Как сделать крышу мансардную своими руками: типы и варианты конструкций, этапы строительства своими руками

Часто в качестве утеплителя используют минеральную вату, так она имеет наиболее доступную стоимость. Утеплительный материал укладывается в свободное пространство между стропилами на предварительно уложенный пароизоляционный слой, а уже на него производится укладка гидроизоляционного материала. Между слоями обустраиваются воздушные каналы, которые в процессе эксплуатации будут обеспечивать вентиляцию. Они выводятся в районе конька.

При выполнении утепления мансардного помещения главное помнить, что от качества выполненных работ, обустройства вентиляционной системы будет зависеть комфортабельность пребывания в данной комнате.

Вывод

Благодаря современным строительным технологиям, использованию высококачественных стройматериалов возвести прочную и надежную мансардную крышу своими руками по чертежу достаточно просто. Но для этого первоначально необходимо создать грамотный проект конструкции, произвести точный расчет всех конструктивных деталей. Особенное внимание при этом рекомендуется уделить стропильной системе.

Как построить крышу дома с мансардой своими руками

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам. 

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

Содержание статьи

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут. 

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье. 

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут. 

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Строительство мансарды своими руками — важные аспекты и детали | Своими руками

Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же надстройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно дороже в финансовом отношении.

Однако даже при строительство мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.

Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

Но в любом случае современная утепленная вентилируемая крыша, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, — удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).

Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение — часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.

Смотрите также: Мансарда своими руками — устройство, утепление Порядок работы (фото)

Что такое «кровельный пирог» для мансарды

Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.

Стропила.

Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» — иначе в утеплителе могут появиться трещины.

Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.

На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача — не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).

Утепление.

Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (пенополиуретан или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.

Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.

Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования

Гидроизоляция кровли

Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги — гидроизоляция основы.

Лучшие материалы для его устройства — двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора — между ними и утеплителем.

Кровельная вентиляция.

Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

В этом случае даже толстый слой утеплителя не в состоянии защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем — может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция, называемая вентиляционным люком.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов — под препятствием и над ним.

Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

На фото цифры обозначают:

1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.

Для справки:

Продуванный чердак — это нужно?

Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций — стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.

Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

Территорию чердака сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).

Подробнее: Утепление крыши своими руками

Можно ли переделать чердак в чердак?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света из окон фронтона, как правило, не хватает. Но самое главное — без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

Но кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе установки есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.

2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.

5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

Устройство коммуникаций на чердаке

Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.

Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

Важно:

• Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
• Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
• Специалисты единодушно предостерегают от излишне замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
• Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы — это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха

Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды

Автор Григорьев В.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, ее необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками

Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.

Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.

Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект

КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ

Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).

Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.

РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННИХ ОБОРУДОВАНИЙ

Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

Стоит обратить внимание на укладку пола: он нуждается в дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Страшнов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Вентиляция мансарды своими руками | Своими руками

Для комфортного проживания людей в доме необходимо обеспечить подачу свежего воздуха в жилые помещения и удаление загрязненного или отработанного воздуха из туалета, ванной, кухни и т. Д.

В то же время чердак имеет свою специфику.

В результате конвекции теплый насыщенный паром воздух из нижних помещений здания поднимается под крышу.

Помимо дискомфорта, который он доставляет обитателям чердака, теплый влажный воздух представляет опасность для деревянной конструкции крыши и установленного в ней волокнистого утеплителя, так как при попадании в холодную зону (под кровлю), пар превращается в конденсат, который может их увлажнять.Поэтому для удаления лишнего теплого воздуха есть смысл предусмотреть в том числе вытяжку из чердачных помещений.

Воздухообмен может быть естественным (воздух движется самотеком за счет естественной тяги) и принудительным (механическим, за счет двигателя, оснащенного вентилятором).

Ссылка по теме: Мансарда Мансарда своими руками

Существует четыре основных решения по установке вентиляции в здании в целом и на чердаке в частности:

• с естественным притоком и вытяжкой;
• с принудительным притоком и естественным отбором;
• с естественным притоком и принудительным отбором;
• с принудительным напуском и отводом.

Самое дешевое решение — первого типа. В этом случае постоянную подачу свежего воздуха можно обеспечить с помощью специальных оконных или настенных приточных устройств (клапанов).

Такие 5 устройств не производят шума. Клапаны, встроенные в оконную конструкцию, способны проветривать помещение при закрытой заслонке. Предлагаются как для вертикальных, так и для наклонных (мансардных) окон.

В частности, мансардные окна с лабиринтной задвижкой в ​​верхней части рамы.Также существуют модели с окном-вентилем, совмещенным с ручкой для открывания створки. Чтобы установить настенный вентиль, проделайте во внешней стене отверстие небольшого диаметра. Клапан изготавливается, как правило, из пластика.

Состоит из воздуховода (диаметр 80–160 мм), решетки воздухозаборника (крепится со стороны улицы) и головки (устанавливается изнутри помещения) с устройством для ручного или автоматического регулирования расхода воздуха. Принцип работы этого устройства может быть разным.

Например, есть так называемые гигрорегулируемые клапаны, в которых поток воздуха автоматически изменяется в зависимости от относительной влажности в помещении: чувствительный к влажности датчик в помещении соединен с заслонкой, которая уменьшает или увеличивает поперечное сечение потока. -секция и тем самым контролирует воздушный поток.

Пристройка на чердаке

Что касается вытяжки, то для ее организации используются вентканалы (из пластика или оцинкованной стали), проложенные в здании на этапе его возведения, того или иного сечения (круглого, прямоугольного и др.). Входные проемы в каналах располагаются, как правило, под потолком помещения, закрывая их специальными решетками.

Вентиляционные каналы выводятся через крышу на улицу. Система с естественным притоком и вытяжкой — существенный недостаток: она работает только в холодное время года, поскольку для циркуляции воздуха требуется значительная разница температур на улице и в доме, которой нет в теплые месяцы.

Читайте также: Кондиционирование и вентиляция в доме своими руками — расчеты от А до Я

Естественный приток с принудительной вентиляцией

В этой системе отсутствует система с естественным притоком и принудительной вытяжкой. Он предполагает использование одинаковых настенных и оконных клапанов для подачи свежего воздуха. Однако вытяжка обеспечивается механическими вентиляторами, встроенными в вытяжные каналы.

Итак, готовая продукция — гидроизоляция выводов вентиляционных труб на крышу с вентилятором, вставленным в головку.Также корпус вытяжных вентиляторов производительностью от 80 до 7000 м3 / ч монтируется на «минисети », которые остаются между горизонтальным перекрытием чердачного помещения и коньком крыши.

Кроме того, входные отверстия в вытяжных каналах закрываются решетками с регулируемыми заслонками, управляемыми вручную или автоматически, что позволяет контролировать объем удаляемого теплого воздуха и тем самым экономить тепло.

Такие вытяжные вентиляторы работают с низким уровнем шума и не слышны в жилых помещениях.У них минимальное потребление электроэнергии, поэтому они не приведут к значительному удорожанию эксплуатации здания.

Ссылка по теме: Как переделать чердак в чердак

Гибридная вентиляция чердака

Еще один вариант — так называемая гибридная вентиляция.

Подразумевает использование каналов для естественной вытяжки, к которым подключается механический вентилятор низкого давления.

В холодное время года вентилятор не работает, а его лопасти сконструированы таким образом, что не мешают естественной тяге.Однако летом его включают, поддерживая в канале давление, сопоставимое с естественной тягой. Включение осуществляется вручную или автоматически (по датчику температуры или скорости воздушного потока).

Следует отметить, что полностью принудительная вентиляция — решение затратное и, по мнению многих специалистов, вряд ли оправданное в условиях загородного дома, расположенного в экологически чистом месте.

Ведь лучше дышать действительно свежим воздухом, а не воздухом, прошедшим через механический вентилятор (со смазкой), фильтр (со временем забивающийся пылью) и воздуховоды (застойная пыль скапливается в застойных зонах).Однако принудительный воздухообмен может быть оправдан, когда в доме проживают аллергологи или когда здание находится недалеко от оживленной трассы.

В заметке:

Согласно МГСН 3.01 -96 «Жилые дома», рекомендуемый воздухообмен в жилом доме (на человека) 30 м ³ / ч

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать мансардную крышу своими руками

Современные жители мегаполисов стремятся стать владельцами частных или загородных домов. Такая покупка позволит им в полной мере отдохнуть от городской суеты. Независимо от того, какого размера является дом, всегда есть возможность увеличить полезную площадь. Сделать это можно с помощью мансардной крыши, под которой будет находиться жилое пространство. Ее возведением можно заниматься, как во время постройки здания, так и спустя несколько лет после его постройки. Второй вариант подразумевает разборку старой крыши с заменой ее мансардной кровлей.

Максимального увеличения полезной площади можно добиться путем устройства мансардной крыши с ломанными, а не прямыми скатами. Пространство под мансардой может быть летним и зимним. Независимо от типа мансардного пространства, строительство кровли выполняется по одной схеме. Единственное отличие – наличие утеплительного слоя. Поэтому, если вы хотите в чердачном пространстве сделать постоянное жилое помещение, мансардную крышу необходимо утеплить. В противном случае, начиная с середины осени, в помещении будет прохладно.

Строительство мансардной крыши можно выполнить двумя способами – прибегнув к услугам специалистов или выполнив самостоятельно. Если вы приняли решение сделать крышу своими руками, необходимо знать основные этапы и технологии выполнения работ. Строительство мансардной крыши дома своими руками состоит из двух этапов: подготовительный и монтаж.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству мансардной кровли своими руками, необходимо провести ряд мероприятий, которые позволят в конечном итоге получить надежную и долговечную конструкцию.

Определение геометрии мансардной крыши

В первую очередь, необходимо решить, какой вы хотите видеть будущую мансардную крышу. Она может быть с ломаными и прямыми скатами, а мансардное пространство – одноуровневым или двухуровневым. Также заранее следует продумать, какой кровельный материал вы планируете использовать. Ведь от этого будут зависеть нагрузки, влияющие на фундамент и несущие стены.
На основании принятого решения о геометрии мансардной крыши и кровельного материала, составляется техническое задание, которое становится основой для проведения дальнейших мероприятий.

Обследование фундамента и несущих конструкций

Данный этап выполняется отдельно в том случае, если мансардная крыша строится вместо предыдущей конструкции. Когда кровля возводится вместе с ограждающими конструкциями, обследование выполняется в составе рабочего проекта.
Процедура обследования фундамента и несущих конструкций – очень важный этап, ведь он позволяет узнать реальное состояние дома и возможность установки мансардной крыши. Как правило, при строительстве частных домов, значение нагрузки на фундамент и несущие стены увеличивается, поэтому данные конструкции способны выдержать мансардную крышу. Стоит помнить, что особое внимание требуют фундаменты и несущие конструкции с видимыми дефектами.

Составление проекта

Проектная документация является одной из основных составляющих, без которой невозможно начинать строительные работы. Если не выполнить данный этап, то во время производства работ очень часто упускается один из важных моментов, что приводит к ухудшению технических характеристик конструкции. Исправление подобных ошибок приведет к потере времени и денежных средств.
Проектная документация на строительство мансардной крыши составляется согласно требованиям, изложенным в действующих СНиПах. Обследование дома и составление проекта лучше доверить специалистам, имеющим необходимые знания и опыт.

Монтаж мансардной крыши дома своими руками

После того, как выполнен подготовительный этап и у вас на руках имеется соответствующая проектная документация, можно приступать к выполнению работ по монтажу мансардной крыши своими руками.
Если мансардная кровля будет устанавливаться вместо другого вида крыши, то первым этапом является демонтаж старой конструкции. После этого выполняется установка несущих кровельных конструкций, согласно следующему плану.

Устройство мауэрлата

Начинается монтаж мансардной крыши с основания – мауэрлата, на который будут устанавливаться все несущие конструкции. Для этого понадобится деревянный брус сечением в пределах от 15*15 см до 20*20 см, а также анкера диаметром более 1,2 см.

Видео как самому построить мансарду

Мауэрлат устанавливается на стыке несущей конструкции и будущей кровли. В первую очередь необходимо установить анкера, которые предварительно загибаются в виде крюка. Такая форма крепежного элемента позволяет исключить выдергивание анкера. Для их крепления необходимо на несущую стену залить слой бетона, предварительно армированный. Расстояние между крепежными элементами должно быть в пределах от 100 см до 150 см. Расстояние между креплениями должно быть выбрано таким образом, чтобы они располагались между стропильными креплениями, то есть в шахматном порядке. Такое расположение позволит свести количество врезок в мауэрлате к минимуму, тем самым не ослабляя брус.
Прежде чем укладывается мауэрлат, на основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В данном случае гидроизоляционным материалом может служить рубероид. Для того чтобы зафиксировать брус, в нем необходимо сделать отверстия под анкера, которые будут соответствовать шпилькам. После установки брус необходимо закрепить гайками.
Внимание: крепежные элементы лучше всего выбирать оцинкованные, так как это позволит повысить устойчивость деталей к влиянию влаги. В свою очередь, деревянный брус необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

Устройство стропильной системы

Следующим этапом монтажа мансардной крыши своими руками идет установка стропильной системы, которая является несущей конструкцией. Устройство стропильной конструкции – это очень ответственный этап, ведь на нее будет действовать не только нагрузка кровельного материала, но и другие воздействия (нагрузки ветровая и снеговая). Поэтому при выполнении проектной документации учитывается климатический район, в котором расположен частный или загородный дом.

Для изготовления стропильной системы потребуется древесина. Специалисты советуют, что лучше всего использовать древесину хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 22%. Перед тем как устанавливать стропильную систему, необходимо обработать древесину специальными составами, которые способны защитить материал от вредителей и огня.

Конструкция стропильной системы определяется при выполнении проектной документации. Система может быть двух видов – висячие и наклонные. Наклонные стропила упираются одним краем в несущую стену, в то время как висячие стропила создают навес небольшого размера над несущими стенами дома. Место, где два стропила соединяются в одну конструкцию, называется кровельный конек. Он может быть закреплен двумя способами – внахлест или накладными плашками.

При строительстве мансардной крыши своими руками необходимо позаботиться о том, чтобы предотвратить прогиб конструкции. Для этого возникает необходимость установки горизонтального ригеля. Если ширина дома превышает 6 м, тогда применяются висячие стропила, которые стягиваются затяжками.

Устройство обрешетки

Обрешетка представляет собой основу для укладки кровельного материала. Для ее изготовления могут использоваться доски или фанера. Обрешетка бывает двух видов – сплошная и разреженная. Выбор вида напрямую зависит от кровельного материала. Для рулонного материала и плоского шифера требуется сплошная обрешетка, для волнистого шифера, профнастила и черепицы – разреженная обрешетка.
При устройстве обрешетки следует помнить об установке мансардных окон и оставить для них проемы необходимых размеров.

Устройство фронтонных стен

Для строительства фронтонных стен мансардных крыш, как правило, используется кирпич. Их возведением можно заниматься, как до установки стропильной системы, так и после. Их строительство следует выполнять согласно проектной документации, строго соблюдая изложенные требования и размеры.
Неотъемлемой частью фронтонных стен являются окна. Их площадь должна составлять не менее 12% размера фронтонной стены. Именно такой размер позволит качественно выполнять проветривание комнаты, а также наполнить ее необходимым количеством солнечного света.
С внутренней стороны, фронтонная стена должна быть утеплена пожаробезопасным утеплителем. Облицовка фронтона выполняется по желанию владельца. Его можно оставить кирпичным или обшить сайдингом, металлопрофилем, пластиком.

Устройство мансардных окон

При строительстве мансардной крыши следует продумать источники естественного освещения. Кроме окон, установленных во фронтонных стенах, можно установить мансардные окна. Для этого необходимо заказывать специальные окна для мансарды. Их конструкция позволяет не только выдерживать постоянные и временные нагрузки, но и осуществлять качественное проветривание жилого помещения. Размер и конфигурация мансардных окон зависит только от пожеланий и предпочтений владельца дома.
Следует помнить, что при планировании установки мансардных окон, необходимо выполнить укрепление стропил, используя для этого бруски, установленные поперечно.

Устройство кровельного пирога

Особое внимание устройству кровельного пирога следует уделять в том случае, когда мансардный этаж будет использоваться в качестве круглогодичного жилья. Для утепления мансардных крыш чаще всего используются плитные и рулонные материалы. Их установка начинается сразу же после того, как установлена стропильная система. Очень важным фактором, при выборе утеплителя, является его теплопроводность.
Каждому известно, что при попадании утеплителя во влажную среду, его характеристики значительно ухудшаются. Поэтому необходимо защитить его от водяного пара, действующего изнутри дома, а также от влаги, попадающей снаружи. Поэтому сверху утеплитель защищается гидроизоляционным материалом, а снизу – пароизоляционным. При устройстве гидроизоляции следует позаботиться об отводе влаги с поверхности материала.

Установка кровельного материала

Выполнив предыдущие виды работ, смело можно переходить к укладке кровельного материала. Во время установки данного вида материала необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. Ведь от вида крепежных элементов и размера нахлеста зависит дальнейшее качество кровли.

Выполнение монтажа мансардной кровли своими руками, в соответствии с проектной документацией и технологическими требованиями, позволит получить не только качественную и надежную кровлю, но и комфортный и уютный мансардный этаж.

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками

Часто в наших домах чердак — единственное, что остается в резерве для расширения жилой площади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.

Что касается крыши, то ее основная функция — защищать наш дом и нас от всевозможных осадков — дождя, снега и т. Д. Поэтому ее конструкции следует придавать надежность и прочность, а значит и в пространстве под крышей (хоть и несложно хоть и мансарда) практически все место займут элементы конструкции (стропильная система).Это одна из основных проблем при попытке сделать чердак жилым, или просто построить чердак своими руками — по сути стропильная система представляет собой единый блок и вынимаем и выпиливаем пару из них, какие части нельзя. , в результате ослабляется вся конструкция мансардного окна.

Перед вами статья, описывающая относительно недорогой способ, как можно переделать чердачные помещения в жилом мансарде, чтобы жилая площадь дома увеличилась почти вдвое.

Какие бывают варианты крыш (в том числе так называемых мансардных крыш)

Самым распространенным является фронтон с каркасом из треугольных ферм. Основа каждой из ферм — балка перекрытия, поддерживаемая стенами. Об использовании таких чердаков в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить их отношение. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

Смотрите также: Чердак своими руками — важные аспекты конструкции и устройства

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий.В первом из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усилены 8 и 9 перекрытиями соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и армированным стропилам. Усиливая фермы, выпилили подкосы 4 и 5, бывшие ранее носителями.

Если фермы на чердаке располагаются довольно часто (с шагом около 600 мм), то с крыши на балки нагрузка распределяется. После изменения конструктивно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия будет перераспределена и увеличится, так как добавится вес мебели и жителей второго этажа.Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и металлической гофрированной стеной, поверх которой можно спокойно стелить пол.

Следует отметить, что переоборудование ферм необходимо во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.

Закончив переделку мансардных ферм, следует позаботиться об прорезанных окнах в крыше и об утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используются 2 центральные стойки и две 3 проставки. Если они располагаются с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балка перекрытия 6 следует усилить, увеличив их поперечное сечение вдвое.

Мансардное окно своими руками — виды кровельных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — крыша; 2 — стропила; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые подкосы; 6 — резервный; 7 — новая затяжка; 8 — арматурная доска от досок до стропил; 9 — усиление балки перекрытия; 10-тактный .

Рис. 2. Дом с двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — стропила; 2 — центральная стойка; 3 — резервный; 4 — новая затяжка; 5 — новый подрамник фермы; 6 — балка перекрытия; 7-крыша.

Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральных столба по высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 балок перекрытия. После этого можно снять нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущей комнаты.

Завершив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее крыше ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.

В третьем варианте кровель с пологими скатами (рис. 3), часто встречающихся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту потолка будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.

Работа сложная, так как придется демонтировать потолок и закрепить 9 балок перекрытия на стенах нижнего этажа, над которыми будет укладываться перекрытие.Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах подходящие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступить к дальнейшей реконструкции.

Все сказанное выше — не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частной постройки, много. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других элементов здания при их расчете на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.

В большинстве случаев для тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата со слоем толщиной до 200 мм, который вставляется между стропилами и балками перекрытия. Каркасные перегородочные каркасы на чердаке часто выполняются из легких металлических профилей, поверх которых монтируются гипсокартонные плиты с последующей отделкой.(подробнее здесь — Перегородки на чердаке своими руками)

Жилая мансарда (мансарда) своими руками — фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать \ переделать чердак под жилой дом. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторная отвертка, нож, пила по дереву и пила по металлу.

Смотрите также: Мансардная крыша — утепление своими руками и порядок слоев

На фото этапы возведения мансардной крыши и постройки отического жилища:

1.Двутавры поднимаются и укладываются горизонтально за сутки до начала работ. В случае дождя их следует накрыть пленкой. (без фото — тут все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши, чтобы поднять балки на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавров временно прикрепляют стойки ферм на саморезы.

5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками потолка и укрепить его пучком клееного бруса.Для этого к полкам двутавров крепятся деревянные планки, а снизу к ним прикрепляются металлические уголки, являющиеся опорой пучков балок.

7. Затяните винты саморезами к стойкам и стропилам.

8. Обрезаем распорки ферм поверх стяжки, чтобы освободить место на чердаке, и приступаем к укладке пола.

9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не атаковать старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками перекрытия перекрытия первого этажа следует провести электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания перекрытия укладываются на балки перекрытия и закрепляются саморезами.

Ссылка по теме: Мансарда своими руками — устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, что можно эффективно использовать, оборудовав кладовые.

13. Окна должны быть установлены после укладки утеплителя, но проемы под них должны быть сделаны заранее.

14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.

15. Трубы принудительной вентиляции необходимо монтировать до крепления гипсокартонных листов.

16. Там, где предполагается установка дверей, проемы выполняются из деревянных брусков.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.

18. Гипсокартон крепится к металлическому каркасу саморезами.

Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж. Декруа (Франция)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не удастся соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, при строительстве кровли мосты холода практически неизбежны. В определенной степени они становятся деревянными опорными ножками.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при его укладке в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.

Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.

Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае — через паропроницаемые строительные материалы, во втором — через неплотные (дышащие) стыки в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое.Итак, при установке пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.

Пароизоляция изготовлена ​​из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

Смотрите также: Чердак своими руками — СМР от «А» до «Я»

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.

Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, с которой соприкасается пленка — гладкой или шероховатой.

См. Также: Строительство мансарды — этапы

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления излишков водяного пара с конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на свесе карниза, а вытяжной — через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет следует проветрить. В случае, когда гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляционный зазор устраивают с помощью закрепленных на стропилах над мембраной ответных брусьев (обычно толщиной 50 мм).Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Затем необходимо увеличить вентиляционный зазор или установить элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).

Дополнительные элементы вентиляции потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в долине долины затруднен, и для его усиления необходимо установить элементы на склонах, прилегающих к долине.Элементы вентиляции часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. Среди ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, — отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или его вытяжки в районе конька.

Керамическая черепица — в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность — главные преимущества керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины.Плитка бывает с покрытием и без покрытия. Плитка без покрытия бывает красного или терракотового цвета. Тонкослойные покрытия — ангоб и глазурь, нанесенные на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, из-за которого поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобовый материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.).).

Глазурь — это раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, издалека хорошо обозначенная крыша.

Наиболее популярные формы плитки — рифленая (замковая) и бобровый хвост.Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Модели с пазами имеют профиль («волна») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образная, бороздчатая и т. Д.) Или высокопрофильными. Как правило, расход рифленой плитки составляет от 10 до 14,5 шт / м ² .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или уголка.При укладке каждая плитка этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно высокий расход — примерно 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).

Распространенная схема укладки — «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но также являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровлей.Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), скрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии пленка также будет прижиматься прутьями контррешетки, за счет чего образуется вентиляционная щель) .

Перекрытие панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого рубероида разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя рекомендуется проклеить стыки листов специальными одно- или двухсторонними лентами или клеями.

См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри

Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная мука-сырье затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 ° C.

Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песчаного материала — более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако внешний вид у него не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица бывает рифленой, причем паз в ней один — вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной бороздки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес с небольшими уклонами кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении шага обрешетки, благодаря чему цементно-песчаной плитке легче, чем «керамике», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт / м ² . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия — 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкость, хорошее звукопоглощение.

Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона кровли. Важно строго соблюдать ступеньку по всей плоскости ската, иначе на крыше появятся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Крепление плитки к обрешетке происходит за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтоне и рядах подряд, а также обрезную плитку у выступов, хетчбэков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).

Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков крыши от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.

Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.

Металлическая кровля для мансардного люка

Металлочерепица — одна из самых доступных кровельных материалов для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полуразмерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важный момент — толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко сгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.

Более толстые листы 0,45-0,5 мм намного жестче и, следовательно, их труднее деформировать. Еще один важный момент — полимерное покрытие. Это напрямую зависит от того, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном итоге, на сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самое популярное покрытие в нашей стране — полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность — матовый полиэстер (РЕМА), который придает зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные — Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило.6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми удобнее работать. Обратите внимание, есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль — это волна.

В этом случае продольная волна асимметричная (бегущая) и симметричная. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется — 24-42 мм.

Ссылка по теме: Переделать чердак на чердак

Медная мансардная крыша

В чем преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь.Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется. Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя от красноватой к темно-коричневой, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, выдержанную с помощью особого химического состава уже на заводе.

Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.)). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °. Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.

Картины соединяются между собой с помощью фальца — специального шва, выступающего над плоскостью кровли. Складывание осуществляется ручным или электромеханическим инструментом. Они бывают одно- и двухместные. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта устанавливаются хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м оснащены скользящими зажимами.

Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) складками: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Комплектующие для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливаются из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавляем, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т. Д. Устанавливаются на кровлях с уклоном 35-40, крепятся к основанию гвоздями.

Как смонтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, крепятся на ступенчатую деревянную обрешетку специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнителями из резины EPDM (7,5-9 шт / м2).

Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.

Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Металл болгаркой не резать: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящие раскаленные стружки — полимерное покрытие, которое приводит к коррозии листа.Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, уровни для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и т. Д. Производители также предлагают снегозадерживающие системы в виде труб или специальных профили. Если крыша криволинейная, покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Рама и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем для моделей, предназначенных для использования в помещениях с повышенной влажностью, они покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (в середине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения — центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусматривается теплоотражающее низкоэмиссионное покрытие стекол и заполнение камеры инертный газ (аргон), увеличивающий сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закалили внешнее стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оснащаются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиляционный клапан в неподвижной части рамы, вентиляционный клапан-окно, совмещенный с ручкой для открывания).

устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, крепятся на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью кровли, оно должно быть герметично соединено с кровлей.

Для этого есть ряд компонентов, самый важный из которых — изолирующая заработная плата. Такие зарплаты отпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием.Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, предварительное утепление контуров вспененного полиэтилена, фартуки пароизоляции (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше вы можете строить комбинации мансардных окон — вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В раскрытом состоянии их верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 ′, а нижняя выкладывается, а перила проходят по бокам.Для мансардных окон имеется большое количество фурнитуры: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания жалюзи и др.

Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками

Что лучше — пластиковый или металлический водосточный желоб?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны к крыше вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому. ряд обрешетки прибивают по стропилам.Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия быстро окрашивают, а дешевые тускнеют за несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно изменяют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Преимущества стальных водостоков — высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия — это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть во время установки и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницами).

А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль. 7 вырезок.Рубероид. 8. Вентиляционный зазор

Устройство кровли из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между полом и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

чертежей и этапов как построить мансардную крышу дома. Строительство мансардной крыши своими руками Как сделать крышу с мансардой

Все больше и больше людей прибегают к самостоятельному строительству дома.

Причин тому множество, и каждая руководствуется своими мотивами.

Но главное — экономия, конечно при знании дела.

Строительство собственного дома для каждого мужчины должно быть обязательным условием успеха.

Вложить сбережения в недвижимость — самое верное решение. Дом будет стоять десятилетиями и со временем будет только расти в цене.

Конечно, очень многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилого дома.

Для качественного строительства потребуется изучить технологию возведения мансардной крыши. Еще один важный навык — столярные знания. Или вы можете сами изучить инструкцию, в которой подробно описан весь проект работы. Также стоит обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, вы должны ответить на следующие вопросы :

• Какие материалы лучше всего использовать при строительстве мансардной крыши?
• Сколько этапов работы вам нужно выполнить?
• Сколько людей вам нужно, чтобы строить?
• Какой чердак вы хотите построить?

Лучше всего спланировать строительство мансарды, установив двускатную крышу с ломаной линией , чтобы можно было получить максимально возможную площадь будущего помещения.

Перед тем, как начинать какое-либо строительство, его нужно развить. При проработке серьезно отнеситесь к цифрам, указанным в расчетах, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как же сделать мансардную крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

• Для мягкой кровли, сплошной;
• Отводится для шифера.

Естественно существуют определенные правила монтажа мягкой кровли. , вот они:

• Если скатный угол крыши находится в диапазоне от 5 до 10 °, то крыша выглядит как сплошной настил, используется специальная водостойкая фанера или доски ;
• Когда угол ската крыши составляет от 10 до 15 °, в данном случае крыша сделана из бруса размером 45 × 50 миллиметров и с шагом 45 см ;
• Если уклон обрешетки больше 15 °, для обрешетки используется брус размером 45 × 50 мм, но с шагом 600 мм ;
• В зоне крепления конька установите дополнительную балку .

Обшивка для мягкой кровли

Установка мауэрлата и стропильной системы

Укладка мауэрлата производится после выполнения работ по выравниванию мансарды и укладке перекрытий.

Благодаря размещению мауэрлата по периметру мансарды все наклонные углы можно скорректировать.

В качестве материала используются стержни … Толщина согласована с краями стен.

С особой осторожностью следует класть мауэрлат под карниз.

Убедитесь, что конструкция не осевая , так как вложить дополнительные элементы невозможно. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Если вы собираетесь обустроить чердак, необходимо утеплить его. В первую очередь стоит определиться с материалом, который используется в качестве. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на куб. , иначе его проседание в будущем неминуемо. И толщина 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, которая предохраняет ее от намокания.

Пошаговый монтаж изоляции

Установка обрешетки и контр обрешетки

После того, как основание установлено, его необходимо установить для усиления конструкции. Это необходимо, если угол наклона большой .

Контррешетка устанавливается из брусков , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на установленный слой гидроизоляции … При установке контррешетки между крышей и основанием образуется вентиляционное пространство, что увеличивает срок службы.

Установка обрешетки

Устройство гидроизоляции и пароизоляции

Сломанная кровля своими руками требует устройства гидроизоляции.Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием укладывается специальный слой рубероида или пленки … Контррешетка помогает улучшить вентиляцию и избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная система защиты от испарения представляет собой трехслойную структуру — гидробарьер.

1. Решетка усиленная. Он сплетен из полиэтиленовых волокон.
2. Противоконденсат или поробарьер.

Гидроизоляция устанавливается на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на ее качество и срок службы.

Рубероид

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливого труда, если вы хотите получить качественный и конечный результат.Придется вложить много энергии не только физической, но и моральной.

Для того, чтобы работа завершилась без проблем, потребуется разумный подход. Столкнувшись с рядом препятствий, большинство собственников обращается за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, что может принести больше удовольствия, как не выполненная качественная работа, делайте сами.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как собрать мансардную крышу:

В контакте с

Мансардная конструкция дает возможность значительно расширить жилую площадь дома и придать оригинальности конструкции.Соорудить мансардную крышу своими руками при соблюдении технологий строительства относительно несложно. Есть несколько вариантов оформления мансарды.

Преимущества и недостатки

Дом с мансардной крышей обычно имеет сложную конструкцию крыши. Верхний сегмент обычно неглубокий, а нижний более крутой. Это обеспечивает удобство и комфорт интерьера. Последний можно использовать как в хозяйственных целях, так и для постоянного проживания.

Данная конструкция имеет ряд положительных качеств:

• дом с мансардой в строительстве будет дешевле полноценного 2-х этажного;
• в отличие от двухэтажной конструкции снижена нагрузка на фундамент, что позволяет экономить деньги;
• дом выглядит эстетично и оригинально;
• при правильной планировке будет очень комфортно находиться на мансардном этаже;
• мансарда значительно расширяет жилую площадь;
По конструкции
• , конструкция не сложная, все работы можно выполнить своими руками;
• в процессе монтажа утепляется крыша мансарды, что значительно улучшает теплоизоляционные характеристики дома.

Однако есть и недостатки:

• потолки имеют скошенную конфигурацию, поэтому стены низкие, что затрудняет подбор мебели;
• необходимо использовать качественные тепло- и гидроизоляционные материалы, стоимость которых относительно высока;
• построить чердак несколько сложнее, чем традиционную двускатную крышу.

Конструктивные особенности

Мансарду можно построить практически в любом частном доме, будь то большой коттедж или небольшая дачная постройка.Форма конструкции может быть разной — треугольной, ломаной, симметричной или асимметричной. Мансардная часть может располагаться как на всей площади дома, так и на его части.

Размер мансарды ограничен периметром дома. При составлении чертежей мансардной крыши необходимо учитывать несущую способность стен и фундамента.

Конструкция может немного выступать за внешние стены. В этой ситуации необходимо переместить перекрытие на соответствующее расстояние.Последний будет служить опорой для мансардной крыши. Еще можно сделать большой вынос, пока придется соорудить опоры.

Минимальная высота мансардной крыши 2,5 м. Если конструкция будет ниже, сделать комфортное жилое пространство не удастся.

К окнам предъявляются повышенные требования. У них должен быть высокопрочный каркас и стеклопакеты из закаленного стекла … Это влечет за собой дополнительные расходы.

Утеплить можно как весь чердак, так и только ту его часть, которая используется для жилых целей и отапливается.Стропильная система крыши должна иметь высокую несущую способность. Поэтому нужно использовать прочные стропила, сечение которых определяется исходя из угла наклона откосов.

Но, минимальное сечение 50х150 мм для шага 1 м. Если угол наклона 45 °, можно применить шаг 1,4 м. При этом необходимо учитывать климатические условия. Если зимой характерны обильные осадки, то шаг стропил не должен превышать 0,8 м.

Разновидности

Все световые люки можно разделить на 4 категории с различным дизайном.Причем такие чердаки бывают одноуровневыми или двухуровневыми. Одноуровневый чердак построить проще. Как правило, такая конструкция предполагает строительство обычной двускатной или ломаной крыши.

Двухуровневые мансарды построить сложнее. Такой дизайн подразумевает строительство 2-х комнат на разных уровнях. В этом случае используется метод совмещения опор.

На фото мансардной крыши наглядно видны варианты исполнения подобных конструкций.Дополнительно можно предусмотреть балкон. Конструируется по аналогии с оконным проемом.

Но такая возможность зависит от несущей способности стен. Если этого недостаточно, балкон можно соорудить с помощью дополнительных опор.

Стропильная система

Существует два типа стропильных систем для мансарды — навесные и многослойные. Определиться с типом стропил необходимо исходя из способа установки на стены здания.

Самый простой способ — закрепить подвесные конструкции. Это оптимальное решение для домов, в которых несущую функцию выполняют только внешние стены. В этом случае последние выступают в роли несущей конструкции.

Нет промежуточных опорных элементов. В такой ситуации нельзя делать слишком большое (более 6 м) расстояние между стенами. Если необходимо увеличить размер пролета (более 9 м), нужно соорудить подкосы, переднюю бабку.

Стропила из плит, как правило, используются, если конструкция дома предусматривает 2 пролета (посередине находится еще одна стена, выполняющая несущую функцию). Этот вариант предполагает 3 точки опоры стропильной системы — 2 внешние и 1 внутреннюю стену.

Строительная техника

Для постройки мансарды нужно смонтировать стропила, уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, сделать обрешетку и провести кровельные работы. Основные этапы и порядок изготовления мансардной крыши:

• После возведения несущих стен следует построить стропильную систему.
• Если дом каркасный, то рекомендуется собрать конструкцию крыши внизу, а затем приподнять и закрепить на стенах.
• Штанги, соответствующие высоте помещения по длине, необходимо закрепить на нижнем брусе по разметкам, сделанным по габаритам конструкции.
• Далее монтируется брус, выполняющий функцию потолка.
• Определяется середина балки перекрытия, где монтируется стропильная опора.
• На вертикальной планке нужно разметить середину и смонтировать стропила, которые выступают из скатов крыши.Далее нужно сделать конек крыши.
• Получившуюся конструкцию нам нужно смонтировать мауэрлат на одном из торцов дома. По аналогичной технологии необходимо собрать остальные элементы стропильной системы, установив их в соответствии с заранее определенным и размеченным шагом.
• Каркас необходимо обшить гидроизоляционным материалом.
• Гидроизоляционный слой крепится к стропилам балками.
• Сверху укладывается изоляционный материал (обычно используется минеральная вата).
• Поверх утеплителя укладывается дополнительный слой гидроизоляции.
• Вся конструкция крыши зашита плит ОСБ или другого строительного материала. Основная задача — выровнять поверхность.
• Рубероид уложен.

На этом строительство мансарды считается завершенным. Затем можно переходить к монтажу потолка (перекрытия мансарды), если он не был выполнен заранее, и отделочных работ.

Фото мансардной крыши

Мансардная крыша — лучший способ увеличить полезную площадь дома.При этом затраты будут минимальными. Приспособлением такой конструкции можно оборудовать одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортное пространство на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша — это специально оборудованный чердак. При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше.Видео возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Достоинства и недостатки решения

Решая оборудовать чердачное помещение, необходимо знать особенности его конструкции. К преимуществам мансардных комнат можно отнести:

• На мансарде появляется дополнительная комната. Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
• Низкие затраты. Строительство мансардного помещения обойдется недорого.Такие работы будут равносильны возведению пристройки возле дома. При этом расширяется полезная площадь дома.
• Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать недостатки устройства мансарды, следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

Типы мансардных крыш

При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о том, какой тип кровли вы выберете.Необходимо разбираться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбрать только с учетом характеристик дома:

Важно понимать устройство мансардной крыши, которое было решено сделать.

Устройство мансарды

Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности.но конструкции крыши имеют ряд общих черт с простыми скатными конструкциями. Их важно знать перед началом работы:

Зная конструкцию кровли, можно приступить к основным работам. Фото строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) помогут разобраться в этапах процесса.

Технология строительства чердаков

Часто архитекторы при проектировании мансардной крыши не учитывают неточности системы вентиляции и слоя утеплителя.Если будут такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Поскольку чердак находится довольно близко к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. В конструкцию мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует предварительно обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Толщина изоляционного слоя составляет 20 см.Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. К тому же, если летом создать хорошую теплоизоляцию, под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Дополнительно потребуется создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша сильно нагревается, что может сделать пребывание на чердаке весьма неудобным. При правильно оборудованной системе забора и вытяжки воздуха находиться в помещении станет намного приятнее.Это же решение убережет крышу от разрушения. Укладывается слой звукоизоляции для создания внутри мансарды тихой и комфортной обстановки. При этом не будет сильного дождя, града или сильного ветра.

Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным установщиком. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды

Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа предполагает выполнение ряда тонкостей технологии.Чтобы построить чердак, необходимо иметь хотя бы минимальный опыт. строительные работы … Строительство чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной кровлей. Это связано с необходимостью соблюдения необходимых углов уклона. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана строительства.

Начать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этого лучше пригласить специалиста, который точно рассчитает нагрузки и установит требуемые размеры элементов.При определенных знаниях все расчеты можно провести в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работ вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса

При выполнении этого этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих. Устройство кровли лучше начинать с укладки балок мауэрлата. Их закрепляют по всему периметру дома.Для брусков мауэрлата выбирают бруски 100х100 мм.

Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их крепят к продольным балкам. Для соединения используйте металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше использовать отвертку. Это значительно ускорит процесс работы.

В результате таких действий получаются две арки.Они должны быть связаны с бичом. Он должен располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для крепления перемычек используются штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа довольно сложная. Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка доски.Они должны соответствовать сочлененным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, стоящие на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Монтаж стропил выполняется с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

Монтаж ферменной конструкции завершается забиванием обрешетки. Обычно его делают из фанеры или ДСП.

Утеплитель мансардной крыши

После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создавать утепляющий слой.С внутренней стороны кровли укладывается пароизоляционная пленка. Крепится к стропилам с помощью строительных кронштейнов. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть зазоров, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсацией и тепловой защитой помещения. конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором между досками в полметра.

Поверх стропил кладут гидроизоляцию.Он защитит чердак от влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровля. Такая схема кровельного пирога оптимальна при обустройстве мансарды.

Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видите, возведение мансардной крыши — серьезное дело. Долговечность конструкции зависит от степени серьезности подхода к работе. Можно найти массу примеров того, какой конструкции и внешнего вида может иметь чердак.Среди различных его видов можно выбрать наиболее подходящий вариант … Если вы хотите создать оптимальный дневной свет, следует установить окно больших размеров … Часто его форма выбирается круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

выводы

При возведении мансардной крыши необходимо учитывать некоторые особенности работ. Например, важно создать правильный утеплитель и гидроизоляцию пирога.Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровли … Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед началом работ составляется проект будущего строительства. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане конструкции они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию устройства мансардной крыши — это обеспечит ее надежность и долговечность.

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты.Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду оборудуют под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилого чердака, является мансардная крыша с ломаной скатной линией.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку от стропил на стены здания;
• Балки перекрытия — доски, образующие мансардный этаж и перекрытие нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Балки — горизонтальные опоры для стропил;
• Поперечины — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты кровли, иначе их называют затяжками;
• Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
• Подвеска — подвесная стойка, которая поддерживает затяжку и перераспределяет нагрузку между стропилами;
• Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
• Филе — доски, закрепленные по оси в нижней части стропил и предназначенные для формирования свеса кровли.

Сечение элементов крыши определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство скатной мансардной крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаной скатной кровлей несколько отличается от простой двускатной крыши. Отличие заключается в форме противоположных откосов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух откосов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов — это зависит от проекта.

Из-за ломаной формы полезный используемый объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, выступают в роли каркаса внутренних стен … Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом. , от 15 до 45 градусов — это экономит материалы, но сохраняет функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия, прогоны и соединяющие их шпалы, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака.Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливаются подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и исключения провисания ригелей устанавливаются подвесные опоры — шпиндельная бабка. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками на усадках. Элементы крепятся гвоздями и болтами или шпильками.

Расчет размеров мансардной крыши

Основным условием комфортного обустройства мансарды является высота потолка — она ​​не должна быть ниже 2.5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должна быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины Готовые полы.

Перед тем, как начать покупать материалы и возводить крышу, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия откосов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология возведения скатной мансардной крыши

1. Установите мауэрлат по периметру дома.В деревянных постройках верхняя балка или бревно служит мауэрлатом. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепится к стойкам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену кладут декоративной кладкой. Балки мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите планку необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и наденьте на них планку.Слегка постукивая молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, через них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя. На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

2. Для балок перекрытия обычно используют балки из хвойных пород сечением 100х200 мм. Балки перекрытия кладут либо поверх мауэрлата с надставкой 0.На 3-0,5 метра за плоскость стен или в специально разработанные карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, затем, натягивая шнурок, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки.Для выравнивания высоты балок их вешают или используют вагонку из доски. Если балки помещаются в специальные карманы в кладке, их торцы необходимо обработать гидроизоляцией покрытия и обернуть рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Концевые стойки изготавливаются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки столбов определяются по заранее подготовленному чертежу. Стеллажи выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются укосинами в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши.Это позволит установить стойки без отклонений в обе стороны. Стрелки изготавливаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними стоками натяните шнурок и положите по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждой балке. Все стойки крепятся так же, как крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

4. Прогоны из доски 50х150 мм укладываются и закрепляются на стойках, прогоны закрепляются на гвоздях 150 мм и по углам саморезами.На балки из доски 50х200 мм укладывают перекладины узкой стороной вниз — это повысит их жесткость. Так как в процессе эксплуатации на ригели не будет нагрузки, этого сечения доски вполне хватит, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей временные опоры из доски не тоньше Под них кладут 25 мм. Поверх перекладины крепятся одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропил.В этом случае доски нужно размещать не в середине затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив примерно на 30 см. После установки стоек, балок и ригелей вы получите жесткую конструкцию, ограничивающую внутренние пространства. чердак. Для увеличения прочности его в последующем фиксируют подкосами и утяжелителями.
5. Устанавливается из доски 50х150 мм. Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм — его легче и быстрее обрабатывать. На верхнюю балку накладывается доска необходимой длины, прямо на доске рисуется форма пропила и вырезается.На балку в местах установки стропил наносится шаблон, и если он везде совпадает, то верхняя часть всех стропил может быть изготовлена ​​по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Стропила крепятся уголками, саморезами и гвоздями.

6. Для завершения верхних стропил нужно разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату, и крайнего натяжения с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по средней линии крыши.По этому краю выравниваются стропила. Далее готовится шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к балке, на которую опираются нижние стропила. Отметьте верхний и нижний надрезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то с установкой верхних стропил не должно возникнуть проблем — все они будут одного размера.
7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на балки и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок для саморезов. В прогоне стропила опираются на пропилы и закрепляются на углах. Чтобы стропила стояли ровно, их крепят с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки. Вот и ставят все стропила. Закрепите подвесные стойки — куски доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют на стыке стропил, нижний край подтягивают.
8. Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя по углам, а верхний край прикрепляют к боковой стороне стропильной ноги, прибивая к ней гвоздями. один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болте или шпильке … После установки нижних подкосов снимают все временные опоры и стойки.
9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в карманы стен, к нижним стропилам прикрепляются галтели — доски, продолжающие линию стропил и образующие свес кровли.При укладке полов поверх мауэрлата балки уже выступают на необходимое расстояние, и в кобылке нет необходимости.
10. соответствующий типу кровли — сплошная или разреженная. На обрешетку кладут гидроизоляцию и, например, приступают к устройству кровли.

Сломанная мансардная крыша обычно не требует утепления — утепляются только стены и потолок мансарды. Образовавшееся под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает нагрев чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой.Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по устройству мансардной крыши

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php на строке 1802

Чердачное строение мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой. Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты конструкции которой могут быть самыми разными, встречается как в городской местности, так и в сельской местности. Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — опции

Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши придумал архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома.Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам-де-Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке на мансардных этажах люди обычно жили бедно, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и довольно богатых.

В наши дни чердаки часто возводят во время строительства. дачные домики или небольшие двухэтажные коттеджи, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек.Мансарда имеет ряд преимуществ:

• строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
• также снижаются затраты на фундамент для возведения такого сооружения;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любой конструкции;
• придает дому необычный и красивый вид;
• построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
• чердак всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у чердаков есть и недостатки. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и не отдавать тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и чердак построить все-таки сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов, часто этот тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. Д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выделялись разные стили, чердак все же был чердаком — в нем были определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные уклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на пиломатериалы

На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов). .

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.Чердак может быть несколько шире относительно наружных стен, но тогда он опирается на выходы потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также должны быть предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, усложняющую монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах, где часты снегопады и много осадков, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляционного материала. также находится с этой стороны.

Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволяют воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогают удалять конденсат.

Виды мансардных крыш

Выделяют 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями … Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее простые по исполнению, обычно сочетаются с односкатной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Последние предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

Таблица. Основные виды чердаков.

На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустраивать. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае он сооружается над входом.

Виды стропил для чердаков

Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки более простые и обычно используются для домов, у которых нет средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

Стропила перекрытия обычно используются для создания домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, с ними легко работать, легко подогнать под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед строительством древесные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу он удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Очень жарко и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании он начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с двух сторон уложена гидроизоляционной пленкой.

типов крыш — DaVinci Roofscapes

Крыши бывают всех форм и размеров. На самом деле существует множество разных стилей крыш. Вот несколько наиболее распространенных типов — можете ли вы сказать, какой у вас?

Двускатная : Двускатная крыша — это любая крыша, имеющая две наклонные вверх стороны, которые пересекаются наверху. Базовая крыша треугольной формы, которую дети обычно наносят на чертежи дома, представляет собой двускатную крышу, но также и красивую, более сложную крышу с несколькими поперечными фронтонами.

Gambrel : Крыши Gambrel изначально использовались на сараях, потому что они дают больше места для хранения сельскохозяйственных культур и кормов для животных. В доме это дополнительное пространство можно использовать для более просторного чердака или спальни. Гамбрель легко узнать по двум его склонам: нижний крутой, а верхний пологий. Общий вид очень похож на мансардную крышу, за исключением того, что, в то время как мансарда имеет уклон со всех четырех сторон конструкции, Gambrel спускается вниз только с двух сторон конструкции (как в случае с большинством сараев).

Вальмовый : Вальмовые крыши — распространенный тип крыш во многих частях Америки, они бывают разных форм и всегда узнаваемы по отсутствию каких-либо вертикальных сторон или «фронтонов». Например, если верх вашего дома выглядит как пирамида, вероятно, у него квадратная шатровая крыша. Если это похоже на пирамиду с длинным гребнем на вершине, вероятно, это прямоугольная шатровая крыша. Шатровые и мансардные крыши также являются вариантами шатровых крыш.

Удалось ли вам определить тип вашей крыши? Наш синтетический кровельный материал может быть установлен практически на любой крутой кровле.Если у вас есть вопросы о наших продуктах и ​​они будут работать на вашей крыше, свяжитесь с нами. Мы рады помочь!

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает желание обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некую романтику в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь в старых домах крутые чердаки сострадательные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают.Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать самую суть технологии утепления мансардного этажа и разбираться в процессах, происходящих в нем. Выполнить утепление кровли своими руками несложно, все работы достаточно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не загниет, и как следствие не будет необходимости в капитальном ремонте.

1. Зачем нужно утеплять крышу мансарды
2. Материалы для утепления мансарды
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
   • Схема утепления мансардной крыши изнутри
   • Укладка утеплителя между стропилами мансардных окон
   • Укладка утеплителя под стропилами крыши
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
   • Технология утепления мансардной крыши снаружи
   • Укладка утеплителя на стропила
5. Видео — как утеплить мансардный люк

Зачем нужно обогревать крышу мансарды

Мансарда — это особое помещение, стены которого практически напрямую примыкают к поверхности крыши, а вентиляционные зазоры составляют не более 10-15 см.Именно поэтому мансарда зимой быстро остывает, а летом отапливается. Вся площадь крыши летом подобна хранилищу солнечного тепла, через которую уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло от радиаторов поднимается, распространяется под кровлей крыши и безопасно улетучивается, поскольку материал крыши имеет высокую теплопроводность. Таким образом, снег тает, превращается в лед и разрушает материал кровли.Летом поверхность кровли нагревается и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и несвежим. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классической холодной мансардой дела обстоят совсем иначе. В нем функцию утеплителя выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачное пространство, отлично сдерживают тепло, исходящее из жилого отапливаемого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна в фронтонах, по сути это настоящая вентиляция, которая отводит с чердака лишнее тепло, предотвращая перегрев элементов конструкции кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место установки и соблюдая технологию.Например, если вы используете утеплитель недостаточной толщины — на глаз может не хватить, снег тает, и вскоре придется перестраивать рубероид, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердачное помещение от крыши, а правильно выполненная вентиляция отводит лишнюю влагу и конденсат из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансарды

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши — очень важная задача.От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт / м * К.
• Низкая водопроницаемость. Из-за того, что крыша может протекать, утеплитель должен быть влагостойким и по возможности не промокать и не терять своих свойств при намокании.Если это условие выполнить невозможно, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Крайне важен небольшой вес утеплителя, чтобы не перегружать конструкцию кровли. Определите вес материала по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45-50 кг / м3, стекловолокна — плотностью 14 кг / м3. Более тяжелые варианты плиты (200 кг / м2) не подойдут.
• Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
• Умение поддерживать форму. Поскольку место укладки утеплителя необычное — между стропилами под углом, со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут соскользнуть вниз, оставив высокие зазоры — пустоты наверху. Поэтому важно выбрать материал, который надолго сохранит форму и размер.
• Устойчив к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократные смены циклов размораживания / замораживания.
• Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально.Сделать это можно с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал стен, толщину и материал полов дома, а также толщину и материал покрытия. утепление полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, из которого выбирается толщина утеплителя. Если выбирать «на глаз», в большинстве случаев достаточно минеральной ваты со слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления чердака изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично ложится в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором. Плиты из базальтовой ваты отлично сохраняют форму.Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требует гидроизоляции со стороны крыши и пароизоляции со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Влажная минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он трескается и крошится, не выдерживает механических нагрузок.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для центральной полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину следует увеличить до 250-300 мм.

Пенополистирол или Пенополистирол — чрезвычайно популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, что можно, а того не стоит.На фоне кажущихся идеальных характеристик — невысокой теплопроводности, ничтожного веса, влагостойкости и жесткой формы у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола обладают разной степенью пожарной безопасности от G1 до G4. И как показала практика, почему-то для теплоизоляции применяется горючая пена Г3-Г4, которая может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится утеплитель чердака, выжить в нем будет невозможно.Во-вторых, с пенопластом не очень удобно работать, так как он крошится при распиловке и сборке, между стропилами остаются зазоры, которые приходится закрывать всякими хитрыми методами. В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом производить не следует. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет спрятан за стяжкой или штукатурным слоем.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. Если укладывать его на стропила под рубероид. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно, для этого требуется очень маленький слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан — современный материал, который продувается специальной установкой, не оставляя щелей и щелей. Это неоспоримый плюс, тем более, что такой баллончик легко позволяет избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму.Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, он практически полностью «не дышит». Это значит, что в мансардном помещении всегда будет неприятно влажно, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить чердачную крышу. Он также продувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит», а главное — абсолютно экологичен, в отличие от всех других материалов.Его испарения или случайные частицы не могут навредить, в отличие от минеральной ваты.

Выбирая утеплитель для мансардного окна, обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. К примеру, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости демонтировать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, и тогда плиты минеральной ваты легко поставить на место. Если же в пространство между стропилами распылить пенополиуретан, стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить чердачную крышу изнутри

Самый распространенный метод утепления чердака — изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используются утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже — экструдированного пенополистирола. Еще реже продувайте пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной кровли изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной кровли — залог долговечности материалов и комфорта проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной кровли (изнутри наружу) :

• Отделочный материал.
• Вентиляционный люк с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
• Вентиляционный люк с обрешеткой.
• Рубероид.

Пароизоляционная пленка необходимо использовать, если изоляционный материал — хлопок.Так минват можно защитить от сырых паров в жилых помещениях. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуритан или эковата, пароизоляция не понадобится.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные пропускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и рубероидом необходим воздушный зазор толщиной от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить излишек пара от нагревателя.

Укладка изоляции между стропильными люками на крыше

Утепление кровли изнутри лучше всего проводить при строительстве дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определиться, а где мы будем греться. Для этого нарисуйте чертёж мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделан интерьер. Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая уклон крыши до самого потолка, то утеплить нужно весь скат крыши.Если комната как бы отрезана, т.е. между пандусом и внутренней обшивкой останется свободное пространство, то утеплить придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда в узких местах у края крыши необходимо будет утеплить пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

• Еще на этапе строительства, до укладки рубероида, необходимо провести гидроизоляцию кровли.Для этого кровельное покрытие покрывают гидроизоляционной мембраной, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку нельзя растягивать на растяжение, чтобы она не порвалась при морозах. Укладывать следует с запасом не более 2 см на 1 м. К стропилам заделываем гидроизоляцию строительным степлером. Если этого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не повредить пленку, заранее проделываем отверстия в брусьях.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это убережет материал от намокания, если вдруг на пленке скопится конденсат.

• Укладываем рубероид на обрешетку — черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Здесь для устройства мягкой кровли сначала необходимо прибить сверху обрешетки листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

• Работа перемещается внутри чердачного помещения. Распаковываем утеплитель — минеральная вата и даем полежать и расправиться. Режем на нужные кусочки. Ширина должна быть на 20-30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна оставались «перевернутыми».

• Вдавливаем утеплитель вкладышей в пространство между стропилами. Сдвиньте середину полотна, и края сами расправятся. Толщина стропил должна составлять 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобен для выбора размера будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя укладываем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам подкосами или с помощью обрешетки.
• Набиваем планку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы планируете утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать рубероид, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно стелить внутри чердака, обернув ее стропилами и намотав в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила не защищены от протечек.

Укладка утеплителя под стропила

Чуть реже применяется метод утепления, когда материал укладывается внутри чердака над стропилами, а не в пространстве между ними. Основная причина — так можно избежать мостиков холода, которые представляют собой деревянные стропила. И так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие трещин, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень хорошее решение, если чердачное пространство позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри:

• Изнутри крепим гидроизоляционную мембрану к стропилам.
• Крепим к стропилам подвесного потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Ставим подогреватель подвески. Режем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление трещин.В результате у вас должен получиться сплошной утеплитель полотна. Планируем по ходу, где будут стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим скобами.
• Наполняем обрешетку под отделочный материал. Для крепления используем длинные гвозди 150 — 200 мм, чтобы пробить утеплитель и добраться до стропил.

В принципе, этот способ можно совместить с кладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй закроет все, включая мостики холода.

Как утеплить чердачную крышу снаружи

Изолируйте крышу снаружи только на этапе строительства или при удалении кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное пространство в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов среды.

Технология утепления мансардных крыш снаружи

Утепление мансарды снаружи только плотными плитами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплекс будет выглядеть так :

• Плиты из экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный люк с обрешеткой.
• Рубероид.

Неоспоримым преимуществом этого метода утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любой момент.

Утеплитель на стропилах крыши

Утепление экструдированного пенополистирола поверх стропил позволяет создать сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода.

• Чтобы материал не соскальзывал с кровли, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Демонтировать пластины нагревателя в шахматном порядке. Начать нужно снизу, от планки крепления.
• Крепим их к стропилам с помощью специальных дюбелей с грибовидной головкой.
• Укладываем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10-15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и конденсата.
• Набиваем планку из брусков толщиной не менее 40 мм.
• Монтируем рубероид.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утепление фронтонов мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. за пределами. Выбор изоляционного материала полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление выполняется с помощью навесной фасадной системы, можно использовать минеральную вату с пароизоляцией и гидроизоляционной пленкой. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологий — залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

МАНСАРДНАЯ КРЫША | Определение

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Еще примеры Меньше примеров

Asphalt Life® | Маневренная мансарда

Строительные проекты мансардных / двускатных крыш требуют особых методов нанесения, которые немного отличаются от стандартных методов, используемых на обычных двускатных и двускатных крышах.

Крутые уклоны мансардных крыш снижают эффективность заводских клеев и креплений, особенно в более холодных или затененных местах, и поэтому кровельщики должны принимать дополнительные меры для обеспечения правильной установки.

Если уклон крыши превышает 60 градусов (уклон 21:12), в дополнение к крепежу следует использовать кровельный цемент из асфальта, соответствующий стандарту ASTM D4586.

Прикрепите черепицу к настилу крыши с помощью креплений, как указано в инструкциях по установке черепицы Atlas. (Имейте в виду, что Atlas требует шесть гвоздей на черепицу при креплении черепицы к крутым крышам.)

При укладке ламината или архитектурной черепицы нанесите шесть долек асфальтопластового цемента размером в четверть под каждую черепицу.Расположите выступы примерно на 1 дюйм от нижнего края черепицы и расположите их на равном расстоянии поперек черепицы так, чтобы две крайние выступы располагались на расстоянии 1 дюйма от каждого внешнего края. Прижмите черепицу на место.

Процедура установки черепицы с тремя выступами или полосовой черепицей немного отличается. Кровельщикам по-прежнему нужно будет нанести шесть ложек асфальтопластового цемента размером в четверть под каждую черепицу. Две ложечки размером в четверть должны быть помещены под каждый язычок, при этом одна ложка размером в четверть должна быть размещена на расстоянии 1-2 дюйма от каждого бокового края язычка в нижней части.Прижмите черепицу на место.

Пластичный цемент не должен открываться, когда черепица вдавливается в нужное положение. Как только цемент схватится, установка черепицы будет завершена.