Тещин язык салат на зиму с рисом: Кабачки с рисом на зиму пошаговый рецепт

Распечатать рецепт

Южноафриканское медленное блюдо карри и рис, идеальное сочетание приготовленный говяжий фарш в сладко-остром соусе карри, с отлично прожаренной морковью и картофелем, подается с рисом.

Голосов: 38
Рейтинг: 4.32
Вы:

Оцените рецепт!

Инструкции

1. Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте лук с чесноком.

2. Добавьте фарш в кастрюлю, подрумяните и налейте полный стакан воды.

3. Готовьте мясо около 10 минут с закрытой крышкой, время от времени перемешивая и следя за тем, чтобы на мясо было немного воды. Не позволяйте мясу вариться.

4. Добавьте картофель и морковь, при необходимости добавьте воды и готовьте еще 10 минут с закрытой крышкой, пока картофель и морковь не станут мягкими.

5. В миске смешайте томатный соус, уксус, сахар, порошок карри, куркуму, муку, соль и чатни. Хорошо перемешайте.

6. Добавьте соус в фарш и перемешайте. Добавьте розмарин, убавьте огонь и дайте ему покипеть примерно 10-15 минут.

7. Подавать с рассыпчатым рисом басмати, чатни, кокосом и нарезанными бананами.

Лучшие 13 успокаивающих и сытных индийских рецептов кичди

После долгого и утомительного дня, когда ваши кости почти разрываются, после смертельной лихорадки, которая оставила вас, как тряпка, или в холодный зимний день, который замораживает ваш позвоночник, что может спасти вас, кроме миски с кичди ! Скромный кичди, пожалуй, самое домашнее блюдо, которое только можно придумать. Утешает и насыщает, заботится о вашем животе и настроении.

Однако у большинства людей есть одна претензия к этому чудесному блюду: оно часто оказывается однообразным. Это потому, что многие люди не подозревают об универсальности этого роскошного блюда из риса и продолжают готовить один и тот же старый рецепт кичди снова и снова. Попробуйте наши последние рецепты кичди, и вы будете поражены тем, насколько захватывающими могут быть кажущиеся скромными кичди!

1. Самый распространенный и базовый кичди — это Moong Dal Khichdi . Это очень успокаивающее кичди из земель западной Индии, особенно когда его подают с чашей горячего гуджаратского кадхи. Это одно из самых простых блюд.

Moong Dal Khichdi, Гуджаратский рецепт

2. На севере Индии известен номер Palak Khichdi . Комбинация риса и желтого лунного дал та же. Однако кичди делают иначе.Он приправлен семенами тмина и целыми специями, такими как корица, гвоздика, кардамон и листья карри. Приправлен обжаренным луком, помидорами, чесноком и имбирной пастой. Наконец, как подают кичди с чашей дахи и папад.

Палак Хичди

3. Панч Дхан Кичди — это традиционный рецепт здорового питания из земли Гуджарат. Наши предки использовали его как одно полезное блюдо на ужин. В связи с появлением новых кулинарных тенденций, он стал еще ароматнее за счет добавления кокосовой, чили, имбирной и чесночной пасты.Попробуйте!

Панч Дхан Кичди

4. Khichdis, такие как Bajra, Whole Moong и Green Pea Khichdi и многие другие, могут быть волшебными блюдами из одного горшка, наполненными энергией, питательными веществами и захватывающими ароматами. С рисом и далом вы можете добавить множество других ингредиентов, включая овощи и масала, чтобы превратить это простое блюдо в незабываемое блюдо.

Баджра, Кичди из цельного луна и зеленого горошка

5.Toovar Dal ni Khichdi — еще один деликатес, которым наслаждаются гуджаратцы. У него совсем другая текстура. Это не так гладко, как у большинства кичди. Вместо этого это почти отдельные зерна риса и дал. Творог и маринованные огурцы — лучшие дополнения к этому индийскому кичди .

Тувар Дал Ни Кичди, Гуджаратский рецепт

6. В нашем складе есть хичди и на разгрузочные дни! Попробуйте кичди из сладкого картофеля . Этот простой индийский кичди, содержащий все ингредиенты, разрешенные во время голодания, возглавляет список рецептов голодания.Вы можете сделать его настолько острым, насколько захотите.

Sweet Potato Khichdi, Vrat, Upvas

7. В качестве полезного для здоровья варианта этой комфортной еды вы можете попробовать Oats Khichdi . Никакого риса. В этом кичди овес и мунг-дал прекрасно сочетаются с очень небольшим количеством специй. Подавайте его с лунных ростков Dapka Kadhi , чтобы приготовить еду в форме.

Овес Хичди

8. Вы определенно не должны пропустить этот раджастанский стиль — Bajra Khichdi .Приготовьте свой любимый кичди, полейте его ложкой топленого масла и наслаждайтесь его горячим с чашкой кадхи, хрустящим пападом и, возможно, острым качумером.

Баджра и Мунг Дал Кичди

9. Кукуруза свежая также может иметь твист в виде хичди. Makai ni Khichdi — очень простой, роскошный и достаточно вкусный, чтобы устоять. Этот сладкий и слегка пряный кичди обязательно понравится даже детям.

Makai ni Khichdi

10. Еще одна дробленая пшеница заменяет рис для приготовления знаменитого Fada ni Khichdi. Это пряное угощение для всех, кто любит острую пищу. Пряность не только из-за порошка чили, но и из-за добавления пав бхаджи масала. С миской творога это один из самых вкусных кичди, который вы когда-либо пробовали.

Фада Ни Кхичди

11. Ищете индийское кичди с коричневым рисом? Мы не отчаиваемся. Здоровый коричневый рис Khichdi , идеально приготовленный в скороварке, очень легко приготовить.Этот кичди вообще не нуждается в сопровождении. Он сам по себе полон ароматов.

Коричневый рис Хичди, Здоровая чечевица Коричневый рис Хичади

12. Для приготовления кичди тоже можно использовать целый жовар. Jowar and Moong Dal Khichdi очень полезен для здоровья и полон железа и протеина. Оба питательных вещества необходимы для поддержания здоровья клеток. Это дает вам достаточно энергии и наверняка сохранит чувство насыщения до следующего приема пищи.

Джовар и Мунг Дал Кичди

13.W , а только Кхичди на базе Мунг Дал? Изучите и другие даллы. Вот интересные Masoor Dal и Palak Khichdi. Картофельные кубики в этом рисовом деликатесе создают хорошее ощущение моту. Подавать с луком и помидорами «Раита» . Это самый быстрый и легкий райта, который можно приготовить за 10 минут.

Масур Дал и Палак Кичди

Борьба против превосходства белых до гражданской войны

Поездка произвела на них обоих неизгладимое впечатление. В 1838 году, через семь лет после вступления в должность сенатора штата, Генри успешно баллотировался на пост губернатора.Следуя совету Виида, он вел кампанию как умеренный, но намеревался управлять как прогрессивный. В инаугурационном послании Генри к законодательному собранию Фрэнсис призвала его занять позицию, которая оставалась спорной два столетия спустя. Он утверждал, что чернокожих мужчин сажают в тюрьмы непропорционально, потому что с ними обращаются отвратительно и лишают доступа к возможностям образования и работе. По его словам, иммигранты жизненно важны для экономического роста Америки, и поэтому барьеры для получения гражданства должны быть устранены. С заключенными следует обращаться гуманно, религиозная дискриминация должна быть прекращена, а государственные школы открыты для всех детей: «Образование устраняет древние, как время, различия между богатыми и бедными, господином и рабом.Он изгоняет невежество и подрывает корень преступления ».

Фрэнсис, снова беременная и неспособная даже представить, чтобы поприветствовать пять тысяч гостей в общественной приемной Генри, не поехала в Олбани для выступления. Ей не нравилось и время, которое она проводила в особняке Кейнов с его огромным бальным залом, арендованной мебелью и незнакомым персоналом, где Генри начал развлекаться в экстравагантных масштабах. Он преуспевал в радостях; Фрэнсис было трудно разговаривать с людьми, которые ее не интересовали.

Оберн был консервативным городом, но у Фрэнсис был союзник: Марта Коффин Райт, мятежница, которая редко сталкивалась с учреждением, которому не хотела бросать вызов. Марта, замужем за практикующим юристом, чувствовала себя в ловушке своего существования в качестве домохозяйки, как и Фрэнсис, будучи женой известного политика. К восемнадцати сорока годам у нее и ее мужа Дэвида было шестеро детей, и, за исключением ирландской девушки, которая помогала на кухне, Марта сама выполняла работу по дому. Она заботилась о своенравном выводке, шила одежду для семьи вручную, меняла грязное сено на матрасах и штопала ковры, когда они изнашивались.Каждую осень она делала мыло, свечи и консервировала фрукты на зиму. Не видя конца своей тяжелой работе, Марта жаловалась: «Единственный способ — есть и работать, подметать и вытирать пыль, мыть и одевать детей, делать имбирные пряники, лосковать и штопать».

У Фрэнсис, теперь матери четверых детей, были повар, садовник, кучер и горничные. Марта завидовала, но она была верным другом и насмешливо рассказывала о положении женщин. На нее сильно повлияла ее старшая сестра Лукреция Мотт, квакерский священник, жившая в Филадельфии, — одна из первых и самых настойчивых американских сторонников прав человека.В отличие от большинства белых аболиционистов, Лукреция считала, что общество должно быть полностью интегрировано по признаку расы и пола. Когда ее темнокожий друг Роберт Первис назвал ее самым воинственным пацифистом, которого он когда-либо видел, она приветствовала эту характеристику, сказав: «Я горжусь этим». Она смоделировала себя по образцу первых Друзей, которых описывала как «агитаторов, нарушителей спокойствия».

Марта утоляла жажду реформ Фрэнсис своими рассказами о своей неукротимой сестре. Фрэнсис, в свою очередь, одолжила Марте книги из ее библиотеки.Она одобрительно отметила печатную лекцию необычайно просвещенного судьи, который сказал, что женщины «имеют право на полное пользование» неотъемлемыми правами. Фрэнсис читала Джона Локка и Джона Стюарта Милля, а также трактат Мэри Уоллстонкрафт «Защита прав женщины». Судья позаимствовал аргумент Уоллстонкрафта о том, что женщины являются движимым имуществом мужчин: «Они могут быть удобными рабынями, но рабство будет иметь свои постоянные последствия, унижая господина и жалких иждивенцев».

Слова Уоллстонкрафта, написанные в 1792 году в Англии, были столь же верны для американских женщин в девятнадцатом веке.После замужества женщина перешла в собственность мужа. По закону она была обязана передать ему все деньги, землю или имущество, унаследованные ею. Она не могла составить завещание или подписать контракт, учиться в колледже или получить профессию. Ей пришлось ограничиться своей «настоящей сферой» — не более чем домашним арестом. Насилие в семье было повсеместным, но жены не имели возможности обратиться в суд, даже когда их мужья угрожали убить их. Если женщина добивалась развода, она становилась социальной изгоем и теряла своих детей и все деньги, которые она принесла в брак.

В декабре 1841 года Марта и ее муж пригласили губернатора и миссис Сьюард на чай в свой дом, большую простую соляную яму в нескольких кварталах от Сьюардса. Разговор перешел к Закону о собственности замужних женщин, чрезвычайно спорному законопроекту, находящемуся на рассмотрении законодательного собрания штата. В случае принятия законопроект предоставит женам право на унаследованное имущество. Это имело ошеломляющее разветвление: женщины, владеющие собственностью, будут платить налоги; если они платили налоги, они могли законно претендовать на право голоса.Как выразился один встревоженный законодатель, эта мера поднимает «весь вопрос о надлежащем месте женщины в обществе, в семье и везде».

Марта отметила, что этот счет будет благом для мужей, столкнувшихся с неудачами в бизнесе. К ее смущению, Дэвид резко ей возразил, заявив, что в девяти случаях из десяти, когда мужчина терпит неудачу в бизнесе, это происходит из-за расточительности его жены. Той ночью в письме к Лукреции Марфа попыталась не обращать внимания на это замечание: «Я думаю, что для Давида очень стыдно произносить такую ​​бестактную речь.Дэвид разделял ее прогрессивные взгляды по другим вопросам, но, как и большинство мужчин, считал идею о правах женщин абсурдной. Генри, к счастью, согласился с Фрэнсис. Десятью годами ранее, написав ему в мучениях, чтобы сообщить, что Лазетт избивал ее пьяный муж, Фрэнсис сказала: «Мужчины создали законы, которые, как я считаю, защищают себя в их злодеяниях». Как губернатор, Генри приложил все усилия, чтобы закон о собственности был принят, но законодательный орган отклонил его.

Для Фрэнсис и Марты революция началась дома.Они воспитывали своих детей в соответствии с изречением Уолстонкрафта: «Укрепляйте женский ум, расширяя его, и слепому послушанию будет положен конец». Марта отправила двоих младших в авангардную школу-интернат в Перт-Амбой, штат Нью-Джерси, которая была интегрирована по признаку расы и пола. Марта сказала Дэвиду: «Фанатики и ограниченные люди выбрали для своих детей другие школы — те, кто не освободился от предрассудков образования и обстоятельств». Фрэнсис обучила свою дочь Фанни на дому по учебной программе, в которую входили Геродот, Шекспир и Вольтер, а также великие деятели современности: Фредерик Дуглас, Чарльз Диккенс и Гарриет Бичер-Стоу.Фанни выросла, играя с детьми обеих рас. Подражая своей матери, она поддерживала отмену смертной казни, права женщин и воздержание. Когда подруга спросила Фрэнсис о трудностях, связанных с наблюдением за уроками молодой девушки, а также с ее подготовкой к ухаживанию, она ответила, что учила Фанни «не выходить замуж».

В 1830-х годах многие предположительно непредубежденные аболиционисты отказались разрешить женщинам присоединиться к их политическим организациям, поэтому женщины в Филадельфии во главе с Лукрецией Мотт и ее друзьями сформировали собственное расово интегрированное общество против рабства.Они ездили в другие города для проведения собраний, и к 1837 году таких обществ было уже сто тридцать девять, от Бостона до Кантона, штат Огайо. Их члены завалили Конгресс петициями против рабства и требовали для себя основных свобод. Один влиятельный активист написал: «Все, о чем я прошу наших братьев, это убрать ноги с наших шеек».

Когда Марта увидела, что делает Лукреция, она стала более беспокойной. В 1848 году, сорок один год и беременная седьмым ребенком, она вместе с Лукрецией, Элизабет Кэди Стэнтон и двумя другими реформаторами созвала первое собрание в Америке, посвященное правам женщин: Конвенцию Сенека-Фолс.На нем присутствовал Фредерик Дуглас, самый известный в мире сторонник отмены смертной казни и издатель недавно созданной газеты North Star . После этого он выразил поддержку резолюции, которую активно обсуждали делегаты, написав: «В мире не может быть никаких оснований для отказа женщинам пользоваться избирательным правом». В считанные дни малоизвестная сельская деревня, известная тем, что производила тачки, была понослена как рассадник избирательного права женщин.

Растущий активизм Марты помог убедить Фрэнсис, что недостаточно просто противостоять рабству.После того, как Конгресс принял драконовский Закон о беглых рабах 1850 года, вопрос заключался не в том, нарушит ли она его, а в том, как это сделать. Новый закон разрешал ловцам рабов выезжать в свободные штаты для выслеживания «беглецов» и требовал, чтобы граждане и полиция доставляли подозреваемых в бегство федеральным комиссарам, которые проводили формальные слушания перед их возвращением на Юг. Люди, которые их защищали, могли быть оштрафованы на тысячу долларов и приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Закон о беглых рабах радикализировал Север.Фрэнсис писала своему сыну Августу: «Общественное мнение против рабства с каждым днем ​​становится все теплее — невозможно понять, чем все это закончится». Генри выступал против закона и поддерживал оживленную переписку с аболиционистами, но Конгресс ему помешал. Когда приятель по переписке в Бостоне призвал его быть более резким, Генри умолял проявить терпение, учитывая, «с какими бурями мне приходилось сталкиваться с этой стороны». Для Фрэнсис головоломка жизни заключалась в том, чтобы действовать в соответствии со своими убеждениями, не нанося ущерба карьере Генри, и не проявлять себя «экстравагантно или не по-женски».Она написала Лазетт: «Аболиционисты и женщины за права женщин будут действовать за нас», но «уверены ли мы, что сможем присоединиться к ним, и правильно ли нам молчать?»

Фрэнсис больше всего стимулировала подруга, далекая от реакционеров Оберна и Вашингтона: искательница свободы с восточного побережья Мэриленда, которая в возрасте двадцати семи лет вышла из рабства, оставив своих родителей, братьев и сестер. и ее свободный муж. Уроженка Араминта Росс, она звали мать по имени Харриет и по фамилии мужа Табман.

Харриет начала планировать свой побег осенью 1849 года, когда узнала, что ее собираются продать рабовладельцу на Глубоком Юге. Ее местом назначения была Филадельфия, город, где люди обеих рас стремились свергнуть рабство и где негры могли найти работу для себя и школы для своих детей. К ее разочарованию, ее муж Джон отказался пойти с ней. У него была постоянная работа и не было желания рисковать в другом месте. Если он был пойман в бегстве с беглым рабом, его могли продать в рабство, выстрелить в спину или разорвать ищейки.Харриет осталась одна, полагаясь на свой ум и контакты в Подземной железной дороге.

Работорговцы знали, что аболиционисты помогают порабощенным людям исчезнуть, но они не могли понять, как это сделать. Как сказал один из них, беглецов спрятали «в лабиринте, о котором ничего не известно». Рыхлая сеть без центрального офиса или командной структуры, железная дорога была укомплектована свободными и порабощенными афроамериканцами, белыми бизнесменами и домохозяйками, моряками и капитанами, министрами и фермерами, квакерами, унитарианцами, методистами и другими людьми, которые считали рабство худшим. всех грехов.Искатели свободы иногда одевались как представители противоположного пола или пытались выдать себя за белых. Они прятались в тесных подвальных помещениях и трюмах лодок, кишащих крысами, путешествовали поездами с поддельными документами или пешком после наступления темноты, прибывая в убежища в безлунные ночи и уезжая до того, как коровы были подоены.

Харриет пробралась из Тополь Шей в Филадельфию, на расстояние почти сотню миль.Когда она приехала, ей помог городской комитет бдительности, основанный другом Лукреции Мотт Робертом Первисом для помощи «цветным людям, терпящим бедствие». Когда она начала планировать серию миссий по спасению в Мэриленде, она представилась всем аболиционистам в городе и вскоре сблизилась с Лукрецией. Неизвестно, как Харриет познакомилась с Фрэнсис и Мартой, но вполне вероятно, что Лукреция познакомила ее с Мартой во время одного из ее визитов в Филадельфию. Марта, в свою очередь, скорее всего, познакомила Гарриет с Фрэнсис в Оберне.

Формула крепкого сна монахинь: «Свекровь язык»

Убаюкивает ли вас язык свекрови?

Ну, мне понравилось. Секрет этого «причудливого» устройства сна мне открыла католическая монахиня, моя двоюродная сестра Мэри Энн из сестер Медицинской миссии во время недавнего визита на их ферму под названием Haven for Ecological Alternative Living (Heal) в городке Вилласис, Пангасинан. провинция.

На рассвете из Метро Манилы ехали родственные души — о. Рене Джавельяна, SJ, Энджи Салазар и дочь Дже Салазар Абая и я.

Мы вошли в главное здание через густую завесу из пышной виноградной лозы с белыми пурпурными цветами, ниспадающими вниз по земле. Нас познакомили с пятью престарелыми жительницами-монахинями — сообществом, состоящим из представителей разных поколений: самому старшему — 90 лет, троим — от середины 70, а самому младшему — 70.

«Добро пожаловать, родственники! Но ты выглядишь сонным? У меня есть для вас надежный рецепт сна, на самом деле сказка старых жен », — сказала нам сестра Анна (Нелия Беллосилло), которая в тот жаркий день находилась в довольно снотворном состоянии.

Бомба Альфреда Хичкока

Подобно встревоженным фанатам фильмов Альфреда Хичкока, мы с нетерпением ждали, когда распутается эта формула сна. Но сестра Анна никуда не торопилась, так как пригласила нас немного освежиться, чтобы перед обедом отец Рене совершил Святую Мессу.

Сестра Энн, которой за 70, но все еще сохраняет дух неутомимой юности, является братом Энджи. Хотя ее ноги уходят корнями в нашу родную провинцию Капис, крылья ее религиозной жизни привели ее во многие страны: в Индию, где она прожила семь лет; Лондон, девять лет; и более короткие стажировки в Пакистане, Индонезии, Африке, Кении, Малави, Венесуэле, Перу, Германии, Соединенных Штатах и ​​Нидерландах. Ее религиозная жизнь, по сути, наполнена страстью к Матери-Земле.

Heal — это место, где сестра Энн и четыре других монахини сестер-медиков (с материнским домом в Соединенных Штатах) живут своей простой повседневной жизнью. Они лелеют почву, защищают творения и предотвращают дальнейшее разрушение Матери-Земли, ведя экологически чистую жизнь и делясь своим видением сохранения окружающей среды. Их видение разделяют и другие, которые посещают их семинары, ретриты или временные погружения на модельной ферме площадью 2 гектара.

«Мы старшие монахини, милостиво стареющие здесь, где у нас есть Духовность, ориентированная на творение», — хором хором подали нам монахини, подавая нам вкусный обед из свежего салата из своего сада — тушеное мясо из органического бабоя дамо (дикая лесная свинья), приготовленное на гриле. рыба и овощи с их знаменитым холодным чаем, который представляет собой смесь пандана (винтовой сосны), авокадо и кальмаров.Еще мы отведали сочные фрукты.

После осмотра цветущих кустарников в их саду мы собрали макопас (восковое яблоко) красных и зеленых сортов. На деревьях касой (орех кешью) было много плодов. Травяной сад был приятно пахнущим, с изобилием трав для кулинарии, а также лечебных трав. В салатнице было несколько видов листьев салата и другой зелени… Были индейки, негроидные цыплята (считающиеся лекарственными у традиционных китайцев) и симпатичные толстоперые курицы, которых хочется потискать.

Самое интересное место — это то, где несколько извивающихся червей оказались на отважных ладонях молодого Джэ Абая. На ферме по вермикультуре монахинь используют в качестве компоста разновидности синих и красных червей — богатое удобрение для их органических растений.

Наконец-то скала-вешалка

Когда сестра Энн вела нас в здание общежития Хил, где проводятся семинары, собрания или ретриты для групп из 40 человек, она сказала, что наконец-то поделится с нами рецептом сна.Одно растение заметно ограждало все двухэтажное здание. Она сказала: «Это растение хранит секрет хорошего, крепкого сна. Название растения в народе обычно называют ахас или змеиное растение, а также его называют «тещиным языком».

Мы все усмехнулись образу и метафоре. Мы внимательно осмотрели растение, которое в Бразилии еще называют мечом Святого Георгия, ряд за рядом. Мы действительно чувствовали себя отдохнувшими, задержавшись там некоторое время.

Сестра Энн посоветовала нам потыкать свекровь языком, чтобы поместить его в нашу спальню.«Пока вы спите, растение интенсивно вдыхает углекислый газ и выдыхает еще более энергично, драгоценный кислород, который необходим человеку для наиболее крепкого сна», — сказала она.

«Ах, люблю это», — согласились мы. Потрясающий тещин язык!

Поздно вечером, размышляя о приключении и гастрономическом путешествии к месту нашего Исцеления, мы подумали о том, чтобы поехать домой. Сестры попрощались с нами, и сестра Энн широко улыбнулась, отправив нас со спелой макопой и касой, куркумой и имбирем, коричневым рисом и органическим мылом.Она напомнила нам: «Позаботьтесь о Матери-Земле, и Мать-Земля позаботится о вас. Аминь, аминь! »

(Heal приглашает общественность присоединиться к их программам — Earth Walk, Earth Camp, Eco Spirituality, Sustainable Agriculture, Waste Management, Introduction to Permaculture and Individual or Group Retreats. С сестрой Энн можно связаться по мобильному телефону 0999-9976647.)

отдают дань уважения 52 ресторанам Нью-Йорка, которые закрылись во время пандемии

Рестораны Нью-Йорка всегда были чем-то большим, чем просто поводом для разговоров или поверхностным предметом гордости.Жители города и его самые близкие и дальние болельщики так же стремятся заявить о своей любви к долларовым ломтикам и (превосходным) рогаликам, как они хотят похвастаться заведениями, отмеченными рейтингом Мишлен, и богатым разнообразием кухонь пяти районов. Во многих отношениях сама сущность Нью-Йорка — его культура, экономика, ночная жизнь, политика и многое другое — настолько тесно переплетается с барами и ресторанами, освещающими город, что мы не могли даже представить себе их отсутствие.

Затем, 16 марта 2020 года, случилось невообразимое.

Когда губернатор Эндрю Куомо распорядился закрыть в тот день ресторан в помещении — некоторые утверждают, что это должно было произойти раньше — это был самый большой сбой, с которым столкнулась ресторанная индустрия после террористических атак 11 сентября и урагана «Сэнди». Никто не знал и не был вполне подготовлен к тому, что ждало впереди по мере распространения коронавируса. Владельцы ресторанов заявили, что им нужно позаботиться о себе, и указали на неспособность правительства оказать адекватную поддержку индустрии гостеприимства. У отключения не было графика, и для многих это был последний гвоздь в гроб.На сегодняшний день более 1000 ресторанов закрылись навсегда, а еще большее число рабочих потеряли работу. Будь то ресторан Queens, специализирующийся на аренах, или самые модные суши-рестораны города, оставшимся компаниям пришлось полагаться на сочетание еды на вынос, доставки и ужина на свежем воздухе, чтобы остаться на плаву. Ресторан в помещении был восстановлен в сентябре, но снова был запрещен в декабре, а недавно открылся ко Дню святого Валентина — с ограниченной вместимостью, которая вырастет до 50 процентов 19 марта.

Но каждую неделю в прошлом году, особенно в первые несколько месяцев пандемии, еще один ресторан навсегда закрывал свои двери. Жители Нью-Йорка даже не имели возможности попрощаться с местами, куда они ходили на первые свидания, отмечали годовщины и бывали так часто, что сотрудники могли их узнать, даже когда они начали надевать маски. Пока пандемия, наконец, не пройдет, масштабы потерь города не будут очевидны. Но они не останутся незамеченными.

Eater New York посвящена 52 ресторанам с закрытыми ставнями, которые помогли сформировать город.Наша команда репортеров, критиков и редакторов обращалась к каждому району, чтобы рассказать истории о некоторых из самых знаковых заведений и местных фаворитах, на которые слишком часто не обращали внимания. Эти места, возможно, не пережили беспрецедентную пандемию, но каждое из них помогло определить Нью-Йорк, и это никогда не следует забывать.

Более 1000 ресторанов Нью-Йорка закрылись за последний год. Критик Райан Саттон взвешивает, что эти закрытия значат для сообщества.

Жители размышляют о годовщине закрытия закрытых столовых.

Китайский квартал Манхэттена

88 Лань Чжоу был аномалией, когда его открыли в 2007 году Мэнди Чжан и ее семья. Не из-за меню пельменей и лапши, приготовленной вручную (приписываемой Ланьчжоу, отсюда и название), которые тогда были новейшей вещью, попавшей в китайский квартал, а из-за того, насколько далеко он был на востоке, на Восточном Бродвее, задолго до того, как Mission Chinese и Wonton King Ву придавали этому отрезку улицы свой стильный вид. Когда первоначальный 88 Lan Zhou закрылся в 2017 году, все думали, что это будет навсегда, но позже он снова появился прямо на Бауэри, недалеко от сердца китайского квартала.Меню было значительно расширено с первоначальных 20 или около того блюд, но клецки со свининой и чесноком были такими же хорошими (и дешевыми), как и прежде. Возможно, конкуренция со стороны модного нового ресторана по соседству была слишком жесткой, но 88 Лань Чжоу, место с реальной индивидуальностью, закрылось навсегда в начале августа, в то время, когда пандемия и связанные с ней предрассудки обращение к американцам азиатского происхождения оказало сильное влияние на торговлю и туризм в китайском квартале.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Нижний Ист-Сайд

Ан Чой прибыл на Орчард-стрит в 2009 году, когда одни из лучших в городе тарелок фо были приготовлены не вьетнамскими шеф-поварами, а из Хоа, этнических китайских иммигрантов, родившихся и выросших во Вьетнаме.Десять лет назад многие кулинарные критики по-прежнему называли предприятия китайского квартала своими лучшими вьетнамскими ресторанами. Не из-за недостатка любви, а потому, что «это все, что было в Нью-Йорке», как сказал Туан Буй, открывший An Choi вместе со своим братом Хаем. «Был китайский квартал, там была значительная корейская община, но на самом деле не было никакой вьетнамской общины». А потом пришел Ан Чой. Буй никогда не хотел, чтобы ресторан произвел фурор — он просто хотел немного представить вьетнамскую кухню, — но An Choi сразу же стал хитом.Сидя в обеденном зале ресторана, похожем на переулок, посетители заказывали хрустящие бутерброды бан ми и миски медленного фо, многие из которых впервые. В то время читатель не согласился с ценой в 8 долларов на его банхми, совершенно не замечая, что происходило что-то захватывающее: после многих лет недопредставленности Ан Чой помог проложить путь к открытию вьетнамских ресторанов в Нью-Йорке на протяжении десятилетия. , включая Madame Vo и Hanoi House в Ист-Виллидж и второй ресторан Bui, Di An Di, в Гринпойнте.«Не все они жили в одном районе, — говорит он. Но это было официально: вьетнамские владельцы ресторанов пустили корни. Ан Чой закрыт 26 июля 2020 года.

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Верхний Ист-Сайд

В Нью-Йорке остро не хватает камбоджийских ресторанов. Хитовая мини-сеть Num Pang частично заполняет эту пустоту своими бутербродами, но закрытие Angkor Cambodian Bistro оставило его без ресторана с полным спектром услуг, представляющего всю кухню страны Юго-Восточной Азии.Владелец и шеф-повар Мин Чыонг управлял любимым рестораном Chelsea Royal Siam, прежде чем открыть это заведение в канун Нового года в 2015 году. Чыонг бежал из красных кхмеров в 1970-х и переехал в Нью-Йорк подростком в начале 80-х. В Ангкоре вместе со своей женой и со-шеф-поваром Мэнди Чыонг наконец смог полностью продемонстрировать свои корни в таких блюдах, как традиционный камбоджийский карри из морепродуктов амок и нёам, включающий рыбный соус карри, рисовую лапшу и зелень. Путеводитель Мишлен присвоил ресторану статус Bib Gourmand через год после его открытия, что, по словам их сына Филиппа, стало огромным источником гордости для Чыонгов.Фактически, гиду пришлось создать раздел только для камбоджийской кухни в Нью-Йорке после проведения различия, говорит он. Хотя ресторана больше нет, Чыонги надеются, что посетители запомнят теплые объятия заведения и побудят больше людей посетить эту страну Юго-Восточной Азии, когда пандемия закончится.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Сохо

До того, как появились сырые, а затем запеченные устрицы, был Aquagrill. Угловой ресторан от шеф-поваров Джереми и Дженнифер Маршалл открыл свои двери в 1996 году, когда главными игроками на рынке морепродуктов Нью-Йорка были Docks Oyster Bar в Мюррей-Хилл, Midtown’s Le Bernardin и Grand Central Oyster Bar.Тем не менее, Aquagrill удалось выделиться своими скромными ценами, адресом в центре города и местными поставщиками, что означало, что устрицы вылезали из воды в понедельник утром и появлялись на тарелках ресторана ко вторнику. «Мы были уютным рестораном в районе, где в то время не было рыбных ресторанов», — говорит Маршалл. «Не было такого места, как наше». Если есть такая вещь, как наследие, Aquagrill’s измеряется двустворчатыми моллюсками. Иногда в меню ресторана было более 25 различных видов устриц, «и это были только 25, которые вы видели», — напоминает мне Маршалл.(По его словам, он нес еще 10 или около того вниз, чтобы заполнить меню по мере того, как кончились продукты.) Aquagrill пережил 11 сентября, пузырь доткомов, жилищный кризис 2008 года и повышение минимальной заработной платы — «даже с 80 сотрудниками. — говорит Маршалл, — но пандемия коронавируса остановила ресторан. «Бизнес резко упал» в середине марта, — говорит Маршалл. «Мы увидели, как деньги просачиваются через дверь, и мы собирались заключить новый договор аренды. Мы решили выйти на вершину с высоко поднятой головой ». Маршалл ворчит на слово «наследие», когда я спрашиваю о закрытии ресторана, но для тех, кому небезразлично: несколько лет назад он и его жена подсчитали, сколько устриц они подали в Aquagrill за два десятилетия.Номер? 10 миллионов, по одному на каждого жителя Нью-Йорка. Aquagrill окончательно закрыт в марте 2020 года.

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Вест-Виллидж

Юго-западная кухня недостаточно представлена ​​в разнообразной столовой Нью-Йорка, и город потерял один из редких ресторанов, демонстрирующих эту кухню, с закрытием Banty Rooster в прошлом году. Ресторан был открыт менее шести месяцев, прежде чем пандемия заставила его закрыть свои двери.Тем не менее, за то короткое время, что он был открыт, известный денверский ресторатор Делорес Тронко-ДеПьерро и ее муж Джон ДеПьерро, которые руководили кухней в Banty Rooster и ранее работали в ресторанах, таких как французский ресторан Rebelle, отмеченный звездой Мишлен, и ресторан Fort Greene Mediterranean spot. Мисс Ада — поразила жителей Нью-Йорка такими блюдами, как жареный деликатный сквош с жареными пепитами, коричневым маслом и молотой из тыквы; сопапиллы, посыпанные медом и сахарной пудрой; и новомексиканское печенье с салом, называемое бискочито.Прошлым летом ресторан ненадолго открылся, чтобы подавать блюда на открытом воздухе, но пандемия вытеснила его до того, как большинство жителей Нью-Йорка успели отведать труднодоступную кухню ресторана в Нью-Йорке. Критик-едок Райан Саттон сумел нанести визит незнакомцу до начала пандемии и, среди прочего, восхищался жареными куриными шкурами. Такие рестораны, как Урсула в Краун-Хайтс и Мохаве в Astoria, теперь несут эстафету юго-западной кухни Нью-Йорка.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Ист-Виллидж

Давным-давно, до того, как Эдди Хуанг написал две книги (одна из которых породила нашумевший ситком Fresh Off the Boat , который он расскажет, а затем осудит), до того, как его пригласили снять художественный фильм о китайско-американском баскетболе. игрока, до того, как он был арестован на Сицилии после ссоры с несколькими парнями из правой политической группы, прежде чем он открыл ресторан под названием Xiao Ye, который закрылся после серии полицейских рейдов, связанных с Four Loko, прежде чем он устроил гастрономическое путешествие шоу на Vice в течение двух сезонов, до того как ему отменили стипендию TED (он сравнил программу с пребыванием в «чертовом саентологическом летнем лагере»), а до переезда на Тайвань он управлял крошечным рестораном под названием Baohaus, который открылся на Нижнем Востоке. Сиде в 2009 году.Это место закрылось два года спустя, чтобы освободить место для более крупного форпоста в Ист-Виллидж, который, в свою очередь, закрылся в октябре прошлого года в разгар пандемии. Учитывая все, что Хуан сделал со времен Baohaus, было бы легко отнести его более чем десятилетнее существование к концу своей живой биографии. Это было бы ошибкой, потому что, хотя литературная и медийная карьера Хуана могла затронуть десятки миллионов больше, чем когда-либо мог бы небольшой ресторан, его решение открыть Baohaus, помимо начала собственной карьеры, также помогло проложить путь для нынешнего города. класс крутых, модных тайваньских ресторанов.Открылись бы эти рестораны — такие, как 886, Win Son и Ho Foods? Я надеюсь на это, но мне также хотелось бы думать, что Хуан в костюме Adidas и в комбинезоне, с его решением показать фанатов лу-ру в Нижнем Ист-Сайде в 2009 году, сыграл хотя бы крошечную роль в том, что дополнительный культурный капитал для кухни, которой в то время не уделяли должного внимания, в том числе такими людьми, как я. «Я открыл этот ресторан, чтобы рассказать историю своей семьи через еду в то время, когда никто не давал американцам азиатского происхождения шанс на телевидение, фильмы, книги или средства массовой информации в целом», — написал Хуанг в Instagram.Уважать.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Вест-Виллидж

На первый взгляд, бар Sardine ресторатора Габриэля Стулмана мог показаться еще одним шумным гастропабом, предлагающим в своем меню популярный бургер. Однако это был необычный бургер. Первоначально он был назван бургером Fedora — отсылка к культовому месту в Вест-Виллидж, в нескольких шагах, которое Стулман ранее занял, — с его слоями копченого сыра, майонезом для барбекю и тонкими нитками хрустящего картофеля на идеально обжаренной лепешке.Это была настоящая жемчужина меню. Сочный бургер не почитали так, как J.G. Дыня или новаторский, как модный DB Burger с начинкой из фуа-гра Даниэля Булуда. Казалось, что это был гамбургер для любителей гамбургеров, которые хотели, чтобы версия была веселой, но не чрезмерной. «Люди стали приходить только за гамбургером, — говорит Стулман. «Но они остались, потому что им понравилось, как мы заставили их себя чувствовать. Они чувствовали себя желанными, любимыми и ценными ». После того, как во время пандемии переговоры об аренде сорвались, Стулман закрыл уютный угловой ресторан на 28 мест, и фанаты сразу запаниковали тем, что случится с тем, что позже стало известно как бургер Bar Sardine.После закрытия последовало быстрое сотрудничество с Shake Shake, но для тех, кто хочет пережить немного волшебства Bar Sardine, Стулман предлагает самый продаваемый гамбургер в своем ресторане Fairfax через дорогу.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Нижний Ист-Сайд

Во вьетнамских горячих точках, таких как Хьюстон или округ Ориндж, нередко рестораны специализируются на курином фо (называемом фога). Bep Ga, оформленный в неизменно розовых тонах, был маленьким островком вьетнамских блюд из курицы в Нью-Йорке.Три или четыре дополнительных рецепта в коротком меню, как правило, включали юго-восточноазиатский вариант с курицей и рисом по-Хайнаньски и восхитительный куриный салат под названием гой га, который подавался с добавлением ароматного травяного бульона, который периодически поливали через салат. как его съели. Само фо, созданное владельцем Ан Нгуен Суан, было уникальным отчасти из-за вкуса макрутских листьев лайма, приятного дополнения к обычным осям кинзы, лука-шалота и базилика. Несмотря на то, что крохотное кафе непостоянно открывалось в течение четырех лет его владения, это было частью очарования, поскольку оно зарекомендовало себя как типичная закусочная Нижнего Ист-Сайда, отличное место для домашней тарелки супа, намекавшего на вьетнамскую волну. открытие ресторанов в будущем.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Верхний Ист-Сайд

В Нью-Йорке есть богатый выбор турецкой кухни, и более 20 лет Бейоглу поражал жителей Верхнего Ист-Сайда из своего просторного углового места на 81-й Ист-Стрит и Третьей авеню. Прохладными летними ночами местные жители упаковывали столы и стулья, расставленные вдоль тротуара перед рестораном, что свидетельствует о неизменной популярности заведения. Во многом это можно приписать основателю и первому шеф-повару ресторана, ныне покойному турецкому шеф-повару Орхану Йегену, который открыл более 20 турецких ресторанов в городе более чем за два десятилетия до своей смерти в 2020 году.В Бейоглу основное внимание уделялось мезе, включая такие блюда, как салат из пюре из баклажанов, дип-чачик из йогурта и огурцов, хумус и донер-кебаб. Ресторан стал основным продуктом питания по будням для жителей Верхнего Ист-Сайда, и посетителям, возможно, было трудно найти место даже в некоторые будние вечера. В обзоре 2002 года винный писатель Эрик Азимов написал: «В летнюю жару я не могу придумать более привлекательного обеда, чем несколько превосходных закусок Бейоглу и бокал или два вина в его просторной столовой на втором этаже.Ресторан внезапно закрылся в начале пандемии из-за того, что не смог разработать новое соглашение об аренде, но он оставил после себя легион поклонников и свое давнее наследие как оживленный ресторан по соседству.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Утюг

Этот клуб с барбекю и слэш-джазом был одной из первых жемчужин в короне Union Square Hospitality Group. Jazz Standard открылся в подвале здания в 1997 году, а Blue Smoke появился после — и выше — в 2002 году, через шесть месяцев после 11 сентября.Оба были лидерами в своих областях. На протяжении многих лет Jazz Standard принимал у себя бесчисленное количество легенд индустрии, в том числе певицу Этту Джонс, пианиста Фреда Херша и альт-саксофониста Чарльза Макферсона. Наверху Blue Smoke привлекала публику нежной грудинкой, тушеной свининой и короткими ребрышками, которые проложили путь к разразившейся теперь городской сцене барбекю. Первый шеф-повар ресторана, Кенни Каллаган, также стал соучредителем вечеринки Big Apple Bar барбекю Block Party в парке Мэдисон-Сквер вместе с генеральным директором Union Square Hospitality Group Дэнни Мейером, который в течение многих лет собирал тысячи гуляк в центре города, чтобы отведать барбекю от некоторых из лучших питмастеров города. страна.

У тех, кто работал как в Blue Smoke, так и в Jazz Standard, остались неизгладимые воспоминания. «После шести лет аншлаговых сетов, сокрушительных 12-часовых смен, ожидания сотен людей одновременно с моей небольшой стаей джазовых вампиров из подвала, одетых в черное, я знаю, что я самый счастливый человек из всех, кто был часть таинственной магии этого клуба », — написала Эмили Олкотт, бывшая официантка Jazz Standard, в память об учреждении. Но еще не все потеряно: Blue Smoke живет в Бэттери-парке, Сити-Филд и аэропорту имени Джона Кеннеди.А что насчет Jazz Standard? Осторожно обнадеживающая заметка на его веб-сайте обещает, что он «с оптимизмом смотрит в будущее и пишет следующую главу» клуба.

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Кровать-Stuy

Ресторан с самым коротким сроком службы в этом списке является доказательством того, что иногда лепешки, а не владение недвижимостью, оставляют след в районе. Когда Натали Эрнандес открыла Boca Santa в декабре 2019 года, она прибыла в Бед-Стуй с подсветкой «тако» и решимостью познакомить Нью-Йорк с мексиканской кулинарией Сан-Мигель-де-Альенде.«Особенность мексиканской кухни в том, что она не такая тяжелая и не такая мясная, как все думают», — сказал Эрнандес Grub Street вскоре после открытия ресторана. «Мы время от времени ели рыбу, может быть, курицу, но мы редко ели мясо». Ресторан был святыней флоры, а не фауны, где Эрнандес показал, что картофель и другие овощи заслуживают не только крота, но и домашних кукурузных лепешек. Чичаррон и чоризо появились в меню ресторана, но его кесадильи из мускатной тыквы и тостады из микрозелени привлекли внимание тех, кто знал.В октябре, менее чем через год после открытия, Эрнандес поделился, что за последние несколько месяцев ресторан едва получил половину своих операционных расходов в виде выручки. Два месяца спустя она объявила о закрытии, заявив, что планирует вернуться в Сан-Мигель-де-Альенде, где проживает ее мать со стороны семьи. «Не волнуйтесь, — сказал тогда Эрнандес. «Я обязательно вернусь в Нью-Йорк». Бока Санта закрыт 13 декабря 2020 года.

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Статен-Айленд

На Статен-Айленде давно проживает большое количество иммигрантов из Нигерии, Либерии, Сьерра-Леоне и Ганы, но на нем редко бывает одновременно более одного западноафриканского ресторана.Самая последняя, ​​трехлетняя Чез Аджа, трагически закрытая, когда началась пандемия, не оставив на острове ни одного. Расположенный в районе Томпкинсвилл на берегу Атлантического океана, недалеко от паромного терминала Сент-Джордж, прямо на Бэй-стрит, он подавал блюда как Сенегала, так и Нигерии, необычную кулинарную пару. Первый был создан владельцем Alpha Toure, а второй — Баракатом Вахабом, ветераном шеф-повара Стейтен-Айленда, ранее работавшим в нигерийском ресторане Wazobia, расположенном южнее, на Бэй-стрит.Это был первый ресторан Туре — он проработал в хозяйственном магазине на Манхэттене 22 года и сказал Staten Island Advance : «Открытие ресторана было мечтой, но сначала нужно найти нужных людей». Уютное и современное угловое место с открытой кирпичной кладкой и лакированными столами в оттенках оранжевого и коричневого — в стиле современного ресторанного дизайна. Халяльная еда варьировалась от сенегальского thiebou djen или thieboudienne (национальное блюдо из овощей и фаршированной рыбы на приправленном рисом) до нигерийского арахисового супа с эластичными шариками из толченого батата.Это был один из лучших ресторанов западноафриканской кухни в городе.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

FiDi

«Китайское шале — это не круто, поэтому оно великолепно», — сказал редактор отдела искусств New York Times почти десять лет назад. В конце концов, пространство с розовым флуоресцентным освещением открылось в 1975 году и сначала было известно как ресторан с димсамом с банкетным залом и местом для встреч офисных работников.Он стал изношенным и оборванным — но по-модному. Почему-то самым популярным местом в городе было место встречи димсама с дискотекой. Ходят слухи, что Мадонна забронировала место для вечеринок еще в 1980-х годах, когда центр Манхэттена был центром бурной ночной жизни. Но только в 2000-х годах China Chalet превратилось в место для вечеринок в Нью-Йоркском университете, место для клубных детей, которые любили музыку, и инклюзивное пространство для ЛГБТК. Не было никакой конкретной «сцены», которую можно было бы привязать к двухэтажному заведению, которое располагалось в застегнутом, очищенном от санитарных условий Финансовом районе.Когда посетители поднимались по лестнице и проходили мимо зеркальных коридоров, они часто находили шумный танцпол. Даже такие знаменитости, как Канье Уэст, Джастин Бибер и Джей-Зи, налетали на вечеринки здесь. Ошеломляющие танцевальные вечеринки, костюмы и юношеская энергия не могли быть воспроизведены где-либо еще, потому что все это происходило в настоящем китайском ресторане. Тай Сандерленд, ди-джей и продюсер, устраивал последние грандиозные вечеринки в China Chalet. Вечер, который никогда не мог состояться по телефону Zoom? Его называли раем на земле.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Дайкер Хайтс

К настоящему времени многие люди возлагают большие надежды на любой ресторан, который хвалят за то, что он выделяется среди канонов красного соуса. Многие могут колебаться или полностью поглощаться попытками подчиниться ожиданиям других. Но Colandrea New Corner был уникальным воплощением самых ценных качеств заведения с красным соусом. Посетители собрались вокруг накрытых в белое столов, чтобы покопаться в залитых соусом тарелках с водкой пенне алла и моллюсками zuppa di, отточенными по рецептам, передаваемым через три поколения семейного владения.

За 84 года существования Colandrea New Corner обслужила сотни тысяч клиентов, провела тысячи мероприятий и наняла тысячи людей, по словам Винсента Коландреа, внука основателей ресторана и последнего владельца заведения. Стены украшали картины маслом, многие из которых, как сообщается, принадлежали матери Винсента, Мари. Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе был настолько очарован этим местом, что снял несколько сцен для эпопеи Netflix Ирландец в ресторане.

«Мы пережили десятилетия войн, экономических спадов и масштабных изменений в отрасли», — написал Коландреа в прощальной записке, когда ресторан объявил о своем окончательном закрытии в октябре прошлого года. «Я уверен, что мои дедушка и бабушка Винченцо и Тереза, пионеры New Corner, а также мой отец Джозеф, возглавлявший нашу экспансию в 1970-е годы, смотрят с небес с улыбкой, зная, какой это был отличный пробег. ”

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Вашингтон-Хайтс

Не каждый ирландский ресторан и бар — а в Нью-Йорке их бесчисленное множество — может утверждать, что бродвейская звезда налетела, чтобы спасти их от закрытия.В 2018 году известный Гамильтон Лин-Мануэль Миранда помог заключить сделку в последний момент перед тем, как повышение арендной платы собиралось закрыть это заведение в Вашингтон-Хайтс. Но даже его связей в списке А было недостаточно, чтобы пережить 2020 год. Миранда и легионы фанатов оплакивали закрытие еще одной жертвы пандемии. На протяжении 35 лет своего существования Coogan’s был гораздо большим, чем просто местом, где разливалось пиво, а посетители заполняли бар для проведения спортивных мероприятий. Его разнообразная клиентура объединила спортсменов мирового класса (неподалеку от Колумбийского университета), которые смешались с обычными бегунами, врачами, медсестрами, полицейскими и местными жителями.Как сказал совладелец Питер Уолш: «Если ты пил виски, мы любили тебя». Несмотря на преданные последователи, пандемия стала для Уолша слишком большим финансовым бременем, чтобы держать завешенное зеленым навесом заведение с деревянной перекладиной, которая, казалось, тянулась навсегда. Он надеется, что отношения, которые установили его покровители, продолжатся. «Часть ресторанного бизнеса знакомит друг с другом совершенно незнакомых людей», — говорит Уолш. «Это было волшебство, которое у нас было в этом месте. Мы знали, как соединять людей ».

— Бао Онг, редактор Eater NY

Гринпойнт

Виноваты в этом гондола 1960-х годов на заднем дворе или кассетные ленты, приклеенные к стенам ванной комнаты, но где-то за 13-летнюю историю Diamond бар превратился в настоящую сказку.«Люди начали называть нас погружением, которое мы сочли забавным», — говорит Дэйв Поллак, открывший бар вместе со своей женой Алекс в 2007 году. Весело, потому что, если вы спросите его, он скажет вам, что открыл бар «Почти модный» пивной бар. Но в слове «дайвинг» тоже была доля правды: Diamond не проявлял себя с той бравадой, которую часто приписывают множеству пивных баров, появляющихся в быстро облагораживающихся районах Бруклина, даже несмотря на то, что большинство его клиентов были заказывали пиво, о котором они никогда не слышали.Через шесть месяцев после начала пандемии коронавируса бар сумел достичь половины своих обычных продаж за счет обедов на открытом воздухе, но этого не хватило. «Мы могли бы продолжать вращать наши колеса, если бы он оставался на этом уровне, но все закончилось, как только наступил ноябрь», и температура начала падать, — говорит Поллак. Diamond закрылся в январе, но у него есть незаконченные дела в Greenpoint. Винтажная гондола стоит на заднем дворе бара на момент написания статьи, и единственный выход — такой, каким он появился 13 лет назад, когда Поллак и несколько друзей натянули ее на крышу бара с веревкой и спустили в задний двор.«Это было … действительно отрывочно», — говорит он еще десятилетие, и в его голосе звучит осторожность, которая приходит с отцовством. «Но он определенно идет с нами».

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Fordham Heights

Конечно, прямо на холме на Гранд-Конкорс был более модный ганский ресторан, или, по крайней мере, тот, который был лучше организован и больше походил на кафетерий (это ресторан Papaye, и он все еще открыт). Но ничто не сравнится с Ebe Ye Yie — что обнадеживающе переводится как «все будет в порядке» — за его близость и дружелюбие.Интерьер заведения был выложен белой плиткой, висят струнные инструменты, изображены жители западноафриканских племен и виден горизонт Нью-Йорка. Синие волны неона текли по одной стене и преобладали в схеме освещения, отчего все выглядело голубоватым. Меню было таким, какое придумал повар в тот день, но обычно включало толченые и замесенные шарики из крахмала, приготовленные из белого батата, маниока или ферментированной кукурузной муки, и густые супы, изобилующие бараниной, коровьей лапой, рыбой и курицей, или их комбинации, загустевшие. с бамией, помидорами, мякотью пальмы, зеленью или арахисовым маслом.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Вильямсбург

Яйцо открылось в 2005 году с использованием уникальной тогда концепции: эклектичный список завтраков на весь день, частично сосредоточенных на южных ингредиентах, включая несколько видов ветчины Вирджиния, каменную крупу с небольших мельниц и тому подобное. Постепенно список культурных отсылок расширился, и в какой-то момент добавился жареный цыпленок, так как маленькое, глубокое кафе с белыми стенами стало настоящей достопримечательностью Вильямсбурга, куда артисты и рабочие одинаково дрейфовали, чтобы выпить послеобеденную тарелку. яйца и другие домашние блюда.Среди других фаворитов под руководством шеф-повара Эвана Ханзора были сэндвич с яйцом и чоризо, а также яйца Ротко, названные в честь художника 20-го века. Хотя филиал в Токио остается открытым, владелец Джордж Уэлд отключил ресторан в Вильямсбурге в сентябре, незадолго до того, как 25 процентов ресторанов возобновили питание внутри помещений. Как сказал Уэлд Eater: «Мы могли бы либо попытаться облегчить эту зиму с помощью медленного кровотечения, либо сделать полный перерыв сейчас».

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Театральный квартал

Шеф-повар Дэйв Пастернак бросил вызов любым трудностям в течение почти 20 лет работы в Esca.В 2000 году, когда дебютировал его знаменитый итальянский ресторан, специализирующийся на морепродуктах, Театральный квартал испытывал дефицит изысканных ресторанов. Но уроженец Лонг-Айленда быстро создал базу поклонников за свой опыт в приготовлении рыбы: приготовление на гриле целого бранзино, превращение тунца в болоньезе и, что, пожалуй, самое примечательное, знакомство жителей Нью-Йорка с крудо. Безупречная презентация сырых морепродуктов в итальянском стиле, представленная заядлым рыбаком, часто с использованием видов, которые не часто встречаются в меню Нью-Йорка, была новаторской в ​​то время, и кухни по всему городу последовали этому примеру.Трехзвездочный обзор в New York Times назвал Пастернака «заклинателем рыбы». Однако к маю 2019 года доходы Esca, как сообщается, снизились на 30% после того, как в декабре 2017 года расследования выявили обвинения в сексуальных домогательствах в отношении знаменитого шеф-повара и тогдашнего партнера Марио Батали. Пастернак и его деловой партнер Виктор Ралло купили ресторан у Batali & Bastianich Hospitality Group и пошли дальше. Однако успех Esca был обусловлен не именитыми шеф-поварами; Было ощущение, что место было создано для района и что кухня не была частью какой-то более крупной ресторанной группы.Наш критик Роберт Сиетсема вспоминает обед в переполненной столовой, когда около 13:00. двери распахнулись, и Пастернак с еще одним мужчиной изо всех сил пытались пронести через вход большого кальмара. У всех отвисла челюсть. «Что мне делать со всем этим кальмаром?» Сиетсема вспоминает, как Пастернак бормотал о редком улове. Двадцать минут спустя по ресторану бесплатно раздали тарелки с слегка обжаренными кальмарами.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Нижний Ист-Сайд

Когда в 2010 году ресторан Fat Radish в деревенском стиле дебютировал в Нижнем Ист-Сайде, он быстро завоевал репутацию популярного места для модной публики того времени.Основатели Бен Тауилл и Фил Винсер — оба из Великобритании — были сосредоточены на методах «от фермы до стола» и местных источниках, при этом демонстрируя британскую кухню. В меню упор делался на овощные блюда, хотя в меню также были такие предметы, как виндалу из акулы и тушеная оленина. Вскоре после того, как ресторан стал популярным, он также получил похвалу от нескольких ведущих кулинарных критиков, что еще больше укрепило его позиции в городе. В последующие годы ресторан стал популярным по соседству с посетителями, которые часто приезжали из-за границы, чтобы пережить дни его славы.Он успокоился до того, как пандемия заставила его закрыть. «Это был дом вдали от дома, — говорит Винсер.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Вест-Виллидж

Пообедать в Fedora означало «погрузиться в историю», — говорит Габриэль Стулман, последний владелец 68-летнего ресторана. Учреждение West Village ведет свою историю с 1917 года, когда Чарльз Дорато купил дом из коричневого камня на West Fourth и превратил его подвал в районный бар Charlie’s Garden.Дорато управлял баром более трех десятилетий, пока не решил уйти на пенсию в 1952 году. Его единственный сын Генри не был готов взять на себя управление рестораном, но, к счастью, его невестка, итальянка по имени Федора, была . В последующие годы ресторан стал источником итальянских блюд с красным соусом, но также и для вкуса Вест-Виллидж на протяжении 20-го века, его стены были увешаны фотографиями клиентов, карикатурами на знаменитостей, квадратными телевизорами и поворотными телефонными будками. . Федора Дорато смешивала мартини в баре в течение почти шести десятилетий, с 1952 по 2010 год, когда она разыскала Стулмана, ресторатора Джозефа Леонарда и ныне закрытого бара Sardine, чтобы взять на себя управление бизнесом.Ресторан сохранил свое название при Стулмане, но оставил после себя свои корни с красным соусом и винтажный декор в рамках реконструкции, которая расширила его барную стойку и пригласила шеф-повара из Монреаля Мехди Брюнет-Бенкритли. Федора Дорато отметила свое 90-летие в этом отремонтированном баре в 2011 году и скончалась в том же году. Fedora закрыта 6 октября 2020 г.

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Красный крючок

Часть привлекательности Ред-Хук заключается в том, что мешанина предприятий вдоль Ван Брант-стрит придает прибрежному району ощущение маленького городка.Тихим вечером местных жителей и постоянных посетителей со всего города можно найти в баре Fort Defiance, и, потягивая Sazerac (или два), нетрудно представить себе клубок перекати-поле, катящийся мимо Authentic Key Стива. Lime Pies или виниловый магазин на улице. Когда владелец ресторана и бара Сент-Джон Фризелл объявил в июне, что он больше не откроется, в этом районе не только потеряли популярный водопой, но и город остался без одного из лучших баров. Уютное пространство использовалось как продуктовый магазин почти год с тех пор, как пандемия поразила Нью-Йорк.Вместо того, чтобы болтать с барменом, смешивающим ваш мартини, посетители могут предоставить кредитную карту для оплаты органических манго. Но неудивительно, что Fort Defiance не покинул этот район, потому что, в конце концов, бар превратился в своего рода общественную гостиную. «Когда я открыл универсальный магазин Fort Defiance в марте, я считал его временным решением проблемы пандемии», — написал Фриззелл в Instagram. «Но теперь я вижу в этом наше будущее». К счастью, у клуба Frizell’s The Sunken Harbour Club, еженедельного всплывающего вечера тики, есть постоянный дом в Gage & Tollner в центре Бруклина.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Ист-Виллидж

Немногие заведения Нью-Йорка так неотделимы от городской ткани, как Gem Spa, и, как следует из названия, он был действительно единственным в своем роде. Открытый в 1920-х годах, этот газетный киоск, как сообщается, является родиной нью-йоркского яичного крема, и жители Нью-Йорка возвращались в заведение за пенистым напитком на протяжении десятилетий. В последующие десятилетия магазин стал популярным местом для битников в 1950-х, хиппи в 1960-х и панк-рокеров в 1970-х, говорит его последний владелец Парул Патель.Ее отец стал владельцем кафе в 1986 году и поддержал его репутацию местного заведения. Со временем Gem Spa стал таким же известным, как и его знаменитости. Художник Жан-Мишель Баския увековечил его в одноименной картине, поэт Аллен Гинзбург упоминал его во многих своих работах, а Мадонна даже сняла там сцену из фильма « Отчаянно ищу Сьюзан ». В более поздние годы его посещали знаменитости нового поколения, такие как Леонардо Ди Каприо, который, как сообщается, любил брать там яичный крем после еды в украинской закусочной Веселка, говорит Патель.Патель взял на себя управление в 2019 году, модернизировал его и даже открыл розничное подразделение бизнеса, но пандемия положила этому конец. Наследие магазина теперь в некоторой степени живет через его онлайн-товары, в том числе кружки, шляпы и сумки с надписью «Gem Spa» желтого цвета, которые, по словам Пателя, пользовались огромным успехом с момента открытия магазина в 2019 году.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Парк Пелхэм Бэй

До пандемии красные столы пожарных машин в Giovanni’s часто были накрыты тарелками размером почти с большую пиццу, переполненными куриной парм, смешанной пастой с морепродуктами и мидиями, залитыми сладкой маринарой, в окружении кубков шардоне Gallo Family.Нет, это был не еще один итальянский ресторан в Маленькой Италии Бронкса на Артур-авеню. Место в парке Пелхэм-Бэй, которому уже почти 40 лет, было популярным местом в районе, где проходили свидания, выпускные ужины и празднования дней рождений — практически все, что нужно для хорошего ресторана. Поэтому было понятно, когда жители общины оплакивали закрытие дома Джованни прошлой весной. «Конец жизни воспоминаний, хороших времен, семейных моментов, нашего первого свидания, даже нашего репетиционного ужина (30 лет назад)», — написал один из клиентов в Instagram.«Похоже, мы теряем друга». Открытый подход к гостеприимству в заведении с красным соусом восходит к братьям Луиджи и Энтони Скароньи, которые приобрели ресторан у предыдущего владельца в другом месте. В конце концов итальянские иммигранты переместили ресторан на его последнее место в 1990 году, и он оставался открытым даже после того, как в 2008 году скончался Энтони. В последние годы Луиджи начал подумывать о выходе на пенсию, но закрытие ресторана в помещении затруднило его работу.«За последние 40 лет каждый член семьи работал там», — сказала жена Луиджи, Дебби Скароньи, « Bronx Times ». «Мой муж, он не из тех, кто говорит словами, но он любит делать пожертвования обществу».

— Бао Онг, редактор Eater NY

Краун Хайтс

Невозможно было пройти мимо Glady’s, на углу Франклин-авеню и Линкольн-плейс в Краун-Хайтс, не задаться вопросом, развлекался ли этот шумный ресторан карибских оттенков радужного цвета больше всего во всем городе.В пятницу или субботу вечером в этом месте постоянно кипела жизнь: посетители стекались в крошечный ресторанчик по соседству, чтобы сначала обхватить руками один из легендарных коктейлей с ромом от директора бара Шеннона Мустифера — Painkiller, мягкую смесь рома, кокосового крема и т. Д. ананас и мускатный орех были постоянным обязательным заказом — а затем выложите на стол тарелки с нежным вяленым цыпленком и жареными бананами.

«Это были ночи, когда казалось, что служба длилась всего час, но на самом деле мы отсутствовали на четыре или пять часов, и когда, наконец, ушел последний гость, и стулья поднялись, а музыка была немного приглушена, мы наконец садился в бар с Шеннон и Кенни [Диксон], чтобы выпить дайкири и расслабиться », — говорит владелец Glady Уильям Гарфилд.«Для большинства из нас Glady’s был вторым домом, и самые лучшие воспоминания были связаны с тихими моментами, связанными с напряженной службой, когда мы все могли перевести дух и наверстать упущенное».

Когда Mustipher был привлечен для создания программы рома в Glady’s, у нее не было долгого опыта работы с ромом — «Я почти ничего не знала об этой категории», — говорит она, — но она потратила время и силы на изучение ее много форм. Бруклинский ресторан с непринужденной атмосферой позже попал в список лучших баров города, а Mustipher опубликовал отмеченную наградами книгу о коктейлях тики в 2019 году.

«Краун-Хайтс — очень дружелюбный и эклектичный район», — говорит Мустифер. «Я прекрасно провел время с гостями в баре, особенно с теми, кто был с Карибского моря или путешествовал туда и знал, какой ром они хотят выпить. Возможность обслужить кого-то из Trinidad Puncheon — ром с высокой крепостью, который обычно не встречается в барах в США — и видеть, как они наслаждаются им с друзьями, как дома, — это было большим достижением ».

Ресторан навсегда закрыл свои двери в июне 2020 года из-за «эпических» проводов, проведенных вчера вечером, говорит Мустифер.«Излияние любви, признательности и поддержки было очень трогательным и позволило мне почувствовать покой, когда пришло время выключить свет в последний раз». Проблески духа Глэди живут в других заведениях Гарфилда, Mo’s Original и соседнем баре Any Thing в Prospect-Lefferts Garden, где в меню остается знаменитое обезболивающее.

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Красный крючок

Еще в 2006 году открытие ресторана в Ред-Хук было авантюрой.До этого района по-прежнему относительно трудно добраться, даже из Бруклина, но в то время не было парома из Икеи или Нью-Йорка, который бы перебрасывал людей в эту довольно отдаленную часть района. Но для шеф-повара и совладельца Good Fork Сохуи Ким и ее мужа Бена Шнайдера это было призывом: создать ресторан по соседству в прямом смысле слова. Ким оставила свою работу, работая с известным шеф-поваром Анитой Ло в ресторане Annisa в West Village, чтобы открыть собственный ресторан, и игра окупилась. Критические похвалы последовали всего через месяц после открытия Good Fork, и ресторан быстро завоевал репутацию благодаря своим эклектичным американским блюдам, таким как оладьи из лука, подаваемые с английским горошком и мятой, и рамен болоньезе.В то время как Red Hook уже был домом для нескольких известных баров, Good Fork открыл новую волну ресторанов и пекарен по соседству. В октябре 2012 года ураган «Сэнди» опустошил ресторан, и Ким и Шнайдер почувствовали, что они не смогут вернуться. Но Ред Хук еще не закончил с ними. Массовая поддержка сообщества и сбор средств помогли ему снова открыться всего несколько месяцев спустя. В любой день вы могли встретить как местных жителей, так и посетителей, слоняющихся внутри и перед деревянной дверью ресторана на улице Ван Брант.Когда пандемия вынудила ресторан снова закрыть свои двери в 2020 году, Ким сказала, что знала, что пора прощаться, и знала, что сделает это с чувством гордости. Good Fork оставил неизгладимый след в Red Hook, проложив путь для целого нового поколения ресторанов в этом районе.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Гринвич-Виллидж

Когда в 1984 году открылся гриль-бар Gotham, это произвело фурор.Гринвич-Виллидж никогда не был местом расположения такого роскошного и амбициозного ресторана. Вскоре его занял Альфред Портале, который оставался его знаменитым шеф-поваром в течение 33 лет, за это время ресторан получил трехзвездочные отзывы от критиков New York Times и критиков, что редко встречается в ресторанной индустрии. В течение этого периода среди его протеже были Билл Телепан, Том Валенти, Уайли Дюфрен и Том Коликкио. Портале был частично ответственен за движение «большой еды», в котором тарелка была составлена ​​таким образом, что красочные элементы поднимались вверх, скажем, с направленной вверх красной полосой здесь, горбом зеленого там, покрытым озером желтого соуса. .Его подписи включали стейк на гриле, подаваемый с заварным кремом из костного мозга и горчицы, и легендарный тартар из тунца, которому вскоре подражали все шеф-повара города. Комната была шикарной, двухуровневой, с колоннами и элегантной, и она подготовила почву для других модных ресторанов по соседству, таких как Babbo и Blue Hill. Виктория Блейми ненадолго заняла кухню после отъезда Портейла, но даже ее новаторское меню не могло удержать корабль на плаву, и незадолго до остановки в середине марта руководство сделало заявление: «Непредвиденная ситуация, созданная коронавирусом, сделала операцию ресторана несостоятельный.”

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Китайский квартал Манхэттена

Исторический ресторан дим-сам Hop Shing был краеугольным камнем китайского квартала Манхэттена на протяжении почти 50 лет, приветствуя постоянных посетителей района, туристов и даже игрока НБА Джереми Лина своей успокаивающей — а иногда и хаотичной — кофейной стойкой и столовой.

Знаменитая линейка дим-сам ресторана включала такие фавориты, как несладкий чар сиу бао и ароматный гай мэй бао, который «легко заслуживает своего прозвища« еда для души »», — говорит Гэри Лам, совладелец Wing On Wo & Co, еще одного заведения в китайском квартале. за углом от Hop Shing, который уже почти столетие продает замысловатые изделия из фарфора.Как вспоминают завсегдатаи Hop Shing, Лам, дочь и совладелец Мей Лам наполняли коробки с приготовленными на пару, жареными и запеченными угощениями за 10 долларов в кофейной стойке в первые дни ресторана и приносили пиршества обратно в магазин для еженедельных семейных встреч.

«Мы собирались вокруг деревянного обеденного стола в задней кухне Wing on Wo и жались к коробке с вкусностями, чтобы все мы выбирали свои любимые, пока ничего не осталось», — говорит Гэри Лам. Когда Hop Shing навсегда закрылся, это стало неприятным моментом для многих, кто вырос в китайском квартале, часто посещал ресторан и считал его незаменимой частью района.Множество бывших посетителей поделились воспоминаниями об этом месте в Интернете после того, как некоммерческая организация Welcome to Chinatown разместила в Instagram сообщение о закрытии. «Излюбленное место для встреч нашей семьи», — прокомментировал один бывший завсегдатай. «Теперь это существует только в воспоминаниях».

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Ист-Виллидж

Будучи молодым аспирантом в 2005 году, я не читал тонны продуктовой журналистики, но я знал, что есть по крайней мере три модных суши-ресторана.В одном из них, называемом Маса, один из моих богатых австрийских одноклассников ел омакасе за 500 долларов. Другой был Bar Masa, где тот же загруженный австрийский чувак держал его в непринужденной обстановке с закусками за 85 долларов. Третьей была Джевел Бако, о которой я прочитал в New York Magazine , и где я попробовал свои первые суши-кайсэки менее чем за 100 долларов. Я помню шелковистый тартар из торо со сливочным авокадо, приготовленные на пару грибы эноки, которые, казалось, щелкали, как съедобные резинки, и полупрозрачные куски рыбы поверх теплого риса. Джек Лэмб, владелец, даже налил мне немного десертного ликера, наполненного сливой умэбоши, что было приятным делом для студента, который собирался войти в мир с долгами в 120 000 долларов.Это была дорогая еда, но было приятно узнать, что есть место для японских блюд высокого класса по ценам, отличным от маса. В то время как многие люди справедливо говорили о Дэвиде Чанге и его усилиях по превращению Ист-Виллидж в кулинарное направление в начале нулевых, предлагая амбициозную еду по доступным ценам, Джек и его жена Грейс Лэмб также были жизненно важны, хотя иногда их игнорировали. игроков в том же движении. Все их рестораны в Ист-Виллидж, в том числе Jack’s Luxury Oyster Bar, Jewel Bako Makimono, Ukiyo и другие, теперь закрыты.В свою очередь, «Джуэл Бако» закрылась в мае, в начале пандемии. Но я до сих пор с любовью вспоминаю то первое омакасэ 2004 года, которое помогло небогатому студенту почувствовать, что для него может быть случайное место в более изысканной части кулинарного мира.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Верхний Вест-Сайд

Город Ла Каридад, расположенный прямо на Бродвее, был фаворитом жителей Верхнего Вестсайда, представлял собой еду китайских рабочих, прибывших на Кубу в XIX и начале XX века.Они любили его за смешанный набор кубинских и китайских блюд на противоположных сторонах меню, а также за недорогие цены. Заведение выглядело как скромная обеденная стойка с прилавком для заказов прямо у входной двери, а столы были забиты в пространство с хорошими окнами и прекрасным видом на оживленный Бродвей. После того, как вы сядете, вы можете получить гигантскую тарелку еды, которая может включать кубинскую ropa vieja, китайский жареный рис и яичницу за 10 долларов или около того. La Caridad 78 был основан в 1968 году Ральфом Ли, родившимся на Кубе, и его потомки управляли рестораном до его трагического закрытия 52 года спустя.В то время как китайский квартал остается одной из главных туристических достопримечательностей Гаваны, количество кубинско-китайских ресторанов в Нью-Йорке сократилось с максимальной три десятилетия назад примерно 50 до всего лишь нескольких.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Ист-Виллидж

Когда он открылся четыре года назад в этом месяце на углу Первой авеню, Little Tong Noodle Shop был среди множества новых ресторанов, популяризирующих миксианскую рисовую лапшу из Юньнани.Благодаря своему превосходному качеству и доступности, это также было одно из мест, которые сделали Ист-Виллидж главным местом для китайской кухни. Шеф-повар Симоне Тонг родился в Сычуани, учился в Университете Северной Каролины и Кулинарном институте Америки и работал под руководством научного повара Вайли Дюфресн, прежде чем провести лето в Юньнани до открытия Little Tong. Критик-едок Райан Саттон особенно восхищался куриной лапшой мала с балансом кислого и пряного вкуса и пикантностью сычуаньского перца.Помимо лапши, в меню более глубоко и продуманно исследована провинция Юньнань, включая такие блюда, как тартар из стейка, который подается с слоеным роти из Юго-Восточной Азии. В то время как более амбициозный ресторан «Серебряный абрикос» в Тонге остается открытым с перерывами, оба района Ист-Виллидж и Мидтаун Литтл-Тонг закрылись как раз в момент нарастания пандемии, лишив оба района развлечений и интересных мест, где можно поесть.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Сохо

«Удачный удар» Кейта МакНелли никогда не вызывал такого обожания, как его мегахиты, такие как Бальтазар или Пастис.Не было никаких туристических автобусов Секс в большом городе , делающих остановки для фотосессий или туристов, борющихся за угловую будку, как в других французско-американских бистро ресторатора. Именно по этой причине жители Нью-Йорка полюбили заведение Сохо — не путать с боулингом — с момента его открытия в 1989 году. Да, освещение было приятным, а меню с умеренной ценой означало, что вы всегда можете заказать еще одну тарелку. картофеля фри с еще одним дешевым бокалом красного вина. За 31 год существования этот районный притон был для постоянных посетителей даже после того, как голливудские знаменитости перестали заходить в любое время дня.Поклонники моды считали его фаворитом еще долго после того, как Гранд-стрит перестали называть шероховатой. Но именно преданный персонал в передней и задней части дома отличал Lucky Strike. Многие сотрудники проработали там более 20 лет, по словам Макнелли, и даже когда ролик не приносил «никаких денег», он оставил его открытым, потому что «мне нравятся они, и мне нравятся сотрудники … Я люблю их всех «.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Китайский квартал Манхэттена

Пекари выкладывали на мандариново-оранжевые пластиковые подносы трясущиеся яичные пирожные с заварным кремом, пушистые мини-пирожные и воздушные десертные шарики из кунжута каждое утро и в течение дня.Но пекарня Lung Moon Bakery никогда не была более загруженной и востребованной, чем во время Фестиваля середины осени. Давние жители китайского квартала и американцы азиатского происхождения со всего города направлялись к крошечному магазину за искусно приготовленными лунными пирожными, чтобы отпраздновать ежегодную традицию. Как и многие другие, шеф-кондитер Янсен Чан решил сделать еще один визит, когда давняя олдскульная пекарня объявила, что закрывается навсегда вскоре после прошлогоднего фестиваля в октябре. Чан говорит, что разговаривал с владельцем в один из последних рабочих дней пекарни, и они заключили сделку: Чан покупал формы для лунного пирога, которые использовались для приготовления популярных деликатесов, наполненных всем, от семян белого лотоса до соленых утиных яиц и красных. бобовая паста.Мункейки и другие десерты здесь выделялись индивидуальным подходом 53-летней пекарни. Рукописные таблички на стикерах иногда указывали покупателям на специальные предложения — удачливые посетители могли получить дополнительную выпечку. «Вы дадите нам знать, что наши продукты действительно тронули ваши сердца», — говорилось в заключительной записке еще в октябре. Ощущение было взаимным.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Проспект Высот

Для меня несколько ресторанов оставили такой глубокий след, как MeMe’s, на территории города за относительно короткий период времени, когда он был открыт с 2017 по 2020 год.Повара и владельцы Либби Уиллис и Билл Кларк встретились во время совместной работы в бруклинской пекарне Ovenly, а затем перенесли этот опыт в хлебобулочные изделия, чтобы создать комфортную еду с легкой прихотью, которую можно увидеть в таких блюдах, как мигас в техасском стиле, подаваемые из пакета Fritos. или все-бублик бабка. Но ресторан также создал пространство в авангарде зарождающейся квир-культуры питания в США. С самого начала Уиллис и Кларк делали акцент на инклюзивном гостеприимстве, инструктируя сотрудников использовать гендерно-нейтральные местоимения и воздерживаться от сомнений. чья-то гендерная идентичность на основе имени на кредитной карте.Ресторан был в основном укомплектован гомосексуалистами и трансгендерами, и в самом начале в ресторане проводился вечер квир-индустрии, чтобы привлечь внимание к ЛГБТК-людям в ресторанной индустрии. Эта инклюзивность оказала долгосрочное влияние на сообщество. Когда в ноябре прошлого года ресторан объявил о своем закрытии, более 400 человек выстроились в очередь, чтобы получить одно из последних блюд, которые он когда-либо подавал. Теперь небольшая часть ресторана живет благодаря информационному бюллетеню с рецептами Билла Кларка, давая поклонникам заведения во всем мире возможность познакомиться с духом MeMe’s.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Нижний Ист-Сайд

Миссия китайцев в Нижнем Ист-Сайде была рестораном, похожим на американские горки. Он был построен на фундаменте ряда ресторанов, включая два под названием Mission Chinese (оригинал в районе Mission District в Сан-Франциско) и Mission Cantina, лабораторию мексиканской и вьетнамской кухни во время его владения. Кто-то может сказать, что это неправомерное высококлассное проявление было совместным проектом основателя сети Дэнни Боуэна и наемной артистки Анджелы Димаюги, пары, которая в конечном итоге попала в неразрешимый спор, связанный с жестоким обращением с сотрудниками.Но задолго до того, как стали известны предполагаемые условия работы и скандалы, еда не перестала удивлять, в том числе такие классические блюда, как кунг пао пастрами и куриные крылышки со взрывчатым перцем чили, в сочетании с более изощренными новыми рецептами, такими как ребро с ножками снежного краба и утка-попрошайка. , с икорным соусом, который прибыл заточенным в глине, требуя работы молотком. В конце концов, спор привел к упадку в ресторане, поскольку Димаюга ушел, а Боуэн открыл новый филиал — где еще? — Бушвик, который остается открытым.Локация на Восточном Бродвее дожила до конца сентября. В последние дни Боуен тайно готовил почти все сам на подземной кухне, которая на протяжении всего жизненного цикла ресторана была местом огромных раздоров.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Сохо

Неизвестно расположенный на Уоттс-стрит недалеко от входа в Голландский туннель, Mooncake был уникальным, когда Питер Ли открыл его в 2003 году (позже в городе было еще три филиала).Это был паназиатский ресторан, названный в честь популярной закуски Праздника середины осени, как никто другой. Еда была похожа на закусочную по настроению, описывая себя как «веселую повседневную азиатскую комфортную еду». Меню было легким и овощным, с акцентом на китайскую лапшу и пельмени, тайские салаты и вьетнамские бутерброды, и не скупился на рыбный соус. Во многих отношениях он служил ранним прототипом современного азиатского кафе в стиле fast-casual, без вока, фритюрницы и с современными представлениями о поставщиках. Он оставался основным продуктом Сохо на протяжении всей его 17-летней карьеры, закрывшись в октябре или около того без лишнего шума и без объяснения причин, отличный пример небольшого, энергичного, частного кафе, быстро исчезающего с нью-йоркской сцены.

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Челси

Более десяти лет казалось, что Дэвид Чанг может открывать только популярные рестораны — вплоть до Ниси. На его заставе в Челси этого ресторана Momofuku пропали свиные булочки, богатые тарелки рамена и ужины с жареной курицей, подаваемые в крошечных столовых в Ист-Виллидж, где его поклонники регулярно выстраивались в очередь. Корейско-итальянское меню Ниши никогда не нравилось жителям Нью-Йорка, и критики раскритиковали его, в том числе и нашего собственного Райана Саттона, чей обзор был озаглавлен «Момофуку Ниши сломан — может ли Дэвид Чанг это исправить?» Чанг продолжил критику, от шумной столовой до непопулярной политики отказа от чаевых (это было в начале 2016 года, до того, как это движение стало популярным), и он даже попытался добавить в меню невозможный бургер.Но только когда он временно закрыл Nishi на ремонт и снова открыл его в 2017 году, сосредоточившись только на итальянской кухне, я стал его поклонником. Я мог бы жить без очередного меню из лучших хитов Чанга или долгих ожиданий ужина в будние дни. От новых банкетов до меню, ориентированного на пасту, Nishi 2.0 чувствовал себя более взрослым, без цен на Momofuku Ko, основанный на дегустационном меню Чанга. Он стал популярным рестораном в районе, где было немного вариантов, хотя с тех пор шеф-повар столкнулся с критикой из-за обвинений в оскорбительной культуре на рабочем месте в некоторых из его ресторанов.У меня был свой типичный заказ: салат из эндивия, залитый багна кауда (сытный соус из анчоусов и чеснока) и грецкими орехами для начала, прежде чем нырнуть в 1,5-фунтового лобстера фра дьяволо, которого было более чем достаточно, чтобы разделить его с еще одним или двумя друзьями. Эти блюда казались данью как творчеству Чанга, так и классике красного соуса — двум вещам, которые многие жители Нью-Йорка могут оставить без внимания.

— Бао Онг, редактор Eater NY

Гринвич-Виллидж

Nix, слегка приправленный заатаром, стал популярной закуской в ​​шумной оде овощам шеф-повара Джона Фрейзера, расположенной в нескольких кварталах от парка Вашингтон-сквер.Но пока посетители заказывали тарелку за тарелкой ароматного хлеба, за кулисами блюдо приобретало иную репутацию, — со смехом вспоминает Фрейзер. Многие повара, прошедшие через кухню Никса, прошли посвящение, зловещее прозвище «выпадение волос», когда учились пользоваться тандырными печами, в которых пекли хлеб. Люди обычно подпаливают брови и волосы на руках в первые дни работы над открытым ртом тандыра — начиная с самого Фрейзера.«Я был первым», — говорит он.

С волосами для бровей или без них, Fraser привлекла массу внимания к Nix и своему меню без мяса с того момента, как открыла свои двери, в феврале 2016 года. Первое внимание и похвала достигли высшей точки в 2017 году, получив звезду Мишлен. организация наградила звездой вегетарианский ресторан в Нью-Йорке. «Это был большой сюрприз, — говорит Фрейзер. «Признание было своего рода моментом« святая корова »». Шеф-повар и его команда поддерживали звезду до тех пор, пока Nix навсегда не закроет свои двери в июне 2020 года.

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Сохо

Легенда мира баров Одри Сондерс не могла быть уверена до того, как Pegu Club открыл свои двери в 2005 году, что он станет пионером на рынке крафтовых коктейлей в США, но, безусловно, таков был план. В течение многих лет она планировала изменить статус-кво индустрии коктейлей, который в начале 2000-х годов был отмечен бесконечным количеством посредственной водки и плохого ликера, направляемым в Cosmopolitans, и «всевозможными фруктовыми тини», подаваемыми в бутылках размером с ведро. -образные очки », — вспоминает она.

Сондерс снова и снова подвергает себя тщательной проверке, чтобы проверить и отточить свои стандарты для Pegu Club. В баре проводились две вечера «друзей и семьи», на которых владельцы ресторанов приглашали доверенных друзей по отрасли посидеть за обслуживанием и поделиться своим мнением о меню, прежде чем оно официально откроется. На первый вечер друзей и семьи Pegu Club Сондерс пригласила всю исполнительную команду из роскошного отеля Carlyle, где она руководила работой в баре Bemelmans. Во вторую ночь команда Pegu Club обслужила знаменитостей мира коктейлей, в том числе ее бывшего босса Дейла ДеГроффа, Сашу Петраске из Milk & Honey, Дэйва Вондрича и Гэри «Газ» Ригана.На ночь открытия бара у нее было всего четыре бутылки водки и 27 бутылок джина (полный отход от 30-40 бутылок водки, которые обычно были под рукой в ​​барах), оставив первую в уложенном месте, чтобы ее бармены получали больше. комфортно использовать последний.

За стойкой Сондерс посмотрела на каждый компонент традиционных коктейлей, которые она рассматривала для меню Пегу, и спросила себя: «Как я могу сделать это лучше?» Лимонный и лаймовый сок выжимали свежим для службы.Дистрибьюторов уговорили купить более изысканные спиртные напитки, недоступные в США. Она искала более качественный лед, лучшую стеклянную посуду и вишню для украшения, которые действительно были вкусными. Отпечаток ее влияния теперь повсюду — Please Don’t Tell, Death & Company, Attaboy и Bar Goto были основаны людьми, которые работали за ее баром — и стандарты коктейлей по всей стране были повышены после Pegu Club .

«В конце концов, революция увенчалась успехом, и коктейли, какими мы их знаем, прибыли и остались на месте», — говорит Сондерс.«Теперь вы можете съездить в Канзас-Сити и попробовать отличный коктейль, потому что это стало популярным и популярным. Я думаю, что мы достигли этого, и это хорошо ».

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Ист-Виллидж

Не все итальянские рестораны созданы равными — особенно в Нью-Йорке, где есть место для лучшей 100-слойной лазаньи, или самого пушистого тирамису, или стены, заполненной знаменитостями, с Sopranos хедшотов.В 2021 году (и в «До времен») никто не моргнул бы дважды, если бы заведение с красным соусом в Маленькой Италии или модное римское заведение в центре города продвигало идею, что все его пасты сделаны вручную. Но когда Сара Дженкинс открыла Porsena в 2010 году, ее преданность делу выкатывания читарры или тальятелле не была яркой уловкой или маркетинговым ходом. В ее меню была простая итальянская еда, место, где жители Нью-Йорка хотели бы стать постоянными посетителями. Когда один из давних клиентов Порсены умер, Дженкинс и ее сотрудники устроили памятную дань уважения специальным макаронным изделиям.В соседнем баре Porsena Extra проводились еженедельные вечера кино. Ресторан также организовал сбор средств для помощи во время стихийных бедствий и поддержал местных художников, выставив их работы повсюду. К тому времени, когда разразилась пандемия, Порсена и ее домовладелец так и не смогли договориться об аренде, что было слишком распространенной историей для ресторанов в прошлом году. «Возможно, это не для всех, но вы хотите контролировать это, у вас так много идей», — поделился Дженкинс с Eater о владении рестораном.«Это выражение самого себя».

— Бао Онг, редактор Eater NY

Astoria

Куриные бутерброды Captain Crunch, гамбургеры с арахисовым маслом и желе и атомные огненные шары — хрустящие жареные шарики из макарон и сыра, в которые впрыскивается Шрирача, — были лишь верхушкой айсберга в Queens Comfort, свободном ресторане, который так много О шумной атмосфере, как и о хорошо прожаренной во фритюре еде.

Главный администратор и ведущий бранча на выходных Джеймс Аватар, давний шоумен и музыкальный продюсер, в значительной степени отвечал за создание энергичной атмосферы утренней вечеринки, как он выразился.Все началось с утренних звонков в 9 часов утра, ритуала, когда Аватар стоял у ресторана перед каждым бранчем по выходным и кричал: « Goooood morning, Astoria!» звонить днем. Он подумал, что это может вызвать у ресторана пару жалоб на шум; вместо этого соседи поблагодарили его за то, что он стал их будильником на выходные, говорит Аватар.

Девятилетний главный продукт Astoria часто привлекал часовые ожидания по выходным с линиями, которые тянулись вокруг квартала. «Аватар» развлекал ожидающих посетителей постоянным потоком шуток — легких или острых, в зависимости от предпочтений клиента — и всегда готовил вопрос дня.Ответы каждой группы стали именем, по которому их называли, когда открывался стол. Аватар сделал плакат из одного из своих любимых: «Можешь гурман посмотреть фильм?» Названия столов в тот день варьировались от «You’ve Got Kale» до «Silence of the Lamb Chops» и «Passion of the Crust».

Внутри ресторана посетители сидели среди аркад и дискотек, читая меню с кроссвордами и лабиринтами, напечатанными на обратной стороне. Развлечение на этом не закончилось: Аватар, который позже стал координатором мероприятий в ресторане, пригласил хип-хоп исполнителей и ди-джеев, в том числе легенду индустрии Роба Свифта, прийти и выступить в ресторане на дневных шоу, получивших название 2 часа (или 3 часа) расход.«У нас были люди из Израиля, Японии и Австралии, потому что Роб был всемирно известным», — говорит Аватар. «Люди ели курицу и вафли, пока он чесался».

В ближайшие год или два Аватар планирует составить фотокнигу с хроникой приключений в ресторане на выходных, чтобы «показать, насколько счастливы люди в Queens Comfort до начала пандемии», — говорит он. «Это всегда была живая, яркая атмосфера».

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Челси

В течение многих лет клиенты заходили в киоски закусочной Rail Line в Челси, чтобы заказать гигантские чашки кофе и щедрые блины, яйца, супы, бутерброды и салаты из энциклопедического меню ресторана.Закусочная играла решающую роль в Челси на протяжении многих лет: от кафе по соседству, где собирались ранним утром, до гостеприимного пит-стопа для близлежащих туристов Хай-Лайн. Владелец Тедди Никтас стал владельцем ресторана, тогда известного как Moonstruck Diner, в 1987 году, согласно AMNY. К 2013 году эстетика интерьера в стиле Golden Girls перестала работать, сказал он AMNY, и пришло время для перемен. В том же году закусочная была преобразована в закусочную Rail Line и продолжала питаться до закрытия города прошлой весной.Это один из многих на Манхэттене, который не смог поддерживать операции в условиях пандемии. Вызывающее тревогу количество этих «пробных камней», которые зависят от низких цен и большого объема продаж, все еще пытаются выжить.

— Эрика Адамс, репортер Eater NY

Нолита

Посетите любой знаменитый рамен-я в Нью-Йорке — или в США, если на то пошло — и, скорее всего, вы будете есть лапшу, полученную от Sun Noodles. Но лабораторию рамэн размером с шкаф у уважаемого поставщика можно было найти только в Нолите, зажатой между Маленькой Италией и Сохо.Концепция компании нашла отклик в городе, одержимом раменом: пригласить лучших поваров по всему миру для продажи ограниченными тиражами тарелок всех видов рамена, от лабиринта без бульона до елейного тонкоцу и мисок с лобстером и икрой рыбы. Когда Сэнди Хан и ее муж-повар, Чимин Ким, имели возможность готовить для жителей Нью-Йорка в Ramen Lab в феврале 2020 года, они знали, что хотят присоединиться к клубу «лучших поваров мира рамэн», даже несмотря на то, что их ресторан в Лос-Анджелесе Saikai Ramen Бар был открыт всего несколько месяцев.Пара сказала, что, по их мнению, Нью-Йорк находится в авангарде рамэн-сцены в Америке, и они решили рискнуть. «Такое ощущение, что рамен есть в каждом квартале Манхэттена, — сказал Сэнди Хан. Дуэт не был уверен, как жители Нью-Йорка отреагируют на их современные риффы, связанные с раменом — некоторые рецепты включают их корейское наследие и акцент на сезонных продуктах, — но они быстро поняли, что клиенты жаждут любых рецептов. Планы Хана и Ким по открытию собственного рамен-я в Нью-Йорке пока отложены, но они не теряют надежды.«Причина, по которой мы хотим вернуться, — это жители Нью-Йорка», — говорит Хан. «Они действительно любят рамен».

— Бао Онг, редактор Eater NY

Гринвич-Виллидж

Основанная в 1967 году, в то время, когда Деревня была переполнена испанскими ресторанами, некоторые из которых были построены еще во времена Испанской революции, Испания была самой маленькой и самой незначительной из всех и в результате очаровательной. Полуподземный обеденный зал был заполнен скульптурами в нишах и масляными картинами на стенах — отчасти в Дальском, а кое-где больше в духе Веласкеса — все покрыто патиной возраста.Покровителями часто были семидесятилетние испанские эмигранты, которые тяготели к паэлье Валенсиана и гамбас аль ахильо, зная, что они не совсем аутентичны (паэлья, например, была завалена лобстером из штата Мэн, с нетронутым рисом по сравнению с его масляным испанским аналогом), но в любом случае наслаждаясь ими. В толпе всегда был богемный контингент, и много десятилетий назад это считалось романтическим местом для свиданий. Но с начала прошлого десятилетия в передней части бара начали появляться сценаристы, которые открыли для себя бесплатные тапас, которые там всегда подавали, и остались там, потому что напитки были дешевыми и крепкими — явление, зафиксированное в газете New York Times .Именно так все обстояло, когда разразился COVID — переполненный бар и полупустая столовая. Теперь это место похоже на заброшенный корабль, перед которым все еще стоит стеклянный шкаф, заполненный отзывами о 80-х годах. Зайдите почитать, почему бы и нет?

— Роберт Сиетсема, старший критик Eater NY

Hudson Yards

Когда Томас Келлер вернулся в Нью-Йорк в 2004 году с Per Se, богато украшенным дворцом с дегустационным меню в Time Warner Center, шеф-повар сидел недалеко от центра кулинарной вселенной.Уильям Граймс из New York Times писал о «почти мифическом» статусе флагмана французской прачечной, Келлерс-Юнтвилль, Калифорния, в то время как Майкл Бауэр, поздний участник San Francisco Chronicle , сравнил шеф-повара с голливудской знаменитостью. рок-звезда. В последующие годы журналисты, в том числе и этот, будут документировать, как Per Se сыграл важную роль в изменении того, как долго жители Нью-Йорка будут сидеть за одним приемом пищи и сколько они будут платить за кулинарные впечатления высшего уровня.

Когда в 2019 году Келлер открыл TAK Room, роскошный стейк-хаус на Хадсон-Ярдс, шеф-повар, ушибленный несколькими резкими отзывами о Per Se, оказался в более суровых водах. Дом ресторана стоимостью 25 миллиардов долларов подвергся критике из-за того, что получил более 1,2 миллиарда долларов финансирования, предназначенного для бедных районов. Я назвал этот комплекс в основном белыми ресторанами, где работают мужчины, еще до того, как он открылся. Times Критик Пит Уэллс писал, что TAK Room прославляет «еду с пряностями и без специй, которой питались богатые белые американцы, когда никто не заставлял их стыдиться приключений.«В конечном счете, важность ресторана заключалась не в том, что он подавал (дорогое мясо) или был ли он хорош в том, что он подавал (спорно). Важность TAK Room заключалась в том, что он обозначил переломный момент в культурной столице Томаса Келлера, а писатели о кулинарии более сурово смотрели на известных операторов и роль их ресторанов в городской жизни. Шеф-повар, которого СМИ регулярно изображали как американского кулинарного крестного отца, теперь больше походил на олигарха, человека, который в соцсетях называл «ненавистников и циников», который объявил о плане вновь открыть закрытые обеды в French Laundry за щедрые 850 долларов. меню и выразил в Твиттере теплые воспоминания о покойном Шелдоне Адельсоне, одном из крупнейших спонсоров экс-президента Дональда Трампа.TAK Room объявил о своем закрытии в августе, а Келлер удалил свой аккаунт в Twitter в январе.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Вест-Виллидж

Иногда мне снится Уэс Андерсониан, параллельная вселенная Нью-Йорка, где преобладает видение говядины покойного Такаши Иноуэ. Вместо мясных стейк-хаусов, опустошающих кошельки, окружающую среду и пищеварительную систему с бробдингнагианами и японскими вагю «давайте проверим вашу кредитную историю», есть, в моей фантазии, больше говяжьих бастионов, таких как Такаси, мест, где люди могут сидеть вниз, чтобы насладиться более экологичным и доступным кормлением крупного рогатого скота от носа до хвоста.Я до сих пор вспоминаю свои причудливые обеды в этом гриль-ресторане West Village Yakiniku, которым управлял Иноуэ со своим партнером Сахимом Али. Официанты переправляли ярко-красные куски сырого рибай, усеянного дольками оранжевого морского ежа и украшенного зелеными листьями шисо. Посетители готовили на гриле почти все части высококачественной коровы, выращенной с соблюдением принципов устойчивого развития, выращенной на ферме Диксона или где-либо еще. Были ахилловы сухожилия (Сильвия Киллингсворт из New Yorker однажды сравнила текстуру с пузырчатой ​​пленкой), неахилловы сухожилия, говяжий живот, различные органы пищеварения (моим любимым был второй желудок), аорта и все части тела. чрезвычайно мясистый язык коровы.Это мясо, по которому я буду скучать больше всего, когда мы вернемся без маски в стейк-хаусы и другие места для гриля, когда капитаны ожидания начнут очень волноваться по поводу того, чтобы подать нам еще один сонный рибай на 50 унций за 150 долларов. Такаши, который закрылся в разгар пандемии в мае, останется моим хищным фанфиком о говядине в Нью-Йорке.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Адская кухня

Когда кто-то думает о великих тайских ресторанах Нью-Йорка, существующих или давно исчезнувших, Taladwat заслуживает упоминания в одном ряду с Sripraphai, Uncle Boons, Ugly Baby, Larb Ubol, Pure Thai Cookhouse, Ayada и другими.Позор, конечно же, заключается в том, что это доступное по цене маленькое заведение Адской кухни не прожило достаточно долго, чтобы заслужить признание и заслужить признание во всем городе. Шеф-повар Дэвид Бэнкс — сила, стоящая за бескомпромиссным Pure Thai — и Брайан Гоу открыли это заведение в 2018 году, а затем закрыли его прошлым летом после менее чем двух лет работы. Гоу назвал спад в бизнесе после закрытия бродвейских театров одним из основных факторов, влияющих на их использование. Полагаю, мне все равно было бы грустно, если бы Taladwat закрылся после десятилетнего обслуживания, когда десятки тысяч попробовали семейные дегустации, от тушеной соей свиной грудинки, которая, казалось, покачивалась, как желе, до слоеного крабового мяса, сидящего наверху. лужа кокосового молока с добавлением куркумы, но мне еще больше больно знать, что конец наступил так быстро.Мне больно, что так многим придется косвенно понять точность жареного чили-кальмара Гоу — рыбный фанк, немного сахара, щелчок qq — случайно наткнувшись на чье-то описание, вместо того, чтобы из первых рук вспомнить это блюдо преследуют их. Меня беспокоит, что многие люди вообще не подозревают, что такой замечательный и амбициозный ресторан когда-либо существовал.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Украинское село

Трудно сказать, что делает бар для несовершеннолетних: тусклое освещение, маскирующее волосы на лице до полового созревания, и ламинированные углы поддельных удостоверений личности? Или это меню, коктейли которого в неоновых тонах почти похожи на Gatorade? В Thai Cafe есть и то, и другое, но есть и кое-что еще: это было место, где жители Нью-Йорка в подростковом возрасте и в возрасте от 20 до 20 лет могли воплотить взрослую жизнь в городе, который уже много лет ждал от них этого.Ресторан был одним из мимолетных баров Манхэттена, где водительские права редко просят, а когда они просятся, просроченное удостоверение личности брата или сестры в Коннектикуте могло покрыть весь стол. Сидя в приземистом обеденном зале Thai Cafe, я наблюдал, как друзья пробовали свои первые тайские чаи со льдом на Лонг-Айленде, отказываясь от мохито с личи в ресторане — по 6 долларов каждый, с открытия до 20:00. — и смеют друг друга заказывать Волан-де-Морту коктейль: секс на пляже.

При каждом посещении я надеялся, что столик будет в дальнем углу ресторана, прямо под телевизором и частично вне поля зрения бармена.Однако чаще нас выставляли напоказ, заказывая муай-тай в отвратительных децибелах за одним из общих столов в центре столовой. Ресторан почти всегда был битком набит не из-за снисходительности к кардингу, а из-за доступного меню тайских уличных блюд, которые, как напомнил мне мой групповой чат, были неплохими. Когда ресторан закрылся в прошлом году, это свидетельствовало о том, что сотни малых предприятий еще не закрылись. Не было ни пресс-релиза, ни сообщения в социальных сетях, в котором сообщалось бы о его завершении — скорее, Thai Cafe вошло во временную спячку и так и не просыпалось.Ресторан закрылся после того, как в марте прошлого года были закрыты предприятия по производству продуктов питания, и к августу на его переднем окне появилась вывеска «Розничная торговля в аренду».

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Адская кухня

В июне 2019 года бармены в крупнейшем гей-клубе Нью-Йорка Therapy не могли налить водку достаточно быстро, когда люди праздновали Всемирную гордость. Переполненное двухуровневое пространство с эффектной лестницей в центре зала пульсировало клубными хитами всех, от Дайаны Росс до Дуа Липа в рамках празднования 50-й годовщины беспорядков в Стоунволл.Толпы — танцующие, поющие и охваченные странностью — хлынули на улицы. Перенесемся в город, охваченный пандемией, менее чем через год, и в новаторском баре Hell’s Kitchen было темно. Но задолго до того, как коронавирус обрушился на Нью-Йорк, гей-бары уже исчезли. Тем не менее, в эпоху приложений и социальных сетей, ЛГБТ-сообщество нашло место, где они опирались на своих любимых участников RuPaul’s Drag Race , собирали деньги для благотворительных организаций, обслуживающих свои сообщества, и даже посещали сеансы рисования живых моделей.Therapy был соседским баром не только для анклава жителей так называемого гейборда Адской кухни, но и для всего города. «Каждый из вас, кто когда-либо работал здесь, выступал здесь, развлекался здесь… Мы любим вас», — сказал совладелец Том Джонсон в прошлом году, когда они закрылись. «И хотя сегодня мы не можем быть вместе, всегда знай, что ты семья Therapy».

— Бао Онг, редактор Eater NY

Челси

Примерно в середине моего обзорного ужина в Toro в 2013 году, который стал выходом на Манхэттене закусочной в Бостоне Кена Орингера и Джейми Биссоннетта, возле моего столика стало немного громко.Я не могу вспомнить, что ел; возможно, это было блюдо из хвостов морской рыбы, намазанных североафриканскими специями, или тарелка маслянистых морских огурцов — ингредиент, редко встречающийся в нью-йоркской иберийской кухне. Но что я помню, так это шум, крик. Я помню, как обернулся и увидел этого высокого, мускулистого, оживленного парня, рассказывающего историю, будто он собирался взорвать бомбу Ягера у профессора Тома в Ист-Виллидж. Этим огромным джентльменом был Роб Гронковски, тайт-энд Патриотов ростом 6 футов 6 дюймов, который выигрывал три кольца Суперкубка.И действительно, для меня эта ночь заключила в себе энергию и великолепие всего места. В районе Митпэкинг, части города, известного своими ультратонкими ресторанами, просторными и лаконичными заведениями азиатской фьюжн-кухни и тупыми тусовками на бранч в течение всего дня, здесь был этот небольшой стадион, в котором удалось сочетать традиционные тапас с другими блюдами. ультрасовременные и оригинальные блюда — например, бокадильо с белым мисо и юни. Но, несмотря на это, Toro с его 120 местами и шумными, тускло освещенными окрестностями всегда чувствовал себя на вечеринке; Это был амбициозный ресторан, проникнутый вакханским терруаром района Митпэкинг.И благодаря моей встрече с Гронком в нем тоже было немного бостонского таланта. Он закрылся в мае прошлого года. Это был лучший в городе крупный ресторан.

— Райан Саттон, главный критик Eater NY

Нолита

Когда в апреле 2013 года открылся тайский ресторан Uncle Boons, он не вызвал такого шума и шума, который можно было бы ожидать от новой прогулки во главе с двумя выпускниками Per Se. Тем не менее, первое сольное предприятие Энн Реддинг и Мэтта Данцера получило солидных поклонников среди жителей Нолиты, и вскоре после этого последовало признание критиков, многие сравнивали его с оригинальным рестораном тайской кухни в Портленде Pok Pok шеф-повара Энди Рикера.Но Реддинг и Данзер шли в своем собственном направлении. У этих двоих не было недостатка в опыте. Реддинг, которая родилась в Удоне, Таиланд, и выросла, работая в тайском ресторане своей матери, готовила в Amuse, Jewel Bako и La Esquina, прежде чем приземлиться в Per Se. Тем временем Данцер выросла в Северной вилке Лонг-Айленда, а затем начала работать в французской прачечной Томаса Келлера в Калифорнии. Но вместо формальностей и чрезмерной интенсивности прошлого опыта в ресторане они хотели, чтобы это мероприятие доставило удовольствие им и их клиентам.Пара решила, что сосредоточится на традиционной тайской кухне, с которой пара сталкивалась и наслаждалась во время нескольких поездок в Таиланд до открытия ресторана. В обзоре 2015 года критик Eater Райан Саттон похвалил ресторан за то, что он постоянно предлагает «доступные и электрифицированные тайские блюда». Позже в том же году ресторан получил свою первую звезду Мишлен, и эта награда сохранялась до закрытия в августе 2020 года. Продолжительный успех ресторана постоянно был заметен, учитывая тот факт, что Реддинг и Данцер избегали некоторых из более традиционных заведений признания, предпочитая в основном избегайте социальных сетей и прессы.Такие блюда, как сливочно-зеленые улитки карри, насыщенный кхао-сой, слегка пряный масаман с короткими ребрами и хрустящее кокосовое мороженое с фруктами, на протяжении многих лет привлекали толпы посетителей — было почти невозможно пройти мимо дядюшки Бунса и не увидеть его набитым. даже в будний вечер. Группы людей задерживались в уютной, тускло освещенной столовой еще долго после того, как их трапеза была закончена, наслаждаясь гостеприимной атмосферой. Успех дяди Бунса также подтолкнул Реддинга и Данцера к тому, чтобы зарекомендовать себя среди ведущих рестораторов Нью-Йорка, открыв недолгую закусочную Mr.Донахью, операция на вынос Uncle Boons Sister и совсем недавно Thai Diner, где живет память о дяде Бунсе.

— Танай Вареркар, корреспондент Eater NY

Пелхэм Бэй

Если была причина устроить вечеринку, ее устраивала Вивьен. Владелец Вивьен Хансен, которой сейчас 72 года, открыла водопой в заливе Пелхэм в августе 1999 года, поработав барменом в различных заведениях по соседству. Раньше она никогда не занималась бизнесом, но, видимо, знала, как устроить вечеринку.Если бы Vivienne’s располагалась в Бушвике, бар с его крытыми рыночными огнями и меню с кренделями и хот-догами в соответствии с требованиями пандемии можно было бы назвать дайвингом. Но для Бронкса это было также место для общества. За 21 год своего существования в Пелхам-Бей этот районный водопой служил сценой для местных музыкантов, площадкой для сладких 16, танцполом для вечеринок в честь Дня святого Валентина и испытательным полигоном для любителей караоке. «Скажите своим друзьям, чтобы они рассказали своим друзьям об этом», — часто пишут на странице бара в Facebook.Историю его закрытия разделяют бесчисленные рестораны и бары по всему городу, чьи арендные платежи остались прежними, несмотря на сокращение их доходов. Тем не менее, для Вивьен проблемы начались прошлой весной перед пандемией, когда домовладелец Хансен предоставил ей выбор, который вряд ли походил на один: заплатить вдвое арендную плату в будущем или покинуть здание к июню, согласно Bronx Times . Через несколько недель после этого предложения пандемия коронавируса перевернула индустрию гостеприимства с ног на голову, вынудив Vivienne’s временно закрыться, но требования домовладельца остались прежними.После нескольких медленных летних месяцев обедов на свежем воздухе домовладелец Хансен сообщил ей, что она должна покинуть здание до конца октября. Ресторан официально закрыт 31 октября 2020 года.

— Люк Фортни, младший корреспондент Eater NY

Подпишитесь на Новостная рассылка Пожиратель Нью-Йорка

Подпишитесь на нашу рассылку новостей.

Пора для ранних садовых посадок

10 октября 2021 г.

Сезон тыквы уже здесь

Оранжевые тыквы теперь украшают придорожные овощные рынки, фруктовые лавки и места сбора средств на церковных лужайках по всему графству Сарри. Одна из положительных особенностей тыквы заключается в том, что она имеет длительный срок хранения и ее можно употреблять в течение долгого сезона — с настоящего момента до Рождества. Их ярко-оранжевый цвет будет украшать с этого момента до Хэллоуина и Дня Благодарения и на многие недели заполнит столы пудингами, пирогами и пирожными, а также украшениями, фонарями из тыквы и демонстрациями урожая и Хэллоуина.

Лучший пирог с тыквами

Круглые оранжевые тыквы со стеблями наверху лучше всего подходят для вырезания фонаря из тыквы, но для пирогов и десертов лучше всего подходят тыквы продолговатой формы. Они не всегда оранжевые снаружи, но коричневые, бежевые или бронзовые, а внутри они нежные. Благодаря своей продолговатой форме, их легче разрезать, удалить семена и нарезать на куски для варки до получения нежной смеси и текстуры, а затем слить и пропустить через блендер в режиме терки или размять с помощью картофельного пюре.Чтобы консервировать тыкву, перелейте размятую, высушенную тыкву в стерилизованные полные банки (из пинты обычно получается два пирога), протрите края банок бумажным полотенцем, закройте банки и закройте крышки. Оставьте полдюйма сверху банок. Обработка в автоклаве при десяти давлениях в течение 50 минут. Тыквы содержат мало кислоты, поэтому они требуют длительного времени обработки.

Наслаждаемся тыквенным хлебом

Крайне ясные октябрьские ночи красноречиво говорят нам о буханках тыквенного хлеба во всем его пряном вкусе.Не слишком сладкий, не слишком острый, но идеальный рецепт прохладной октябрьской ночи. Настоящий тыквенный хлеб имеет влажную консистенцию и его легко приготовить. Для этого рецепта вам понадобятся три с половиной стакана простой муки, две чайные ложки пищевой соды, половина чайной ложки соли, одна столовая ложка специй для тыквенного пирога, четыре больших яйца, молоко, одна банка консервированной тыквы Либби емкостью 15 унций или одна пинта консервированной тыквы. , одна половина стакана темно-коричневого сахара, два стакана сахарного песка, половина стакана нарезанного золотого изюма, половина стакана нарезанных орехов пекан, одна столовая ложка ванильного ароматизатора, одна столовая ложка апельсинового ароматизатора.Разогрейте духовку до 350 градусов. В большой миске смешайте муку, пищевую соду, соль и специи для тыквенного пирога и отставьте. В другой большой миске хорошо взбейте четыре яйца, добавьте масло криско, молоко и тыкву. Смешайте эти ингредиенты, добавьте лимон и ваниль, изюм и измельченные орехи пекан. Вылейте смесь в две формы для выпечки хлеба, хорошо смазанные жиром Crisco, и посыпьте мукой. Добавьте лист фольги на дно формы для выпечки хлеба, смажьте маслом и тоже посыпьте мукой. Выпекайте один час, если не готово, запекайте еще несколько минут.Когда пирог отскакивает от прикосновения, это уже готово, или когда зубочистка выходит чистым. Охладите буханки на сковороде пятнадцать-двадцать минут. Проведите ножом по краям кастрюль и листов алюминиевой фольги после упаковки. Положите в прозрачную полиэтиленовую пленку Saran. Это сохранит буханки свежими и влажными.

Могучие дубы дают два урожая с

Другие деревья радуют нас урожаем с листьями золотого, желтого, бронзового, красного, желто-коричневого, малинового и бежевого цветов. Мы использовали пылесос для листьев, грабли и воздуходувку, чтобы переместить их на садовый участок, в компостную кучу и мусорное ведро.Дубы теперь производят двойной урожай не только из листьев, но и из-за большого шума от желудей, отскакивающих от металлических крыш зданий сараев и сараев. Моя бабушка из округа Нортгемптон жила в доме с жестяной крышей. В это время года мы всю ночь слушали, как желуди бьют по крыше. Она внимательно следила за желудями, падающими с деревьев, и сказала: «Если вы ходите по желудям в октябре, вы можете ожидать, что всю зиму будете ходить по снегу». По мере того как октябрь идет к концу, у нас может появиться намек на то, что старик зима приготовил для нас в рукаве.

Улучшение почвы в следующем году

Виноградная лоза, стебли, листья, обрезки травы, обрезки и садовые остатки прошедшего сезона могут стать основой улучшенной почвы для сада в следующем году. Обрезка газона поможет нагреть компост, и вы также можете использовать органический овощной корм Plant-Tone и компостную корову Black Kow, чтобы нагреть и разложить ингредиенты в мусорном ведре или куче компоста. Когда вы строите компостную кучу или мусорное ведро, вы создаете экосистему, которая питает бактерии, которые размножаются на органических материалах.Большинство домашних хозяйств, у которых есть сады, производят более 1000 фунтов домашних газонов и садовых отходов в год, которые можно преобразовать в компост, используя очень мало места и усилий. Вы можете создать компостную кучу, используя только вилку, чтобы перемешивать кучу один раз в неделю, или вы можете использовать несколько обработанных столбов для забора, чтобы сформировать мусорное ведро, что недорого, но практично и полезно.

Конфеты и угощения на Хэллоуин

Хэллоуин прибыл в супермаркеты и большие магазины с красочными оранжевыми, желтыми и коричневыми дисплеями всех разновидностей традиционных конфет для Хэллоуина.Все для фокусов или лечащих. Сезон приносит несколько разновидностей сахарной кукурузы, включая старомодную комбинацию оранжевого, белого и желтого, а также индийскую кукурузу в цветах оранжевого, коричневого и белого цветов и сравнительно недавнюю комбинацию коричневого сахара из коричневого, белого и желтого цветов. Арахис в коробках начинает появляться еще перед Хэллоуином. Среди других фаворитов Хэллоуина — осенняя смесь Hershey’s Kisses, миниатюр Hershey’s, зефирных тыкв и привидений, Хэллоуинские наборы M&M, Трех мушкетеров и различных шоколадных батончиков.Нам всегда нравится выставка, которую Food Lion представляет перед своими супермаркетами, которые привлекают наше внимание в течение всего октября.

Тишина октябрьского вечера. Свежий осенний воздух в сумерках будоражит ноздри, а низкая влажность позволяет легко дышать ночным воздухом. Аромат новых опавших листьев также добавляет вечернему воздуху. Изящный мягкий звук падающих листьев завершает величественное переживание осенних сумерек.

Приготовление тыквенного пудинга с ириской

У этого пудинга нет корочки, но вы можете использовать ванильные вафли для корочки, если хотите, или также использовать крекеры из Грэма.В миске смешайте одну банку (15 злотых) тыквы Либби или одну пинту консервированной тыквы, три больших яйца, одну трех унцию смеси для быстрого приготовления пудинга ириски, одну чашку светло-коричневого сахара, одну палочку легкого маргарина, одну половину чайной ложки специй для тыквенного пирога. банка сгущенного молока одна чайная ложка ванильного ароматизатора, щепотка соли, одна чайная ложка ароматизатора клена (по желанию), половина чайной ложки корицы. Обрызгайте форму для выпечки размером 13 x 9 x 2 дюйма и при желании посыпьте ванильными вафлями или крекерами из муки грубого помола или сделайте пудинг без корочки.Смешайте все ингредиенты и вылейте в сковороду. Выпекать при температуре 350 градусов 45 минут. Подавать с Cool Whip или Dream Whip.

Праздники урожая, вечеринки в честь Хэллоуина и тушеная курица

Октябрь — праздничный месяц для сенокосов, домов с привидениями, тушеных цыплят, фестивалей урожая, вечеринок в честь Хэллоуина, трюков или угощений, карнавалов на Хэллоуин и конкурсов костюмов, а также прогулок с пирожными. Совместите все эти мероприятия с жареным хот-догом и жареным зефиром, закусками и костром, и у вас получится веселая ночь для всех возрастов.

Внимательно следите за поздними помидорами

По мере приближения к середине октября много говорят о первых морозах сезона. На овощи в прохладную погоду это никак не повлияет. Мы знаем, что в календаре даты первых заморозков указано 15 октября, но обычно смертельные заморозки появляются только в конце месяца. Даже когда октябрь продвигается, разумно следить за предупреждениями о заморозках. Поздние, поздние томаты, посеянные специально для сбора урожая перед заморозками, следует собирать до наступления морозов, завернуть в листы газет, хранить в крышках коробок, накрыть газетами и хранить в теплом помещении или подвале.Их следует проверять на спелость один или два раза в неделю. Положите одно или два яблока в ящики, чтобы ускорить созревание.

Последняя возможность выставить лампочки

С первыми заморозками всего за несколько недель время посадки луковиц для весеннего цветения скоро подходит к концу. У вас еще есть две недели или больше, чтобы высадить луковицы или весенние цветы. Луковицы можно приобрести в Home Depot, Lowe’s Home Improvement, Walmart, Ace Hardware, в большинстве детских и в магазинах бытовой техники. Купите пакет бустера для луковиц или костной муки, чтобы получить отличное начало для луковиц.

Мотыга мотыга мотыга

«Руководитель класса». Учитель: «Джонни, не мог бы ты уделить немного больше внимания?» Джонни: «Я уже плачу как можно меньше!»

«Эй, буйвол». Путешественник: «Мне нужен билет до штата Нью-Йорк, пожалуйста». Кассирша: «Хочешь поехать на Баффало?» Путешественник: «Нет, спасибо, лучше поеду на автобусе».

«Пирог в небе». Закусочная: «Это персиковый или яблочный пирог?» Официантка: «По вкусу не отличишь?» Закусочная: «Нет, не могу.Официантка: «Ну, тогда какая разница, так или иначе?»

«Отсев». Билл: «Из какой школы нужно бросить, чтобы стать выпускником?» Джилл: «Школа десантников».

2021 год был великим светлячком

Летом 2021 года пейзаж был наполнен светлячками. С середины мая до начала июля их было много, когда мы переехали в июнь. Их самая яркая демонстрация состоялась вечером в понедельник, 21 июня. Мы насчитали 169 светлячков, светящихся в течение пяти минут.Мы увидели первых светлячков вечером в воскресенье, 16 мая. В тот вечер мы насчитали 49 за пять минут. Мы видели выставку почти каждый вечер. Казалось, они появляются в сумерках и достигают пика около девяти часов ночи.