Отделка фундамента профлистом: Обшить фундамент профлистом. Ход работ

Не рекомендуется приступать к работе, если на улице меньше +5⁰С.

Итак, работы выполняются в следующем порядке:

1. Основание чистят, удаляют отслаивающиеся или крошащиеся участки и пропитывают грунтовкой.
2. Затем приступают к монтажу обрешетки. Для этих целей используют металлопрофиль. Каркас монтируют с интервалом в 0,6-0,7м с помощью специальных кронштейнов и дюбелей. В качестве альтернативы металлу можно воспользоваться также деревянными брусками.
3. Далее выполняются работы по гидроизоляции и утеплению цоколя. Утеплительные материалы должны образовать плотный контур без щелей и зазоров.
4. При необходимости организации продухов обрешетку устанавливают с их учетом.
5. Крепить профлисты к каркасу можно на саморезы. Но такой крепеж со временем может ослабеть и обшивке потребуется ремонт. В качестве альтернативного варианта также пользуются специальными заклепками. Они подойдут исключительно для металлической обрешетки. Это очень прочный, не ослабевающий со временем крепеж, но ремонт и демонтаж с последующим использованием листов в таком случае не возможны.
6. Листы устанавливают с нахлестом, ширина которого равна ширине волны.
7. Заклепку или саморез не вкручивают до конца, нужно оставить температурный зазор для расширения материала.
8. Перед установкой в листах прорезают отверстия для продухов или окна. По завершении всех работ такие отверстия будут закрываться пластиковыми решетками, которые нужно будет прикрутить с помощью саморезов к специально установленным в нужном мете ребрам обрешетки.
9. Завершают монтаж установкой отливов и герметизацией углов.

Варианты облицовки цоколя частного дома снаружи

В соответствии с архитектурными канонами цокольная часть является важной составляющей любого строения. Конструкция базируется на надежном фундаменте, принимает на себя и распределяет все основные нагрузки. Правильное обустройство защищает ее от влаги, промерзания, загрязнения, плесени. В среднем высота цоколя варьируется от 30 см до 1.8 метров в зависимости от проекта.

Сегодня существуют различные варианты отделки цоколя частного дома. Проверенные временем стройматериалы не только защищают от влаги, конденсата и перепада температуры, но и способствуют выводу пара изнутри дома. На данный момент перед строителями открыты безграничные возможности по обустройству цокольной части объекта. Главным критерием считается долговечность, легкость монтажа, красивый внешний вид и стоимость.

Назначение цоколя

• Распределение нагрузки, оказываемой верхней частью жилого строения.

• Гидрозащита стен от воздействия внешних факторов.

• Создание безукоризненного архитектурного облика.

• Формирование прочностного постамента, устойчивой опоры здания.

• Обеспечение дополнительной теплоизоляционной защиты подвальных объектов.

Цокольный этаж называют также нулевым. Он может обустраиваться в строениях с любым типом основания. Внутри цокольной части обычно возводят мастерскую, гараж, фитнес зал, сауну или же жилую комнату, все зависит от пожеланий владельцев загородного строения.

Типы цокольных конструкций

Цокольный этаж имеет несколько модификаций. Все они отличаются по своему архитектурному проектированию и особенностям эксплуатации. Выделяют три основных вида:

1. Выступающий. Один из самых распространенных вариантов. В данном случае цоколь шире, чем стена, благодаря чему формируется выступ. В большинстве случаев делается он тогда, когда имеется подпол или подвал. С экономической точки зрения он считается достаточно затратным способом. Облицовка цоколя дома выполняется в основном с целью усиления теплозащиты нижней части стены. Дополнительно выступающий элемент обустраивается откосом с желобом для оттока воды.

2. Западающий. Предполагает обустройство цоколя внутрь на 7-12 см относительно внешней части стены. Уникальность конструкции заключается в том, что цокольная часть не будет выступать наружу и соответственно будет меньше подвержена негативным воздействиям внешних факторов. В данном случае нет необходимости монтировать специальные желоба для водоотвода. Методика позволяет сэкономить на обустройстве и отделке объекта. Правильная отделка цоколя панелями под камень обеспечит надежную защиту и придаст эстетичный внешний вид.

3. Вровень со стеной. Монолитная система представляет собой возведение цоколя на одной плоскости с наружными стенами жилого строения. Готовая конструкция выглядит естественно и гармонично. В таком случае важно позаботиться об облицовке цоколя кирпичом или любым другим строительным материалом, чтобы обеспечить дополнительную защиту от воздействия влаги. Чаще всего такой вариант не используется при возведении зданий с тонкими стенами, так как возможно образование конденсата внутри строения.

Представленные типы конструктивных решений имеют свои плюсы и минусы. Однако чаще всего при возведении коттеджей, элитных загородных домов используется монолитный вид цоколя. Такой вариант прекрасно подойдет для реализации практически любых экстерьерных решений.

Зачем необходима отделка цоколя дома?

• Защита от внешних факторов и негативных воздействий. Проверенные временем стройматериалы позволяют минимизировать влияние атмосферных осадков, повышенной влажности, в том числе грунтовых вод.

• Минимизация повышенной влажности. Отделка цоколя деревянного дома дает возможность исключить образование плесени, грибка, насекомых и других форм биологической жизни.

• Предотвращение проникновения агрессивных элементов. Попадающая на поверхность материалов грязь может содержать немало агрессивных химических веществ, которые могут спровоцировать развитие эрозии в монолитном бетоне.

• Дополнительная теплоизоляция. Инновационные материалы для облицовки цоколя дома снаружи используются для утепления помещений, особенно если цокольная часть жилая, там есть сауна или спортзал.

На цокольную часть ежедневно оказывается воздействие осадков, дождя, снега, талой воды, ультрафиолета и температурных перепадов. Поэтому для обустройства нулевого этажа необходимо использовать проверенные отделочные материалы. Облицовочные изделия не должны бояться температурных перепадов, незначительных механических воздействий и высокого УГВ. Дополнительно следует обратить внимание на совместимость с внешним видом здания и возможные трудозатраты.

Черновая отделка цокольной части

Перед тем как произвести внешнюю облицовку цоколя необходимо выполнить комплекс мероприятий, которые защитят от ветровой нагрузки и температурных перепадов. Во-первых, требуется смонтировать дренажные коммуникации по периметру для водоотвода. Во-вторых, обработать цокольную часть битумом, битумной мастикой или любым другим гидроизоляционным составом. В-третьих, позаботиться об отмостках. Небольшой уклон препятствует скапливанию воды вблизи фундаментной конструкции. Следующим важным этапом является прокладка отливов. Все представленные работы должны быть выполнены до облицовки цоколя искусственным камнем.

Соблюдение технологий позволит обеспечить требуемую влагоустойчивость и прочность. Выполнение соответствующих строительных предписаний позволит избежать последующего разрушения конструкции, растрескивания, порчи, образования повышенной влажности, плесени. Комплекс гидроизоляционных мероприятий, включая прокладку дренажных коммуникаций, необходим для последующего качественного обустройства цокольной части строения.

Материалы для отделки цоколя частного дома

Декоративная штукатурка. Обычно штукатурка выполняется по металлической сетке, предварительно смонтированной к стене. Сегодня используют минеральную, акриловую, силикатную штукатурку. С ее помощью можно успешно дополнить стиль и архитектуру строения.

К плюсам стройматериала можно отнести высокую паропроницаемость, устойчивость к температурным колебаниям, богатое разнообразие цветовой гаммы, доступную стоимость. Из минусов небольшой эксплуатационный период. Такой вариант отделки цоколя дома требует регулярного обновления путем нанесения специального лакокрасочного состава. Представленный вариант открывает широкие возможности для эстетичного экстерьерного оформления фасада здания.

Сайдинг. Один из самых распространенных вариантов обустройства. Применяется в различных регионах. Сегодня можно встретить модификации, которые прекрасно имитируют кирпич, камень, дерево. Стройматериал изготавливается из пропилена со специальными добавками, которые придают ему прочность и эластичность.

Из плюсов отделки цоколя сайдингом в первую очередь прочность, жесткость и влагоустойчивость. Исключено образование плесени, грибка, воздействие насекомых. Современные лакокрасочные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолету, с годами краска не тускнеет. Изделие имеет широкий температурный диапазон. К минусам относится лишь то, что требуется сооружать деревянный или металлический каркас, что делает монтажные работы достаточно трудоемкими.

Панели. Сегодня отделку цоколя также производят панелями. Производят их из прочного пластика, в состав которого входят специальные добавки, придающие прочность и пластичность. Возможны варианты с имитацией натуральной древесины, камня или кирпича.

К плюсам стройматериала можно отнести разнообразие дизайнерского исполнения, простоту монтажа, доступную стоимость. Благодаря большим размерам его можно достаточно быстро закрепить. Минус в том, что панели обладают недостаточной механической прочностью.

Профлист. Самый доступный вариант обустройства нижней части строения, прилегающей к фундаменту. Оцинкованный лист обрабатывается специальной защитной краской, что исключает образование коррозии. Современные лакокрасочные составы препятствуют быстрому выцветанию, обеспечивают необходимую стойкость. Его достаточно часто используют для отделки цоколя свайного фундамента.

К плюсам отделки из профлиста можно отнести привлекательный внешний вид и высокую прочность. Из минусов можно выделить то, что необходимо учитывать геометрию общего дизайна постройки.

Камень, кирпич. Распространенный вариант отделки цоколя коттеджей, таунхаусов и элитной недвижимости. Кирпич и камень прекрасно сочетаются с большинством отделочных стройматериалов. К примеру, камень хорошо сочетается со штукатуркой, деревом, клинкерной плиткой. Из минусов только высокая стоимость и большие трудозатраты. Отделка может занять несколько недель.

Клинкер. Распространённый облицовочный материал, который изготавливают из тугоплавкой глины. Его внешняя глянцевая поверхность характеризуется улучшенными гидрофобными показателями. Данное изделие нередко используют не только для обустройства цоколя, но и фасадной части. По своим эксплуатационным показателям оно превосходит природный и искусственный камень. Единственный минус заключается в сложности монтажа. Если не следить за ровностью укладки, в последующем может наблюдаться перекос, что потребует переделки.

Искусственный камень. Облицовочный материал нового поколения, который производят на основе цементно-песчаного сырья с доставлением красок и пластификаторов. Он прекрасно подходит для наружной отделки цоколя, особенно когда требуется имитация камня. К его отличительным особенностям относят высокую прочность, влагоустойчивость, простоту монтажа и легкость обслуживания. С него достаточно легко смывать грязь, пыль.

Среди других материалов можно выделить термопанели, керамогранит, габионы, шифер и даже дерево. Натуральную древесину обрабатывают специальными составами, что придает ей повышенную прочность.

Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор отделочных материалов для обустройства цокольной части зданий, сооружений. Вы сможете приобрести продукцию по заводской стоимости без переплат. Все стройматериалы сертифицированы.

Отделка цоколя: особенности монтажа

1. Штукатурка. Предварительно цоколь необходимо загрунтовать, смонтировать железную сетку и затем оштукатурить поверхность. При проведении монтажных работ требуется позаботиться о том, чтобы были температурно-усадочные швы.

2. Сайдинг или панели. В данном случае помимо гидроизоляции нужно возвести деревянную обрешетку из бруса 50х50 мм. Обязательно следует позаботиться о монтаже решеток для продухов.

3. Натуральное дерево. Если используется древесина, требуется побеспокоиться о специальной обработке. Так как дерево подвержено гниению, может растрескиваться, набухать.

4. Кирпич, камень. Укладку материала необходимо начинать от угла с использованием современных инструментов. Если первый ряд будет уложен ровно, перекосов не будет. Лучше всего работу доверить опытным каменщикам.

Специалисты рекомендуют в нижней части цоколя при отделке оставлять небольшой зазор. С одной стороны, он будет препятствовать проникновению мусора, листвы и насекомых, а с другой обеспечивать необходимый воздухообмен.

Правильный монтаж цокольного пояса обеспечит длительную и безаварийную эксплуатацию жилого строения. Преждевременное разрушение цоколя может ухудшить внешний вид здания и снизить его прочностные параметры. Соблюдение технологий обустройства цокольной части позволит преобразить внешний облик строения и обеспечить надлежащую защиту.

Устройство отделки фундамента профнастилом — masterprofnastila.ru

Практичные владельцы частных домов стремятся защитить основание своего жилья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, дабы продлить срок его службы. Используя профнастил, можно выполнить не только эту задачу, но и в значительной мере повысить эстетическую привлекательность здания.

Этот материал не только долговечен и прочен, он имеет большой спектр цветовой гаммы. Каждый домовладелец сможет выбрать для себя наиболее подходящую расцветку.

Отделка фундамента профнастилом включает несколько этапов работ: подготовительный, устройство гидроизоляции, утепление цоколя, монтаж обрешетки, облицовка, завершающий.

Каждый из них имеет свои особенности, знание которых намного упростит обшивку основания дома этим качественным отделочным материалом. Прежде всего, следует разобраться с тем, какой именно профлист будет наиболее пригоден для этой цели.

Выбор профнастила для отделки цоколя

Чтобы не путаться в терминах, нужно понять, что цоколем называют выступающую над поверхностью почвы часть фундамента. Поэтому материал для обшивки фундамента и цоколя — это одно и то же понятие. Выбирать его следует, опираясь на марку листа. Существуют три варианта металлопрофиля: кровельный (несущий), стеновый и отделочный. Для нашей цели подойдет стеновый небольшой толщины и облицовочный. Покупать можно профлист следующих марок:

• С8 — он пригоден для устройства небольших навесов, заборов, перегородок и обшивки стен зданий. Этот лист самый недорогой по причине своей небольшой толщины — от 0,5 до 0,7 мм. Покупая его, следует учесть, что такой металлопрофиль слабоустойчив к механическому воздействию и во время эксплуатации дома на отделке фундамента могут возникнуть вмятины. Защитное покрытие листа тоже довольно тонкое, поэтому с большей долей вероятности царапин и сколов не избежать;
• С10 — немного более прочный металлопрофиль. Этот материал отличается низкой волной гофры, что важно для эстетического восприятия цоколя: чем меньше будет его ребристость, тем более стильным станет дом;
• толщина металлического основания листа марки С13 составляет 0,6-0,7 мм. Высота гофры — 13 мм. Он наиболее подходит для отделки фундамента профлистом, так как довольно устойчив к механическому повреждению;
• С20 — отличается еще большей прочностью. Его можно использовать повторно после демонтажа любого другого покрытия. В процессе эксплуатации этот профлист не изгибается и деформируется каким-либо еще другим образом. Шаг волны составляет 137,5 мм, толщина полотна — 0,7 мм. Высота волны — 20 мм;
• С21 — популярен в качестве кровельного покрытия для небольших двускатных крыш. В его случае сочетание цена-качество является наиболее оптимальным.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, которые понадобятся во время обшивки фундамента профлистом

1. Если у дома бетонное основание, то его потребуется выровнять и нанести на поверхность водоотталкивающее покрытие. Для этой цели покупают грунтовку по бетона глубокого проникновения. Она позволит цементно-песчаному раствору под обшивкой безупречно прослужить долгое время и защитит его от воздействия влаги.
2. Для устройства гидроизоляции понадобятся рубероид или битумная мастика. Большинство застройщиков считает этот этап работ не столь важным и зачастую пропускает его. Однако следует учесть, что между профилированным листом и фундаментом непременно будет скапливаться влага, которая приведет к преждевременному разрушению основания дома. Поэтому устройство гидроизоляции обязательно в любом случае.
3. Для монтажа обрешетки потребуется деревянный брусок сечением 30/40 или 30/30 мм. Можно использовать и металлопрофиль для работ с гипсокартоном.
4. Комплектующие к профнастилу: уголок внутренний (для сложных конфигураций фундамента) и внешний. С их помощью будут закрываться зазоры, образующиеся между листами обшивки в углах здания.
5. Анкер-дюбели для крепления обрешетки к бетону.
6. Подвесы для металлопрофиля в случае необходимости выравнивания цоколя.
7. Вентиляционные решетки. Размер их может быть разным, но наиболее подходящие 15/15 см или 13/15 см.
8. Инструменты для резки профнастила: болгарка, диск по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу.
9. Для закручивания саморезов понадобится шуруповерт на аккумуляторах.

Вернуться к оглавлению

Устройство гидроизоляционного слоя

Вариантов защитить поверхность фундамента от воздействия влаги несколько:

• с помощью обмазочных материалов;

Перед нанесением этого слоя бетон подготавливают: заделывают трещины цементно-песчаным раствором, выравнивают заметные выступы, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. После чего на поверхность фундамента наносится слой битумного праймера или битумной мастики. Последняя должна быть разведена растворяющими составами типа «Техномаст», «Битумаст». После застывания этого покрытия в течение некоторого времени наблюдают за цоколем: не выступает ли на его поверхности влага? Если это так, то производят дополнительную гидроизоляцию рубероидом, который приклеивают на горячий битум, используя газовую горелку или паяльную лампу.

• гидроизоляция фундамента с помощью оклеечных материалов;

Здесь используется рулонный гидроизоляционный материал типа «ТехноНиколь», «Техноэласт», «Рубемаст». Полотна приклеивают к поверхности цоколя, предварительно разогрев битумный слой пропановой горелкой. Такая гидроизоляция очень надежна и прослужит не одно десятилетие.

• укладка мембран из ПВХ;

Такая пленка хороша тем, что способна пропускать пары, идущие от бетона, но надежно защищает его от проникновения влаги снаружи. Монтаж этого материала прост: следует «обкатать» фундамент мембраной, надежно закрепив ее в местах соединения полотен.

• с помощью глиняного затвора;

Это самый распространенный способ гидроизолировать основание дома, который использовался до возникновения современных материалов, обладающих этим же свойством. Бетон с помощью кисти обмазывается раствором глины сметанообразной консистенции. По периметру здания глина отсыпается слоями и тщательно утрамбовывается. Если УГВ (уровень грунтовых вод) в данной местности высокий, то необходимо сделать пристенный дренаж.

Вернуться к оглавлению

Монтаж обрешетки под обшивку фундамента профнастилом

Если решено использовать металлопрофиль, то покупают ПП 60/27 или Пс 50/50. Если рельеф грунта по периметру дома ровный, то для более качественной работы приобретается профиль ПН 28/27, который послужит в роли направляющих для вертикальных стоек и придаст каркасу большую жесткость. В случае использования деревянных брусков потребуется их предварительная просушка и выравнивание. Стойки должны крепиться на некотором расстоянии от поверхности фундамента. Это необходимо для устройства вентиляционного зазора, при этом с помощью обрешетки произойдет выравнивание цоколя. Для того чтобы вертикальные стойки прочно зафиксировались, используют металлические подвесы для работ с гипсокартоном.

Они крепятся к бетону анкер-дюбелями с шагом 40-60 см. Если цоколь высокий (более 50 см), то вертикальные стойки в угловых сочленениях усиливают поперечными планками из того же материала. Это укрепит каркас и увеличит устойчивость профлиста к механическим повреждениям. Соединяют вертикальные и горизонтальные стойки с помощью «крабов» (для работ с металлопрофилем) или стальными уголками (для работ с деревянными брусками).

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по обшивке фундамента профнастилом

• после устройства обрешетки цоколь можно утеплить. Выполняется этот слой с помощью листового пенопласта толщиной 3-5 см. Места стыков и сколов полотен заполняют монтажной пеной. Не рекомендуется использовать минеральную вату, так как этот материал отличается высокой гигроскопичностью, вследствие чего без качественной гидро- и пароизоляции быстро теряет все свои теплоизоляционные свойства;
• утеплитель закладывают в промежутки между вертикальными стойками обрешетки. Пенопласт можно дополнительно закрепить с помощью специальных дюбелей или приклеить к поверхности бетона (гидроизоляции) любым плиточным клеем, обладающим водоотталкивающим свойством;
• для фиксации профнастила используются саморезы со специальными шляпками, окрашенными в цвет полотен. На одном конце у них находится острие в виде сверла, а рядом со шляпкой — уплотнительная шайба, изготовленная из изопрена. Она является преградой для проникновения влаги под шляпку;
• на 1 м² покрытия из профлиста расходуется от 5 до 7 саморезов;
• для того чтобы у отделочного материала была возможность двигаться во время действия процессов сжатия-расширения, крепежи не перетягивают. Помимо этого, это позволит избежать появления вмятин на профнастиле, которые при солнечном свете становятся очень заметны;
• после того как будут обшиты все стены, монтируются металлические уголки, закрывающие щели между полотнами профилированных листов.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/1j_4flLTGDk

Вернуться к оглавлению

Монтаж вентиляционных отверстий и завершающие работы

В строительных магазинах продаются разные вентиляционные решетки. Рекомендуется покупать такие, конструкция которых позволяет менять сетку, предотвращающую попадание за обшивку пыли и грязи. Для того чтобы установить эти изделия, потребуется в нескольких местах вырезать в профнастиле отверстия требуемого размера. Решетки можно приклеить на мастику «Гарант», обладающую высокой устойчивостью к влаге или закрепить с помощью саморезов. Зазоры между ними и профлистом заполняют силиконовым влагостойким герметиком. Устройство таких вентиляционных зазоров придаст цоколю аккуратный и презентабельный вид.

Для оформления края металлических полотен отделки фундамента используется финишная планка того же цвета, что и профлист. Если во время монтажа обшивки поверхность гофрированных листов была повреждена и появились царапины и сколы, то эти места следует обработать и замаскировать. Выполняется это следующим образом: царапина обезжиривается с помощью растворителя, ацетона или бензина и покрывается антикоррозийной грунтовкой. Последнюю желательно нанести в несколько слоев.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/33AKG_Rr3_c

После чего в нужных местах распыляется краска из баллончика, цвет которой должен соответствовать цвету профлиста. Таким образом, отделка фундамента будет выполнена безупречно.

Отделка фундамента дома своими руками + фото

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

• Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
• Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
• Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется.  Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

• легкие,
• экологически чистые,
• обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
• состав плит препятствует появлению на них плесени.
• их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
• легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

Внимание! ЦСП — хрупкий материал, его необходимо беречь от ударов.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

• натуральный камень,
• кирпич,
• клинкерную плитку,
• керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

• Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
• Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
• Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов.От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Неудачный план, неудачный план

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет завершить начальные этапы планирования и подготовки. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы приобрели землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный).Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы место позже расширилось для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите по утрам чувствовать солнце на лице, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также необходимо обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому убедитесь, что ваш новый дом подчиняется всем им, прежде чем начинать работу.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт.Если на существующем участке ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то этот шаг можно полностью пропустить.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Устанавливаются опоры, которые по сути напоминают направляющие для плана этажа дома.Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму в расчищенной земле внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и закрываются по периметру.

Фундаменты — необходимые и требуемые по закону (в соответствии со Строительным кодексом Австралии) части строительства.Они не только служат основой для дома, но и на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над высотой почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства необходимо засыпать окружающий грунт на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды.Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории.Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, затопленные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку.Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником.Кроме того, при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить значительное время на проверку и выбор своей компании. Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверить постоянную работу.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен по всей длине стены, а затем увеличен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать и каркас крыши
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на этом этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обрешетки кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцию на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет решения по гидроизоляции для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. внешняя стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет завершен, ваш дом начнет приобретать форму, которая начинает выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок экстерьера.

1. В основном это серия простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или сланцем или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также потребуется обшить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует устанавливать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Когда ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, пора начинать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет никакого риска со стороны погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
2. Телефонные линии.
3. ТВ-линии (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением в защиту от протечек и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой настоящую внутреннюю стену. Как только это будет установлено, стены будут функционально завершены, и с этого момента потребуется лишь эстетическая добавка, а также отделка таких приспособлений, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать это сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о попадании грунтовки на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что сквозь высохшую грунтовку можно увидеть дефекты гипсокартона, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Обработка, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Укладка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут вписаны в ваш план этажа, вы можете приступить к установке любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией все оставшиеся коммунальные службы, которые все еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и бытовые приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечьте отличный способ защитить ваш дом от засухи.
  • Они помогают вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточные воды с кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который придется вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательное строительство

Осталось еще несколько подработок, но на этом этапе строительство твердо начало сворачиваться.

Подъездную дорожку можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он ощущался как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на первых этапах строительства и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что не так важно снова обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция вашего интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где интенсивно используется вода.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Бетонный рак

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Восходящая влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например. дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение, если уровень будет затоплен.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    Фанерные панели
    • заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также заблокированные или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подсоединены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезна, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в водопроводе включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Наслаждайтесь реализованным проектом

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд, а также начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. Кроме того, вы можете расслабиться и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

Понимание важности стальных фундаментов зданий

ПЕРВИЧНАЯ КАРКАС

(Mainframes)

КОНСТРУКЦИЯ ТВЕРДЫХ ДВАННЫХ БАЛК

Используемый материал не менее 50 000 p.s.i. предел текучести. (Некоторые производители используют материал с пределом текучести 35000 фунтов на квадратный дюйм, который не такой прочный). Рамы изготавливаются из сварных швов непрерывной дуговой сваркой под флюсом с помощью автоматических сварочных аппаратов для обеспечения качества. Заводская грунтовка, препятствующая образованию ржавчины, используется для защиты основных рам и второстепенных материалов в процессе монтажа.

РАМЫ И КОЛОННЫ ТОЦЕВОЙ СТЕНЫ

представляют собой холодногнутые, горячекатаные или сборные двутавровые профили, в зависимости от требований проекта.

ВТОРИЧНАЯ РАМА

РЕМНИ (в боковой стенке) и ПЕРЛИНГИ (в крыше) имеют минимальный размер 8 дюймов для соответствия проектным требованиям.Холоднокатаный Z-профиль, от 12 до 16 г, ASTM A-653, 55000 фунтов на кв. Дюйм материал текучести используется для обеспечения максимальной прочности.

Обводная система балок перекрывает колонны боковых стенок, образуя непрерывный «пролет» для дополнительной прочности. Все зажимы для пояса приварены на заводе-изготовителе для облегчения монтажа.

PURLINS устанавливаются сверху на стропилину с разным нахлестом от 1’6 «до 5» для прочности и экономии затрат на монтажные работы. Максимальное расстояние между прогонами составляет 5 футов по центру.

EAVE STRUT — это холодногнутый C-образный профиль, который прокатывается с соответствующим уклоном крыши, чтобы обеспечить водонепроницаемость карниза.

УГОЛ ГРАБЛИ — это угол 2 × 4, поставляемый для крепления листового материала к краю здания для облегчения установки.

УГОЛ БАЗОВОЙ представляет собой угол 2 × 4, поставляемый для прикрепления основания листа к бетону. Уголок основания должен быть прикреплен к бетону с помощью наборов плунжеров или аналогичных анкеров.

СВЯЗЬ Все диагональные оцинкованные кабельные связи поставляются для крыши и стен для снятия продольной нагрузки с конструкции. Вместо сплошного стержня используется оцинкованный трос, чтобы скоба не «провисала» под собственным весом, и ее легче установить.Все кабели предварительно напряжены и изготовлены для облегчения монтажа.

Угловые распорки фланца предназначены для соединения жесткого каркаса с прогонами и ригелями. Это гарантирует, что допустимые сжатия соответствуют любой комбинации нагрузки.

РАМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ имеют косяки C-образного сечения холодной штамповки и коллекторы для облегчения установки подвесных дверей и т. Д.

ЛИСТ

Размер 24 или 26 80,000 P.S.I. стандарт предела текучести материала. Некоторые производители используют материал с более низким пределом текучести, который менее устойчив к повреждениям от града и других ударов.40-летняя гарантия на цветную отделку стен и отделки премиум-класса. Кровля покрыта гальваническим покрытием или цветным покрытием премиум-класса.

ALL COIL STEEL имеет как минимум подложку Galvalume класса G-90 (1,25 унции горячего окунания), чтобы предотвратить повреждение стального покрытия.

БОЛЬШОЙ ЛИСТ С ВЫСОКИМ РЕЗЬБОЙ (PBR) с более частыми гофрами обеспечивает дополнительную прочность.

КРЕПЕЖИ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ БОЛТЫ соответствуют требованиям стандартов ASTM.

A-325 для соединений первичной рамы

A-307 для вторичного каркаса

САМОСВЕРЛИВАЮЩИЕСЯ И САМОЗАПАСНЫЕ КРЕПЕЖИ предварительно собраны с неопреновыми шайбами ​​и металлическими колпачками для защиты от атмосферных воздействий.

ЗАКРЫТИЯ

ЗАКРЫТЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ НЕОПРЕНОВЫЕ ПОЛОСЫ используются для герметизации здания. Расположен у карниза, фронтона и, по желанию, у основания здания, чтобы обеспечить герметичность. Предварительно сформированные формы, соответствующие конфигурации панели, обеспечивающие более плотное прилегание.

1-1 / 2 ”ПРОЕЗДА ДЛЯ ЛИСТА в основании из бетона, где в каждом здании спроектирована площадка для панелей. Вырез в защитном покрытии обеспечивает остановку проникновения воздуха в утепленное одеялом здание.

УПЛОТНИТЕЛИ

УПЛОТНИТЕЛЬ для боковых и торцевых перекрытий крыши, а также гидроизоляции на фронтоне предназначен для обеспечения водонепроницаемости.Ленточный герметик номинальной толщины 3/8 ”x 1/8” для простоты установки.

ЗАГЛУШКА

ДЛИННАЯ НАКЛАДКА, предотвращающая попадание воды в здание.

ОТДЕЛКА И ОБЛИЦОВКА

Все здания полностью отделаны граблями (фронтоном), углами и карнизами стандартным материалом отделки для придания более законченного вида. Это не только улучшает внешний вид здания, но и является дополнительным средством защиты от попадания влаги, насекомых и грязи в здание.

ПЛАНЫ И ЧЕРТЕЖИ

План установки анкерного болта, реакции здания для проектирования фундамента, руководство по монтажу и инженер

Сертификационное письмо предоставляется вскоре после получения депозита на строительство.

ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖА содержат пошаговые инструкции для случая сборки дилером или покупателем.

Предоставляются СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ИНЖЕНЕРА, включая схемы стен и крыш, поперечные сечения, листы и детали гидроизоляции. Эти чертежи ясно показывают правильную установку и сборку всех компонентов здания.

НУМЕРАЦИЯ ВСЕХ ЧАСТЕЙ Номер детали указан на каждом компоненте (не включая защитную пленку, винты и т. Д.). Эти номера деталей совпадают с подробным перечнем, содержащимся в ведомости материалов, прилагаемой к вашему зданию.Эти же номера также используются на чертежах для ясности и облегчения сборки на строительной площадке.

ПЛАНЫ ФОНДА — У НАС: Сертифицированные планы фонда (за дополнительную плату) для следующих штатов: Вашингтон, Орегон, Калифорния, ID, Невада, Аризона, Вайоминг, Юта, Колорадо и Северо-восток.

Гидроизоляция тупика | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

На большинстве проектов нижняя гидроизоляция применяется после заливки стен фундамента. Однако в некоторых проектах это просто невозможно.Именно здесь на помощь приходит гидроизоляция для слепых.

При гидроизоляции отводных окон дренажные и гидроизоляционные мембраны устанавливаются перед заливкой бетонной конструкции. Бетон или другие стеновые материалы укладываются позже.

«Слепые стороны — это очень сложное приложение для водонепроницаемости», — говорит Дэйв Полк, президент Epro Services. «Вы наносите его на систему удержания почвы, а не на бетон или кирпичную кладку. Проблема в том, что вы должны выполнять детализацию против этой удерживающей системы — будь то отстающие балки, шпунтовые сваи или уплотненный естественный грунт — вместо самого бетона.”

Очевидно, что гидроизоляция слепых сторон значительно сложнее, чем обычный способ работы, но иногда это самый простой — или единственный — способ сделать это.

Blindside часто требуется на работах, где границы участков и / или близлежащие сооружения ограничивают выемку грунта и доступ. Типичные проекты включают фундаментные стены с нулевым участком, туннели и любую рабочую площадку в зоне застройки с высокой плотностью застройки.

Иногда проектировщики могут выбрать использование гидроизоляции для слепых стен, чтобы ограничить выемку грунта или достичь «экологичности».Джеймс А. Фалконер из W.R. Grace объясняет: «Гидроизоляция слепых участков может существенно уменьшить площадь участка, который необходимо нарушить или вырыть для строительства и гидроизоляции подземных фундаментов», — говорит он. «Это может свести к минимуму или исключить чрезмерную выемку грунта и уменьшить занимаемую площадь здания. Включение гидроизоляции слепых сторон в дизайн проекта может помочь в достижении предварительных требований LEED или кредитов для устойчивого развития сайтов и других категорий ».

Тоннели — классический пример того, почему необходима гидроизоляция слепых стен.При выполнении этой работы подрядчики использовали торкретбетон для стабилизации стен туннеля метро, ​​затем установили дренажные листы и бентонит Cetco Voltex для гидроизоляции. После того, как конструкционная сталь будет размещена в нижних частях туннеля, рабочие установят бетонные стены.

Несмотря на трудности, которые возникают в слепой зоне, при наличии подходящих материалов и ноу-хау подрядчики могут получить хорошие непроницаемые подземные сооружения, используя методы работы в слепую.

Боб Уолтон, генеральный подрядчик и инженер-геолог, приводит этот пример.«Недавно я установил два новых фундамента лестничной башни для существующего трехэтажного здания гостиницы», — пишет он.

Новый фундамент был глубже, чем у исходного здания, что требовало подкрепления первоначальной конструкции, чтобы она не оседала в вертикальном разрезе, который они вырыли вдоль фундамента здания.

«Затем мы поместили и закрепили листы бентонита [природная глина, которая расширяется и уплотняется при гидратации] к поверхности разреза. Бентонит в этом случае прикреплялся к пластиковым дренажным листам с фильтровальной тканью.При гидроизоляции подвального помещения все делается в порядке, обратном нормальному строительству нового фундамента.

«Сторона фильтровальной ткани непосредственно контактирует с почвой вертикального разреза. Затем последовали дренажные листы, обеспечивающие свободный дренаж для снятия гидростатического давления. Сухая бентонитовая глина уходит от вертикального разреза, где она будет находиться в прямом контакте со свежеслитым бетоном. Внизу мы протянули перфорированную трубу и обернули ее фильтровальной тканью.После установки арматурной стали мы установили формы для создания внутренней поверхности новой стены подвала, а затем залили новый бетон ».

Бентонитовые листы

Бентонит исторически был предпочтительным решением для слепых приложений, и продукты, подобные той, которую использовал Walton, производятся многочисленными производителями. Бентонит по-прежнему популярен в гидроизоляции для слепых стен, потому что он обладает способностью самовосстанавливаться, если его разорвать, проколоть или потрескать; и после гидратации глина практически непроницаема для воды и большинства химикатов (т.е.е. кислоты, основания и углеводороды).

Иногда перегородки под плитами продолжают подниматься вверх по подпорной стене при выполнении работ с навесом.

Carlisle Coatings & Waterproofing производит CCW MiraCLAY, лист бентонитовой глины, заключенный между двумя листами геотекстиля, прошитый вместе с тысячами высокопрочных нитей денье.

Cetco, крупнейший производитель бентонитовых гидроизоляционных материалов в мире, предлагает ряд бентонитовых продуктов для слепых систем.Помимо Volclay Panels, первого бентонит-геотекстиля на рынке, они также производят Voltex DS, который имеет полиэтиленовый вкладыш, добавленный к бентониту / геотекстилу.

Cetco также продает Ultraseal SP, изготовленный из бентонит-полимерного сплава, помещенного между прочным полиэтиленовым вкладышем и геотекстилем. Бентонит-полимерный сплав в 100 раз менее проницаем, чем традиционный бентонит, и лучше сопротивляется солям и органическим загрязнениям. Продукт успешно прошел испытания при гидростатическом давлении 231 фут, и он весит вдвое меньше, чем некоторые конкурирующие продукты.

Стейси Берд, национальный менеджер по продукции Cetco, сообщает: «Мембраны из бентонита / геотекстиля чрезвычайно долговечны и выдерживают дорожное движение и неблагоприятные погодные условия. Изделия из бентонита / геотекстиля известны своими характеристиками и образуют прочную механическую связь, которая прикрепляет их к внешней поверхности бетона ».

Paraseal LG, производимый Tremco Commercial Sealants & Waterproofing, — еще один вариант. Он состоит из самоуплотняющегося расширяемого слоя гранулированного бентонита, ламинированного из расчета до одного фунта на квадратный фут на непроницаемый лист полиэтилена высокой плотности (HDPE).Вместе эти два компонента образуют прочную высокоэффективную мембрану, специально разработанную для применения в слепых зонах. Tremco отмечает, что Paraseal LG может подвергаться воздействию элементов в течение относительно длительных периодов времени и достаточно прочен, чтобы выдерживать нанесение торкретбетона непосредственно на поверхность мембраны.

Мембраны для распыления

Это была проблема, с которой столкнулись дизайнеры исполнительного офиса Universal Studios в Сан-Франциско. Подземная парковка площадью 50 000 кв. Футов занимает четыре уровня, поэтому система гидроизоляции должна быть абсолютно надежной.Утепленные стены удерживались на месте с помощью сложной системы подпорок и опор, поэтому гидроизоляция должна была герметизировать эти неправильные формы. Кроме того, во время строительства мембрана будет подвергаться воздействию погодных условий в течение нескольких месяцев. В качестве последней задачи он должен был быть прочным; стены должны были быть выполнены из торкретбетона, который наносился непосредственно на мембрану без защитного слоя.

Проекту Universal Studios требовалась мембрана, способная выдерживать 750 000 галлонов грунтовых вод в день.Он должен был быть достаточно прочным, чтобы торкрет-бетон можно было наносить прямо на его поверхность.

В конце концов, команда разработчиков выбрала Liquid Boot от Cetco, полимерную мембрану на водной основе, наносимую распылением. Покрытие было напылено до однородной толщины 100 мил. После отверждения торкретбетон наносили непосредственно на мембрану.

Теперь часть готовой конструкции, гидроизоляция выдерживает примерно 750 000 галлонов грунтовых вод в день, направляя их от здания.

Epro Waterproofing Services также производит продукт, наносимый распылением для слепых работ. «У нас есть система, которая имеет множество преимуществ по сравнению с другими продуктами», — говорит Полк. Первым шагом является крепление EcoDrain, желоба с ямками, к подпорной стене. Затем наносится напыляемая гидроизоляционная мембрана. Формула Epro, называемая EcoLine, химически связывается с бетонной стеной при заливке.

«Когда бетон затвердевает, он выделяет тепло, которое связывает продукт непосредственно с бетоном», — говорит Полк.«Ямки на дренажном коврике также помогают избежать расслоения между мембраной и бетоном. На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы. Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, стяжек и т. Д. Мы предлагаем, чтобы гидроизоляционная мембрана и жидкость для детализации были одним и тем же бесшовным продуктом ».

Epro использовался для гидроизоляции пригородного туннеля между I-88 и международным аэропортом Сан-Хосе.«По сути, это туннель, построенный в середине уровня грунтовых вод, — говорит Полк, — а из-за уровня грунтовых вод нельзя было использовать лаг».

Инженеры-грунтовики утрамбовали бентонит и цемент в почву для создания временных стен туннеля. «Это то, от чего мы защищались», — говорит он. «Уровень грунтовых вод был на шесть футов ниже уровня земли, а мы — на 25 футов ниже». Его компания гидроизолировала 180 000 кв. Футов стен туннеля без единой утечки. «Два соседних туннеля использовали разные подходы, и они все время протекали.”

Поскольку системы заземления могут быть сложными, уровень детализации, требуемый при выполнении работ, выполняемых за окном, чрезвычайно высок. «На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является способность детализировать систему удержания почвы», — говорит Дэйв Полк. «Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, затяжек и других проходов».

Пластиковые листовые товары

В некоторых проектах для слепых стен используются пластиковые листы, в которых используются различные методы для обеспечения хорошей адгезии между бетоном и мембраной.

Enkadri Pour & Proof от Colbond, например, навсегда встраивается в бетон. Лист имеет толщину около дюйма и состоит из двух слоев: армированной битумной гидроизоляционной мембраны толщиной 60 мил, скрепленной с сеткой из запутанных нейлоновых волокон, которые встраиваются в бетон при заливке стены. В зависимости от области применения может потребоваться установка отдельного дренажного коврика между утепленной стеной и гидроизоляционной мембраной.

Underseal Blindside от Polyguard.Сначала к стене крепится дренажный слой, а любые проникновения заделываются жидким гидроизоляционным составом. Наконец, наносится продукт Underseal 73 мил. На самом деле это лист полиэтилена высокой плотности толщиной 4 мил, ламинированный слоем запатентованного гидроизоляционного состава толщиной 56 мил, прикрепленным к нетканому геотекстильному полотну толщиной 13 мил.

В реакции, аналогичной Epro, когда бетон заливается, тепло создает механическую связь, чтобы надолго закрепить бетон на мембране.

Последний выбор — Preprufe 160R от W.Р. Грейс. Он состоит из пленки HDPE, покрытой агрессивным самоклеящимся клеем и атмосферостойким защитным покрытием. Чувствительный к давлению клей образует непрерывную механическую связь с бетоном, который наливается на него, исключая возможность того, что вода может работать между мембраной и конструкцией.

Гидроизоляция тупиковых стен становится все более распространенной. Более крупные сооружения строятся на менее привлекательной земле. Рабочие места становятся все более перегруженными, а зарождающееся движение за зеленое строительство побуждает владельцев сводить раскопки к минимуму.

Существует множество продуктов, призванных максимально упростить сложный процесс. Бентонитовые глины имеют проверенный опыт, насчитывающий полвека или более. Спрей-продукты и листовые изделия появились недавно, но большинство из них использовалось на строительных площадках по всей стране на протяжении десятилетий.

Независимо от того, какой продукт вы выберете для выбора или установки, тесное сотрудничество с производителем и другими членами строительной бригады будет иметь большое значение, чтобы гарантировать, что конструкция будет работать так, как задумано, на десятилетия вперед.

Физическое моделирование поведения шпунтовых свай для улучшения их численного моделирования и проектирования

Открытый архив в партнерстве с Японским геотехническим обществом

открытый архив

Abstract

В статье рассматривается задача определения реальных параметров значений поперечного сечения стенок шпунтовых свай из П-образных свай (момента инерции и модуля сечения) и их управляемости с учетом взаимодействия свай через почва.Среди основных факторов, влияющих на это, являются трение грунта в замках и передача продольных поперечных сил в замках шпунтовых свай. В поле взаимодействие грунта и блокировки зависит в основном от метода установки и свойств грунта. Целью данного исследования было изучение зависимостей между прилагаемыми силами и трением в замках путем полномасштабного физического моделирования во время вдавливания с учетом взаимодействий свая-свая и сцепление-грунт.В статье представлены результаты натурных испытаний на месте, а также лабораторного физического моделирования свай П-образного профиля в различных грунтовых условиях. На основе полученных данных построены диаграммы «сила – перемещения» для оценки влияния трения грунта и сопротивления в замках. На основе полученных результатов расчетная модель была усовершенствована для обеспечения более надежного численного моделирования и проектирования системы «шпунт – грунт». Физическое моделирование ясно показывает влияние поведения грунта на сцепление шпунтовых свай, особенно в случае насыщенного песка.

Ключевые слова

Метод запрессовки

Шпунт

Трение блокировки

Полномасштабное моделирование

Оборудование для запрессовки

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2015 Japanese Geotechnical Society. Производство и хостинг Elsevier B.V.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Шпунтовые сваи — Проектирование зданий

Шпунтовые сваи представляют собой секции из листового материала со сцепляющимися краями, которые вбиваются в землю для удержания земли и поддержки выемки грунта. Шпунтовые сваи чаще всего изготавливаются из стали, но также могут изготавливаться из дерева или железобетона.

Шпунтовые сваи обычно используются для подпорных стен, мелиорации земель, подземных сооружений, таких как автостоянки и подвалы, в морских местах для защиты берегов рек, дамб, коффердамов и т. Д.

Выбор шпунта зависит от таких факторов, как:

Шпунтовые сваи из древесины обычно используются для коротких пролетов во временных сооружениях и для противодействия небольшим боковым нагрузкам.Обычно они соединяются между собой шпунтованным соединением. Недостаток деревянных свай в том, что они требуют консервативной обработки и, как правило, не подходят для почв, состоящих из камней.

Шпунтовые сваи из железобетона образуются из сборных железобетонных элементов, обычно соединенных между собой шпунтовым соединением. Они обычно используются на постоянных речных насыпях, каналах и других морских сооружениях. Ножки свай обычно имеют наклонную поверхность, чтобы облегчить забивание и сцепление, в то время как верхние части сваи добиваются путем заливки перекрывающей балки.

Сталь — это наиболее распространенная форма шпунтовых свай , так как она обладает хорошей стойкостью к высоким нагрузкам, отличной водонепроницаемостью и может быть увеличена в длине с помощью сварки или болтов. Они связаны блокировкой.

Существует четыре основных вида стальных шпунтовых свай:

[править] Нормальные разделы

К ним относятся шпунтовые сваи Larssen и Frodingham , которые представляют собой системы взаимосвязанных стальных свай. Они обладают хорошими ходовыми качествами и предназначены для обеспечения хорошей прочности при небольшом весе.

Система блокировки облегчает установку свай (укладка) и забивка, а также обеспечивает плотное соединение для образования эффективного гидрозатвора. В некоторых случаях герметик можно нанести щеткой в ​​швы перед укладкой, которая расширяется в толщину, образуя водонепроницаемое соединение.

Шпунт Larssen прочнее и легче забивается из-за однородной формы сечения. Шпунтовые сваи Frodingham обычно поставляются сблокированными попарно, что упрощает и ускоряет обработку и укладку.

[править] Прямые веб-разделы

Это сваи, которые связаны друг с другом и образуют ячеистые коффердамы, которые могут быть заполнены таким материалом, как гравий и мелкие камни.

[править] Секции коробки

Они образованы двумя или более секциями шпунтовой сваи , сваренными вместе, и подходят, когда ожидаются большие нагрузки и высокие изгибающие моменты.

[править] Составные разделы

Они обычно используются для защиты береговой линии, где ожидаются большие изгибающие моменты и большие осевые нагрузки.Типичная композитная свая представляет собой двойную секцию Фродингема, приваренную к полке универсальной двутавровой балки.

Перед установкой сваи должны быть тщательно проверены на прямолинейность, наличие трещин и целостность замковых компонентов.

Забивку необходимо тщательно контролировать и немедленно прекратить, если свая перестает проникать в почву, прежде чем переходить к следующей свае. В некоторых случаях несколько соседних свай не смогут проникнуть на проектную глубину. На этом этапе следует предпринять усилия по устранению препятствия путем частичной выемки грунта или с помощью водяной струи.Существует приемлемое количество «недобитых» шпунтовых свай , но оно будет варьироваться в зависимости от конкретных проектных требований.

Шпунтовые сваи имеют тенденцию отклоняться от вертикальной плоскости во время забивки и вместо этого наклоняться вбок. Это происходит из-за препятствий в почве, которые действуют как прогиб. Для противодействия этому следует использовать направляющие элементы управления.

Один из способов — забивать сваи панелями. Это включает в себя установку и забивание двух свай для частичного или полного прохода с любого конца панели свай.Таким образом, панель поддерживается «загнутыми» сваями во время забивки в их окончательное положение. Пара, оставленная на конце, образует опору для следующей панели.

Другой метод заключается в использовании эстакад и ограждений для поддержки и размещения шпунтовых свай во время забивки.

Вибромолоты часто используются для установки шпунтовых свай , хотя, если грунт слишком твердый или плотный, можно использовать ударный молот. На некоторых участках, где существует проблема вибрации, листы можно гидравлически вдавить в землю.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Конструкционные элементы

Конструкционные элементы

Для всех структурных форм размер, количество и расположение различных структурных элементов будут выбраны проектировщиком как часть общей концепции дизайна. Дизайнер должен уметь описывать, как разные элементы работают индивидуально и как они влияют на то, как здание работает как единая конструкция. Конструкционные элементы классифицируются как несущие — те, которые несут нагрузки на землю в основном при сжатии (например, колонны и фундаменты), — либо как пролетные, т.е.е. те элементы, которые должны перекрывать или перекрывать пространство (например, полы и крыши).

Несущие элементы

Конструкция со сплошными стенами имеет то преимущество, что стены также подпирают конструкцию — их можно представить себе как вытянутые колонны в вертушке. Эти стены могут поддерживать полы и крыши и известны как несущие стены. Все остальные (не несущие нагрузки) стены являются либо перегородками при использовании внутри, либо защитными экранами / изоляционными экранами при внешнем использовании (см. «Климатический диапазон», страницы 80–101).Несущие стены создают климатическое ограждение, но в то же время имеют тот недостаток, что они несут свои нагрузки на землю по всей своей длине и, следовательно, требуют опорной балки или непрерывного ленточного фундамента (см. Фундаменты, стр. 42).

Полы и крыши также могут быть выполнены на нескольких колоннах, каждая из которых будет иметь собственное независимое основание. Несущая стена также может быть усилена путем встраивания колонн в стену с различными интервалами. Они известны как занятые столбцы.

Фонды

Фундаменты необходимы для конструкций, несущих нагрузки на землю, и обычно создаются путем заполнения ям, вырытых в земле, тяжелым материалом, таким как бетон или камень. В качестве альтернативы для мягкого грунта стержни, известные как сваи или опоры, могут быть вставлены до точки, в которой достигается стабильность, либо путем пробивания коренной породы, либо путем трения с самой почвой.

Элементы перекрытия

Крыши и перекрытия могут быть сконструированы двумя основными способами: с использованием нескольких линейных перекрывающих элементов — балок — или двусторонних перекрывающих элементов — плит.Крыши и перекрытия можно рассматривать как аналогичные конструктивные элементы, поскольку они оба непосредственно несут временные нагрузки. Полы должны нести нагрузку людей, мебели и оборудования, в то время как крыши должны учитывать людей, оборудование, снег и ветер.

Несущие элементы / несущие стены: многоярусная кладка

См. Также: Mud Hut p134

Маяк Белл Рок с. 146

Каменная кладка

Несущие стены традиционно изготавливаются из груды кирпичей или блоков из плотных массивных материалов, таких как глина, камень или бетон.Такие стены принято называть каменными. Каждый слой блоков известен как ряд, и они укладываются по шаблону, так что стыки между ними не проходят через стену вертикально. Эти шаблоны известны как связь. Каменные стены, особенно там, где они используются в качестве ограждающих стен, могут быть построены без строительного раствора, полностью полагаясь на силу тяжести для их устойчивости; они известны как стены из гипсокартона. Однако большая часть современной несущей кирпичной кладки соединяется между собой с использованием слоя раствора на, который представляет собой смесь мягкого песка, цемента (обычно в соотношении 4: 1) и воды.Добавление извести в раствор позволяет смеси оставаться пластичной, чтобы она могла приспосабливаться к любым движениям в стене и предотвращать растрескивание.

Кирпич глиняный

Они изготавливаются путем выдавливания или прессования глины в форму и обжига кирпичей в печи. Кирпичи часто делают с выемкой (известной как лягушка) или с 1-дюймовыми отверстиями, проходящими через них, так что раствор связывает кирпичи таким образом, чтобы ограничить любое линейное движение. Стандартный кирпич имеет размер 8 x 3 ½ x 2 ½ дюйма. Маленькая грань кирпича называется его заголовком, а длинная грань — его подрамником.

Adobe Bricks

Ленточный кирпич изготавливается из глины (для сжатия) и соломы (для связывания — растяжения) и обжигается на солнце. Затем стены обычно покрывают штукатуркой, чтобы улучшить сцепление и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Каменная кладка

Бетонные блоки (CMU) обычно изготавливаются в виде пустотелых блоков, которые укладываются слоями, скрепленными строительным раствором, как глиняный кирпич. Для дополнительной прочности и устойчивости к боковым нагрузкам стальные арматурные стержни можно пропустить вертикально через ячейки блока, а ячейки залить сплошным раствором.Стандартный размер CMU — 8 x 8 x 16 дюймов

Толщина стен кладки

Традиционные каменные стены часто были очень толстыми — не только для перекрытия полов и крыш, но и для защиты жителей здания от внешней угрозы.

Однако для современных двух- или трехэтажных конструкций обычно достаточно стены толщиной 8 дюймов. В лучших несущих стенах из каменной кладки, построенных сегодня, используется внутренняя часть CMU, которая несет структурные нагрузки, полость (для изоляции, гидроизоляции и дренажа) и наружная облицовка каменной кладкой в ​​качестве внешней отделки.

1 Фламандская кирпичная кладка.

2 Стенка полости.

3 Блокировка армированная.

4 A , Альтернативные ряды фламандской кирпичной кладки. B , Альтернативные курсы кирпичной кладки на английском языке. C , План полой стены: две обшивки из кирпича или блоков связаны между собой с зазором около 4 дюймов — для изоляции и предотвращения проникновения влаги — посередине. Металлические стяжки встраиваются в слои раствора с интервалами примерно 1 фут 6 по горизонтали и вертикали.

5 Фламандская несущая кладка.

6 Традиционная кладка из несущего камня.

7 Мачу-Пикчу, Анды, Перу. Несущий камень с большой точностью распиливается вручную и укладывается всухую, то есть без использования строительного раствора.

8 Несущая полая стена. Наружная обшивка — кирпичная кладка, внутренняя обшивка — искусственные блоки. Один блок размером с шесть кирпичей.

Несущие элементы / несущие стенки: композитная конструкция

Литой бетон

Несущие стены могут быть построены не только путем наложения модульных блоков, но и путем отливки или формования материалов, «изменяющих состояние» — тех, которые можно заливать в форму, которые затем затвердевают и принимают форму этой формы. один из ряда химических процессов.Самый распространенный метод заливки несущей стены — использование железобетона. Мокрый бетон заливается в форму, содержащую стальную арматуру. Эти типы несущих стен могут быть построены за пределами строительной площадки из больших модульных панелей — процесс, известный как сборный железобетон.

Дополнительные композиты

Несущие стены также могут быть построены из материалов в композитном каркасе. Сэндвич-панели вокруг внутреннего ядра или каркаса приводят к форме конструкции, известной как монокок или напряженная обшивка.Две внешние панели действуют напряженно, чтобы придать жесткость внутреннему ядру.

1 Стены несущие композитные: железобетонные и две разновидности напряженной обшивки — каркасные и клееные.

2 В этом случае бетон закачивается в опалубку, состоящую из полых сборных полистирольных блоков, которые остаются на месте для изоляции здания. Затем внешняя поверхность защищена от атмосферных воздействий.

3 В деревянную опалубку залили бетон.Опалубку можно снять — ударить — как только бетон затвердеет, обычно через 24-48 часов. Это называется процессом отверждения, и бетон достигает 75 процентов своей полной прочности примерно за семь дней и достигает максимальной прочности только через несколько недель.

4 Стена из железобетона, отлитая на месте — на месте. Стена не только воспринимает нагрузки на пол, но и сопротивляется боковым нагрузкам — укрепляет конструкцию. Хотя бетон очень прочен на сжатие, его необходимо армировать стальными стержнями, чтобы противостоять растягивающим усилиям.

5 Несущая бетонная стена с арматурными стержнями.

6 Несущая стена монолитная. Отверстия находятся там, где две стороны опалубки были связаны вместе, чтобы предотвратить их выталкивание наружу под весом влажного бетона. Поверхность бетона оставляет отпечаток опалубочного материала — в данном случае деревянных досок.

7 Стены из железобетона, монолитные для поддержки лестничной клетки.

8 Сборные структурные изолированные панели (SIP), изготовленные путем приклеивания ориентированно-стружечных плит (OSB) к пенопласту, процесс, известный как ламинирование.

Несущие элементы / стойки

См. Также: Хрустальный дворец с. 148

Главный офис HSBC стр. 168

Стены и крыши могут поддерживаться колоннами (также известными как столбы или опоры), а также несущими стенами. Интервалы между столбцами в сетке напрямую связаны с размером их поперечного сечения — чем меньше сечение, тем ближе они друг к другу. Предполагая, что сетка составляет 26 футов 3 дюйма на 26 футов 3 дюйма, колонны могут иметь приблизительный размер (площадь поперечного сечения) на основе количества поддерживаемых этажей:

1 этаж 1 фут x 1 фут

6 этажей 2 фута 3 дюйма x 2 фута 3 дюйма

11 этажей 3 фута 3 дюйма x 3 фута 3 дюйма

16 этажей 3 фута 11 дюймов x 3 фута 11 дюймов

Устойчивость

Длина столбца определяет способ его реакции под нагрузкой.Чем выше колонна, тем больше вероятность ее прогиба (сгибания или «сгибания»), и становится важна ее жесткость, а не ее прочность на сжатие. Именно по этой причине колонна трубчатого сечения более эффективна, чем колонна сплошного сечения.

Грузы

Нагрузки в колонне постепенно увеличиваются по направлению к основанию. Чтобы компенсировать это, колонны могут сужаться или сужаться кверху.

Классические заказы

Типы старинных построек классифицируются по типу колонн, использованных при их строительстве.Известные как классические ордена, колонны делятся на дорические, ионические и коринфские — все греческого происхождения, тосканские и композитные, которые имеют римское происхождение. Классическая колонна описывается с помощью трех основных элементов: ее стержня, основания и капителя, и различные порядки можно различить по их детализации и пропорциям. Высота колонны измеряется как отношение диаметра стержня в основании к его высоте.

Например, дорическая колонна может быть описана как имеющая семь диаметров в высоту, ионная колонна — как восемь диаметров, а коринфская колонна — как девять диаметров.

1 Сечения колонн. Слева направо: четыре примера сплошных колонн, две полых колонны и одна колонна H-образного сечения.

2 Относительные размеры колонн в 12-этажной башне площадью 26 футов 3 дюйма.

3 Парфенон, Афины, Греция. Каменные колонны выполнены секциями. Они выполнены в дорическом стиле и имеют пропорции 6: 1 — примерно, длина стопы человека по отношению к его росту. Они имеют высоту 33 фута, диаметр 5 футов 7 дюймов и расстояние между центрами 13 футов.

4 Колонны виллы Савойя Ле Корбюзье, построенной в 1928 году, сделаны из железобетона диаметром 1 фут.

5 Каменные колонны в церкви Святого Семейства, Барселона, Испания, работы Антонио Гауди.

6 Интервалы между столбцами в сетке напрямую связаны с размером их поперечного сечения. Центр знаний и технологий в области алюминия («Алюминиевый лес»), Утрехт, Нидерланды, созданный архитектором Мишей Де Хаас, опирается на 368 алюминиевых труб.Трубки имеют высоту 19 футов 6 дюймов и диаметр от 3 ½ до 8 дюймов.

7 Предварительно сформованные трубы, используемые в качестве опалубки для колонн круглого сечения.

8 Разветвляющиеся колонны на ипподроме Royal Ascot Racecourse, Виндзор, Великобритания, выполнены архитекторами HOK Sport.

9 Наклонные бетонные колонны в здании Палестры, выполненные компанией SMC Sincep Architects. Угловые и сгребающие колонны могут помочь укрепить структуру.

Несущие элементы / фундаменты: планка, подкладка, плот, свая, подпорные стены

См. Также: Маяк Белл Рок, с. 146

Самостоятельный дом p164

Альпийский дом Дэвиса с. 180

Фундаменты возникают там, где конструкции несут нагрузки на землю.Обычно они образуются путем заполнения ям, вырытых в земле, плотным массивным материалом, таким как бетон или камень, или, альтернативно, путем забивания стержней, известных как сваи, в мягкий грунт до точки, где они становятся устойчивыми либо за счет трения, либо за счет достижения коренная порода.

Типы

Устойчивость и топология местности будут определять тип необходимого фундамента. Фундамент не только предотвратит проваливание конструкции в землю, но и обеспечит стабилизирующее крепление — фиксацию.Неглубокие фундаменты (иногда называемые раздельными опорами) включают ленточные опоры, опоры (изолированные опоры) и плоты. В глубоких фундаментах используются сваи и подпорные стены.

Фундамент мелкого заложения

Для несущей стены необходим сплошной или ленточный фундамент, поддерживающий ее по всей длине. Отдельная «точечная» нагрузка, такая как колонна, потребует подушечного или свайного фундамента. Фундаменты на плотах используются на неустойчивой почве и названы так потому, что действуют как единый жесткий элемент, который «плавает» по местности.Часто необходимо использовать различные типы фундаментов в комбинации, например, ряд свай может быть соединен с грунтовой балкой, которая действует как ленточный фундамент для несущей стены.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты используются там, где есть неустойчивый рельеф, и делаются путем просверливания глубоких ям в земле и установки свай или опор. Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, таких как древесина, бетон и сталь. Бетонные сваи могут быть сборными или монолитными, а стальные сваи обычно представляют собой полые трубы (трубы) или H-образные сечения.Обычные монолитные бетонные сваи могут быть изготовлены путем заливки бетона в просверленное отверстие (которое может содержать стальную арматуру) или путем вбивания временной или постоянной стальной опалубки в землю и заполнения ее бетоном.

Подпорные стены

Когда подготовка земли также требует выемки грунта, может потребоваться создание временных или постоянных стен для сдерживания окружающей местности. Это может быть выполнено с использованием литого железобетона (во многом аналогично тому, как он используется для плавательного бассейна), шпунтовых свай (профилированные стальные листы, которые можно вбить в землю) или диафрагменных стен, которые состоят из ряда соединенных свай (известных как как секущие сваи).

1 Фундаменты / подпорные стены. Слева направо: планка, площадка, плот, свая, подпорные стены

2 Для сдерживания растягивающей нагрузки используется либо фрикционный анкер (похожий на палатку), либо груз.

3 Бетон в траншеях для формирования ленточного фундамента несущей стены.

4 Фундаменты на подушках несут нагрузки в точках.

5 Бетонный плотный фундамент, армированный стальной сеткой.Это позволит равномерно распределить нагрузки по поверхности.

6 Буронабивная свая со стальной опалубкой. Вокруг арматурных стержней будет заливаться бетон.

7 Деревянная опалубка для монолитной железобетонной подпорной стены.

8 Растяжные соединения с бетонным фундаментом.

9 Подпорная стенка из секущих свай. Это делается путем просверливания смежных друг с другом отверстий и заполнения их бетоном. Затем можно провести земляные работы, чтобы выявить серию «сцепленных» бетонных свай (также известных как смежные сваи).На поверхность секущих свай нанесена вертикальная армирующая сетка; на нее будет напыляться бетон, чтобы сформировать композитную подпорную стену с непрерывной поверхностью.

10 Шпунты. Сцепляющиеся стальные листы забиваются в землю машиной.

Односторонние перемычки / балка: поперечные сечения

Балки используются как множественные однонаправленные перекрывающие элементы для крепления плит перекрытия и крыши. Как только поверхностная плита прикреплена к балкам, весь пол или крыша становится жестким (горизонтально скрепленным) структурным элементом.Балки описываются с использованием комбинации их поперечного сечения и линейного профиля.

Поперечные сечения

Основная цель большинства балок — противостоять изгибающим силам. Изгиб вызывает сжимающие силы в верхней части балки и растягивающие силы в нижней части на простом пролете от одного элемента к другому. Чем больше материала балки сконцентрировано вдали от осевой линии элемента, тем большее сопротивление этим силам будет оказывать секция. Следовательно, балки должны иметь большую глубину, чем ширину, а прямоугольные трубы или секции в форме « I » позволяют более эффективно использовать материал, чем сплошные прямоугольные секции.

Большинство балок сохраняет постоянное поперечное сечение по всему пролету, даже если напряжения различаются по типу и расположению в балке по этой длине. Материал можно использовать более эффективно, регулируя глубину или сечение балки в ответ на напряжение, которое она получает в каждой точке своего пролета. Однако это, как правило, дороже и выполняется только в особых случаях.

Повторно используемый перекрывающий элемент в виде балки называется балкой. Балки могут быть из самых разных материалов и, как правило, легче балок.

1 Поперечные сечения балок. Слева направо: четыре примера сплошных балок, два — полых и три — угловых.

2 Широкополочная балка из экструдированной стали. Перегородка сопротивляется изгибу, а фланцы — сдвигу и кручению. Каждый фланец обычно составляет от половины до одной трети размера стенки. Стальные балки указываются в зависимости от веса на фут, площади сечения, толщины стенки и полки. Как правило, у прокатных стальных профилей отношение пролета к общей глубине составляет около 20: 1.

3 Парфенон, Афины, Греция. Пролет между колоннами составляет всего 7 футов 6 дюймов, тем не менее, эта каменная балка треснула и была усилена металлическими штифтами, чтобы противостоять натяжению балки. Балка, которая образует проем в стене, называется перемычкой.

4 Деревянные балки перекрытий. Это 1 ½ на 7 ½ дюйма с интервалом 2 фута по центру. Их ширина составляет 14 футов 9 дюймов. Для средних жилых этажей с балками, расположенными на расстоянии 1 фут 4 в центрах, требуемая глубина в дюймах для 2х балок составляет примерно половину пролета в футах плюс два дюйма.

5, 6 Балки из клееного бруса (Glulam). Кусочки древесины склеиваются друг с другом, образуя прочные универсальные балки, которым можно придавать форму и изгибать. Как правило, отношение пролета к общей глубине клееной балки составляет около 18: 1.

7 Брус I — балки. Они состоят из деревянного фланца, обычно из массивной древесины, и полотна панельного продукта, обычно ориентированно-стружечной плиты (OSB).

8 Стекло: эти структурные стеклянные балки состоят из трех частей по ½ дюйма.закаленное стекло, ламинированное вместе.

9 Бетонные балки таврового сечения. Используется вместе с бетонными плитами меньшего размера. Как правило, железобетонные балки прямоугольного сечения имеют отношение пролета к общей глубине около 23: 1.

10 Бетонная коробчатая балка. Состоит из сборных железобетонных коробчатых секций; верхний фланец действует как колода.

11 Пневматически надуваемые воздушные балки, сшитые вместе, образуя навес.

Односторонние перемычки / балка: линейные профили

См. Также: Подвесной мост Клифтон p150

Линейные профили

В то время как простая балка будет сохранять одинаковое поперечное сечение по всей длине, большие пролеты требуют удаления материала, который является структурно избыточным — материала балки, который не работает, чтобы нести нагрузки, — чтобы уменьшить статическую нагрузку на балку. сам.Такое расположение будет иметь тенденцию создавать более глубокие лучи, но (будучи относительно легкими) они могут обеспечивать большие пролеты. Таким образом, балки можно модифицировать, вырезая отверстия в стенке (как в перфорированной или зубчатой ​​балке) или заменяя сплошную стенку серией вертикальных и диагональных распорок (как в случае фермы с открытой стенкой; обычно используется для пролетов более 50 футов

Чистое напряжение

В то время как в компрессионных конструкциях обычно используются элементы, работающие как на растяжение, так и на сжатие (см. Силы: Напряжение, деформация, стр. 16), в растягивающихся конструкциях также используются элементы, которые находятся исключительно на растяжении.В длиннопролетных конструкциях обычно используются существенные растягивающие элементы, чтобы свести к минимуму собственные нагрузки, и они уравновешиваются и закрепляются на каждом конце.

1 Линейные профили. В основном на сжатие: сплошная балка, зубчатая балка, ферма с открытыми стенками и балка.

2 Линейные профили. В основном растянутые: стропила, вантовый мост, подвесной мост.

3 Процесс формовки зубчатых балок. Избыточный материал удаляется из полотна, и при этом глубина балки увеличивается.Эти типы балок могут перекрывать расстояние до 66 футов.

4 Фермы с открытыми стенками имеют диагональные поперечные связи для предотвращения их разрушения в условиях эксцентричной нагрузки. (Продольные и зубчатые балки поддерживают триангуляцию в теле полотна.)

5 Сталь перфорированная I — балки.

6 Открытая композитная балка из дерева со стальными соединителями.

7 Фермы с открытыми стенками из холоднокатаной стали.

8 Ферма с открытыми стенками как скатная крыша, известная как стропильная ферма.

9 Балка плоская. Балка с поперечным сечением I со сплошной стенкой, состоящей из отдельных стальных пластин и вертикальных уголков, сваренных, скрепленных болтами или заклепками.

10 Ферма Vierendeel. Ферма, не имеющая диагональных элементов, но скрепляющая раму с помощью треугольных соединений на каждом стыке стойки с верхними и нижними направляющими.

11 Вантовый мост с монолитными мачтами. Платформа подвешена на тросах, идущих с обеих сторон колонн; Таким образом, нагрузка уравновешивается двойной консолью.

12 Подвесной мост Клифтон, Бристоль, Великобритания. Подвесные мосты перекрывают большие расстояния за счет подвешивания тросов (в данном случае из кованых железных цепей) между высокими мачтами. Затем настилы дороги подвешиваются на вертикальных тросах, установленных через равные промежутки времени.

Односторонние перекрывающие элементы / профильная плита: железобетонная плита, профилированный лист, композит, вафля / ламинат

Помимо балок, современные материалы и методы строительства позволяют формировать перекрытия и крыши как единые монолитные плиты.

Плиты пола и крыши, сформированные как единая плита или «настил», могут быть спроектированы так, чтобы перекрывать их в одном направлении (односторонние системы) или в разнонаправленных (двусторонние системы). Есть два основных способа придания жесткости односторонней пластине. Один из них состоит в том, чтобы спроектировать опущенные балки для придания жесткости пластине, а другой — изгибать пластину в гофрированный профиль.

Как и балка, профилированная плита или настил представляет собой линейный перекрывающий элемент, который сохраняет свое поперечное сечение по всей длине, но, в отличие от балки, он образует непрерывную поверхность.Профилированные настилы, обычно изготовленные из заливных или литых материалов, таких как бетон или пластик, также могут быть сформированы из гнутого листового металла или путем ламинирования профилированных листов вокруг сердечника.

Отношение пролета к глубине

Как правило, отношение пролета к общей глубине для непрерывной железобетонной плиты составляет около 32: 1, а для кессонной плиты — около 26: 1. Стальная пространственная рама будет иметь отношение пролета к глубине около 15: 1.

1 Тарелки складные.Слева направо: железобетон, профнастил, композит, вафля / ламинат.

2 Профилированные металлические листы (металлический настил) используются в качестве несъемной опалубки и частично служат для усиления монолитного бетона.

3 Профилированный металлический настил изготавливается из оцинкованной стали в форме трапеции.

4 Фальцованный лист. Принцип, используемый для профилированных металлических листов, используется в более крупном масштабе, при этом перекрытие достигается за счет заливки непрерывной бетонной плиты с профилированным или гнутым сечением.

5 Гофрированные или профилированные металлические листы обычно используются для кровли малых пролетов.

6 Плита железобетонная с закладными опорными балками. Эти опорные стойки содержат арматурные стержни, чтобы плита могла выдерживать растягивающие усилия.

Двусторонние перемычки: железобетонная плита, ящик, Пространственная рама, пластина / ламинат

Двусторонняя плита или настил — это поверхность, которая может действовать как единый жесткий элемент и поддерживаться в различных точках.Эти элементы могут быть отлиты как единый компонент, например, сплошная или кессонная железобетонная плита. Они могут быть сформированы путем ламинирования листов вокруг сердечника (как в вафле) или собраны с использованием каркаса из более мелких элементов, как с некоторыми типами ящиков, или в виде пространственной рамы (также известной как пространственная сетка).

Космическая рама

Точно так же, как ферму можно рассматривать как серию линейно связанных треугольников, пространственный каркас представляет собой сетку связанных пирамид или тетраэдров.Относительная легкость конструкции этого типа означает, что она может достигать больших пролетов, чем другие типы двусторонних перекрывающих элементов.

От пролета до глубины

Как правило, отношение пролета к общей глубине для непрерывной железобетонной плиты составляет около 32: 1, а для кессонной плиты — около 26: 1. Стальная пространственная рама будет иметь отношение пролета к глубине около 15. : 1.

1 Многонаправленные перемычки. Слева направо: железобетон, ящик, космический каркас, вафля / ламинат.

2 Плита композитная. Литая бетонная плита имеет внутреннюю сетку из стальной арматуры для сопротивления растягивающим усилиям.

3 Бетонная арматура состоит из стальных стержней, свободно соединенных вместе, образуя трехмерную клетку.

4 Литая бетонная плита с отпечатком поверхности деревянной опалубки.

5 Рамка пространственная. Легкая трехмерная сетка, состоящая из серии связанных пирамид.

6 Плиты перекрытия кессонные.

7 За счет размещения полых пластмассовых сфер и эллипсоидов внутри стальной арматурной сетки общий собственный вес уменьшается, что позволяет достичь более крупных и эффективных пролетов.

8 Деталь пластиковых сфер в «клетке» стальной арматуры. Эти плиты представляют собой трехмерную версию зубчатой ​​балки. Если бетон не несет нагрузок, его заменяют воздухом.

9 Ламинат. Плита может состоять из слоев, которые соединены вместе, как в этом примере алюминиевых пластин, прикрепленных к сотовой алюминиевой внутренней части.Стеклопластик (GRP) также может быть использован для формирования конструктивных элементов путем ламинирования пенопласта смолой, армированной стекловолокном (таким образом часто изготавливают корпуса яхт).

10 Сундук. Решетка сварных стальных балок глубиной 6 футов, образующая крышу Новой национальной галереи, Берлин, Германия, автор Мис ван дер Роэ; Крыша размером 212 на 212 футов поддерживается восемью колоннами.

Соединения и соединения: сухое соединение, камень, гвоздь, винт, болт

Чтобы понять, как собираются строительные компоненты и строительные элементы, необходимо изучить различные методы крепления и соединения различных материалов.

Сухое соединение: соединение под давлением

Термин «столярные изделия» относится к вековой традиции соединения деревянных частей в единое целое. Сухие соединения древесины основываются исключительно на точной геометрии пропилов, сделанных в древесине, и пластичности древесины для действительно плотного прилегания. Возможны многие типы подключения. Например, в шарнирном соединении соединение спроектировано таким образом, чтобы два куска древесины можно было соединить в продольном направлении, и чтобы полученный элемент был способен противостоять растяжению, сжатию и кручению.Для завершения стыка в предварительно просверленные отверстия вставляются деревянные дюбели (стержни круглого сечения); чтобы зафиксировать эти дюбели в нужном положении, клин из твердой древесины вырезается до такой же ширины, что и дюбель, а затем вбивается в пропил.

Камень

В другом месте этой книги уже упоминались стены из гипсокартона. Камень режется и кладется с точностью и таким образом, чтобы целостность конструкции полагалась исключительно на силу тяжести.

Гвоздь: фрикционный

Известно, что гвозди использовались для соединения древесины еще в древнеримский период.Гвоздь представляет собой гладкий стержень с острым концом на одном конце и обычно изготавливается из стали. Гвозди забивают в дерево молотком или гвоздем, приводимым в действие сжатым воздухом. Гвоздь удерживает материалы вместе за счет трения в вертикальном направлении и прочности на сдвиг в боковых направлениях. Гвозди изготавливаются самых разных форм в зависимости от назначения; они могут иметь плоскую головку, чтобы они не проникали в поверхность древесины, или они могут иметь небольшую овальную головку, которая будет погружаться в древесину. Гвозди обычно имеют цилиндрическую форму, но гвозди, вырезанные из плоских листов стали, имеют прямоугольное поперечное сечение.Обычные гвозди известны как проволочные гвозди.

Винт: фрикционный съемный

Винт состоит из металлического стержня с головкой на одном конце и непрерывной винтовой резьбой на другом, сужающейся к острию. Голова может иметь различные формы в зависимости от функции. Однако все они будут иметь углубление или крестовину, чтобы их можно было повернуть с помощью отвертки. Винтовое крепление основывается на трении о материал, в котором он просверливается, и чаще всего используется с деревом.

Болт: разъем съемный

Болт состоит из металлического стержня с головкой на одном конце и непрерывной винтовой резьбой на другом. Он используется вместе с гайкой, которая имеет отрицательный отпечаток резьбы. Болт продевается через предварительно просверленное отверстие в двух или более предметах, и гайка затягивается через выступающий конец. Головка болта и гайка обычно имеют шестигранную форму, поэтому их можно повернуть с помощью гаечного ключа или гаечного ключа. Болты обычно затягиваются с предварительно рассчитанной нагрузкой, известной как крутящая нагрузка.

Сначала соединяемые деревянные секции разрезаются на одинаковые профили; затем они соединяются на противоположных сторонах с помощью деревянных клиньев типа «бабочка»; Затем вся сборка скрепляется деревянным дюбелем — дюбель фиксируется забиванием деревянных клиньев в пазы на обоих концах.

1 Узел шарнира шарфа.

2 Гвоздь для общей проволоки.

3 Винт под дерево.

4 Базовый болт с шестигранной головкой.

5 Соединение типа «ласточкин хвост».

Соединения и соединения: заклепки, талрепы, клеи (клей), сварка, пайка

Заклепка: одностороннее соединение

Заклепка — застежка механическая. Он начинается с гладкого цилиндрического вала с головкой на одном конце. Заклепка вбивается в предварительно просверленное отверстие, так что вал деформируется и расширяется примерно в полтора раза по сравнению с первоначальным диаметром. Для изготовления оригинальных «твердых заклепок» требовалось два монтажника: один с молотком с одной стороны, а второй с бруском с другой стороны.Однако, в отличие от цельных заклепок, современные «глухие заклепки» можно вставлять и фиксировать в нужном положении только с одной стороны конструкции. Они имеют форму трубы с оправкой, проходящей через центр, и специальный инструмент используется для втягивания оправки в заклепку, расширения заклепки и защелкивания оправки.

Фиксатор: натяжной механизм

Талреп — устройство для регулировки натяжения канатов, тросов и стяжек. Обычно он состоит из двух проушин с резьбой, одно с левой резьбой, а другое с правой резьбой, оба ввинчиваются в каждый конец экструдированной гайки.Натяжение можно регулировать, вращая гайку, в результате чего обе проушины ввинчиваются (или выкручиваются).

Клеи (клей)

Клей — это жидкое соединение, которое связывает два предмета вместе, и может происходить из натуральных или синтетических источников. Существуют клеи, которые можно использовать практически для любого материала или комбинации материалов. Адгезия может происходить либо механическим путем, когда жидкий клей проникает в материал, а затем затвердевает, либо с помощью одного из нескольких химических механизмов.Первые клеи были получены из растений (смолы) и животных (жир).

Сварка

Сварка — это единственный способ соединения двух или более металлических частей, чтобы они работали как единое целое. При сварке металлы соединяются путем нагревания, иногда под давлением, а иногда с промежуточным расплавленным присадочным металлом. Под воздействием сильного тепла металл на стыке между двумя частями расплавляется и перемешивается. После остывания сварные швы можно отшлифовать абразивным кругом.Наиболее распространенными методами плавления металлов таким способом являются дуговая сварка и сварка в среде защитного газа (MIG). При дуговой сварке сильное тепло создается электронной дугой. Дуга образуется между металлом и электродом (стержнем или проволокой), который вручную или механически направляют вдоль стыка. Часто пруток или проволока не только проводит ток, но также плавится и подает присадочный металл к стыкам. При сварке MIG проволока из алюминиевого сплава используется в качестве комбинированного электрода и присадочного материала.Этот полуавтоматический процесс подает непрерывную катушку присадочной проволоки к сварному шву под действием магнитной силы — процесс, известный как перенос распылением, который позволяет выполнять сварку из любого положения.

Пайка

В то время как при сварке металл соединяемых поверхностей плавится, при пайке необходимо нагревать соединяемые поверхности, но расплавлять только присадочный материал. Наплавочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем металл (металлы), подлежащий соединению. Он соединяется скорее склеиванием, чем сплавлением.Обычно в нем используется более низкая температура, чем требуется для соединения тех же материалов сваркой. Паяные соединения требуют большей точности, чем сварные. Однако, если геометрия сопрягаемых поверхностей хорошо согласована, паяное соединение будет прочнее, чем основной металл.

1 MIG-сварка листового алюминия.

2 Дуговая сварка стальных конструкций.

3 Стальное соединение на болтах.

4 «Заклепка глухая».

5 Стяжная муфта с обратной резьбой.

Структурно-логическая таксономическая диаграмма. Красные линии обозначают элементы распорки.

Как подготовить бетонную поверхность к нанесению покрытия: три основных варианта профилирования

2018-03-28

После того, как вы убедились, что бетонная поверхность является хорошим кандидатом для покрытия, и определили лучшее покрытие для конкретных потребностей ваших клиентов, самое время тщательно подготовить поверхность.

Существует несколько способов очистки, подготовки и профилирования прочного бетонного основания или удаления любого ранее существовавшего покрытия, чтобы новое покрытие могло должным образом прилипать к бетону:

1) Дробеструйная очистка

Этот процесс направляет стальную дробь с высокой скоростью по поверхности бетона, чтобы очистить ее от любого мусора или герметика. Дробеструйная установка собирает и отделяет пыль и дробь многократного использования, уменьшая количество переносимой по воздуху пыли или загрязняющих веществ, что особенно полезно в ограниченных пространствах.

Дробеструйный аппарат перемещается длинными прямыми проходами. В зависимости от скорости машины и размера дроби поверхность будет профилирована от легкой наждачной бумаги до черновой отделки. Дробеструйная очистка удаляет рыхлый или отслаивающийся бетон. Для правильного выполнения метода требуется опытный специалист.

2) Алмазное шлифование

Этот процесс вращает один или несколько абразивных дисков или брусков с алмазным режущим зерном, чтобы получить профиль от наждачной бумаги с зернистостью 60 до гладкой, полированной поверхности, что делает этот метод подготовки полезным практически для любого покрытия.Шлифовка также позволяет выровнять неровные поверхности.

Очень важно правильно выбрать алмазную зернистость. Как правило, для твердого бетона требуются мягкие алмазы, в то время как для мягкого бетона требуются твердые алмазные режущие зерна.

Для полимочевины и других покрытий требуется поверхность, напоминающая наждачную бумагу с зернистостью 60-80, где поры бетона открыты для оптимальной адгезии, достигаемой за счет использования алмазных режущих сегментов с зернистостью не менее 30. Все, что выше, может закрыть поры бетона, препятствуя впитыванию грунтовки. , и, в конечном итоге, вызывает разрушение покрытия.

При шлифовании важно, чтобы проходы станка перекрывали друг друга и проходили его из стороны в сторону, чтобы шлифовальный станок продолжал двигаться. Это позволяет избежать следов на поверхности и предотвратить чрезмерную обработку определенной области.

3) Шлифовка

Рыхлитель воздействует на бетонную поверхность под прямым углом с помощью зубчатых шайб, разрушает или измельчает основание с помощью вращающихся ножей, чтобы удалить верхний слой бетонной поверхности с точностью до -дюйма.Рыхление эффективно удаляет предыдущие покрытия, хотя этот метод не рекомендуется для систем тонкопленочных покрытий.

Многие факторы влияют на срок службы и долговечность системы полов, но правильная подготовка поверхности основания является ее важной основой. Чтобы выбрать лучший метод профилирования для проекта вашего клиента, поговорите с одним из наших экспертов по напольным покрытиям, назначив здесь быстрый звонок без каких-либо обязательств.