Как утеплить деревянный частный дом своими руками: Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 2к.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

 

Общие рекомендации

• Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
• При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
• Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
• Необходимо позаботиться о вентиляции.
• Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

1. Обкладывание декоративным кирпичом.
2. Цокольный сайдинг.
3. Блок хаус.
4. Виниловый сайдинг.
5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

• Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
• Произвести антисептическую обработку дерева.
• Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
• Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 602 Опубликовано 06.01.2020

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись.

Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3.

вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол.

Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы, инструменты, технология, видеоинструкция

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Нож.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Утепление стен деревянного дома

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

1. Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.
2. На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.
3. Следующим шагом укладываем лаги. Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см. Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.
4. Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.
5. Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

61 голос , пожалуйста, оцените статью:

Утепление деревянного дома изнутри своими руками

Содержание   

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи, построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.

к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками, связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.

к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи.

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

12.06.2018

Возврат к списку

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
3. Как утеплить частный дом изнутри
4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 

Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Все детали утепления потолка в частном доме своими руками — nwhistorycourse.org

Теплоизоляция потолка в частном доме позволит не только снизить теплопотери в холодное время года, но и сэкономит место на отопленииТеплопотеря зимой примерно на 15%, ведь вопрос о том, насколько тепло и насколько тепло, всегда должен быть серьезным. Нюанса в этом вопросе достаточно.

Теплый потолок частного дома: материалы

Если вы взялись за эту работу своими руками, внимательно выбирайте утеплитель.Для теплоизоляции потолка внутри подойдут практически любые смеси, а кроме того, все виды плитки и пластика. А к ним, в свою очередь, относятся пенопласт, минеральная вата и пеноплекс.

Пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и другие материалы успешно применяются в качестве изоляционных потолков

Работы снаружи можно проводить с использованием следующих материалов:

1. Керамзит. Материал на основе глины, обладающей высокой степенью огнестойкости.Внешне напоминает гравий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Теплоизоляция потолка керамзитом не только от потери тепла для защиты частного дома — в Лека не заведутся грызуны.
2. Пенополистирол. И этот материал устойчив к воздействию микроорганизмов, отличная теплосбережение. Из минусов — пена, к сожалению, легковоспламеним.
3. Эковата — целлюлозный утеплитель легкий, безопасный для здоровья человека. Очень часто утепляют потолок в деревянном доме, как старом, так и новом.Подходит для утепления потолков жилых домов и производственных помещений.
4. Минеральная вата. Если вы решили изолировать его как можно лучше, вы можете подготовиться к работе. Требуются респираторы и защитные очки. В деревянном доме встречается реже, поскольку больше подходит бетонный потолок.

Ну просто очень потепление могло происходить двумя способами.

Способы утепления потолка в частном доме

Утеплить поверхность потолка можно прямо в помещении, а может и на чердаке, то есть снаружи.Утеплить потолок изнутри можно только в том случае, если высота потолка позволяет провести эту процедуру.

Внутренняя изоляция потолка рекомендуется при достаточно большой высоте потолков

Так как процесс состоит из:

• Укладка гидроизоляционного слоя и пароизоляции;
• Укладка слоя утеплителя;
• ГКЛ для обшивки или облицовки.

Весь этот «бутерброд» может занимать от 15 до 40-45 см высоты помещения.Также специалисты советуют сделать внутреннюю изоляцию, если чердак используется для хранения вещей. А также, если система коммуникаций проведена на чердаке. Это могут быть вентиляционные и электрические кабели.

По утеплению внутри и требует больше работы, нужно делать аккуратно и аккуратно.

Как утеплить потолок в частном доме: схема поэтапного реагирования

Чтобы правильно и качественно утеплить потолок, необходимо знать основные моменты процесса.

Схема утепления потолка предусматривает использование изоляционного, гидроизоляционного и пароизоляционного облицовочного материала, а также в качестве финишного покрытия.

Схема утепления потолка в доме:

1. Первый шаг. Готовая обшивка или металлические листы. На каркасной основе впоследствии обшивают потолок гипсокартоном или вагонкой.
2. Вторая фаза. Создание пароизоляционного слоя. Бумага пергамин нарезается по размеру ячеек с деревянными рейками 5 см и прикрепляется к направляющим или балкам.
3. Третий этап. Укладка изоляционного слоя. Допустим, это минеральная вата или пенопласт. Пена легко укладывается, так как в процессе работы вы регулируете количество слоев. Ячеистую обрешетку пенопласта вставляют максимально плотно, но постарайтесь ее не сломать — мало ли, материал в этом смысле хрупкий.
4. Четвертый этап. Утеплитель закрывается пергаминовым слоем и фиксируется обшивкой.
5. Пятый этап. Потолок и финишная отделка.

Имеются недостатки утепления потолка в помещении. Такой потолок не удастся встроить в осветительные приборы. Причина в том, что в процессе освещения он довольно сильно нагревается, а слой утеплителя не позволит проникнуть этому теплу. Таким образом, лампы в светильниках довольно быстро изнашиваются.

Утепление потолка в частном доме снаружи

А еще есть несколько способов утепления — пенопласт, минеральная вата, пеноизол.Сначала, конечно же, на чердаке приведем порядок. Уберите с нее все, чтобы только балки и потолок.

Для внешнего утепления потолков в частном доме часто используются опилки из цемента, бетонных блоков и других сыпучих материалов

Чердак хорошо проветривается, т. К. Вентиляционную систему дорабатывают, при необходимости заделывают зазор, чтобы слой теплоизоляции не промокал насквозь и не выходил из строя.

Если вы используете пену для изоляции:

• Слой пергамина наносится между балками внахлест в 5 см путем фиксации к балкам, к ним прикрепляется специальная рейка;
• Затем очень плотно поместите пену;
• Строительная пена заполняет зазоры между балками и пеной;
• Еще один пергаминовый спред сверху поролоновым слоем;
• Сверху выложите один-два слоя минеральной ваты.

Минеральная вата ставится в один ряд со всеми лагами. Принцип расчетов — кирпичная кладка.

Наружная изоляция пеноизолом

В этом процессе есть свои нюансы, поэтому с домом будет сложно справиться, обычно обращаются к специалистам. Так как для работы требуется специальное оборудование.

Как правило, утеплитель пеноизол производят профессионалы с необходимым оборудованием и навыками

Пеноизол — это порошковая изоляция, которая продувает межбалочное пространство спецтехники.Этот способ усложняется тем, что необходимо обеспечить герметичность, чтобы обогреватель не попал в жилое пространство.

Обычно такие работы доверяют профессионалам или тем, кто уже имел опыт такого утепления.

Какой должен быть ТЭН

Требований к нему не много, но они достаточно серьезные. Во-первых, изоляция должна быть огнестойкой. Это очень трудно воспламенить или не воспламеняется. Правила безопасности: он должен содержать огонь 25 минут (нормально для частного дома).

Если у вас потолок из бетонных плит, герметизировать потолок нет необходимости. Ну а на деревянные балки нужен пароизоляционный слой.

Тщательно утеплить малоизолированное пространство и внешнюю несущую стену. Для утепления этих мест снаружи стены закладывается изоляционный слой, ширина которого составляет не менее полуметра.

Виды утеплителя для потолка (видео)

Утепление потолка в доме с холодной кровлей: эковата

Этот утеплитель не так популярен, как минеральная вата, но, очевидно, это временное обстоятельство.

Эковата состоит из тонких целлюлозных волокон, укладывается мокрым или сухим способом.

Способ нанесения эковата:

• Сухой метод — это пролив, точное распределение и уплотнение утеплителя между балками.
• Мокрый метод предполагает использование специального оборудования, при этом волокно смешивается с клеевым составом, затем влажная эковата подается по специальной трубе под давлением и таким образом распределяется по поверхности.

При сухой укладке эковата разбрасывается с наружных потолков

Эковата

укладывается в любой слой, даже в уплотненном виде, она будет легкой.Его легкость просто обеспечивает надежную изоляцию потолка. Этот утеплитель не образует плесени и других микроорганизмов.

При производстве этот материал проходит обработку антипиренами, так как это легковоспламеняющийся материал, так же самозатухающий. Эковата образует плотное бесшовное покрытие, поскольку отлично утепляет и защищает от жары и холода.

Поскольку целлюлозная вата является воздухопроницаемым материалом, влага в ней не задерживается.

Как утеплить потолок своими руками в домашних условиях (видео)

А Пенобетонный потолок и железобетон, и дерево не обладают такими свойствами, чтобы отказаться от утеплителя.Получите качественные современные материалы, огнестойкие и экологически чистые.

Удачный ремонт!

как утеплить входную дверь в частном доме |

Как утеплить входную дверь в частном доме должен знать каждый хозяин Наш дом — это, конечно, наша крепость. И начинается это с входной двери. Есть много советов, как приобрести входную дверь. Но хотелось бы, чтобы он был не только надежным, но и теплым. Ни для кого не секрет, что основная потеря тепла происходит через проемы дверного проема.

Как утеплить деревянную дверь в частном доме

В процессе эксплуатации лист оседает. Увядшее дерево деформируется, образуются трещины. По возможности необходимо отрегулировать положение двери. Старые двери в частном доме лучше заменить. Но если у вас нет претензий к прочности двери, то рассмотрим возможность ее утепления.

В качестве уплотнителя для деревянной двери можно использовать резиновый скотч

.

Для начала необходимо определить, из-за чего происходит утечка тепла :

1. Если зимой на двери образуется лед, или он плачет из-за образования конденсата, необходимо плотно утеплить саму дверь.
2. Если холодный воздух выходит из двери, уплотнение может быть нарушено, и произойдет утечка тепла, потому что дверное полотно плохо прилегает к дверному проему. Обнаружить наличие трещин можно известным еще со школьных лет способом. Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите, где поставить пломбу.

В качестве герметика хорошо подойдет резиновый скотч. Крепится к коробке в месте ее контакта с дверным полотном.Из-за постоянного трения это уплотнение служит один сезон. С наступлением очередного озноба его, возможно, придется заменить.

Утепление деревянной двери в доме

Современная промышленность предлагает широкий спектр материалов для предотвращения потерь тепла. Классический способ утепления двери — покрытие поролоном. Очень удобный и недорогой материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.

Единственный недостаток — относительно короткий срок службы. Со временем он крошится и теряет свои полезные качества.

Минеральная вата более прочная. Использование его в качестве обогревателя имеет и другие недостатки. Он легко намокает и теряет свои свойства. Его нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены образованию конденсата. А также не используйте его на деревянных дверях, которые открыты для воды во время дождя и снега.

Минеральная вата — один из вариантов утепления деревянной двери в доме

Утепление пены имеет свои особенности. Он не гниет и не промокает.Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря своим водоотталкивающим свойствам его чаще используют для утепления железных дверей, склонных к скоплению влаги на поверхности.

Изолон — довольно современный материал. Тонкий, прочный, недостатков практически не имеет. Хорошо противостоит влаге и часто используется в качестве внешнего утеплителя. Не выделяет вредных веществ и не гниет. Единственный его недостаток — относительно высокая стоимость по сравнению с другими вариантами.Выбирая этот утеплитель, следует помнить о необходимости сохранения целостности алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правил при его укладке. Выбирать материал можно только исходя из условий его эксплуатации и финансовых возможностей.

Инструкция: как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Утеплить входную деревянную дверь в загородный дом своими руками.

Для выполнения данных работ вам потребуется :

• Выбранный обогреватель;
• Материал обшивки дверей, обычно дерматин или более презентабельный кожзаменитель;
• Гвозди с декоративной шляпкой;
• Инструменты для работы в зависимости от типа утеплителя.

Итак, утепляем дверь и саму дверь. Делать обшивку двери будет удобнее, если она будет в горизонтальном положении. Чтобы выполнить эту работу аккуратно, дверное полотно необходимо снять с петель и освободить от фурнитуры. При необходимости обработать антисептиком. Закрепите обогреватель на двери. Накройте его выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.

Утеплить входную деревянную дверь можно самостоятельно

По периметру двери прикрепите рулоны утеплителя, предварительно обмотав их тканью.

Диаметр рулонов должен быть достаточным, чтобы закрыть прорези. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна. Закреплять валики лучше гвоздями с декоративными шляпками. Пробойник с декоративными гвоздями по центру полотна для надежной фиксации обивки. Установите фурнитуру и вставьте дверь в петли.

Преимущества входных деревянных утепленных дверей

Если вы не хотите самостоятельно утеплять дверь, можно приобрести уже готовую утепленную входную конструкцию.Разнообразие входных дверей от производителей запутает любого покупателя. Каковы критерии современной входной двери в доме?

Прежде всего, это должно быть :

1. Прочный и надежный для выполнения своей основной функции. Сегодня массивные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударный, бронированный, устанавливаемый на несколько дверных петель, со сложной системой замков — удовлетворит самые завышенные требования по безопасности и защите от непрошеных гостей.
2. Теплые и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
3. Конечно, дверь — это лицо дома, поэтому не стоит забывать о ее красоте и эстетике.

Структура ввода железа считается очень надежной. На сегодняшний день металл — самый прочный материал. Поэтому в целях безопасности часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных посетителей и злоумышленников, то вы можете выбрать свой выбор по эстетичной деревянной входной двери.

Входная дверь с изоляцией предотвращает потерю теплого воздуха

Давно прошли те времена, когда дверь дерева в фермерском доме легко поддавалась взлому. Конструкции входных дверей из твердых пород дерева сегодня не уступают по прочности обычным железным дверям, но они существенно выигрывают в дизайне и внешнем оформлении. Двери из массива дуба или лиственницы соответствуют всем требованиям безопасности. Их часто устанавливают в коттеджах и при входе в государственные учреждения, иногда поражая своим благородством и статусом.Вы можете выбрать панельную дверь.

Теплые деревянные двери состоят из нескольких слоев :

1. Входная панель двери может быть изготовлена ​​из любого материала.
2. Следующий слой — утеплитель. Поинтересуйтесь у продавца, какой изоляционный материал использовался при строительстве. Отдавайте предпочтение современным утеплителям с большим сроком службы и низкой теплопроводностью.
3. Посередине двери должна быть подушка из воздуха. Это обязательное условие, предотвращающее промерзание дверного полотна.
4. Снова идет слой от утеплителя.
5. Последний слой — внутренняя дверная панель.

Как утеплить двери в частном доме (видео)

Выбирая дверь с подогревом, важно помнить, что с одной стороны она не должна быть слишком тонкой. С другой стороны, слишком толстая входная ткань еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей отдавайте предпочтение известным производителям и фирмам, завоевавшим хорошую репутацию на рынке.Это убережет ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.

Все об утеплении вашего дома

Изоляция помогает поддерживать комфортную внутреннюю температуру, когда на улице невыносимо жарко или холодно. Конечно, для обогрева и охлаждения помещений мы полагаемся на печи и оборудование для кондиционирования воздуха, но изоляция также играет важную роль, препятствуя тепловому потоку. Зимой теплоизоляция помогает удерживать тепло внутри. В жаркие летние дни такая же изоляция затрудняет отвод наружного тепла внутрь помещения.Дополнительным бонусом является то, что изоляция также делает здание более энергоэффективным и менее дорогим для обогрева и охлаждения.

Многие из нас представляют себе пушистое розовое стекловолокно, когда думают об изоляции. Но на самом деле изоляция бывает разных форм. Понимание преимуществ и ограничений различных типов изоляции позволит вам выбрать правильные продукты, независимо от того, имеете ли вы дело с новым строительством или планируете модернизацию изоляции.

Как это работает

Все типы изоляции имеют рейтинг R, а буква «R» означает сопротивление тепловому потоку.Передача тепла может происходить за счет теплопроводности (как сковорода нагревается на плите), конвекции (естественный процесс подъема горячего воздуха над более холодным) и излучения (объекты, поглощающие тепло от источника тепла, такого как солнце или радиатор). . Волокнистые, проницаемые типы изоляции, такие как стекловолокно, задерживают теплопередачу, замедляя проводимость. Жесткая пена и пена для распыления не только замедляют проводимость; они также могут ограничивать конвективную теплопередачу, перекрывая утечку воздуха между внутренним и внешним пространством.

Типы изоляции

Решение о том, какой тип изоляции использовать, зависит от нескольких факторов: где она установлена, R-значения и планируете ли вы выполнить установку самостоятельно или нанять профессионала. Зеленая ценность также может повлиять на ваше решение. Изоляция приобретает экологическую ценность, если она сделана из переработанного материала.

Изоляция батта

Сделанные из разных материалов, эти пушистые волокнистые рулоны утеплителя работают так же, как ваш любимый зимний свитер, создавая крошечные воздушные карманы, затрудняющие отвод тепла.Но для эффективной работы ватная изоляция должна оставаться сухой и не пропускать наружный воздух. Герметизация перед установкой утеплителя из войлока обеспечит эту защиту, как если бы вы надели ветровку поверх свитера.

Изоляция из войлока обычно устанавливается между элементами каркаса (стеновые стойки, балки перекрытия), разнесенными по стандартным центрам 16 или 24 дюйма. Доступны разные толщины.

Стекловолоконные войлоки (R-ценность: 2,9–3,8 на дюйм) существуют с 1940-х годов и остаются популярными из-за их низкой стоимости и удобных для домашнего использования характеристик (войлоки можно разрезать универсальным ножом).Необработанные войлоки обычно используются в качестве утеплителя чердака; облицовочные войлоки часто используются для утепления стен.

Войлок из минеральной ваты (значение R: 4-4,2 на дюйм) получают путем плавления регенерированного шлака (отходы сталелитейных заводов) и базальтового камня с последующим формованием расплавленного материала в волокна. Этот тип волокнистой изоляции доступен в виде войлока и жестких панелей. Хотя минеральная вата (также известная как минеральная вата) дороже, чем стекловолокно, для начинающих она предлагает некоторые заметные преимущества, такие как большее значение R.Минеральная вата плотнее стекловолокна и с меньшей вероятностью оседает или сжимается даже во влажном состоянии. Эта дополнительная плотность затрудняет установку. Материал обычно режется ручной пилой, а не универсальным ножом, и требуется больше времени, чтобы обойти обычные препятствия, такие как электрический кабель и розетки.

Хлопковые войлоки (коэффициент R: 3,0–3,7 на дюйм) изготавливаются из комбинации переработанной хлопковой одежды и переработанных хлопковых отходов. В процессе производства войлок обрабатывают раствором бората, который улучшает огнестойкость, а также делает материал отпугивающим насекомых и грызунов.Изоляционные войлоки из натуральных волокон (также доступны войлоки на основе шерсти и конопли) имеют такие же тепловые свойства, как и войлок из стекловолокна (значение R, требования к герметичности), и устанавливаются таким же образом. Но они намного дороже, чем стекловолокно, и у вас меньше выбора с точки зрения толщины и ширины войлока.

Сыпучая изоляция

Эта волокнистая изоляция предназначена для выдува чердаков или полостей зданий. Он замедляет теплопередачу, как и изоляция из войлока, хотя есть некоторые заметные различия в R-значении.

Стекловолокно с неплотным заполнением (коэффициент сопротивления: 2,2–2,9 дюйма) чаще всего используется в качестве изоляции чердаков. Материал сжимается и упаковывается в мешки, которые подают в специально сконструированную воздуходувку, которая измельчает материал и продувает его по длинному гибкому шлангу, который установщик может направить в место для установки. Стекловолокно с неплотным заполнением можно вдувать в закрытые полости для стоек и балок через отверстия для доступа, которые позже заделываются, но для такого рода модернизации требуется квалифицированный подрядчик.

Целлюлоза (значение R: 3,6–3,8 на дюйм) имеет высокую экологическую ценность, поскольку она почти полностью изготовлена ​​из переработанной бумаги. Изоляция проходит обработку боратом, чтобы противостоять огню, насекомым и грызунам; затем его сжимают в большие тюки. Изоляция раздувается на место, как и стекловолокно с неплотным заполнением. Целлюлозу также можно выдувать в закрытые полости стен и потолка — так называемая плотноупакованная целлюлоза. Третий метод установки — целлюлоза мокрым распылением — включает смешивание целлюлозной изоляции с жидким связующим, чтобы она оставалась на месте при распылении в открытые отсеки для стоек.

В то время как изоляция из целлюлозы и стекловолокна работает одинаково, целлюлоза лучше впитывает и отводит влагу, не разрушаясь и не оседая, как консервная банка из стекловолокна. Это может быть преимуществом для мест, где изоляция может намокнуть.

Жесткий пенопласт (R-показатель: 3,8-6,8 на дюйм) поставляется в виде панелей. 4 ’x 8’ — наиболее распространенный размер, а толщина варьируется от ½ дюйма до 5-1 / 2 дюйма или более. Некоторые панели из жесткого пенопласта изготавливаются с облицовкой из фольги, которая может служить барьером для излучения.Жесткая пена также приклеивается к гипсокартону и наружной обшивке для создания структурных изолированных панелей (SIP) и других композитных панелей, которые позволяют строителям упростить строительство, добиваясь обшивки и изоляции за один шаг. Жесткий пенопласт часто используется в качестве дополнительной изоляции, накладываемой на деревянную стену или крышу, утепленную войлоком или дутой изоляцией. Изоляция фундамента — еще одно распространенное применение жесткого пенопласта. Его можно разместить под бетонным полом перед заливкой плиты.Его также можно приклеить или прикрепить к кирпичной стене. Жесткую пену можно использовать во влажных помещениях, но ее следует защищать от прямых солнечных лучей и ударов. Как и изоляция из аэрозольной пены, жесткая пена может обеспечивать как воздушный, так и тепловой барьер, если швы между панелями герметизированы специальной лентой.

Жесткую пену обычно классифицируют по типу. Пенополиизоцианурат («полиизо») имеет наивысшее значение R на дюйм (от R-6,5 до R-6,8) среди всех жестких изоляционных материалов. Далее идет экструдированный полистирол (XPS) с рейтингом R-5 на дюйм.Пену XPS легко узнать по цвету (синий, розовый или фиолетовый) и блестящей поверхности. Пенополистирол (EPS) является наименее дорогим типом жесткого пенопласта и имеет самое низкое значение R (около R-3,8 на дюйм). Его также легче повредить, чем другие типы жесткого пенопласта.

Пена для распыления

Большинство из нас знает, насколько хорошо распыляемая пена заполняет зазоры и герметизирует открытые швы, потому что мы использовали баллончики с распыляемой пеной под давлением, доступные в хозяйственных магазинах и домашних центрах.Подрядчики по теплоизоляции также используют эту однокомпонентную распыляемую пену для герметизации дома перед изоляцией стекловолокном, целлюлозой или другой волокнистой изоляцией. Также можно использовать распыляемую пену в качестве изоляции всего дома, полностью заполняя пространство между стойками, балками и стропилами. Двухкомпонентная пена для распыления применяется в жидком виде. Эти два соединения смешиваются прямо у насадки для нанесения, в результате чего происходит химическая реакция, в результате которой жидкость превращается в пену, обладающую очень высокой степенью расширения и клейкостью.

В качестве изоляции всего дома аэрозольная пена обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и лучшую герметичность, чем изоляция из войлока или неплотного наполнителя. Распыляемая пена с закрытыми порами — это наиболее часто используемый тип пенопластовой изоляции. У нее более высокий показатель R (R-6 или более на дюйм), чем у распыляемой пены с открытыми порами (от R3,6 до R4,3 на дюйм), и, в отличие от распыляемой пены с открытыми порами, она не впитывает воду. .

Главный недостаток SPF — цена. В зависимости от вашего местоположения установка изоляции из распыляемой пены может добавить от 3000 до 5000 долларов к стоимости изоляции дома среднего размера.Для установки требуется высококвалифицированный персонал, специальное защитное снаряжение, дорогие химические соединения и дорогостоящее оборудование для нанесения.

Излучающие барьеры

В отличие от других типов изоляции, которые предназначены для сопротивления теплопроводности и ограничения конвекции, радиационный барьер предназначен для отражения тепла обратно к источнику тепла. Если вы разместили под лобовым стеклом вашего автомобиля блестящий отражающий экран, чтобы он не перегревался, вы знаете, как работают излучающие барьеры. Излучающие барьеры встречаются на некоторых жестких изоляционных панелях в виде фольги.Другой тип состоит из тонкого пластикового листа, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. В жарком солнечном климате на чердаке можно установить лучистый барьер, который отводит тепло крыши от жилого помещения. Доказано, что такой тип установки снижает затраты на охлаждение на 5-10%.

Установка изоляции

Ватная изоляция и изоляция с неплотным заполнением являются наиболее удобными в использовании типами изоляции для домашних мастеров, если соблюдаются основные процедуры безопасности (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ниже).Домашний центр или магазин снабжения здания могут помочь вам оценить размер и количество изоляции, которая вам понадобится для конкретного применения. Если вы планируете установить утеплитель с неплотным заполнением, вы можете взять в аренду оборудование для выдувания там, где утеплитель продается. Чтобы получить максимальную отдачу от любой установки изоляции (в новом строительстве или в существующем доме), обязательно включите в свой план герметизацию воздуха.

С жесткой пеной также легко работать, но она не так полезна при модернизации.Подрядчики и домашние мастера обнаружили, что установка жесткого пенопласта у стен подвала — хороший способ сделать подвал более комфортным. Но используемый таким образом пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно защитите себя от неблагоприятных последствий для здоровья при работе с любым типом волокнистой изоляции (стекловолокно, ватные материалы, целлюлоза, минеральная вата). Опасности для здоровья варьируются от легкого раздражения кожи и глаз до серьезных респираторных заболеваний.Наденьте респиратор, защитные очки, перчатки и рубашку с длинным рукавом.

Общие проблемы

Неправильная установка

Значения R, указанные для изоляции, предполагают, что материал установлен правильно. Хотя изоляция ватного типа имеет удобную репутацию, правильная установка ватных плит требует времени и навыков. Например, вместо того, чтобы просто набивать войлок под или поверх электрического кабеля, проходящего через шпильку, установщик должен разделить войлок и надеть его на провод, чтобы отсек для шпилек можно было заполнить равномерно.

Неправильная установка изоляции из распыляемой пенополиуретана в некоторых ситуациях может выделять достаточно тепла, чтобы вызвать самовозгорание. Хотя это крайний пример, он подчеркивает важность найма опытного подрядчика.

Пустоты

Зазоры или воздушные пространства, в которых отсутствует изоляция, могут создавать проблемы с комфортом и энергопотреблением. Эти пустоты могут возникать во время установки или когда волокнистая изоляция (стекловолокно, вата, целлюлоза) оседает в полости стены.

Утечки воздуха

Здания в жарком климате не имеют серьезных проблем с утечкой воздуха по сравнению с негерметичными зданиями в холодном климате. В холодную погоду утечки вокруг окон, дверей и в других местах позволяют теплому воздуху выходить через верхние части здания. Это конвективное воздействие втягивает равный объем холодного наружного воздуха в конструкцию через меньшие утечки. Этот процесс, называемый эффектом стека, вызывает сквозняки и высокие затраты на отопление, которыми славятся старые дома.Любая изоляционная стратегия должна включать воздушное уплотнение, чтобы уменьшить эффект стека.

Влажность

Жесткая изоляция из пенопласта и изоляция из пенопласта с закрытыми порами не повреждаются под воздействием влаги и даже могут служить барьером для влаги в некоторых случаях. Но все виды волокнистого утеплителя необходимо беречь от влаги. Когда эти материалы намокают, они теряют R-ценность, оседают и способствуют росту плесени.

10 часто задаваемых вопросов о Cordwood для абсолютных новичков

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге.Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Учить больше.

Нам часто задают вопросы о том, что такое кладка из дров. Хотя это многовековой строительный метод, он не так широко известен по сравнению со стандартными строительными методами.

Многие люди задаются вопросом, что это такое, как вы на самом деле его сконструируете и будет ли он просто гнить или нет. Это честно!

Я нашел время, чтобы ответить на все наши наиболее часто задаваемые вопросы о дровах.Если вы увлекаетесь дровами, поделитесь ими с другом, которому нужно немного просветления. Если вы новичок в этом типе зданий, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Я надеюсь, что вы поймете и оцените это немного лучше к концу этих страниц часто задаваемых вопросов.

Часто задаваемые вопросы о строительстве Cordwood

1. Что такое кладка из бревна?

Кладка из бревенчатого дерева — это метод строительства бревенчатых домов, который НЕ похож на строительство стандартных бревенчатых домов. Вместо использования длинных бревен, идущих по всей длине стены, в этом стиле используются короткие бревна одинаковой длины (обычно от 12 до 24 дюймов, хотя может быть больше или меньше), уложенные торцом волокон, как это:

Результат? Стены, которые намного толще стандартных стен.Наши — 16 дюймов, построенные внутри стойки и балки в качестве заполнения.

Прекрасно сочетается с другими методами строительства, включая соломенные тюки и каркасные гвоздики. У нас на самом деле есть прихожая с гвоздиками в передней части дома.

Он также позволяет использовать в стенах другие предметы, такие как мрамор, камни и бутылки.

2. Что его скрепляет? Это бетон или что-то в этом роде?

СТУПКА! Но не просто миномет. При строительстве из дровяной древесины вы хотите, чтобы раствор затвердел, чтобы избежать растрескивания, поэтому вы не можете просто купить смесь с полки в большом магазине.

Есть много рецептов прекрасных строительных смесей. Есть версии с использованием простой известковой замазки и песка, другие с портландцементом и опилками, и даже с использованием бумажного бетона или глыбы. Рецепты можно найти в книге Ричарда Флэтэу Cordwood Construction Best Practices.

Мы использовали известковую шпатлевку , аналогичную той, что использовали римляне. Наша смесь состоит из 5 частей мелкого кирпичного песка и 2 частей известковой замазки.

Из множества рецептов строительных растворов мы выбрали известковую замазку из-за ее яркого цвета, простоты и способности заживлять небольшие трещинки.У нас была партия песка, доставленная самосвалом, и мы купили мешки с гашеной известью Type-S в Menards. Для его перемешивания мы купили электрический растворосмеситель, чтобы ускорить работу и сэкономить трудозатраты на ручное перемешивание.

3. Как вы его изолируете? Разве эта стена не остывает? Соответствует ли это строительным нормам?

Середина стены удерживает изоляцию. Если вы посмотрите на поперечное сечение стены, это будет что-то вроде сэндвича из раствора-изоляционного раствора, например:

Существуют различные способы достижения требуемого R-значения или изоляционного качества.Поскольку мы живем в Кентукки, наши требования к коду R-значения ниже, чем для людей, живущих в таких местах, как Висконсин или Канада.

Наши стены имеют толщину 16 дюймов и 8 дюймов изоляции из опилок хвойных пород / известкового порошка в середине. Все вместе это обеспечивает принятое кодовое значение R R-16. Мы превышаем требования местных норм R-13.

Для тех, кто живет на замерзшем севере, многие успешно строят дома, используя изоляцию из распыляемой пены посередине или возводя сверхтолстые, суперизолированные двойные стены, как показано здесь.

Но нет, у нас в стенах не сквозняк и не холодно. Вы можете увидеть наше зимнее сравнение дрова со стандартными стенами здесь.

4. Можно ли использовать бревна для строительства такого типа?

№ Вы должны использовать мягкую древесину, предпочтительно кедр, если он есть, поскольку он более устойчив к гниению и вредителям. Вообще говоря, вам следует избегать твердых пород дерева, потому что они плохо себя ведут в стене из бревенчатой ​​древесины. Они более склонны к расширению и сжатию и, как известно, разбивают целые стены из-за набухания.Есть способы строить из твердой древесины, если это единственное, что у вас есть в наличии, но я бы отговорил вас от этого.

5. Как насчет усадки древесины? Как вы гарантируете, что каждое бревно не потрескается и не расколется? Это природа дерева.

Да, это природа дерева. Хотя вы не можете гарантировать отсутствие усадки или проворачивания / растрескивания / раскалывания древесины, необходимо принять меры, чтобы убедиться, что вы соблюдаете передовые методы работы с древесиной.

Сначала высушите древесину до содержания влаги около 12%. Измерить влажность куска дерева просто с помощью влагомера, подобного тому, который мы использовали. Свежесрубленные бревна будут иметь влажность от 30-40%. Большую часть наших бревен мы сушили более года в открытом навесе с большой нависающей крышей.

Во-вторых, разбейте журналы, которые уже начали взламывать или проверять. Первичная проверка — это первый большой раскол, который может появиться в бревне, и естественное место для начала раскола древесины.Это также помогает создавать бревна разных размеров и форм, которые пригодятся вам при создании эстетически привлекательной и прочной стены.

Вы можете узнать больше о том, как мы готовили наши журналы здесь.

6. А как насчет трещин в растворе вокруг бревен?

Как я уже упоминал в п. 2, строительные смеси для кладки из дровяной древесины предназначены для медленного отверждения, чтобы минимизировать растрескивание. Однако, если со временем появятся трещины, вы можете заделать их трещинкой, такой как Log Jam или Permachink.Оба доступны в широком диапазоне цветов, чтобы соответствовать вашему типу строительного раствора.

Это пример одного из наших больших пробелов до и после заполнения Log Jam. Я использовал «Белый раствор» для наших известково-замазочных стен, хотя, честно говоря, он, вероятно, все еще был слишком серым для некоторых частей нашего раствора.

7. Что вы делаете, чтобы насекомые не поедали ваши дрова? Предварительное лечение термитов?

Если вы будете следовать некоторым основным передовым методам, это не проблема.В этом посте я более подробно рассмотрю этот вопрос о предотвращении гниения дров, но вы должны позаботиться, по крайней мере, о:

• Обеспечьте широкий свес крыши минимум 24 дюйма.
• По возможности используйте дерево, устойчивое к гниению, например кедр. Термиты и пчелы-плотники стараются держаться подальше.
• По возможности поднимите дрова над землей.

Можно еще многое узнать о предотвращении вредителей, но если вы ничего не уберете, просто поймите, что термиты съедят гвоздь гораздо быстрее, чем громадное кедровое бревно.

8. Какой консервант вы используете для обработки бревен в готовом продукте?

Вообще говоря, нет. Сама природа дрова состоит в том, что бревнам нужно дать возможность дышать через торцевые волокна. Эта воздухопроницаемость является частью того, что предотвращает гниение. Некоторые люди предпочитают окунать бревна в раствор воды / буры и дать высохнуть перед постройкой, но это не обязательно.

После того, как вы нанесете на бревна какую-нибудь отделку или консервант, вы попадете в ловушку цикла обслуживания, которое необходимо выполнить, чтобы избежать гниения в будущем.Оставление бревен в покое позволяет избежать ненужных работ по техническому обслуживанию и дольше сохраняет ваши дрова в лучшем состоянии.

Тем не менее, вы можете ЗАПРАТИТЬ концы журнала, если захотите, но НЕ ДОЛЖНЫ ИХ ЗАПЕЧАТАТЬ.

Прочтите сообщение о предотвращении гниения, чтобы узнать больше об этом.

9. Как вы научились это делать? Как я тоже могу этому научиться?

Марк пошел и поехал на выходные вместе с Робом и Джейки Роем строить клинику. Вы можете найти их расписание семинаров здесь.

Ричард и Бекки Флэтэу также проводят семинары в течение года, которые можно найти здесь.

Если вы не можете попасть на мастерскую, я настоятельно рекомендую приобрести Cordwood Building от Роба Роя и Cordwood Construction Best Practices от Ричарда Флэтэу. Оба являются уважаемыми специалистами в области кладки из дров и живут в собственных домах из бревен более 30-40 лет.

10. Это круто, но я не хочу строить целый ДОМ. Могу ли я использовать его для других целей?

Конечно! Множество людей использовали дрова для создания таких вещей, как:

• Домики детские
• собачья будка
• курятник
• садовый сарай
• теплица
• дом у бассейна
• «мужская пещера» или «она сарай» (что угодно)
• мастерская
• студия
• гараж
• Кленовая сахарница
• Хранилище / навес для инструментов
• сауна
• часовня
• учебный центр / аудитория
• и т.д.… возможности безграничны!

Получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу в формате PDF с подробным описанием всего, что было использовано при строительстве нашего деревянного дома ниже!

Дополнительные ссылки:

Дрова для начинающих

Полный обзор нашего проекта Cordwood и технические характеристики

Прочтите все наши отчеты о ходе строительства здесь

Cordwood Performance FAQ

Часто задаваемые вопросы о нашем проекте строительства из кордового дерева

Как подготовить кедровые деревья для постройки из кордового дерева

Как предотвратить гниение стен из брусчатки

Фундаменты из кордного дерева: варианты строительства (и как мы их строили)

Сколько может стоить строительство деревянного дома с нуля?

Дома из брусчатки зимой: чем они отличаются от обычной постройки?

Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордового дерева

Фотогалерея нашего дома из кордвуда

Все еще уверены, что дрова будут гнить? Хотите знать о огнестойкости? Чтобы узнать подробности, перейдите к разделу часто задаваемых вопросов о производительности Cordwood.

А как насчет нашего конкретного строительного проекта? Ознакомьтесь с нашими спецификациями здесь.

Ознакомьтесь с нашими отчетами о развитии усадьбы и узнайте больше о нашем проекте усадьбы из бревна здесь. И не забудьте подписаться на нас в Pinterest, Facebook, Twitter и Instagram!

Как добавить теплоизоляцию к закрытым стенам

В большинстве новых домов есть изоляция. Теперь это просто само собой разумеющееся.Но стены старых домов, построенных до 1970-х годов и даже в конце 1980-х годов, часто не утепляются. Неутепленные закрытые стены вызывают дискомфорт и большие затраты энергии. Отсутствие теплоизоляции стен означает чрезмерную нагрузку на систему отопления или охлаждения, которая усердно выдувает горячий или холодный воздух, но при этом оболочка дома не работает.

В идеальном мире вы могли бы волшебным образом разместить изоляцию за закрытыми панелями из гипсокартона и покончить с этим. Реальность диктует, что необходимо отрубить прочно прикрепленную стеновую панель; саморезы или гвозди для гипсокартона снимаются индивидуально; Вставлена ​​рулонная изоляция R-13 или выше; и новый гипсокартон повесили, закончили и покрасили.

Это беспорядок, отнимает много времени и дорого. Есть ли способ установить утеплитель за закрытыми стенами? Пена для инъекций и выдувная целлюлоза могут быть установлены без удаления гипсокартона.

Пена для инъекций

Пена имеет преимущества перед изоляцией из стекловолокна, главным образом потому, что она лучше сопротивляется плесени и плесени, чем стекловолокно с наполнителем, войлоком или рулонным стекловолокном.

В отличие от выдутой целлюлозы, ее сильные свойства расширения означают, что она может проникать в труднодоступные места, например, вокруг проводов, коробок, выступающих гвоздей и винтов и других пространств, которые имеют тенденцию зависать от целлюлозы, подаваемой под действием силы тяжести.

Изоляция из пенопласта похожа на те отдельные банки с изоляцией из пеноматериала, которые вы можете купить в домашнем центре, но в гораздо большем и гораздо более эффективном масштабе. Лучше всего использовать профессиональную монтажную пену, но некоторые производители предлагают недорогие наборы для самостоятельной сборки. Пенопласт — вероятно, лучший выбор для модернизации с точки зрения предотвращения повреждения стен.

Плюсы

• Инъекционная пена расширяется и воздействует на сложные участки, которые может не учитывать выдувная изоляция.
• Влагостойкость

Минусы

• В процессе инъекции пены в стенах образуются дыры, которые необходимо заполнить, залатать и покрасить.

Бренды

• Пена тигровая
• Пена Touch ‘n’

Изоляция из целлюлозной выдувной насадки со свободным заполнением

Изоляция из целлюлозы с неплотным заполнением начинается с бумаги и превращается в изоляцию, заполняющую полости стен. Ключевым ингредиентом, который заставляет это работать, является борная кислота.

С добавлением борной кислоты для повышения огнестойкости измельченные, переработанные телефонные книги, налоговые декларации и газеты способствуют созданию безопасной изоляции из целлюлозы.

Выдувная целлюлоза вводится в полости стен через ряд отверстий, просверливаемых либо внутри, либо снаружи стен. Самостоятельно утеплять стены выдуванием не рекомендуется. Те изолирующие воздуходувки, которые можно найти в домашних центрах и на сдаче в аренду, часто используются для изоляции чердаков, а не стен.

Плюсы

• Поскольку многие компании предлагают выдувную целлюлозу, конкуренция снижает цены на этот тип изоляции.
• Поскольку целлюлоза оседает, со временем она хорошо заполняет пустоты под изоляцией.

Минусы

• Поскольку целлюлозная изоляция имеет тенденцию к оседанию, это может привести к образованию пустот над целлюлозой.
• Целлюлозная изоляция может висеть на препятствиях внутри стены, таких как провода, коробки, гипсовые ключи и даже паутина.
• В стенах должны быть сделаны отверстия.

Бренды

• Эпплгейт
• Зеленое волокно
• Ню-шерсть

Изоляция обдуваемого одеяла (BIBS)

Модернизация утепления стен является спорным вопросом, потому что не существует единого правильного ответа для всех домов и домовладельцев.Только анализ затрат и выгод применительно к вашей собственной ситуации может помочь вам прийти к правильному ответу.

В некоторых случаях стоимость добавления изоляции может превышать стоимость энергии, необходимой для ее нагрева или охлаждения. Хотя неизолированные стены никогда не приносят пользы с экологической точки зрения, иногда они могут иметь больший финансовый смысл, чем если бы ваше единственное решение — удалить весь гипсокартон, утеплить, установить гипсокартон и снова покрасить.

Тем не менее, несмотря на все затраты и усилия, метод удаления и повторной установки прост, понятен и может дать вам наилучшую уверенность в том, что все вакансии в ваших стенах будут заполнены.Более новый метод, называемый BIBS, помогает устранить разрыв между изоляцией путем впрыска и рулонной изоляцией.

Система Blow-In Blanket (BIBS) — это торговая марка запатентованного нового метода утепления стен с помощью утеплителя с нагнетанием вентилятора, который может использоваться как для открытых, так и для закрытых стен.

На открытых стенах тканевая оболочка или сетка прикрепляются к стойкам, образуя тип клетки, которая содержит изоляцию из выдувного стекловолокна (не целлюлозы) в гранулах и других формах.В отличие от неплотной изоляции, изоляция образует плотное, плотное бесшовное покрытие, которое очень эффективно препятствует проникновению воздуха.

Плюсы

• Изоляция BIBS не оседает. Начальный объем, который вы заполняете, останется на этом уровне.
• В отличие от целлюлозной изоляции сертифицированные материалы BIBS не впитывают влагу, поэтому рост плесени и грибка подавляется.

Минусы

• BIBS — это довольно специализированная система, которая не является широко доступной.
• BIBS — это не самостоятельный процесс.

Бренды

Система Blow-In Blanket System — это запатентованная система Service Partners LLC, которая сертифицирует несколько изоляционных продуктов от различных производителей для использования с системой BIBS.

• Гарантия
• Джонс Манвилл
• Knauf

Рулонная изоляция

Традиционный метод вскрытия гипсокартона для вставки теплоизоляции из стекловолокна или минеральной ваты имеет свои достоинства, а именно более низкую стоимость.

Плюсы

• Этот метод обеспечивает максимальное покрытие полости стены в полостях без препятствий.
• Сравнительно невысокая стоимость.
• Проект своими руками.
• Применяются только простые инструменты. Нет необходимости в аренде специальных воздуходувок.

Минусы

• Грязный
• Трудоемкие
• Может быть опасно для здоровья, если стены окрашены краской на основе свинца.

Бренды

• Оуэнс Корнинг
• Джонс Манвилл
• Knauf
• Хранитель

Как определить, утеплены ли стены

Если в вашем доме слишком холодно или слишком жарко, несмотря на то, что печь или кондиционер постоянно работают, вы можете задаться вопросом, что происходит.Если у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна поддерживаться умеренная температура, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с перебоями. Следующей логической мыслью может быть: есть ли у меня вообще изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, построили его самостоятельно или реконструировали самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Утеплитель чердака, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно расположенную в чулане или коридоре), установите лестницу и просуньте голову на чердак.Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять паркетную доску и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией.

Но стены обычно намного сложнее проверить на изоляцию.

Общие методы обычно не работают

Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из часто рекомендуемых методов гласит, что неизолированные стены будут холодными на ощупь.Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, вам нужно где-то в доме иметь еще одну утепленную стену, с которой можно будет ее сравнивать.

Стук по стене еще менее надежен. Расхожее мнение гласит, что неизолированные стены будут казаться пустотелыми. Но если у вас нет большого опыта в этом вопросе, изолированные стены часто кажутся такими же пустыми, как и неизолированные.

Методы, которые

выполняют Работают

Помимо удаления гипсокартона для осмотра пустот в стенах, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проверить стены на изоляцию.Некоторые из этих методов инвазивны, но лишь незначительно. В некоторых случаях вам нужно проделать небольшие отверстия, но их обычно легко закрыть или залатать. А в некоторых случаях отверстия вообще не понадобятся.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до ступеньки, которая проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Почему бревенчатые дома теплее?

Нет, это не ваше воображение — бревенчатые дома теплее традиционных домов из палки, и за этой концепцией стоит определенная наука.

Изоляция — это вещество, замедляющее или ограничивающее передачу тепла с течением времени. В деревянных каркасных домах или домах с деревянным каркасом изоляция (обычно в виде стекловолокна) устанавливается между вертикальными стойками, образующими каркас стены. Эти стеклопластиковые биты или другие изоляционные материалы хорошо удерживают тепло. Однако многие люди не понимают, что шпильки, соединяющие внешнюю и внутреннюю поверхности, на самом деле отводят тепло изнутри дома.Деревянные стойки не так изолируют, как биты из стекловолокна. Этот эффект называется тепловым мостиком, и его легче всего понять, посмотрев на потери тепла в стене с помощью инфракрасного изображения. На изображении слева показано, как стойки могут отводить тепло из помещения подвала.

Бревенчатые дома, с другой стороны, построены из бревен, которые обеспечивают непрерывный изоляционный барьер с небольшими неровностями по ширине или плотности. Катахдин использовал северный белый кедр для своих бревенчатых домов из-за его превосходных изоляционных свойств, самых высоких из всех мягких пород дерева, обычно используемых для бревенчатых домов.

Согласно веб-сайту Министерства энергетики, в районах с умеренным климатом бревна могут даже действовать как «тепловые батареи», накапливая тепло днем ​​и медленно выделяя его ночью, что увеличивает кажущуюся степень изоляции бревенчатых стен. Это, как правило, районы к югу от 40-й параллели в США или примерно нижняя граница Пенсильвании и граница между Небраской и Канзасом.

Katahdin дополнительно усиливает этот непрерывный изоляционный барьер с помощью своей системы Energy Envelope System.В этой уникальной системе используется Thermax ™, усовершенствованная изоляция из жестких листов с фольгой и воздушное пространство 3/4 дюйма для предотвращения тепловых потерь в наружных стенах. Система отделана внутри фасонными панелями, которые сохраняют эффект бревенчатой ​​стены в интерьере дома. Это увеличивает характеристики бревенчатых стен из кедра и значительно повышает энергоэффективность дома. Katahdin применяет аналогичный подход к своим кровельным системам.

И это представление становится очевидным, когда дома Катахдина проходят испытания по окончании строительства.Стандартным испытанием на «герметичность» или минимальную тепловую утечку является испытание дверцей нагнетателя. В ходе испытаний вход в дом был оборудован и герметизирован специально разработанным мощным вентилятором. Этот дверной вентилятор удаляет воздух из дома, снижая давление воздуха в доме. Тестер также может контролировать участки дома с помощью инфракрасных камер, чтобы определить, где может произойти любое проникновение. Как правило, проблемные области возникают вокруг окон и дверей, в местах соединения стен и потолка, в электрических приборах (справа), а также в воздуховодах отопления и охлаждения.

Производительность также имеет ключевое значение в свете новых кодексов энергоэффективности, которые все штаты будут принимать в начале следующего года. Международные кодексы энергоэффективности 2009 года (IECC 2009) привязаны к Закону о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года. Государства, получившие средства от этого пакета мер стимулирования, вынуждены пересмотреть и обновить свои строительные нормы и правила, чтобы соответствовать этим новым требованиям.