Как сделать слив в частном доме своими руками: Как сделать канализацию в частном доме своими руками: схемы, монтаж

Как сделать слив с крыши самому

В то время, когда вы выстроили себе дом либо дачу, начали ее обустраивать, то у вас в обязательном порядке появится потребность в отводе стоков с крыши. Эта неприятность даст о себе знать сразу же по окончании первого дождя, поскольку вся вода с крыши будет литься на ступени, фундамент а также стенки, что совсем не хорошо. Ваша задача соорудить систему оттока воды с крыши, другими словами слив. Имеется два варианта: приобрести уже готовую конструкцию либо сконструировать ее самостоятельно. Первый метод значительно дешевле и разрешит сэкономить средства, действительно, нужно будет приложить кое-какие усилия. Нужно выбрать, из какого именно материала будет выполнен будущий слив, какой он будет формы, и куда обязана стекать вся вода. Со всеми этими нюансами вы сможете разобраться, прочтя нашу статью. Более того, мы рассмотрим, для чего нужен слив, в частности какие конкретно функции он делает, каковы требования к этим элементам, из чего он состоит и, конкретно, как сделать слив с крыши своими руками. Давайте обо всем определим в деталях.

И все же для чего

Слив – это неотъемлемая часть конструкции всего дома. Его наличие крайне важно по нескольким обстоятельствам. Заметить дом, в котором отсутствует водоотводная система на крыше возможно,

Из чего сделать водосточную систему частного дома — установка своими руками | Своими руками

Необходимость водоснабжения для загородного дома очевидна: уровень грунтовых вод позволяет собирать и отводить дождь и воду с крыши, тем самым защищая от чрезмерного высыхания и разрушения доски, кровли из гранита, а также фасад и цоколь здания. В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ГИДРОИЗОЛЯТОРЫ ИЗ ЦИНКОВОЙ СТАЛИ, ОБЫЧНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ).КАК ИХ ПРАВО НА МОБИЛЬНУЮ?

СТАЛЬ ИЛИ ПЛАСТИК?

Организованная дренажная система предполагает, что вода стекает по скату крыши к карнизу, откуда она отводится по желобам в водосточные трубы, которые выводят ее за пределы дома — в поверхностную дренажную систему, канализацию или другое место. Наиболее распространенные диаметры желобов — NNUMX, 125,132,150,170 мм, диаметры труб — 180, 75, 82, 87, 90 мм.

Стандартная длина водостоков и труб — до 4 м.Помимо этих элементов в водоотводную систему входит набор компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронок, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, хомуты, тройники и др.

В качестве материалов для изготовления водостоков, труб и комплектующих чаще всего используется оцинкованная сталь (для качественных изделий — с полимерным покрытием) или поливинилхлорид (ПВХ, «пластик»). Сталь обладает хорошей прочностью и износостойкостью, особенно если речь идет о желобах с полимерным покрытием.Однако их потребительские свойства во многом зависят от типа этого покрытия. Качественные покрытия (например, Pural) обладают высокой устойчивостью к коррозии, УФ-излучению. механические нагрузки, перепады температуры и т. д. Однако во время установки существует опасность поцарапать или погнуть стальные желоба и трубы.

Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и не выгорают под воздействием УФ-излучения (при условии наличия качественной продукции). По сравнению со сталью пластик сложнее повредить при установке, а появившиеся на них царапины хоть и влияют на внешний вид слива, но на сроке службы не отражаются.

Да и шум пластика под дождем чуть меньше. Однако у них есть и недостаток — значительное изменение размеров при перепадах температуры. В связи с этим при их установке необходимо предусмотреть специальные элементы термокомпенсации и конструктивные меры, позволяющие желобам расширяться и сжиматься без деформаций. В большинстве случаев поперечное сечение желобов в стальных и пластиковых системах бывает полукруглым или прямоугольным.

Смотрите также: Водосточная система крыши — что лучше и как установить

УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ СВОИМИ РУКАМИ

При покупке водоотвода стоит внимательно отнестись к способу крепления желобов на карнизе.

Дело в том, что желоб можно крепить как к фронтальной доске, так и к первому ряду обрешетки (а в случае сплошной обрешетки — к ее краю).

Для каждого варианта крепления предусмотрены специальные кронштейны (также называемые держателями или крючками). И не у всех производителей в ассортименте есть кронштейны обоих типов, поэтому стоит обратить на это внимание при выборе водоотводящей системы. В каком случае лучше крепить держатели к передней панели?

Прежде всего, когда карнизный свес обшивается перфорированными софитами, через которые подается воздух для вентиляции подкровельного пространства (что особенно важно для утепленной кровли).

При этом фасадная доска обычно располагается таким образом, чтобы было удобно закрепить желоба на необходимом расстоянии от края рубероида. Однако перфорированные потолки не всегда способны обеспечить необходимый приток воздуха. Более эффективный способ вентиляции конструкции крыши — за счет зазора, образованного брусьями блока управления, прибитыми к стропилам.

Но этот способ предполагает, что фасадная доска расположена довольно низко относительно рубероида, поэтому кронштейны для желобов можно закрепить только на обрешетке.Отметим еще такой нюанс: зимой на желобах большая масса снега и льда, и под такой нагрузкой доска может сломаться. Поэтому рекомендуется крепить водостоки только к доскам толщиной не менее 40 мм, хотя в этом случае крепление водостоков к доске менее надежно, чем к обрешетке. При этом крепления к фасадной доске полностью оправдали себя, когда домовладелец решил дополнить крышу водосточной системой после возведения здания.Ведь если бы в этой ситуации стояла задача закрепить кронштейны на обрешетке, пришлось бы демонтировать рубероид на свесе карниза.

По тем же причинам крепление к фронтальной доске становится лучшим вариантом, когда вам нужно заменить старый желоб на новый. Добавим, что некоторые производители стальных водостоков предлагают нестандартные кронштейны для крепления к фасадной доске — с регулируемым углом наклона в пределах 45 °. Такие держатели существенно упрощают процесс слива.

На что обращать внимание при установке водостоков?

В первую очередь этап установки кронштейнов. Вне зависимости от дренажного материала шаг, рекомендуемый производителями, как правило, не более 600 мм. Если установить держатели на большем расстоянии, есть риск провисания желобов, что может привести к протечкам. Расстояние до ближайшего кронштейна от торца заглушки для торцевой части желоба, а также от края уголка должно быть 100-200 мм.

Таким образом, для пандуса длиной, например, 10 м потребуется 18 крюков (10 м / 0,6 м + 1 = 18). Продумывая количество и расположение держателей, следует учитывать, что технология монтажа многих стальных желобов предусматривает дополнительные кронштейны до и после стыка различных элементов системы: двух желобов, воронки с воронкой или уголка. . На каком расстоянии от края крыши должен быть желоб? Так, чтобы край кровельного материала не покрывал более трети его диаметра, тогда можно будет гарантировать сбор всей воды, стекающей со склона.

Высота желоба должна быть установлена ​​так, чтобы его внешний край находился на 10-20 мм ниже края пандуса, что, помимо прочего, минимизирует возможность отрыва желоба при сходе снега с крыши. (надо добавить, что для защиты от снега система снегозадержания в виде труб, сеток, уголков).

Для эффективного отвода воды и лучшего удаления грязи водосточные желоба монтируются с наклоном к трубе вдоль карниза.Если на крыше есть ендовы, то направление потока воды по желобам задается от ендов к фронтонам. Рекомендации по величине уклона различаются в зависимости от производителя водосточной системы — от 1 до 3 мм на 1 изгиб. м желоб.

Многие мастера предпочитают делать крутой уклон, считая, что при его увеличении вода из желоба быстро попадет в трубу и будет быстро отводиться. В то же время специалисты предостерегают от такой «самодеятельности», поскольку эффективность отвода воды по трубам возрастает, когда в них образуется водоворот (турбулентность), и для этого трубу необходимо заполнить водой с малым расходом. ставка в корыте, что, собственно, и соответствует рекомендуемому смещению.

Добавляем, что при чрезмерном наклоне желобов возникают трудности с правильным размещением фартука карниза (капельницы). Фартук (обычно металлический) предназначен для защиты деревянных элементов карниза и стропильной конструкции крыши от воды, стекающей с крыши в водосточный желоб (в том числе при обдувании капель ветром).

Он также служит препятствием, не позволяющим воде, особенно во время сильного дождя, перетекать через край водостока и намочить фасад здания.К обрешетке крепится капельница таким образом, что ее нижний край опускается в желоб (верхний край покрывается рубероидом). Однако, если желоб будет установлен со слишком большим уклоном, то на участке карниза, где желоб будет располагаться на значительном удалении от кровли, необходимо будет слишком низко опустить сифон, а это создаст проблемы. для закрепления фартука на обрешетке и испорчения внешнего вида кровли.

Технология соединения желобов между собой, уголками, заглушками, несколько отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен желоб.Например, дренажные элементы из ПВХ соединяются либо специальным клеем (молекулярная, «холодная» сварка), либо муфтами с уплотнениями из EPDM на обоих концах (такие муфты могут быть снабжены защелками). При строительстве водостоков из ПВХ необходимо предусмотреть меры для компенсации расширения / сжатия водостоков при изменении температуры.

В частности, можно свободно перемещать желоба в кронштейнах. В этом случае стык желобов должен находиться на расстоянии не менее 90 мм от кронштейна (это необходимо учитывать при выборе длины желоба).Кроме того, между краями соседних желобов, соединенных гильзой, оставляется зазор не менее 50 мм для расширения пластика при нагревании.

Наконец, некоторые производители предлагают разрывать линию водостока через каждые 10 м и устанавливать специальный расширительный элемент в виде двух частей, которые можно смещать относительно друг друга по направляющим. Что касается стальных систем, то они часто снабжены соединительными деталями с уплотнениями из EPDM, обычно снабженными замками-защелками.

Проблема, которая возникает на многих крышах с коньками, впадинами, многогранными выступами (эркерами), заключается в необходимости дополнить желоб нестандартными углами (стандартные 90,125.135 °). Ряд производителей ПВХ-систем предлагают готовые нестандартные уголки. Но можно расположить такие элементы на стройплощадке: вырезать желоба под нужным углом и скрепить их между собой клеем. Для стальных водостоков готовых нестандартных уголков, как правило, не бывает. Выполнить их придется на месте: отрезать под углом желоба и внахлест (с учетом направления потока воды) для их соединения, либо путем покрытия стыка силиконовым герметиком (можно использовать заклепки для это) или пайкой.

Безусловно, угловые элементы изготовлены в условиях стройплощадки. будет иметь меньший срок службы, чем готовая продукция. Обратите внимание: не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины с отрезным диском для резки стальных желобов и труб во избежание повреждения нанесенного на сталь покрытия (в результате нагрева или пригорания горячей стружкой). Вместо ЭСМ следует использовать электрические или ручные ножницы по металлу или ножовку.

Ссылка по теме: Водоотвод желоба своими руками для отвода дождевой воды с благом

УСТАНОВКА КОРОН.КОЛЕН. ТРУБА

Поступающая с кровли вода попадает в желоба, а оттуда — в приемные воронки. Чаще всего в воронке делают отверстие (например, при помощи дрели с коронкой), затем надевают на желоб и закрепляют на нем.

Способы крепления различаются в зависимости от материала и производителя слива. В частности, в случае желобов из ПВХ воронка может быть прикреплена к желобу с помощью клея, но есть и воронки в виде готовой детали, напоминающей муфту, к которой желоба присоединяются с двух сторон, что упрощает установку. .

А в случае некоторых стальных желобов можно использовать воронки с защелками, обеспечивающие жесткое крепление к краю желоба. Для перехода от воронки к водосточной трубе предусмотрена конструкция из двух углей и промежуточной трубы. С помощью колен также выгибаются выступы на фасаде. Водосточная труба монтируется как можно ближе к стене, прежде всего, чтобы уменьшить ее колебания под действием ветровой нагрузки.

Труба крепится к стене с помощью хомутов, хомуты фиксируются с помощью метизов, которые выбираются с учетом рекомендаций производителя, формы хомута и материала стены.Так, для бетонных или кирпичных поверхностей можно использовать стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для дерева можно использовать те же шпильки, костыли, шурупы и даже гвозди. Хомуты рекомендуется устанавливать не дальше 1-2 м друг от друга.

Производители предлагают два варианта соединения труб между собой: либо с помощью специальных муфт с муфтами,

или с помощью воронок, которые предусмотрены в самих трубах. Во втором случае розетки для стыковки тоже на коленях, а иногда даже в готовых воронках.В случае труб из ПВХ оставьте зазор 4-6 мм во всех раструбных соединениях, чтобы компенсировать линейное расширение дренажа. С этой же целью в них предусматривается плотный захват верхней части трубы хомутами и относительно свободный (его задача — указать направление дренажа и исключить его колебания на ветру). Кроме того, жестко закрепите хомуты, удерживающие сливное колено.

В случае стальных систем все проще — все крепления жесткие. Отвести воду из канализации можно разными способами.Самый простой путь — от колена дренажа к бетонной площадке, а затем в землю или в систему поверхностного водоотвода (ливневая канализация). Рекомендуется размещать нижний край водоотводной ножки на высоте менее 150 мм от уровня земли, чтобы снизить риск замерзания воды в трубе зимой. Однако полностью исключить этот риск позволит установка в водостоке кабельной системы обогрева.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБ И ТРУБ?

Пропускная способность дренажной системы зависит от конфигурации кровли (например, наличия / отсутствия торцов), длины и уклона пандуса, диаметра желобов и труб и т. Д.Примерный расчет предполагает определение площади кровли. Если он меньше 50 кв. м рекомендуется использовать желоб диаметром 100 и трубу диаметром 75 мм.

Если площадь 50-100 кв. м, то подойдут желоба диаметром 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь больше 100 кв. м. Тогда вам понадобятся водостоки диаметром не менее 150 мм и трубы диаметром не менее 100 мм. Одна воронка способна собирать воду из желоба длиной до 10 м.Если длина стены больше — нужно поставить две воронки.

Монтаж водосточной системы своими руками — видео

© Автор: Александр Левенко, замечательный специалист

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,

1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

   Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Монтаж водостока своими руками от А до Я — мастерская | Своими руками

Карнизы лишь частично защищают стены дома от стекающей с крыши потока воды. При попадании воды на штукатурку и землю вокруг дома брызги падают на нижнюю часть стен и цоколь здания, а вода из отмостки при отсутствии дренажа попадает в фундамент. При этом страдает не только защитное покрытие здания: влажный грунт под домом способствует появлению грибка на конструкциях подполья.

Справиться с этими проблемами поможет дренажная система. Устанавливать его лучше в процессе изготовления крыши. Но обустраивать никогда не поздно и крыша готова.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УСТАНОВКА ВОДООХРАНЕНИЯ

Если такого опыта нет, разумно «порепетировать» на небольшом участке несложной конструкции — например, сначала установить водосток на задней стене дома или смонтировать водостоки на небольшом хоз. сарай.

Для начала нужно понять, какой ассортимент готовых основных, дополнительных и дополнительных элементов в тех магазинах, доставка которых обойдется в разумные деньги (Рисунок 1).

Затем произведите замеры и сделайте схему будущего водоотвода. При сборке следует учитывать, что помимо полных размеров есть датчики для желобов и водосточных труб разной длины, часто с шагом 50 см.

ВАЖНО! ПЛАСТИК СТАНОВИТСЯ ТРАХАЕМ В СЛУЧАЕ ДЛИННЫХ ЛЯГУШЕК.

Сегодня в продаже широкий ассортимент продукции для изготовления водостоков. Они различаются по материалу (металл или пластик), размеру, цвету, способу крепления.Следует отметить, что комплектующие от разных производителей зачастую не взаимозаменяемы.

Поэтому лучше выбирать комплектующие одной фирмы из одной коллекции, которую можно будет приобрести рядом с домом для отдыха.

У профессионалов обычно есть запас различных элементов, но для того, чтобы начинающий любитель освоить свои руки, часто приходится покупать какие-то детали.

Читайте также: Чистка водостоков своими руками: приборы и приспособления

УСТАНОВКА ВОДОСТОЙКОЙ СИСТЕМЫ

Устройство водосброса начинается с установки крюков.Такое крепление водостока к карнизу надежно и безопасно.

Обычно производители изготавливают кронштейны разных размеров и пропорций. Металлические кронштейны позволяют изменять свою форму и размеры в небольшом диапазоне при установке (рисунок 2).

Определите расположение желобов таким образом, чтобы вся вода, стекающая с крыши, попадала в нее — в случае сильного дождя часть стока воды, стекающей в желоб. может перекрывать край (рисунок 3).

Если участок оборудован системой отвода сточных вод с предустановленными люками, воронку желоба необходимо устанавливать строго по отвесу так, чтобы канализационная труба располагалась вертикально.

Первый — это скоба, расположенная в самой высокой точке по отношению к воронке.

Важно! Элементы желоба крепятся с уклоном 3-5 мм на 1 м (уклон задается скобами) для обеспечения протока воды. В одну воронку поступает вода из дренажного патрубка длиной не более 12 м.В водостоке большей длины делают две воронки с расхождением желобов.

По наклонной линии установите средние кронштейны на расстоянии не более 40 см друг от друга.

Имея большие желоба между начальным и конечным крючками, потяните за шнур и выровняйте по нему промежуточные крючки.

ВОДЯНАЯ СБОРКА

На земле раскладываем все детали водостока. Профильный желоб разрезается на кусочки необходимой длины.При разметке следите за тем, чтобы кронштейны не попадали в места соединений или расположения воронок. Детали желоба соединяются между собой или скрепляются специальным клеем для ПВХ (в случае желоба). Кормушка крепится к кронштейнам с помощью защелок. Установите заглушки желоба.

ВАЖНО! На крышах большой площади необходимо устанавливать снежные коряги. БОЛЬШОЙ ВЕС СНЕГА, ЛАВИНО, ОТДЫХАЮЩЕГО С КРЫШИ, МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ ДОМА.

УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ ТРУБ

При установке водосточных труб под воронки, дренаж используется для подключения дренажа к желобу. Отвесные трубы устанавливаются вертикально вдоль стены. Соедините трубы, чтобы определить положение зажимов. Верхний воротник должен

быть под первым стыком, чтобы труба не соскальзывала. Отметьте расположение других зажимов под каждым стыком с интервалом ~ 1 м. Закрепите хомуты на стене при помощи дюбелей или фиксирующих лап.Дренажная труба должна располагаться на расстоянии не менее 2 см от

стен. В конце трубы устанавливают сливной слив. Сточные воды будут стекать в люк, дренажную канаву или резервуар для дождевой воды.

Если крыша расположена рядом с деревьями, рекомендуется установить решетку или ловушку для листьев.

Смотрите также: Как защитить слив от листьев

УСТАНОВКА ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

Текст: Ж.Жданов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

Канализация в частном доме своими руками — схемы и устройство

Комфорт жизни в современном частном доме – это в первую очередь грамотно устроенные инженерные коммуникации. И если водопровод при наличии источника воды (централизованная подача, скважина, колодец) и отопление не представляют особых затруднений, то канализация в частном доме требует выполнения ряда жестких правил.

Содержание статьи

Виды канализационных систем

Все виды сливных коммуникаций можно разделить на два вида – автономные и централизованные. Для первого варианта характерно устройство сливной ямы или септика, очистной станции. Бытовые и органические отходы из них либо откачиваются и вывозятся в отведенные места для очистки и переработки, либо очищаются на месте, с помощью системы фильтров и отстойников. При устройстве централизованной прокладки канализации стоки идут в общегородскую (сельскую, поселковую) систему.

Поскольку централизованная установка канализации в частном доме возможна сравнительно редко, только в условиях плотной городской или сельской застройки, в нашей статье будет рассматриваться в основном автономная система.

Выделяют варианты:

• сливная яма для временного использования. Характерна для уличных туалетов, куда помимо биологических отходов отправляют и жидкие бытовые. Яма в этом случае после наполнения закапывается и выкапывается в другом месте. Применимо только для редкого использования неприхотливыми людьми;
• сливная яма с откачкой. Возможна как для установленных внутри дома туалетов и сливов из раковины/ванны/мойки/стиральной и посудомоечной машин, так и для уличных «удобств». В обязательном порядке выполняется гидроизоляция стенок бетонной или кирпичной емкости;
• выгребная яма с устройствами для частичного осветления сливных вод. В качестве рабочего элемента используется фильтрующий колодец или однокамерный септик. В колодце/септике периодически накапливаются твердые отходы, подлежащие вывозу;
• многокамерные септики (иначе фильтрующие или очистные станции). Уровень очистки сточных вод в этих устройствах позволяет сбрасывать осветленные отходы непосредственно в грунт или близлежащий водоем.

Автономная канализация для частного дома может быть устроена по любому из вариантов, но необходимо учитывать ограничения по перерабатываемому или допустимому для сброса объему отходов:

• временная сливная яма фактически «одноразовое» сооружение. Ее объем редко превышает 5…10 кубических метров, поэтому сразу после заполнения она перестает быть пригодной для использования;
• при своевременной откачке сливные ямы в виде бетонной или кирпичной емкости с гидроизоляцией могут применяться для обслуживания небольшого частного дома/дачи/гостевого флигеля. Объем таких ям также составляет 5…15 кубометров, поэтому использование стиральной/посудомоечной машины и активную эксплуатацию душа/ванной придется ограничить;
• производительность однокамерных септиков или фильтрующих колодцев ограничена их объемом и конструкцией, но при правильном выборе устройства они подходят для семьи 2…5 человек, пользующейся водой в обычном режиме;
• многокамерные септики и очистные станции рассчитаны на активное водопользование, многообразие их моделей позволяет подобрать конкретное устройство под запланированный объем сточных вод.

Разумеется, канализация в частном доме своими руками проще и быстрее всего устраивается по первому и второму варианту. Монтаж септиков требует либо наличия достаточных навыков в строительстве и прокладке коммуникаций, либо привлечения специалистов.

Канализация на даче своими руками: схемы и модификации

В частном доме редко бывает только одна точка подключения воды, обычно их три и более: унитазы, раковины (умывальники), ванны, мойки, стиральные и посудомоечные машины, а также наружные краны для полива. Разводка труб подачи осуществляется согласно правилам СП 30.13330.2012 (обновленная версия СНиП 2-04-01-85).

При этом от каждого из «потребителей» необходимо и отводить использованную воду, что и выполняется с последующим их соединением в единую трубу наружной канализации.

Нормой (согласно СНиП 31-02-2001) для системы канализации в частном доме считается необходимым диаметр выпускных труб не менее 100 мм, причем трубы должны быть пластиковыми и укладываться на утрамбованный и выровненный грунт (для болотистых грунтов возможно искусственное основание, для скальных – подушка из песка). Необходимым считается уклон трубы от дома не менее 0,015 – то есть перепад высот на каждом метре должен быть 1,5…3 см. В этом случае сточная вода к очистному сооружению идет самотеком, не требуется устройство нагнетающих насосов.

Таким образом, обустройство первой части канализационной системы – разводка по дому и вывод за пределы здания – практически не различается для разных схем. Следующая часть (фановая труба для канализации) также практически всегда устраивается одинаково. Основные требования для нее:

• при надземной укладке обязательно качественное утепление. Обойтись без него можно только в том случае, когда канализация используется исключительно в теплое время года. Устройство надземной трубы реально, если дом построен на высоком цоколе (на сваях), только тогда получается организовать необходимый уклон трубы;
• при подземной укладке выше уровня промерзания (для РФ в среднем 1,5…2 м) требуется основательная теплоизоляция, причем необходимо защищать изолирующий материал от накопления в нем воды;
• при монтаже трубы ниже уровня промерзания серьезное утепление не так важно.

При любом способе укладки обязательна качественная защита от проникновения сточных вод в грунт! В противном случае велик риск загрязнения грунтовых вод, в том числе водоносных горизонтов.

Выбор «конечной точки маршрута» стоков зависит от расчетного потребления воды, условий эксплуатации и финансовых возможностей домовладельца.

Расчет количества сточных вод

Разбираясь, как сделать канализацию в частном доме, необходимо просчитать примерный объем сточных вод.

При этом учитывается нормальное водопотребление точек забора воды и количество людей (для определения объема биологических отходов).

В целом предполагается 0,5…0,9 кубометра отходов на одного человека в сутки. Таким образом, если в семье 3 человека, минимально допустимый объем септика или фильтрующего колодца составит 2 кубометра, для шести – уже 4 куб.м. А если вспомнить, что фильтрация происходит не мгновенно, а в течение 3 суток (в среднем), то для семьи потребуется объем 6…12 кубов.

Таким образом, при расчете пластикового септика или модели из бетонных колец стоит ориентироваться не меньше, чем на 10 кубометров.

Выбор конструкции выгребной ямы с учетом схемы канализации в частном доме

Простейшая конструкция без отстойников выглядит как скрытая под землей бетонированная емкость с несколькими дополнениями:

• вентиляционной трубой;
• указателем уровня стоков;
• люка с крышкой. Он используется в том числе для откачки содержимого. В люке может быть установлен насос для канализации, хотя чаще используются насосы ассенизаторских машин.

Чуть более «продвинутый» вариант – септик с гравийным дном. Он приемлем только для тех случаев, когда в слив попадают исключительно органические отходы, без бытовой химии. Тогда естественная фильтрация обеспечивает приемлемый уровень очистки стоков для их безопасного сброса в грунт.

Монтаж канализации в частном доме по двум выше описанным вариантам – простейший и не требует особых затрат.

Немного более сложен вариант с двумя колодцами. Первый – с дном – обеспечивает первичный отстой сливных вод, на его дне постепенно скапливаются твердые отходы, которые надо необходимо выкачивать. После первичного осветления стоки попадают во второй колодец – без дна – откуда через гравийную (гравийно-песчаную) подушку они просачиваются в грунт уже обезвреженными.

Интересно, что при подъеме грунтовых вод уровень второго колодца значительно повышается, что приводит к забросу верхней части его содержимого обратно в первый колодец. С учетом этой особенности объем колодцев рассчитывается со значительным (не менее 30%) запасом по отношению к нормативному. Возможно также не двойная, а тройная фильтрация.

Если устройство канализации в частном доме предполагает активное использование бытовой химии, а также соблюдение норм экологической безопасности, более рационально выполнять разводку канализации через системы многоуровневой очистки.

Ее особенностью является многокамерный септик или несколько установленных друг за другом септиков.

Очистные системы с несколькими уровнями бывают разных типов. Один из популярных вариантов представляет собой два этапа фильтрации – предварительной и с использованием аэробных бактерий.

Для обеспечения нормальной работы канализации в каркасном доме или здании любого другого типа обязательна качественная вентиляция канализации.

Обычно вентиляционный стояк выводится через крышу, при этом соблюдаются нормы на заданную высоту трубы и ее диаметр.

Готовые решения или монтаж канализации своими руками?

При заказе очистных сооружений в специализированных фирмах все расчеты проводятся на стадии выбора конкретной модели устройства. Если же планируется прокладка канализации в частном доме своими руками и опыта подобных работ нет, лучше остановиться на использовании готовой емкости для канализации или подготовленную к сбору систему.

При этом так или иначе придется выполнять ряд подготовительных работ – отрывку котлована, устройство уплотняющей и выравнивающей грунт подушки, монтаж камер и труб, их засыпку гравийно-песчаной смесью для гарантированного сохранения положения камер.

Также обязательно выполняются работы по гидро- и теплоизоляции септиков и труб, устраивается вентиляционная система. Правильность монтажа в этом случае не гарантирована, поэтому сложные очистные сооружения лучше монтировать профессионалам.

Монтаж канализации своими руками более реален в варианте септика (или нескольких септиков) из бетонных колец.

Ниже показана схема автономной канализации для частного дома своими руками с использованием трех колодцев из бетонных колец. Для каждого из них выполнена подушка (для последнего – дренирующая, нижнее кольцо без дна), установлены трубы сообщения, выполнено поверхностное утепление и люки для обслуживания.

Схема автономной канализации для частного дома с использованием трех колодцев из бетонных колец

При выполнении этой схемы обязательно соблюдение необходимого уклона трубы сообщения и правильное расположение ее по отношению к верху колодцев.

После первичного монтажа колец производят их изоляцию.

Особенно тщательно защищают стыки между кольцами, поскольку именно здесь наиболее вероятны течи.

Если необходим большой объем емкостей и необходимо значительно заглубить их в землю, верхнюю часть (фактически выход к люку) можно выполнить из кирпичной кладки. Ее изоляция производится не менее тщательно, чем для самих колодцев. Лучше выбрать обмазочный вариант.

Для лучшего понимания процесса монтажа канализации на даче своими руками из бетонных колец советуем посмотреть небольшое видео.

Типичные ошибки

Разбираясь, как правильно сделать монтаж канализации в частном доме, следует проконсультироваться у производителя выбранной модели септика (очистной станции) и/или людей, уже выполнявших аналогичные работы на соседних участках – это поможет избежать части типичных ошибок:

• недостаточный объем септика или колодца;
• неверно выбранный угол наклона фановой трубы;
• отсутствие учета ливневой канализации при общем расчете сточной системы;
• отказ от утепления и гидроизоляции подземной части сооружения;
• слишком редкая откачка твердых составляющих и ила, в результате чего нарушается работоспособность системы.

Главной ошибкой строителей считается преувеличенное представление о собственном опыте и знаниях, отказ от предварительного проектирования и просчета сточной системы, выполнение работ «на глазок».

Один из самых удачных вариантов создания независимой системы – заключение договора на установку очистной станции и ее обслуживание с солидной компанией.

Если все же планируется устройство автономной канализации для частного дома своими руками, рекомендуем ознакомиться с примерными ценами на выполнение работ профессионалами и решить, стоит ли экономия больших затрат времени и нервов. Большинство производителей предлагают упрощенные калькуляторы для выбора конкретной модели, рекомендуют подходящие устройства и предлагают примерную цену на ее покупку и установку.

Заключение

Чтобы установка канализации в частном доме не стала бессмысленной тратой времени, необходимо очень внимательно отнестись к ее расчету, проектированию и монтажу, изучить все предложения рынка по готовым и полуготовым устройствам. Только в этом случае можно быть уверенным в бесперебойной работе канализационной системы и комфорте жильцов.

Как сделать канализацию в частном доме своими руками?

Канализация – сложная  санитарно-техническая система,  но  при желании разобраться в ней можно.А полезная информация из интернета  даже подскажет, как сделать канализацию в частном доме своими руками.

Рассмотрим общие тенденции  этой работы

Устройство канализации в частном доме

Система внутренней канализации  частного дома отличается от квартирной   лишь самотечным выходом в септик.

Ее монтаж начинается с основного – с составления планы-схемы, где наносятся:

• План здания в масштабе;
• Расположение всех санитарно-технических приборов дома: ванной, душа, унитазов, раковин и так далее;
• Отмечаются места для стояков и их параметры;
• Наносятся линии соединения (трубопроводы) стояков и оборудования. На них отмечаются фасонные элементы, которые будут задействованы в монтаже: отводы, тройники прочее;
• Определяются параметры фановой трубы.

На схеме, на каждом участке должны быть  проставлены диаметры труб, виды фасонных элементов и их количество.

Как и при выборе ПНД труб для водопровода, следующий этап – выбор  материала системы и  порядок укладки канализационной трубы.  Ее можно проложить отрытым и закрытым способом. Первый – более легкий, предполагает расположение трубопровода на полу, у  стены. Закрытый способ более трудоемкий, так как для него необходимо выполнить штробирование ограждений.

К общим советам по устройству канализации в собственном доме относятся,  в том числе, следующие:

• Прокладку труб всегда начинают от унитаза с приближением к основной магистрали;
• Диаметры труб должны увеличиваться по мере приближения к стояку;
• Поскольку в частных домах самотечная система канализации, то одним из основных требованием для монтажа является соблюдение уклонов соответственно таблице

• В сливных патрубках посудомоечной машины и раковины на кухне обязательно установка жироуловителей;
• Расстояние от канализационного трубопровода  до сантехнических приборов не должно быть больше 3,5 м;
• На горизонтальных участках трубопровода, куда подключаются последовательно унитаз и другие приборы, необходимо устанавливать между ними канализационный переходник;
• Для соединения отводных труб, расположенных под потолком подвала, со стояками используются крестовины или косые тройники;
• Расстояние между полом и горизонтальным раструбом фасонного элемента не должно быть больше 20мм;
• Ревизия устанавливается от уровня пола на 1000мм. Если она располагается в углу помещения, то ее стоит развернуть на 45⁰;
• Канализацию крепят хомутами из расчета 1 хомут на 0,5 – 1м трубы.

При монтаже необходимо предусмотреть  следующие нюансы для  установки стояка:

• Рекомендуется устанавливать 1 стояк на 1 дом;
• Диметр стояка в доме выше одного этажа должен быть не меньше 100 мм. Он комплектуется лючками для прочистки;
• Для гарантированного стока соединение унитаза со стояком обеспечивается только трубой диметром 100мм и больше;
• Стояк устанавливают с надетой гильзой. Для того чтобы она не упала при монтаже между ней и трубой вставляют кусочки пенопласта;
• Стояки крепятся под раструбами. Для фиксации их к боковым стенам достаточно на этаже 2-х хомутов;
• Вывод канализации из дома располагают в том месте, где ближе всего находится сборный колодец, который устанавливается в самом нижайшем месте участка.

Как сделать сливную яму в частном доме: строим своими руками

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

• Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
• Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
• Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
• Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

• Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
• Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
• Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Как своими руками сделать канализацию в частном доме

Прежде чем начать проведение канализационной системы в частном доме своими руками, нужно в первую очередь правильно подготовить чертеж. При его составлении необходимо учитывать все параметры и расчеты, так как от их точности зависит работоспособность всей системы канализации. О том, как правильно сделать канализационную систему своими руками мы рассмотрим в этой статье.

Внутренняя канализационная система

Канализация внутреннего строения имеет простую систему труб, которые соединяют все сантехнические узлы и ведут к основному стояку, а затем к наружной сливной трубе. В случае, когда дом имеет лишь один этаж, использовать стояк совсем не обязательно.

При планировании канализационной системы желательно правильно рассчитать диаметр трубы, чтобы они не подвергались засорению.  И лучше по этому вопросу обратиться к профессионалам по проектированию и установке канализации 3agorod.ru. Также в узловых соединениях можно поставить тройники с открывающимися крышками, это необходимо для того, чтобы можно было прочистить засоренность трубы.

При прокладывании канализационных труб над поверхностью пола, их лучше расположить с уклоном минимум в два градуса. Для того чтобы мелкие отходы не скапливались, а полностью уходили в слив, таким образом ваши трубы никогда не засорятся.

Соединение стояка с наружной трубой не должно иметь девяносто градусный угол, так как это может привести к превышению давления в трубе и она может треснуть. Наиболее подходящий при этом угол сорок пять градусов, в таком случае вся система будет работать как надо, однако если ваша канализационная система не позволяет сделать такой угол слива, то в таком случае нужно ставить дополнительные ревизии, которые позволят делать прочистку труб в случае засора.

В том случае когда конструкция дома состоит из одного этажа, то канализационные трубы можно расположить под напольным перекрытием, таким образом вы сможете не только обезопасить трубы от случайного разрушения, но и не испортите эстетический вид дома. И все-таки абсолютно неважно как расположены канализационные трубы, главное, чтобы к ним был свободный доступ, для этого можно установить различные варианты дверей или люков.

Канализационная система наружного типа

При проектировании наружной канализации необходимо учитывать много различных факторов, один из которых это климат. Это связанно с тем, что у каждого региона свой уровень промерзания земного покрова, а следовательно, прокладывать наружную канализационную трубу нужно таким образом, чтобы она была ниже уровня промерзания. Для того чтобы узнать об особенностях промерзания самый надежный способ это спросить у рядом живущих людей, они подскажут как, и насколько промерзает земля в холодное время года, при этом лучше перестраховаться и сделать допуск на двадцать сантиметров больше.

При планировании канализации наружного типа не стоит забывать и о диаметре труб, которые вы устанавливаете, так как в зимний период они могут обмерзать и при этом забиваться. Самый оптимальный размер канализационных труб составляет около двадцати сантиметров, таким образом, обмерзания труб можно не бояться.

Для установки канализации наружного типа необходимо использовать трубы из ПХВ материала, это наиболее подходящий материал, который не подвергается чрезмерному разрушению от воздействия природных явлений. Еще один не менее важный нюанс таких труб, что у них практически нет срока давности, и при правильной установке можно будет полностью забыть о проблемах канализационной системы.

По принципу работы наружная канализация напоминает квартирную систему, но при этом отходы жизнедеятельности человека сливаются не в дренажную систему, а в так называемую выгребную яму. Если рассматривать выгребную яму, то она по своей конструкции напоминает сосуд без дна, в котором собираются человеческие отходы, она изготовлена таким образом, чтобы периодически можно было ее чистить специальными машинами. Если рассматривать объем ямы, то ее следует делать с расчетом на одного человека, один кубический метр ямы. Это наиболее подходящий объем позволяющий пользоваться канализацией длительное время без чистки.

Канализация в частном доме. Сливная яма в частном доме своими руками

Система канализации частного дома состоит из вынесения септика и отвода сточных вод, то есть выгребной ямы. Чтобы произвести такую ​​установку, нужно выбрать место, где планируется сделать такую ​​яму, также понадобится материал и устройство для септика. Что касается прокладки канализации, то она выполняется толстостенными трубами, которые сделаны из полимера и делать это нужно на соответствующей глубине, а уклон к септику должен быть не менее 5 градусов.Итак, как сделать сливную яму в частном доме. Об этом и поговорим в этой статье.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Как осуществляется такой процесс

Что касается канализации частного дома, то здесь это положение связано с тем, что доступны самые простые материалы. Для организации водоотведения частного дома самого простого типа необходимо:

2.Материал для устройства емкости ямы (в связи с этим можно использовать кирпич, бетонные кольца, крупную покрышку).

Что касается емкости септика, то здесь многое зависит от биологической очистки сточных вод. В том случае, если грунт не суглинок, а уровень грунтовых вод, глубина которых составляет 2,5 м. Что касается септика, то это колодец, который должен в какой-то мере очищать сточные воды.

После того, как будет обеспечен первый этап строительства канализации, нужно определиться, где будет располагаться септик (имеется ввиду емкость для сточных вод).В связи с этим большое значение имеет емкость водозабора, если на земельном участке есть колодец, в котором есть питьевая вода или колодец, необходимо полностью исключить попадание туда грунтовых вод. Это очень важно.

Необходимо учитывать то, что септик должен располагаться на удалении от жилища, при этом очень важно учитывать откачку сточных вод. Следует учитывать наличие гнилостных бактерий в септике, особенно при достаточном объеме и небольшом уровне грунтовых вод.Таким образом, появляется отличная возможность эксплуатировать сливную систему несколько лет, и дополнительная очистка не требуется.

Что касается устройства самого септика, то здесь может быть несколько вариантов. Наиболее простым способом является использование старых шин (вы можете использовать шины от автомобиля или трактора). Если вы планируете делать септик из керамического кирпича, то в боковые стыки нужно класть его без раствора, чтобы сток воды был свободным.

По бетонным конструкциям — при укладке швов в обязательном порядке должна быть предусмотрена фильтрация на грунт.В этом случае очень важна крышка септика, которая должна полностью обеспечивать его сохранность, когда он находится в выгребной яме. Лучше всего, если она будет бетонной, а для люка обязательно проделать отверстие. При этом следует учитывать, что современные люки, как правило, делают не из чугуна, а из материала, обладающего полимерно-песчаными свойствами. Все работы должны выполняться с особой тщательностью!

А теперь пора проверить длину канализационной линии. Что касается трубы, то здесь лучше всего использовать полимерную трубу, она должна быть максимально прочной при проведении монтажа, не должно быть лишних соединений, тогда при укладке не будет прогиба.Теперь что касается такого важного параметра, как диаметр труб — он должен быть не менее 110 мм и должен быть максимально приближен к источнику (здесь речь идет о бане, стиральной машине и раковине.

Если канализационная линия проложена достаточно долго, то, по всей вероятности, потребуются ревизионные отводы, которые очень понадобятся при очистке, если возникнут засоры. В этом случае очень важно обеспечить максимальный угол наклона трубы, он должен быть не менее 5 градусов.Глубина дренажной линии очень важна, здесь нужно делать все, учитывая, что земля имеет свойство промерзать на определенной широте, но в большинстве случаев промерзает не более чем на метр.

Если делать все по инструкции, то можно быть уверенным, что все получится как нельзя лучше. И тогда вы всегда можете дать совет и рекомендации, как сделать сливную яму в частном доме своими руками и с минимальными затратами. И все это вы можете сделать сами.Если постараться, то обязательно все получится.

Видео установки выгребной ямы

Частная баня — мечта большинства домовладельцев. Многие из них начинают строить самостоятельно, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Одним из важнейших моментов при строительстве является организация отвода воды. Грамотно спроектированная и смонтированная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как слить в ванну по всем правилам? Давайте разберемся.

Сбор сточных вод в баню может осуществляться разными способами … Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы вы планируете укладывать. Они могут быть протекающими или непротекающими. В первом случае предполагается устроить специальный резервуар для сбора воды, из которой стоки пойдут в канализацию. Во втором случае оборудуют наклонный пол, монтируют желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае перед укладкой полов необходимо оборудовать канализацию.Общая схема его установки следующая:

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать завершенным. Осталось только при необходимости подключить сантехнику и унитаз к системе. Пришло время заняться уличной канализацией.

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ слива сточных вод?

Вариантов организации наружной канализации бани может быть множество.При выборе одного из них обязательно учитывайте следующие моменты:

• ожидаемая интенсивность использования ванны;
• размер здания;
• тип грунта на участке;
• глубина промерзания грунта;
• наличие или отсутствие канализации на участке;
• возможность подключения к централизованной канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые определяют оптимальный способ водоотведения.Например, для небольшой бани, где в теплое время года раз в неделю будут мыться два-три человека, не стоит обустраивать сложную канализацию с использованием фильтрации почвы. Дренажной ямы или даже ямы под постройкой будет вполне достаточно. Тогда как для бани, в которой планируется мыть круглый год, потребуется более сложная водосточная система.

Тип почвы также важен. Для сильно впитывающих песчаных почв лучшим решением будет дренажный колодец. Для глинистых почв это не подойдет.Здесь оптимальным вариантом будет обустроить сливную яму, откуда стоки будут периодически убираться. При установке системы не следует забывать об уровне промерзания почвы. Если не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильный мороз замерзнет и разрушит канализацию.

Способы организации размещения отходов

Существует несколько эффективных и относительно недорогих способов организации отвода воды в ванне. Все их достаточно легко сделать самостоятельно.Рассмотрим их основные достоинства и недостатки.

Дренажный колодец

Это герметичный контейнер, в котором собираются сточные воды из ванны. Когда колодец наполняется, его опорожняют с помощью специальной машины. Достоинства системы:

• простота расположения;
• не требует особого ухода;
• низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова помойных машин, что влечет за собой определенные затраты.
• организация удобного доступа спецтехники к скважине;
• Сливной колодец следует оборудовать в самой нижней точке участка.

Дренажный колодец

Выполнен в виде ямы, заполненной фильтратом, очищающей стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

• низкая стоимость;
• Простота сборки.

Дренажный колодец — как элемент отвода воды из бани

У системы один недостаток — необходимость менять загрязненный фильтрат или очищать его около полугода, что требует серьезного труда.

Яма

Яма, вырытая прямо под полом умывальника в бане. Его дно заполнено фильтратом, через который стоки проходят, очищаются и постепенно переходят в нижние слои почвы. Достоинства системы:

• использование трубопроводов и других элементов конструкции не требуется;
• низкая стоимость установки.

Яма — самый простой способ устроить канализацию в бане

К недостаткам можно отнести:

• низкая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плиточным фундаментом;
• подходит для использования только на сильно впитывающих почвах.

Метод фильтрации почвы

Это система, состоящая из септика и отходящих от него труб, по которым удаляется очищенная вода. Трубы укладываются под уклоном, чтобы жидкость текла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

• полностью автономная работа;
• можно использовать для обустройства полноценной канализации с несколькими точками для сбора мусора;
• возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Существенные недостатки :

• необходимость выделить участок под септик;
• кропотливый процесс монтажа, необходимость большого объема земельных работ;
• Достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант, вы можете рассмотреть возможность подключения к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае вам не потребуются какие-либо внешние устройства для приема и обработки сточных вод.Еще один плюс — возможность подключить сразу несколько точек водозабора. К минусам такого варианта можно отнести дороговизну услуг подрядчиков и бюрократическую волокиту, которая часто возникает при оформлении разрешительной документации.

Дренажный колодец: технология изготовления

Сливная яма — практичное решение для отвода сточных вод. Его можно оформить по-разному. Самый простой способ — закопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, стены залить бетоном или выложить кирпичом.Рассмотрим подробнее последний вариант.

Клоака — отличное решение для слива сточных вод

Начнем с выбора подходящего места. Он должен располагаться в самой нижней точке участка, так как сточные воды должны будут перемещаться самотеком. Кроме того, мы учитываем, что яму нужно будет регулярно опорожнять от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для выгребных вагонов. Обозначив локацию, приступаем к работе:

Сливная яма готова к эксплуатации.

Колодец дренажный

Такая система может быть установлена ​​только в зоне с глубокими подземными водами. В противном случае в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполняться грунтовыми водами, и для стоков не останется места. Перед началом работ определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально переносить его на 2 метра от стены бани. Если расстояние будет больше, возникнут определенные трудности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим для отвода стоков самотеком.

Дренажный колодец — отличный способ обустроить канализацию в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа почвы. Если он не осыпается, укреплять стенки ямы не нужно. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего требуется укрепление стен. Это можно сделать разными способами:

Начало работы:

Дренажный колодец готов к эксплуатации.

Совет: Если на участке песчаная, хорошо впитывающая почва, вместо колодца можно оборудовать горизонтальную дренажную подушку. Это траншея длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно укладывается подушка из щебня высотой 20 см, а сверху насыпается грунт. Сточные воды сливаются прямо на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Яма

Отстойник — это резервуар для сточной воды, расположенный непосредственно под умывальником. Следует понимать, что такая система будет эффективна только для небольших ванн, которые используются редко.Работы по устройству карьера выполняются в следующей последовательности:

1. Выкапываем яму под будущий пол, объема которой хватит для сбора воды.
2. Стены котлована укрепляем любым возможным способом: кирпичом, диким камнем или шифером.
3. Поместите фильтровальную подушку на дно получившегося бака. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя положить песок.
4. Сверху ямы монтируем бревна. На них кладем деревянный пол, доски которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в яму.

Совет: не нужно прибивать деревянный пол над ямой к балкам. В этом случае их можно при необходимости снять и вынести на улицу для сушки.

Есть еще один вариант устройства котлована, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, сбрасываются в канализацию или септик. Такую систему обычно ставят под «протекающими» полами. Начало работы:

Одним из основных элементов такой системы является автономный септик, который одновременно является отстойником и распределительным колодцем.От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления — конструкция из пластиковой или металлической тары. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция из бетона или кирпича.

Септик — отличное решение для отвода сточных вод

В любом случае монтаж системы мы начинаем с установки септика.Устанавливаем водоем на глубину 1,2-2,5 м. Опускать емкость глубже не нужно, иначе может возникнуть проблема с дополнительной очисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. Подводим канализационную трубу к септику. Его следует закапывать ниже уровня промерзания почвы. После установки септика приступаем к подготовке водостоков, так называются дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков.Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем те, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорацию проводят чаще, а в конце — реже, причем большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используется несколько правил:

• длина каждого водостока не может быть более 25 м;
• глубина прокладки труб около 1,5 м, всегда ниже уровня промерзания грунта;
• минимальное расстояние между стоками 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи для трубы 0,5 м, оптимальная ширина 1 м.

После подготовки труб можно приступать к их монтажу:

Схема — использование септика как элемента устройства канализации в бане

Важно: Система фильтрации почвы требует периодического обслуживания.Он заключается в замене заиленной песчано-гравийной подушки и почвы под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся раз в 10-15 лет и реже.

Грамотно организованный отвод воды в ванне — залог ее долгой и безотказной работы. Он защитит постройку от разрушительного воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами. Даже для маленьких ванн устройство канализации обязательно, тем более что это необходимо для больших помещений с отдельной душевой и туалетом.К организации слива следует отнестись со всей ответственностью, не допуская ошибок и недостатков. И тогда новая баня будет только радовать своего хозяина долгим безупречным сервисом.

Канализация частного дома состоит из канализации и септика — выгребной ямы. Для его установки сначала нужно определиться с местом, устройством и материалом септика. Линия канализации прокладывается при помощи толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.

Канализация частного дома выполнена из простых материалов. Для организации водоотведения для частного дома упрощенного типа вам потребуются: трубы полиэтиленовые и материал для устройства септика (керамический кирпич, бетонные кольца или б / у покрышки большого диаметра). Емкость септика лучше всего делать с биологической очисткой сточных вод, если почва не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метра. Септик будет выполнять роль фильтрующего колодца, обеспечивая частичную очистку сточных вод.

На первом этапе монтажа канализации необходимо определиться с местом расположения септика, то есть вместимостью для стоков. Здесь нужно учитывать уровень забора воды, если у вас на участке есть колодец или колодец с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.

Также следует разместить септик как можно дальше от жилого дома, но при этом учитывать возможность откачки сточных вод.Гнилостные бактерии в септике — выгребной яме, с достаточным объемом и низким уровнем грунтовых вод, позволят дренажной системе эксплуатироваться несколько лет без дополнительной очистки.

Устройство септика подразумевает разные варианты. Самый простой способ — использовать старые автомобильные или тракторные шины. Септик из керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковые швы для обеспечения дренажа. Бетонные конструкции при укладке на стыки также должны обеспечивать фильтрацию в грунт.Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении в выгребной яме. Поэтому оптимально сделать его из бетона с отверстием для люка. Современные люки делают не из чугуна, а из полимерно-песчаного материала.

Далее следует измерить длину канализационной линии. Лучше использовать полимерную трубу, желательно более прочную и избегать лишних соединений при установке, чтобы не прогибаться при укладке. Оптимально выбрать диаметр труб 110 мм и подвести как можно ближе к источнику (мойка, стиральная машина, ванна) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.

При установке достаточно длинной канализационной линии потребуются ревизионные отводы для очистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол падения трубы не менее 5 градусов. Глубина дренажной линии выполняется с учетом промерзания почвы на вашей широте, обычно не менее одного метра.

К сожалению, не везде централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать уличные туалеты на своих участках.

В теплое время года выйти на улицу не составит труда, а вот в холодное не захочется лишний раз выходить на холод.

И поэтому многие задумываются об оборудовании на месте сливной ямы.

Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Сливные ямы. Теория

Для обеспечения устройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно обустроить ее самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешевым и простым способом обеспечить канализацией частные дома.

Для расчета необходимого объема дренажной ямы необходимо количество человек, которые будут проживать в доме, умножить на 1,2 м3. Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливной ямы будет не менее двух с половиной метров в кубе.

Виды и назначение

Сливные приямки бывают разных типов:

1. Фекальный … Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для слива воды из унитаза или туалета, который находится на участке.
2. Отходы … Предназначен, то есть, для слива из ванн, душевых, умывальников.
3. Комбинированный. Яма предназначена для отвода как фекалий, так и хозяйственно-бытовой воды.

В сельской местности лучше оборудовать две ямы: фекальную и сточную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить размеры

Глубина

Сначала узнайте уровень грунтовых вод в вашем районе.Проверить уровень грунтовых вод можно самостоятельно, а можно проверить по колодцу, если он находится рядом.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то канализационную яму нужно делать на уровне 2-2,5 метра.

Длина Ширина

Когда вы определитесь с глубиной сливной ямы, то вам нужно определиться с ее длиной и шириной.

Расчет основан на среднем количестве воды, потребляемой одним человеком.

Например, для семьи из четырех человек необходимо оборудовать яму объемом 4 м3 и шириной 1.8 метров.

Копание, прокладка около

Вы сами решаете, копать яму или нанять спецтехнику.

Как закрыть сливную яму?

Давайте посмотрим на кирпич. Стены котлована выкладываются в один кирпич, кладется на фундамент.

При кладке кирпича необходимо оставлять окна, они нужны для того, чтобы через них стекала лишняя вода в землю и поэтому сливное отверстие быстро не заполнится.

Для того, чтобы дренажная система работала хорошо, можно засыпать расстояние между грунтом и стенкой котлована битым кирпичом.

Кирпичная кладка выполняется примерно до 80 см от поверхности земли.

Для снижения проницаемости кирпича стены котлована покрывают гидроизоляционным материалом … Для этого используется битумная мастика или модифицированный битум. Необходимо учитывать, что битум наносится на абсолютно сухую поверхность.

Как прикрыть яму?

Обычно сливную яму закрывают железобетонной плитой, ее толщина должна быть не менее 20 см.

Заранее нужно установить на сливную яму армирующую сетку, потому что нагрузка от плиты на нее станет больше. Затем обустраивают горловину и закладывают люк. Эту яму можно использовать как под жилой дом, так и под баню и другие хозяйственные постройки.

Яму лучше прикрыть железобетонной плитой, так как она должна хорошо выдерживать нагрузки.

Боковые части сливной ямы перекрываются примерно на 30 см, но не забываем про проем люка.Крышка люка должна быть двойной, причем первая крышка должна быть установлена ​​на уровне земли, а вторая — на уровне пола. Расстояние между крышками необходимо чем-то утеплить (керамзит, минеральная вата, шлак). Но верхняя крышка должна быть влагонепроницаемой.

Такая конструкция убережет от неприятного запаха сточных вод летом, а зимой от промерзания содержимого ямы.

Сколько будет стоить сливная яма?

Самостоятельно построить сливную яму обойдется в двенадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Многие фирмы предлагают свои услуги по устройству выгребных ям. Эти компании делают ямы глубиной и шириной 3 метра, срок работ 4-5 дней.

Строительные фирмы просят около 35 тысяч рублей за оборудование сливной ямы, что очень дорого и в разы отличается от суммы, если бы сливную яму делали сами. Решать вам, делать яму самому или нанимать специалистов.

Существуют и другие типы сливных ям, наиболее подходящая — пластиковая сливная яма.Пластиковые баки можно приобрести объемом тысяча четыреста литров с горловиной, это будет стоить примерно четырнадцать тысяч рублей.

Хорошо подумайте.

Ищем место для ямы

Выбор места дренажной ямы — важный шаг для ее правильного строительства. Необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Сливное отверстие должно быть на расстоянии 12 метров от здания;
2. Расстояние от сливной ямы до колодца или другого водозабора должно быть не менее 30 метров.
3. На расстоянии одного метра сливное отверстие должно доходить до забора.

Сливную яму необходимо расположить так, чтобы к ней могла подъехать канализационная тележка.

Использование бетонных колец

Сливные ямы планируются еще на стадии проекта дома. Трубы в старых домах укладывают на глубину 80 см и с уклоном. На завершающем этапе производится окончательный монтаж трубы.

При оснащении сливной ямы кольцами предпочтение по-прежнему отдается бетонным кольцам заводского производства!

Кольца прокладки

Для ямы достаточно двух колец диаметром 2 метра.Иногда с первой сливной ямой делают вторую, также устанавливают кольца, но ее дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывается труба, в этом случае она выполняет роль септика. Когда кольца установлены, необходимо снять трубы.

Укладка и покрытие труб

1. Лучше всего использовать трубы диаметром 15 см с уклоном на входе в котлован около 20 градусов.
2. Когда трубы вставлены, необходимо слить воду для контроля.
3. Сверху на кольца размещены специальные полимерные крышки; в них есть специальные вентиляционные отверстия. Когда все готово, яму засыпают землей так, чтобы на поверхности оставался только люк.

Монобетонная дренажная яма

Для сооружения сливной ямы из монолитного бетона используют арматуру и опалубку.

Арматурный каркас изготавливается из проволоки толщиной 6-8 мм.

1. На дно котлована устанавливается арматурный каркас, дно заливается бетоном.
2. Следующим этапом будет установка опалубки, после чего заливается бетон.
3. После затвердевания бетона через люк снимается опалубка.

Перед тем, как делать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.

Пластиковый приямок

Пластиковая яма — хороший вариант сделать водосток для частного дома. Такая яма имеет множество преимуществ, например, она герметична, удобна в использовании и экологична.

Чтобы разместить пластиковую сливную яму, нужно знать особенности почвы и ландшафта.

В случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластмассовую емкость не следует размещать под землей. В этом случае делают заделанный бетонный колодец и помещают в него пластиковую тару, но такой способ будет дороже.

Чтобы пластиковая яма долго работала хорошо, яму под ней нужно вырыть так, чтобы от стен до емкости было расстояние 30 см.

Контейнер устанавливается строго горизонтально. Важно, чтобы в резервуаре была вентиляционная трубка, иначе в резервуаре будет опасность взрыва, так как при разложении органических отходов выделяется метановый газ.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на новый уровень. По этой причине люди все чаще делают на своих участках выгребные ямы, разные конструкции.

Желаем удачи в начинаниях!

технологических правил и маленьких хитростей

Как сделать сливную яму своими руками

С приходом лета многие уезжают из душного города и проводят время на даче.Но не всегда на даче есть элементарные удобства, в том числе современная канализация. С городским жильем (квартирой) все ясно: все сточные воды и сточные воды «уходят» в централизованную канализацию, но для дачи / частного дома, не подключенного к централизованной канализации, это своего рода препятствие для хороший отдых. Но эта проблема полностью решаема и сливная яма своими руками просто оживит деревню в цивилизованном мире.

Содержимое

• Сливная яма — выбор места
• Объем данной сливной емкости
• Правила прокладки труб
• Выбор материала для строительства сливной ямы
• Форма сборной емкости
• Керамика Кирпичная сливная яма
• Бетонная кольцевая конструкция
• Маленькие хитрости обустройства

Сливная яма в частном доме — самый простой, достаточно удобный и функциональный пример автономной канализации.Эта система собирает использованную воду в яму для хранения. И без этого никак, ведь человек не только пьет воду, но и активно ею пользуется — моется, принимает душ, купается, умывается, готовит еду. Сегодня сложно обойтись без воды и таких удобств, как незаменимая стиральная машина. Поэтому любому дачнику или просто владельцу частного дома стоит задуматься, куда девать эту использованную жидкость.

Сливная яма — выбор места

Перед тем, как сделать сливную яму, нужно определиться с выбором ее места.Вопрос довольно сложный, потому что он имеет ряд аспектов. Первый аспект: дренажная яма — расстояние до постройки должно быть не менее пяти-восьми метров, необходимо придерживаться таких параметров и не иметь дренажной ямы возле дома. Другой вопрос — длина канализационных труб; они не должны быть слишком длинными. Ну и третья сторона вопроса касается очистки сливной ямы, то есть к ней должен быть доступ канализационной машины. А еще нужно обращать внимание на колодцы и колодцы: если они есть на участке, то о сливной яме с естественной фильтрацией не может быть и речи.Минимальное допустимое расстояние между этими двумя объектами — 30 м.

Что касается определения уровня грунтовых вод, то этот аргумент не играет большой роли при выборе места для дренажной ямы, так как грунтовые воды влияют только на тип конструкции: дренажные или напорные.

Объем данного бака для отходов

Перед тем, как выкопать сливную яму, необходимо правильно определить ее объем. Этот параметр зависит от характера использования жилья: люди живут в нем постоянно или сезонно, от количества членов семьи, от частоты использования бани, душа и т. Д..

Внешний вид типовой сливной ямы

Считается, что 0,5 кубометра на человека. м. объема сливной ямы, но эти расчеты не всегда точны из-за дополнительных благ цивилизации и условий эксплуатации.

Это может также относиться к глинистой почве, которая не склонна к быстрой фильтрации, поэтому, если накопительная яма все еще выполняет свою работу в течение первого года, то почва насыщается жирами и практически перестает поглощать отходы.Поэтому по возможности лучше сделать сливную яму с запасом, например, на семью из трех человек — 6 кубиков.

Правила прокладки труб

Если объем уже определен, то можно приступать к укладке труб. На этом этапе очень важный момент: поддержание постоянного уклона 3-5 градусов, это примерно 4-7 см на метр укладываемой трубы. А также необходимо учитывать тот факт, что чем длиннее труба, тем больший уклон нужно соблюдать.

Выбор материала для устройства сливной ямы

Устройство сливной ямы может быть различным:

— кирпич;

— пластик;

— кольца бетонные

Начальный этап строительства — котлован

Все эти материалы используются для устройства водосточной конструкции. Стены ямы можно облицевать кирпичом, а можно взять за основу емкость: бочка без дна, кожух от старой стиральной машины, автомобильные покрышки, которые уложены одна на другую.

Форма сборного резервуара

Обычно сливная яма на даче оборудуется в виде куба. Но это не лучший вариант. Более рационально использовать цилиндрическую форму, так как известно, что цилиндр — более цельная фигура. Нагрузки на его стенки распределяются равномерно, а вероятность разрушения цилиндрической дренажной ямы практически сводится к нулевым показателям. И совсем наоборот — дренажная яма кубической формы, ее стенки не выдерживают нагрузки и велика вероятность ее разрушения.

Сливная яма из керамического кирпича

Итак, сначала выкапывается яма заданного размера. Качественный грунт — чернозем, можно разложить по участку, а со двора лучше убрать суглинок, песок, глину и камни.

Кирпичная сливная яма

Как сделать сливную яму из кирпича? Керамический кирпич — самый оптимальный вариант. Обладает положительными характеристиками: долго служит и не разрушается от разрушительного действия влаги. Его необходимо положить на легкий фундамент.Толщина стен может быть в полкирпича для экономии, при кладке кирпича нужно помнить о зазорах между торцами для фильтрации (5 см).

Важно: стены котлована можно выложить не только кирпичом, но и натуральным камнем.

После завершения кладки нижней части котлована можно приступать к заливке дренажа. Для этого пространство между грунтом котлована и стенками сливной ямы засыпается щебнем, галькой или строительным мусором (бетон, кирпич).

Важно: дренажная грядка должна быть примерно 20 см.

Кладка ведется не до уровня земли, а на 80 см ниже. На этой отметке оборудуется железобетонная плита для перекрытия пола. Он может быть заводским или самодельным. Бетонную плиту своими руками можно заливать на опалубку (толщиной 20 см).

Также в этой бетонной конструкции необходимо позаботиться о люке для откачки стоков и устроить надежную крышку, чтобы полностью исключить возможность попадания детей в сливную яму.При желании можно сделать вентиляцию сливной ямы.

Важно: если сливная яма находится у входа в машину, бетонная плита должна быть толще (не менее 25 см), плюс хорошо армированная.

Оставшееся пространство засыпано землей. Вот и все, сливная яма готова, по ней можно спокойно гулять и кататься, а еще можно для красоты двора посадить клумбу, тогда такое устройство не испортит дизайн участка.

Бетонная кольцевая конструкция

У людей, желающих сделать сливной аккумулятор на участке, часто возникает вопрос: как сделать сливное отверстие из бетонных колец? Сливную яму из железобетонных колец соорудить несложно, для этой работы не требуется особой квалификации, нужно только потрудиться физически.

Бетонное кольцо водосливной ямы

Этапы работ:

• На участке, где планируется установка сливной ямы, устанавливается первое кольцо. Под ним выбирается грунт и опускается кольцо.
• Второе кольцо (такого же размера) устанавливается на первое кольцо. Края таких колец имеют выступы, именно благодаря им канализационные кольца собираются в единую конструкцию.
• Грунт выбирается до тех пор, пока не опустится и второе кольцо.
• Сливная яма может состоять из 2-3 колец и более, в зависимости от планируемого размера.

Важно: последнее последнее кольцо обязательно должно возвышаться над землей на 20-30 см.

• Отверстие под выпускную трубу проще всего проделать перфоратором с использованием корончатого сверла. А если этого нет, то на кольце нужно начертить окружность расположения сливной трубы, просверлить обычным сверлом, а затем выбить.
• Сливная яма закрывается прочной крышкой: железобетон, чугун.

Маленькие хитрости обустройства

Понятно, что рано или поздно придется вызывать канализационную машину для сбора сточных вод. Но как сделать сливное отверстие, так сказать, «долгоиграющим»? Есть несколько нюансов, которые помогут продлить время очистки ямы. В первую очередь можно разделить сток. То есть помимо основной дренажной ямы оборудуют еще одну яму, но только меньшего размера. Сливает воду без твердых отходов (из стиральной машины, из ванной, душа).Вода в дренажной яме меньшего размера быстро уйдет в землю, так как на ее стенках не будет скопления жировых отложений.

Ну, а во-вторых, можно воспользоваться достижениями современной науки. Для этого нужно приобретать специальные продукты, состоящие из биологической основы. Это уникальная жидкость с бактериями. Такие бактерии перерабатывают отходы, очищается дренаж и улучшается просачивание воды в почву.

Технология устройства сливных ям (кирпичные и бетонные кольца) проста и вполне выполнима самостоятельно, без привлечения бригады профессиональных рабочих.И преимущества такого устройства огромны: комфорт, удобство и надежность.

как правильно установить

Канализация в загородном доме такая же важная составляющая, как и водопровод, особенно если вы там живете постоянно. Но так как не всегда удается подключиться к общей канализационной системе ввиду ее банального отсутствия, приходится задуматься, как сделать канализационную систему своими руками. Многие из них зашли в тупик, хотя, разобравшись досконально, здесь нет ничего сложного.Канализация загородного дома своими руками поможет сэкономить и решить главную проблему: куда будут стекать все отходы и раковины.

Следует отметить, что существует четыре разновидности канализации. Самая примитивная — это помойка. Когда-то этот вариант был очень популярен, но сегодня из-за многочисленных недостатков все больше домовладельцев отказываются от него. Также есть бетонные колодцы и пластиковые септики. Но чаще всего такой современный вид канализации, как станции глубокой биологической очистки.На первый взгляд может показаться, что его установка требует невероятных усилий и затрат, но на самом деле это не так. Такая канализация загородного дома своими руками монтируется довольно легко, но о том, как это сделать правильно, и пойдет речь далее.

Для начала необходимо тщательно произвести расчеты всех характеристик, включая количество сточных вод и глубину прокладки труб. Если самостоятельно сделать это сложно, лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который знает, как это сделать правильно.

Суть всех работ такова:

1. Прежде всего необходимо вырыть котлован под фундамент, размеры которого должны быть такими, чтобы купленная вами станция могла в него поместиться.
2. В выкопанной яме станция спускается, важно, чтобы она стояла ровно. Когда станция установлена, вода наливается до назначенного уровня.
3. Затем необходимо присыпать станцию ​​песком, который, взаимодействуя с водой, будет конденсироваться и более прочно закрепить станцию.Полностью снаряжение
   засыпать не нужно, ведь в этом случае откачать канализацию и водостоки не удастся.
4. После установки станции следует приступить к рытью траншей, в которых будут располагаться подающий и отводящий трубопроводы. Соединение трубы со станцией осуществляется следующим образом: просверливается отверстие, в которое впаивается труба с помощью промышленного фена.
5. Теперь вам нужно взять кабель ПВС и продеть его в пластиковую трубу, которую вы затем поместите в траншею.Кабель нужен для того, чтобы подать электричество на станцию.
6. После того, как все трубы будут соединены между собой и домом, канализация дачного дома своими руками будет готова.

Теперь несколько слов о том, в чем смысл работы станции глубокой биологической очистки. Канализация загородного дома своими руками такого типа работает следующим образом: внутри него размножаются аэробные бактерии, которые выполняют функцию поглощения органических загрязнений.В результате вода более 95% становится чистой. Другими словами, все сточные воды будут очищаться биологически, то есть фильтроваться.

Ливневая канализация снаружи так же просто незаменима для загородного дома. Его основная функция — защитить фундамент здания от разрушения дождевой водой. Самый простой вариант такой канализации — отвод воды через специальные лотки. Также используются такие методы, как установка специального трубопровода и отвод воды с помощью водоприемников дождевой воды.Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант в вашем случае, не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Сама установка всех элементов не отнимет у вас много времени и сил, да и затраты будут не такими большими. Но вы убережете фундамент вашего дома от преждевременного разрушения.

Как вырыть траншею для канализации

Неисправная канализационная система по понятным причинам вселяет страх в сердца домовладельцев. Во-первых, высокая стоимость замены канализационной линии может серьезно сказаться на банковских счетах большинства домовладельцев.С другой стороны, полностью вышедший из строя канализационный трубопровод означает, что все операции по очистке сточных вод в доме должны быть прекращены: туалеты, раковины, душевые и ванны.

Когда подрядчик составляет смету затрат на ремонт вашей канализационной линии, смета включает как стоимость рытья траншеи землеройным оборудованием, так и стоимость фактической замены трубы.

Если вы готовы вручную выкопать траншею, необходимую для доступа к старой канализационной линии и установить новую, вы можете значительно сократить расходы.Если вы перейдете к следующему шагу и замените линию самостоятельно, стоимость замены канализационной линии будет исчисляться центами на доллар по сравнению с заменой с полным спектром услуг подрядчиком.

Насколько глубока канализационная линия?

Канализационные линии на частной собственности могут быть от 18 до 30 дюймов глубиной или от 5 до 6 футов. В районах с холодным климатом труба будет заглублена глубже, чтобы труба не замерзла зимой.

Глубина трубы не всегда зависит от климата.Даже в теплом климате труба иногда может быть зарыта очень глубоко — это может зависеть от того, насколько глубоко в вашем районе расположены канализационные сети.

Полезно знать

Канализационные трубы в частных владениях не то же самое, что и общественные канализационные сети, глубина которых не менее 12 футов.

Меры безопасности

Щиты траншеи предотвращают обрушение стен траншеи, а правила OSHA (Управление по охране труда и технике безопасности) требуют использования траншейных щитов для траншей глубиной 5 футов или глубже.Как домовладелец, вы не связаны правилами OSHA, но для вашей собственной безопасности разумно следовать рекомендациям OSHA.

Требования к навыкам

Выкопать траншею до канализационной трубы — это, в основном, просто тяжелый труд. Технически это несложно, но может быть очень требовательно физически. Никаких материалов не требуется, а инструменты простые, которые многие домовладельцы уже имеют под рукой или могут арендовать.

Один взрослый в достаточно хорошей форме может рассчитывать вырыть канализационную траншею глубиной 4 фута, длиной 8 футов и шириной 3 фута за один уик-энд длинных рабочих дней.Эта оценка основана на предположении, что у вас рыхлая почва с умеренным количеством корней, которые нужно прорезать. Глина или плотно утрамбованная почва, а также наличие большого количества крупных корней могут значительно увеличить время копания.

Температура и климат

Холодный климат может вызвать дополнительные осложнения. В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.

Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача пробиться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.

Предупреждение

Копать, а затем работать в глубокой траншее может быть опасно. Согласно OSHA, в среднем около 20 рабочих ежегодно умирают, когда земляные стены траншей обрушиваются на них, когда они работают в траншеях.Открытая траншея также представляет явную опасность для детей и домашних животных. Обязательно примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастный случай.

Устройство разряда аккумулятора в частном доме своими руками + схема

Без санитарии жизнь в частном доме сложно назвать комфортной. Обычно его монтируют на этапе строительства дома. Однако бывают исключения, когда хозяева по какой-либо причине вынуждены вернуться на свою полосу позже, когда дом уже построен.Прокладка будет сложнее и потребует дополнительных затрат. Например, придется проложить внутреннюю канализацию, исходя из существующей планировки дома, и не всегда добиваться того, чтобы все трубы встраивались в одну линию канализации или стояк канализации. Но все, что связано с проблемами установки, могут быть решены правильно при соблюдении определенных требований. После этого уровень комфорта в загородном доме будет другим, и экологического ущерба не будет.

Важно! В больших частных домах со значительной нагрузкой на канализацию (в доме несколько санузлов, санузлов, стиральная машина, посудомоечная машина) специалисты рекомендуют использовать схему с двумя и более септиками.

Специалисты также рекомендуют подключать к центральной канализации, если таковая имеется. Подключение будет стоить дороже, но в будущем снимет практически все проблемы. А теперь остановимся на локальной (частной) канализационной системе, которая также состоит из внутренней и внешней.

Работы по прокладке внутренней канализации включают:

• Установка стояка.
• Разводка труб к сантехнике в помещении.
• Монтаж канализационной трубы. Канализационная труба поддерживает стабильное атмосферное давление в канализации, соединяя стояк с атмосферой, и предотвращает создание вакуума при спуске по стояку сточных вод.Вакуум чреват попаданием в помещение запахов из стояка, так как «водяные замки» сифоны будут втягиваться в стояк. Обычно его устанавливают в домах с двумя и более этажами или с двумя (и более) санузлами.

Схема внутреннего водоотвода ↑

При разработке проекта частные дома, жилые помещения, к которым необходимо подводить канализацию, обычно выносятся в одну и ту же зону на каждом этаже. Такая компоновка упрощает строительство канализационных труб.Однако для каждого дома канализация проектируется индивидуально.

Для установки канализации в уже построенном доме на заказ проектное решение достаточно дорогое. Схема внутренней канализации вы можете составить самостоятельно. Конечно, схему вы не сможете разработать столь же детально и профессионально, как готовящий раздел «Канализация» в проекте дома. Зато поможет проложить канализацию или смонтировать стояк, рассчитать требования к оборудованию и материалам.

Запаситесь рулеткой, карандашом и планом дома.Если у вас есть план масштабирования дома, отмерьте все расстояния и нанесите их на миллиметровую бумагу. Определите расположение канализационного трубопровода или стояка (стояков), а также предметов сантехники. Обратите внимание на схему фитингов (для труб) и расстояние от фитингов и стояка до водопровода. С помощью фитингов вы можете изменить диаметр и направление трубопроводов. Подсчитайте количество необходимых соединительных элементов. Эту работу нужно повторить на каждом этаже.

Диаметр стояка или канализационного трубопровода (солярия) и диаметр выпуска канализации из ванной 100-110 мм.Для сточных вод с кухни и ванной (так называемых серых) используется труба диаметром 50 мм. Повороты в системе канализации во избежание засоров по двое расположены под углом 45 ° к коленям.

Подсчитайте потребность в трубах разного диаметра и соединительных элементах, и можно приступать к работе.

Какую трубу для бытовой канализации выбрать? ↑

Для устройства внутренней канализации используйте чугунные, полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные трубы (ПВХ).Чугун можно назвать «классикой» жанра, они способны выдерживать большие нагрузки, отличаются прочностью и надежностью. Однако сегодня популярны полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы узнаваемого серого цвета. Они намного дешевле чугуна, а процесс установки более простой. Особо популярен из-за гибкости и небольшого веса полипропилен. Кроме того, трубы из полипропилена могут выдерживать сточные воды высокой температуры. Насчет надежности и долговечности этих труб можно поспорить, но и те, и другие прослужат вам долго.

Это очень важно! Помните, что для стояков и лежаков нужны трубы диаметром 100-110 мм. такого же диаметра, необходимого для отвода сточных вод из ванной. К кухонной мойке и санузлу проложены трубы диаметром 50 мм. Серые полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы используются только при прокладке в доме, для канализации бывают и другие.

Прокладка труб. Соблюдайте уклон ↑

Прокладываем трубы самотечной канализации.По использованию канализация делится на совмещенные и раздельные, для частных домов выбираем смешанные. На выходе из канализации сточные воды действуют под действием силы тяжести и давления. Давление дорогое удовольствие и используется редко.

Для строительства канализации понадобится помощник. Одному выполнять работу будет намного сложнее, и она будет идти медленнее. Купить трубы полипропиленовые диаметром 50 и 100 мм, отводы, тройники и ревизию. Рукав, который нам потребуется установить в местах, где система проходит через потолок или стену. Стыки, помимо обязательного использования резиновых манжет, дополнительно изолируют сантехническим герметиком.

Приступая к работе, помните, что канализационная труба согласно СНиП должна быть размещена под уклоном. Уклоны для внутренней, внешней и ливневой воды разные. Для внутренней силы тяжести уклон составляет от 2 до 3% в зависимости от диаметра трубы. Уклон 2% — это уклон 2 см на 1 п. м. Для труб меньшего диаметра уклон должен составлять 3%. Не соблюдая этого правила, мы не монтируем исправные внутренние водостоки.

Смещение нельзя делать менее 2% и не более 3%. В первом случае в самотечных коллекторах твердые частицы останутся на стенках труб и вызовут засорение.Во втором случае будет превышен максимально допустимый расход сточных вод в полипропиленовых трубах, что приведет к разделению сточных вод на фракции и осаждению твердых частиц.

Для работы на полосе нам потребуются:

• Трубы: полипропиленовые, диаметром 100 и 50 мм.
• Отводы, тройники и ревизия по схеме канализации.
• Рукав.
• Хомуты для крепления труб к стенам при прокладке.
• Манжеты резиновые.
• Клей.
• Паяльник (труба ПВХ соединяется клеем или резиновыми уплотнителями).
• Пуансон.

Работу рекомендуется начинать с выпуска — стыка внутренней и внешней труб. Запуск установки с этой проблемы позволит избежать несоответствий между двумя системами. Выпуск монтируется через фундамент. Если монтаж осуществляется на глубине меньше глубины промерзания в регионе, необходимо утеплить трубку. В противном случае выход замерзнет до весны и вы останетесь без канализации.

Если фундамент не был предоставлен розеткой, его придется сломать. Диаметр втулки (кусок трубы больше диаметра выпуска примерно на 130 мм). Поддерживает рукав с каждой стороны фундамента не менее 150 мм. Отверстие и установка лайнера необходимо сделать так, чтобы обеспечить уклон 2% для наружной канализации, ведущей в септик. Диаметр выпуска должен быть равен диаметру стояка. В нашем случае 100 мм.

Выбирая место для установки стояка, попробуйте установить его в ванной. В этом случае вопрос слива сточных вод из унитаза (O 100 мм) будет укороченным. Есть простое правило — чем больше диаметр выпуска сантехприбора, тем ближе он должен располагаться к стояку.

Способ укладки выбираете сами: в ящиках, в открытом виде, в стенах и т. Д. Соединение труб с стояком осуществляется с помощью тройников с уклоном.Если ваша схема представляет собой точку пересечения выпусков от душа, ванны и раковины, на этом месте монтируется коллекторная труба диаметром 100 мм, требуется установка гидрозамков — они защитят дом от неприятных запахов.

Важно! Помните, что на каждом стояке монтируется ревизия, а после каждого изгиба в канализации устанавливается очистка. В дальнейшем в случае загрязнения из канализации очистить не составит труда.

Труба канализационная является продолжением стояка вверх.Сначала в месте подключения устанавливается ревизия, затем вывод канализационной трубы на крышу. Совмещать с вентиляцией дома не обязательно. Выход должен быть выше конька крыши (но не менее 700 мм от крыши) и на расстоянии не менее 4 футов от окон. Вентиляцию дома, дымоход и канализационную трубу рекомендуется устраивать на разной высоте.

После монтажа бытовой канализации проливают чистую воду, проверяют герметичность всех соединений.

Открытая канализация — это система труб от выпуска до септика или доочистки. Для прокладки в подземных условиях используются трубы с большой жесткостью, выдерживающие давление грунта. Часто используются трубы оранжевого цвета — они хорошо видны в почве. Их диаметр 110 мм.

Существует несколько систем наружной канализации, однако мы не будем рассматривать как возможные варианты отстойника и герметичных емкостей для сбора сточных вод (это накопительная система).Отстойник верой и правдой служил человеку сотни лет, но в XXI веке и в связи с необходимостью благоустройства частных домов используют более современные устройства, тем более что по цене они доступны. Речь идет о разных септиках: с фильтром, с двумя и тремя камерами, простой однокамерной очистке почвы и станциями глубокой очистки.

Чтобы выбрать септик, который будет соответствовать потребностям вашей семьи, необходимо учитывать количество проживающих в доме людей, характер проживания (временное / постоянное), примерный суточный расход воды на каждого члена семьи (в зависимости от количества сантехники в доме и наличия бытовой техники).Кроме того, специалисты учтут уровень грунтовых вод в вашем районе, размер участка, который определяет размер, отведенный под территорию очистных сооружений, тип почвы и климатический регион, в котором вы живете.

Какой тип септика вы выберете или возможно остановитесь на станции глубокой биологической очистки, зависит от ваших финансовых возможностей. И, конечно же, советы специалистов. Обдумывая решение, учитывайте существующие ограничения на размещение таких объектов:

• Расстояние между септиком и огородом должно быть не менее 8 метров.
• Минимально допустимое расстояние от септика до любого источника воды (скважина, скважина, водоем) — 20 метров. И здесь принцип «чем дальше, тем лучше».
• Минимально допустимое расстояние от септика до жилого дома — 5 метров.

Основная проблема при обустройстве внешней канализации — это правильный выбор очистных сооружений. Земляные работы и укладка вы можете справиться без особых усилий.

Два очевидных вывода.Во-первых, проектировать канализацию желательно одновременно с разработкой проекта, а установку реализовать на этапе строительства. Не надо бить стены и фундамент. Во-вторых, даже если у вас не получается смонтировать канализацию во время строительства, ничего страшного в этом нет. Сделайте все необходимые расчеты, сделайте схему и бизнес. Работы много, но канализацию в частном доме своими руками смонтировать вам удастся.

Связанные с контентом

Департамент здравоохранения | 6 Сантехника

В настоящее время в большинстве домов и других построек имеется около сантехники .Сантехника состоит из труб, по которым вода поступает в здание и отводятся сточные воды.

Трубы не всегда видно, так как их часто прокладывают между стенами или под землей.

Раковины, душевые, умывальники, баки для стирки и туалеты имеют присоединенные к ним металлические или пластиковые трубы, которые выходят наружу и подключаются к канализационной системе под землей. В более старых сантехнических системах могут быть фаянсовые (глиняные) трубы.

Канализационная труба — это труба, по которой сточные воды попадают в канализационную систему.

6.1 Смотровые отверстия

Если возникла проблема с водопроводом и трубы заблокированы, необходимо найти эти входы-выходы.Входы-выходы обычно отмечаются на плане сантехники здания, однако, возможно, потребуется выкопать несколько ям, прежде чем будет обнаружен вход-выход. Лучшее место для начала — снаружи стены возле заблокированного приспособления . (Унитаз, умывальник, ванна, ванна для стирки и кухонная раковина называются приспособлениями, потому что они прочно прикреплены к зданию.)

Местный практикующий врач по гигиене окружающей среды может помочь вам в поиске МО.

Начало страницы

6.2 Гидрозатвор сифона

Существует несколько различных типов конструкции гидрозатвора сифона. Вот два из них.

Рис. 2.22: Конструкции ловушек.

6.3 Сифон с разъединителем

Это очень важная труба, поскольку она позволяет сточным водам выходить, если водопроводная система блокируется. Он всегда находится за пределами дома, чтобы вся переливная вода выходила за пределы здания.

Также очень важно убедиться, что люди в здании знают, что они не должны ничего класть в DT. Например, дети не должны бросать в него песок или мусор, а люди не должны заливать в него кулинарный жир или другие пищевые отходы.

Очень важно знать, где находится ловушка разъединителя.

Рис. 2.23: Ловушка разъединителя.

Трубы для сточных вод, идущие от ванны, умывальника или кухонной мойки, могут идти прямо к DT. Они присоединятся к DT ниже уровня решетки. Туалетные отходы никогда не попадают в DT, а это означает, что DT никогда не попадает в трубу, выходящую из унитаза.

Начало страницы

6.4 Проектирование водопровода

Иногда в ванной сточные воды из душа, умывальника и ванны могут стекать в центральную канализацию. Этот слив может быть сливом для душа или отдельным желобом, установленным в полу ванной комнаты, обычно называемым сливным желобом на полу .

Сточный желоб для пола в ванной, куда стекают все сточные воды из сантехники, должен идти в канализационную трубу. В этом центральном сливе будет решетка на уровне пола. Пол в ванной комнате должен быть наклонен к сливу душевой кабины или центральному желобу, чтобы вода не собиралась.

Еще один способ отвода воды с пола — это сухой напольный мусор. Их можно разместить в других комнатах, где есть сантехника, например, в прачечной или туалете, чтобы облегчить слив воды с пола.

Сухие сточные воды с пола сбрасывают воду прямо в землю сразу за пределами помещения, потому что количество сточных вод, обычно при мытье пола, не должно быть большим и вызывать скопление.

Рис. 2.25: Типовой желоб для сточных вод.

Кто отвечает за ремонт водопроводных и канализационных труб?

Обрыв, закупорка или утечка в линиях водоснабжения и канализационных трубах, ведущих в ваш дом и из него, могут вызвать наводнение и ущерб в тысячи долларов, если не принять надлежащие меры.

Водопровод доставляет воду в ваш дом. По канализационным трубам сточные воды выводятся из туалетов, раковин, сточных вод в полу и прачечных. Сточные воды поступают на очистные сооружения.

Возможно, вы не знаете, что ваш муниципалитет не несет ответственности за весь ремонт. Город несет ответственность за обслуживание и ремонт труб, идущих от линии собственности к муниципальной водопроводной и канализационной сети. Ответственность за линии и трубы, идущие от линии собственности к вашему дому, лежит на домовладельце.

Ответственность за часть труб, идущих от линии собственности к вашему дому, лежит на домовладельце.

«Большинство домовладельцев не осознают этого и остаются без защиты», — говорит Карл Макдауэлл, владелец нескольких франшиз Canada Waterproofers.

Затраты на ремонт линии обслуживания могут быть высокими

Макдауэлл говорит, что ремонт канализационной трубы может стоить от 1800 до 15000 долларов и более. Ремонт водопровода может стоить от 2000 до 4000 долларов.Кроме того, есть расходы на ремонт вашей собственности, такие как перепланировка или перепланировка.

«Узнавайте, прежде чем возникнут какие-либо проблемы, — говорит Уильям Фернандес, директор по водоподготовке и водоснабжению компании Toronto Water в городе Торонто. Сантехника имеет тенденцию быть «вне поля зрения, вне поля зрения» до тех пор, пока не возникнет проблема. Трубы спрятаны за стенами или под полом и землей, поэтому домовладельцы не часто думают о них.

Фернандес говорит, что городские власти Торонто прилагают все усилия, чтобы помочь домовладельцам, и предоставили полезную информацию по управлению водой в доме.Домовладельцы должны проверять сайты своих муниципалитетов для получения информации по конкретному региону.

Общие проблемы с трубами включают коррозию, засорение сточных и канализационных каналов, обрушенные стоки и скопление смазки. Еще одна проблема — провисание трубы, так как там будет скапливаться мусор и возникать засоры.

Лучшая защита — это хорошее нападение

• Поручите лицензированному специалисту ежегодно проверять канализационные и водопроводные линии (включая удаление любых засоров).Это особенно верно, если на вашем участке много деревьев. Корни деревьев могут прорасти в трубу через трещины или стыки, что приведет к протечкам.
• Установить в доме полную систему гидроизоляции. Это включает в себя отстойник и обратный клапан. Это устройство, которое подключается к вашей канализационной сети. Он блокирует попадание воды или сточных вод обратно в ваш дом через водосточные трубы туалета, кухни или ванны в случае сильного дождя.
• «Мы заметили большой рост популярности этих устройств за последние пять лет», — говорит Макдауэлл.В подвале установлен водоотливной насос, который откачивает воду от фундамента и фундаментов дома.
• Не сливайте очистители труб на химической основе в канализацию. Эти продукты могут разъесть трубы, если их не выбрасывать правильно.
• Замерзшие трубы могут лопнуть. Перед первыми заморозками открутите шланги и заизолируйте оголенные трубы. В нашей истории блога Good Hands Advice есть больше советов по этому поводу.
• «Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги», — говорит Скотт Грейсон, исполнительный директор Канадской ассоциации общественных работ.Предметы, которые не подходят для туалета, включают салфетки, средства женской гигиены, бумажные полотенца, зубную нить, жир или масло, жевательную резинку и ватные диски.
• Поговорите со своим страховым агентом о покрытии водопровода и канализации / септической линии.

«Поскольку операции и методы очистки различаются в зависимости от местности, домовладельцы должны связаться с местным водоснабжением для получения информации о своих местных операциях с водой», — добавляет Грейсон.

Бригада может отремонтировать любой подземный водопровод или канализационную трубу за день или меньше и оказать минимальное воздействие на ваш газон или ландшафт.

Ваш дом — ваша крепость. В конце концов, затраты на предотвращение проблем на вашей собственности намного меньше, чем финансовые и эмоциональные затраты на наводнение или другие проблемы с вашими водопроводными или канализационными трубами.

Прочтите полезные советы о том, как избежать наводнения в доме.

Страхование имущества

Агенты Allstate понимают, как усердно вы работали, чтобы превратить свой дом в дом. Мы адаптируем каждый полис к страховым потребностям каждого домовладельца. Наши агенты будут работать с вами, чтобы обеспечить лучшую защиту для вас и вашей собственности.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное индивидуальное предложение по страхованию жилья.

Узнать больше

Марк Кист

Другие работы этого автора

Хотите больше отличных

Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Лучшие предложения Allstate для вас