проект строительства дома, поэтому строительный транспорт, такой как этот грузовик энергетической компании, нашел хорошее применение новому мосту.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Читатель EHT Майкл Кобер, P.E., наткнулся на эту статью и предположил, что следует уделять больше внимания важности наличия адекватных элементов фундамента для оптимальной долгосрочной работы, особенно устойчивости к условиям наводнения и размыва. «Построенные опоры будут подвержены опрокидыванию в условиях сильного наводнения и размыва, при отсутствии глубоких свай или подходящих опор для их надлежащей поддержки.Кобер предлагает, чтобы в этой истории «обсуждалась необходимость в продольной арматурной стали в корпусе опоры, сорт стали балки и крепежа (болта), важность надлежащей обработки деревянного настила для защиты древесины, прочность используемого бетона. ”

Разъяснение к описаниям материалов:

1. Уголок «Уголок» Истинный стальной уголок не прокатывают (не производят) в нашей стране более 80 лет, его в значительной степени заменили уголком из конструкционной стали.Как правило, железо не используется в качестве строительного материала, поскольку оно слишком мягкое и не обладает прочностью на растяжение и долговечностью даже самых низких марок конструкционной стали.

2. «Двутавровые балки» Два основных (стальных) несущих элемента в этой статье — это не двутавровые балки, а, скорее, широкополочные или в последнее время называемые W-балками или W-образными профилями. Настоящие двутавровые балки (первоначально известные как американские стандартные балки), а в последнее время S-образные балки были популярны в начале 1900-х годов для всех типов стальных конструкций, но в значительной степени были заменены W-образными балками.Поскольку спрос на них уменьшился, S-образные формы очень ограничены в наличии, особенно в более глубоких участках. Видимая разница между S-образными формами и W-образными формами заключается в том, что первые имеют конические (не параллельные) фланцы, а вторые имеют фланцы с параллельными гранями.
— Майкл Кобер, П.Е.

---

Рекомендуемые статьи

Как построить простой мост

Эта диаграмма может помешать вам построить идеальный мост.
Предоставлено Департаментом Висконсина.природных ресурсов .

Большинство из нас понимают, насколько важна защита ручьев и водно-болотных угодий нашей страны. Эти хрупкие окрестности являются одновременно домом и рассадником для многих видов рыб и диких животных. Принимая во внимание нынешнюю популярность внедорожников, еще более важно, чтобы спортсмены минимизировали занимаемое ими место при пересечении водотоков на квадроциклах и внедорожниках с байонетом Side-by-Side (SxS).

Если вы едете по общественным местам с размеченными тропами, лучше всего просто оставаться на тропе и пересекать ручьи в тех местах, куда вам нужно.На частной территории вы должны проектировать тропы и маршруты, чтобы свести к минимуму пересечение ручьев. На частых переходах вы можете обеспечить максимальную защиту ручьев, построив деревянный мост. Мосты исключают изменение потока или нарушение русла реки, а также предотвращают эрозию берегов. Ниже приведены некоторые рекомендуемые шаги для постройки водного перехода, подходящего для квадроциклов и / или SxS:

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Для уменьшения длины моста трасса должна располагаться под прямым углом к ​​ручью и не должна располагаться вблизи крутых изгибов русла.Найдите мост на устойчивых берегах возле узкого участка ручья.

УЧИТЫВАЙТЕ МОЩНОСТЬ ВОДЫ

Мост должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог легко перекрывать поток во время паводков, не вызывая каких-либо эффектов подпора вверх по течению или увеличения скорости потока вниз по течению. Кроме того, мосты, которые слишком малы для ожидаемого потока воды, скорее всего, будут смыты. Опоры моста должны быть отодвинуты как минимум на 2 фута от нормального края ручья, чтобы предотвратить сужение в условиях сильного потока.

ПОСТАВКИ

Два или три достаточно больших бревна одинакового диаметра (без коры), грубые распиленные 6-футовые доски 2 × 6 (длина 7 футов для размещения SxS), два бревна для концевых фрез, четыре более коротких бревна и гвозди . Избегайте использования древесины, обработанной креозотом.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Позаботьтесь о том, чтобы не нарушать берега русла, растительность и землю в зоне половодья ручья. Не делайте никакой работы, когда поток наводнен. В базовой конструкции (см. Схемы) два бревна уложены на плоскую скалу или на подоконник с каждого конца.К бревнам прибиваются доски (если вы используете 7-футовые доски, может понадобиться третье бревно посередине). Пандусы можно сделать из нескольких коротких досок или засыпать зазор камнями. Прикрепите мост кольями. Это не даст ей соскользнуть с подоконников и поможет предотвратить ее смывание в случае наводнения.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ: При переходе вброд ручьев без моста выберите неглубокий каменистый участок с наклонными берегами с каждой стороны и медленно двигайтесь по нему.Избегайте поднимания ила и держитесь подальше от водно-болотных угодий и пойменных территорий.

СОВЕТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Всегда надевайте соответствующее снаряжение для езды на квадроцикле или автомобиле SxS, которое включает в себя шлем, защиту для глаз, перчатки, длинные рукава, длинные брюки и ботинки до щиколотки.

Как построить садовый мост — [Руководство для дерева / поддонов / арки / канавы]

Нет ничего приятнее, чем построить своими руками красивый садовый мостик. Вы знаете, как построить садовый мостик, который поможет вам преодолевать неровности?

То, что вы никогда не пытались построить садовый мост, не означает, что вы не можете этого сделать.

Да! Вы можете сделать это, если у вас есть правильная информация и вы следуете правильным инструкциям по ее созданию.

Различные типы садовых мостиков, которые вы можете сделать при работе в саду в качестве акцента, помимо поддержки при переходе по неровным поверхностям.

Из-за разницы в наших садах наши потребности различаются. Вот почему мы поделимся несколькими способами построить сад из разных материалов и на разных поверхностях. Просто прочтите!

Преимущества садового моста

Прежде чем узнать, как построить деревянный садовый мост, важно узнать, какие преимущества вы получите от садового моста ручной работы.

• Он добавит шарма и сделает ваш сад более красивым в качестве координационного центра.
• Позволяет легко добраться до труднодоступных мест, особенно если в вашем саду есть пруд.
• Защищает детей от падения в пруд или другие опасные места.
• Он может помочь людям в инвалидных колясках или креслах-колясках бродить по саду.

Что следует учитывать при строительстве садового моста

Когда вы можете ответить на ряд важных вопросов, вы сможете легко построить мост.

• Будет ли мост приспособлен для пожилых людей или маленьких детей?
• Как часто он будет использоваться?
• Какой вес он может выдержать на самом высоком уровне?

Вы можете построить хорошо построенный мост, если у вас есть все эти ответы.

Как построить садовый мостик из поддонов?

Если вы хотите узнать, как легко построить садовый мост из поддонов, вы можете выполнить следующие шаги.

Эти методы очень просты и не требуют взлома вашего банковского баланса.Потому что для их постройки вам понадобится всего несколько материалов. Если вы работаете с полным вниманием и вниманием, вы можете получить профессиональный вид, следуя нашим пошаговым инструкциям. Лучше всего нанести несколько слоев лака повсюду на садовом мостике, чтобы предотвратить разложение дерева или повреждение водой.

Шаг 1 — Очистите все высокие травы

Давайте начнем с этого шага, чтобы узнать, как построить деревянный садовый мост. Первым делом вы очистите рабочую зону от высокой травы и прочих жутких вещей.Кроме того, используйте лопату или грабли, чтобы очистить территорию вокруг моста. Сделайте его суперчистым, чтобы ваша задача по строительству моста стала легкой.

Шаг 2 — Установка опорных блоков

Установите блоки опор на расчищенных участках. Блоки опор следует размещать на концах балок, чтобы учесть максимальную высоту и ширину моста.

Вместо бетона можно также использовать опорные блоки из нержавеющей стали.

В этом случае мы рекомендуем опоры для опор Kjxxkj из нержавеющей стали для обеспечения долговечности.Если вы хотите использовать алюминий, мы рекомендуем Emliviar Pier Mount Base для стабильной конструкции.

Шаг 3 — Установите балки на место

А вот еще один важный шаг в понимании того, как построить мини-садовый мостик. Установите балки на место и прикрутите их гвоздями к блокам. Необходимо подкладывать балки досками, чтобы они были примерно выровнены.

Шаг 4 — Балки должны быть прикреплены к поддонам

Балки должны быть прикреплены к поддонам. Не забудьте добавить 2 × 4 ступеньки на внешней стороне поддонов, чтобы они были заподлицо с балками.Кроме того, на обоих концах должно быть достаточно места для ступеньки 2 × 6.

Возможно, вам понадобятся клеи для тяжелых условий эксплуатации, тогда как мы рекомендуем Gorilla Heavy Duty для оптимальной цели.

Шаг 5 — Сохранение выравнивания

Затем следует использовать гвозди, чтобы прикрепить половинки поддона к балкам и поддоны настила, чтобы сделать перила для моста. Прибивание нужно производить под углом.

Мы рекомендуем эти гайки для тяжелых условий эксплуатации, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Шаг 6 — Последние штрихи

В соответствии с вашими требованиями может потребоваться прикрепить 2 × 6 на каждом конце балок.Поскольку это необязательно, сделайте это, если считаете, что вам это нужно. Однако помните, что брус должен прилегать к подошве стопы, а не выдерживать вес.

Надеюсь, теперь вы знаете, как построить садовый мостик из поддонов, не прибегая к помощи профессионала. Поскольку это простой метод, разработанный для моста для поддонов, вы не должны ожидать, что у вас будет необычный метод.

Как построить небольшой мост в японском саду?

Знание того, как построить небольшой японский садовый мостик, поможет вам не только обеспечить переход, но и привнести чувство спокойствия.Он также может принести пользу вашему красивому саду в качестве декоративного элемента.

Шаг 1 — Измерьте и распилите пиломатериалы

Проверить цену

Чтобы начать строительство японского садового моста, отмерьте и разрежьте пиломатериал размером 2 на 12 дюймов по мере необходимости. Размер небольшого японского сада колеблется от 6 до 16 футов в длину. В качестве стрингеров доски будут поддерживать доски дорожек.

Или вы можете приобрести доску для пиломатериалов из гикори напрямую.

Шаг 2 — Укладываем гвозди

Вставьте гвоздь длиной четыре дюйма в вершину крыши, в середине одной из досок размером 2 на 12 дюймов, ровно настолько, чтобы он выступал на 2–3 дюйма.Например, если вы хотите построить 16-футовый мост, забейте гвоздь на 8 футов от пола.

Проверить цену

Этот центральный гвоздь должен быть обернут доской для загиба или трубопровода, изгибая плату так, чтобы концы находились в пределах 2 дюймов от нижних углов. Верхний изгиб перемычки отмечается карандашом вдоль трубы кабелепровода или изгиба. Используйте лобзик или циркулярную пилу, чтобы распилить дерево, следуя изогнутой линии.

Шаг 3 — Нарисуйте меньшую кривую

Проверить цену

В нижней части доски нарисуйте кривую меньшего размера, чтобы отразить большую верхнюю кривую.И на концах должно быть оставлено около 10 дюймов доски. Вырежьте эту кривую.

Вы можете использовать умную лобзиковую пилу BLACK + DECKER, которая лучше всего подходит для работы.

Шаг 4 — Вырежьте и поместите изогнутую доску

Если вы хотите узнать, как построить деревянный садовый мостик в японском стиле, сделайте этот шаг осторожно. Положите отрезанную доску и поместите изогнутую доску поверх другой доски размером 2 на 12 дюймов. На второй доске нанесен контур изогнутой доски.Согните вторую доску с помощью циркулярной пилы или лобзика.

Шаг 5 — Сохранение привязанности

Верхние изгибы изогнутых досок должны быть направлены вверх на расстоянии около 4 футов друг от друга.

Проверить цену

С помощью штангенциркуля Фаулера измерьте расстояние между внешними краями двух досок. Планки перекрытия моста должны иметь длину 4 дюйма. С дополнительными 4 дюймами мост может иметь свес на 2 дюйма с каждой стороны. Этой длины можно добиться, отрезав несколько кусков пиломатериала размером 2 на 6 дюймов.

Шаг 6 — Используйте квадратную половицу

Проверить цену

Пересеките каждый конец моста половицей или доской квадратного сечения 2 дюйма через пару квадратных стрингеров 2 дюйма. Вставьте по два винта в каждый конец каждой доски, ввинчивая их на три дюйма в дерево. Также установите винты в стрингеры.

Шаг 7 — Измерьте расстояние

Проверить цену

Внутри каждой планки поместите рулетку внутрь стрингера и измерьте расстояние между низом и верхом.Это измерение следует увеличить на 4 фута, чтобы найти длину стоек поручня. Отрежьте пиломатериал размером два на четыре дюйма до такой длины, чтобы получить четыре стойки поручня.

Шаг 8 — Установите стойки перил

Проверить цену

Поместите стойки перил за установленными досками пола на конце моста. Эти стойки должны быть на досках пола со стойками перил, обращенными к центру моста. Идеально, чтобы стойки были обращены наружу от стрингеров так, чтобы широкая сторона была обращена наружу.При использовании плотницкого уровня разместите стойки поручня параллельно и отрегулируйте их так, чтобы они были прямыми или вертикальными. Винты должны быть расположены равномерно, чтобы они не раскололись.

Шаг 9 — Используйте лобзик

Используйте лобзик для каждой выемки, чтобы вырезать доску пола 2 на 6 так, чтобы она соответствовала стойке поручня. Поверх стрингеров и стоек перил установите зубчатую доску. Трехдюймовый шуруп для дерева следует вбивать в каждую косую балку, а еще один винт следует вбивать под углом в каждую стойку.На противоположном конце моста сделайте вторую выемку в доске пола 2 на 6 у столбов перил.

Шаг 10 — Затяните винты

Поперек продольных балок поместите оставшиеся деревянные доски 2 на 6. Два винта по три дюйма каждый ввинчиваются в каждый конец доски, фиксируя каждую доску на месте.

Шаг 11 — Определите длину поручня

Чтобы определить длину поручня, измерьте расстояние между его внешней и внешней стороной поручня на противоположном конце моста.Это измерение следует увеличить на 8 дюймов.

Следовательно, у нас есть необходимая длина поручня; на каждом конце есть свес на четыре дюйма.

Сделайте два поручня 2 на 4, чтобы они не были такими длинными. По стойкам следует положить поручень.

Вверните два шурупа для дерева длиной 3 дюйма в стойки, встроенные в поручни, чтобы закрепить их на месте.

Шаг 12 — Разрезание пиломатериалов

Измерение каждой стойки поручня следует проводить от края первой до края второй.Чтобы сделать доски такого размера, отрежьте два куска пиломатериала размером 1 на 4 дюйма. Используя два шурупа для дерева длиной 3 дюйма с двумя концами, прикрепите колпачки примерно на 4 дюйма ниже верха опор перил.

Шаг 13 — Последний штрих

Проверить цену

Вы можете защитить древесину, нанеся герметик для древесины. Кроме того, вы также можете использовать кисть для наружной краски и внешней грунтовки по дереву.

Мы надеемся, что вы узнали, как построить небольшой японский садовый мостик с пошаговыми инструкциями.

Как построить садовый мост с аркой?

Мостик, который выделяется над остальными водными элементами, оживляет сад. Арочный мост обеспечивает отличную доступность, не ограничивая очарование вашего сада.

Мосты с арочным фундаментом — самые древние и прочные. Вот все подробные сведения о том, как построить садовый мост с аркой.

Шаг 1 — Выберите размещение

При проектировании моста учитывайте расположение арки и проезжей части.В большинстве случаев кто-то думает об арке под дорогой. Однако проезжая часть может проходить через некоторые арочные мосты и подвешиваться к ним. Арочный мост с подвесными пролетами.

Шаг 2 — Подготовьте зону моста к строительству

Подготовьте район моста к строительству, выкопав и подготовив его. Может потребоваться выемка грунта, чтобы добраться до коренной породы, чтобы установить концы или опоры арки. Кроме того, может потребоваться установка бетонных анкеров для арки, чтобы выдержать ее вес.

Шаг 3 — Постройте арку с обеих сторон

Проверить цену

Вот самый важный шаг в знании того, как построить садовый мостик. С двух сторон строят арку. Пока оба конца арки соприкасаются друг с другом, арка будет оставаться нестабильной.

В зависимости от вашего предпочтения материала, вы можете использовать кабели, закрепленные с обеих сторон, для временной поддержки арки. Как вариант, вы можете поддержать вес, построив строительные леса. Арочные мосты часто испытывают сжимающие нагрузки, поэтому следует выбирать материал, который подходит для этого состояния.

Шаг 4 — Выполните измерения

Проверить цену

Тщательно измерьте продвижение моста. Может оказаться невозможным, чтобы две стороны арки встретились посередине, если допуски не соблюдаются с течением времени.

Следовательно, если вы не примете эту меру предосторожности, вы можете в конечном итоге построить массивные и дорогостоящие куски непригодной древесины или других материалов, которые вы будете использовать.

Шаг 5 — Отрегулируйте оба конца

Присоедините оба конца арочного моста от верхнего уровня и постепенно раздвиньте временный поддерживающий объект.

В зависимости от типа конструкции арочного моста, который вы выбрали, проход моста может быть построен на основании арки или подвешен к нему.

Шаг 6 — Мощение арочного моста

Воспользуйтесь преимуществами новой дороги, проложив свой арочный мост.

Здесь мы не упомянули какой-либо конкретный размер для строительства арочного садового моста. Как уже говорилось, размер, тип и предпочтения нашего сада — вот что отличает его от других. Надеемся, вам понравилось наше руководство о том, как построить садовый мостик с аркой.

Как построить небольшой мост через канаву?

Хотя не все наши устройства представляют собой дренажную систему в нашем саду, она необходима для нашего сада. Это предотвращает образование луж и помогает воде уходить из сада по дорожкам.

Но проблема в том, что при установке дренажной системы канава между дорожками может помешать вам переходить из одного места в другое. К счастью, установка небольшого моста через канаву решает проблему.

Вы задаетесь вопросом, как построить небольшой мост через ров? Вот пошаговые инструкции, которые необходимо выполнить, чтобы построить мост через канаву.

Шаг 1 — Выберите идеальное место

Выберите идеальное место, где вы хотите пересечь один конец с другим. Лучше всего выбрать место, где обе стороны будут чистыми и полностью или почти плоскими. Кроме того, поскольку вы делаете небольшой мост, вы не можете этого сделать, если он превышает 6 футов.

Шаг 2 — Помимо длины моста

Помимо длины моста, ширина моста — еще один важный фактор, который вам необходимо решить.Постарайтесь, чтобы ширина моста составляла от 3 до 4 футов. Подходит как для людей, так и для косилок.

В четырех углах отметьте точку линией в 1 футе позади канавы. Это обеспечивает объединение четырех точек.

Шаг 3 — Разрезание бревен

Сделайте две 6-футовые детали, разрезав их пополам. Вам понадобится не менее 8-10 обработанных 2х4 и шурупов. Подготовьте свой уровень, а также лопату, лопату для ямок или экскаватор.

Шаг 4 — Сделайте заплатку

Отметьте четыре угла участка и выкопайте землю, пока она не достигнет фута (или более).Вы заполните отверстия в канаве кранами 4 × 6. Продолжайте копать землю минимум на 9-13 дюймов. Это обеспечивает достаточную глубину стойки, чтобы она могла быть покрыта грязью.

Вы можете немного потрудиться, чтобы выполнить сложную задачу. Потому что помимо возвышения столбов, сама земля должна быть ровной. Также необходимо сделать их полностью плоскими. Чтобы стать идеально ровным, прямым и безопасным, измерьте поперек, вбок и добавьте больше почвы или выкопайте еще, чтобы убедиться, что вы не смещены по уровню или не выровнены.

Шаг 5 — Держите их полностью плоскими

Это один из самых важных шагов на пути к построению небольшого моста через канаву. 2 × 4 должны быть отрезаны длиной 3 или 4 фута, сохраняя их полностью плоскими.

Вы разместите их по одной поперек сообщений. Чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды, держите по крайней мере длину мизинца, чтобы отделить столбики друг от друга.

Палубные шурупы следует использовать с обеих сторон, а доски укладывать шурупами поперек.Убедитесь, что ваши доски ровные, ровные и надежно закреплены. Если доска врезается в землю, возможно, вам придется выкопать ее и заполнить все промежутки между ней и землей.

Шаг 6 — Защита сообщений

Проверить цену

Защитите столбы, накрыв их должным образом упаковкой. Теперь используйте лопату или ноги, чтобы сделать зону входа и выхода моста плоской. Поможет удобно перешагивать через мост.

Шаг 7 — Проверьте стабильность

Попробуйте.Пройдите по нему. Вы можете запечатать его, покрасить или сделать все, что захотите. Мост такой силы должен прослужить много лет.

Заключительные слова

С помощью идеального плана садового моста вы можете очаровать общий вид вашего сада и добавить огромную ценность собственности. Мы уже обсуждали несколько методов строительства в зависимости от типа сада, который вы хотите построить.

Надеюсь, вы получили полное представление о том, как построить садовый мостик. Благодарим Вас за время, потраченное на чтение этой публикации!

Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Driveway Bridge | Как спланировать мостовую подъездную дорогу через ручей

Ручей или канава прорезают вашу собственность в Окленде, затрудняя вам переезд на другую сторону? Вы можете решить эту проблему двумя способами: выбрать водопропускную трубу или подъездную дорогу к мосту.Оба стремятся создать структуру, которая позволит вам легко получить доступ к той части собственности, которая находится на другой стороне ручья или канавы.

Однако оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Однако, когда дело доходит до поддержки крупногабаритных транспортных средств, мостовые проезды обычно рекомендуются вместо водопропускных труб. При планировании проезда к мосту через ручей необходимо учесть множество соображений и планов, самые основные из которых изложены строителями настилов.

Проблема с водопропускными трубами

Водопроводные трубы могут работать в домах, стоящих над небольшими ручьями с постоянно низким уровнем воды. Обычно он изготавливается из куска оцинкованной стали или поливинилхлорида с кирпичной или каменной структурой наверху, действующей как очень маленький мост. По словам Дэвида Рида, автора книги «Искусство и ремесло камнеобразования», водопропускные трубы могут работать только как пешеходные дорожки или могут выдерживать только вес небольших транспортных средств, таких как мотоциклы. Если вы строите подъездную дорогу для более крупного автомобиля, вам стоит рассмотреть альтернативу.

Почему выбирают мостовую дорогу

Мостовые проезды считаются необходимыми сооружениями при перекрытии ручья. Более того, домовладельцы могли владеть живописным мостом без реальных сложностей и затрат на строительство дорожного покрытия через ручей. Однако строительство мостовых проездов также требует определения качества почвы, профессиональных инженерных работ и других соображений, которые лучше всего оставить на усмотрение профессиональных строителей настилов, таких как эксперты из Schafer Construction, Inc.

Планирование проезжей части моста

Среди множества факторов, которые следует учитывать при планировании проезжей части моста, являются пролеты для стальных балок и количество деревянных полов, которые потребуются для вашего проекта. Вам также может потребоваться поместить в ручей водопропускную трубу, которая должна быть достаточно широкой, чтобы по ней могла свободно течь вода. Кроме того, трубы должны быть как минимум на четыре фута длиннее, чем требуется, чтобы вода могла входить и выходить, и каждая сторона должна быть заполнена камнем размером не менее трех дюймов для стабилизации.

У вас может возникнуть соблазн рассматривать строительство подъездной дороги к мосту — это то, что вы можете сделать сами, как и многие другие проекты по благоустройству дома. Однако это могло привести только к дорогостоящим повреждениям, таким как смывы или даже опасные обрушения из-за плохо построенных мостов. Сначала проконсультируйтесь с профессионалами, чтобы они провели осмотр вашей собственности и предложили лучшие варианты проезжей части.

Источники:

Как построить проезд через ручей , eHow

Как построить мост через ручей , eHow

Арочный садовый мост — бесплатно Планы | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой арочный садовый мост .Я спроектировал этот простой садовый мостик, чтобы вы могли добавить уникальности своей собственности. Если у вас есть основные инструменты и навыки работы с деревом, вы можете выполнить работу всего за несколько дней. Убедитесь, что вы не торопитесь, прежде чем делать стрижки, для профессионального результата. Посмотреть другие мои планы по деревообработке ЗДЕСЬ.

Существует множество планов и дизайнов на выбор, поэтому обязательно внимательно изучите остальные планы садовых мостов, представленные на нашем веб-сайте. Спланируйте все внимательно и отрегулируйте размер и форму моста в соответствии со своими потребностями.Прикрепите ножки по вертикали и убедитесь, что углы расположены под прямым углом, прежде чем вставлять оцинкованные винты на место. Просверлите направляющие или карманные отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Арочный садовый мост — бесплатные планы своими руками

Строительство садового арочного моста

• A — 2 куска пиломатериалов 2 × 14 — длина 144 ″ STRINGERS
• B — 5 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 43 ″ ОПОРЫ
• C — 31 кусок бруса 2 × 6 длиной 48 ″ ПЛАСТИНЫ
• D — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 3 — длиной 37 1/2 ″, 1 шт. — длиной 39 3/4 ″, 4 шт. — длиной 31 1/4 ″ 2x РЕЛЬСЫ

---

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат, уровень

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Ямокопатель для столба, Бетономешалка

Защитные перчатки, защитные очки

Один день

Как построить арочный садовый мостик

Строим стрингеры

Первым шагом проекта сада является строительство стрингеров для моста.Поэтому вам нужно разметить линии на планках 2х12, убедившись, что метки точные. Убедитесь, что вы работаете с вниманием, иначе конечный результат не будет соответствовать вашим ожиданиям. Лобзиком сделайте изогнутые надрезы и наждачной бумагой сгладьте края срезов. Повторите процесс для другого стрингера. Используйте два гвоздя на обоих концах балок и веревки, чтобы вы могли точно нарисовать кривую.

Монтаж каркаса садового моста

Продолжить проект по обработке дерева, установив опоры между боковыми стрингерами.Поэтому для опор используйте брус 2 × 4. Совместите опоры со стрингерами и просверлите отверстия в карманах на обоих концах. Установите опоры на место, выровняйте их с большой осторожностью и вставьте винты 2 1/2 дюйма в стрингеры с обоих концов. Убедитесь, что углы прямоугольные для профессионального результата.

Установка досок настила

Установите доски 2 × 6 на каркас садового моста. Убедитесь, что доски выступают с обеих сторон рамы на 1 дюйм. Вставьте кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма между досками так, чтобы образовались ровные промежутки между ними.Просверлите пилотные отверстия на обоих концах досок и вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Опоры для строительства рельсов

Используйте пиломатериалы 4 × 4 для опор рельсов. Отметьте линии разреза на стойках, а затем сделайте углубления, как показано на схеме. С помощью циркулярной пилы сделайте параллельные надрезы внутри участков, а затем удалите излишки стамеской.

Установка рельсов

Установите стойки на раму садового моста. Выровняйте столбы и нанесите на них вертикальный уровень.Просверлите пилотные отверстия в стойках и стрингерах. Вставьте не менее 5 1/2 ″ болтов с квадратным подголовком для каждой стойки, чтобы их можно было надежно зафиксировать на месте.

Рельсы

Следующим этапом проекта является строительство рельсов. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для рельсов. Используйте лобзик, чтобы скруглить один конец рельсов и сделать резку под углом к ​​противоположному концу.

Установка рельсов

Установите направляющие на стойки и аккуратно выровняйте их. Убедитесь, что две направляющие встречаются в середине стойки.Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на стойках.

Схема арочного садового моста — вид спереди

И последнее, но не менее важное: вы должны заполнить отверстия шпатлевкой для дерева и дать ей высохнуть в течение нескольких часов. Выровняйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120-220, чтобы добиться профессионального результата. Нанесите несколько слоев краски или морилки, чтобы улучшить вид моста и защитить компоненты от гниения.

Проекты арочного садового моста

Этот садовый мостик легко построить, и вскоре он станет важной частью вашего внешнего дизайна.

Верхний совет: Если вы хотите улучшить внешний вид столярного проекта и защитить садовый проект от гниения, мы рекомендуем вам покрыть компоненты краской или морилкой. Поместите мост в нужное место и перемещайте его при необходимости.

В данном проекте деревообработки было около арочных садовых мостов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НРАВИТСЯ нас на Facebook и Google +, чтобы первыми опубликовать последние проекты.

Строительство мостов — Добро пожаловать

Желая приступить к работе, он поприветствовал Доминика словами «Доброе утро!». Доминик, игнорируя приветствие, начал лаять Дейлу инструкции. «Ага, Лесинский, хватай лопату, пойдем со мной». Они подошли к краю стройплощадки, и Доминик, указывая на землю, продолжал лаять на Дейла: «Выкопайте канаву шесть на три, сделайте это к полудню, ругательство, ругательство».Дейл отвечает: «Хорошо, Дом, я начну рыть свою канаву». В 9 часов входит Сал. Сал видит Дейла и говорит: «Привет, Дейл, как дела?». Дейл отвечает: «Сэл, я копаю канаву». Сал говорит: «Иди сюда, малыш, я должен с тобой поговорить». Сал берет Дейла на капот своего пикапа и разворачивает чертежи и планы этого моста. Сал знает, что Дейл не умеет читать чертежи или планы. Сал говорит: «Послушай, малыш, ты не копаешь канаву, ты копаешь нижний колонтитул для этой части моста».Сал продолжил: «Послушайте, это должно быть шесть на шесть на три, не больше, не меньше, и вы должны сделать это к полудню, потому что бетон и сталь идут прямо за вами, и мы собираемся начать работу на этой части моста ». Показав все это Дейлу о планах, Дейлс начал по-новому взглянуть на свою роль в этом процессе. Дейл завершил нижний колонтитул с точными размерами, на час раньше срока. Всего за пять минут с Сэлом Дейл перестал чувствовать себя землекопом и стал строителем мостов.

Это подводит меня к новому проекту, над которым я работал с Южным Крестом. Мы модернизируем нашу систему отслеживания сотрудников, которую обычно называют панировочными сухарями. Как специалист по поиску утечек, я могу сказать вам по собственному опыту: когда вы работаете в поле, зная, что ваш телефон «отслеживает» каждое ваше движение, вы можете почувствовать себя землекопом. Никто никогда не объяснял мне, что хлебные крошки, которые я создавал с помощью своего телефона, были основой безбумажной программы соблюдения требований Южного Креста.Я не знал, что был частью чего-то большего, чем я сам. Я нервничал, когда мне приходилось покидать область карты, чтобы поехать в туалет, или когда я делал дополнительный перерыв, чтобы выпить воды, потому что я знал, что за мной следят.

Теперь, когда у меня есть роль в управлении, наставничестве и обучении, а также в разработке новых решений, я призываю разработчиков включить технических специалистов в процесс наведения мостов. Я хочу, чтобы все, у кого есть служебный телефон, знали, что их не отслеживают, они строят карту соответствия.Я регулярно обсуждаю роль телефона в процессе построения карт соответствия с техническими специалистами.

Во время опроса я нахожу время, чтобы похвалить их за выбор пути и повторить причины, по которым мы собираем эти данные, а также важность того, что они делают. Эти небольшие изменения в общении имеют большое значение.

Спросите себя, когда вы делитесь информацией и инструкциями, создаете ли вы строителей мостов или землеройных машин?

.