Опалубка из фанеры: Какая опалубка лучше – из фанеры, ОСБ или доски обрезной

Фанера для опалубки

Лучшим материалом для опалубки при производстве монолитных бетонных конструкций является фанера ламинированная. Лучшим, но далеко не дешевым.

Следует отличать промышленное строительство — монолитные конструкции, как правило многоэтажные, с большой площадью используемой опалубки и частное строительство, где обычно заливается только фундамент/подвал и перекрытия этажей, обычно не более трех.

В первом случае целесообразно использовать ламинированную фанеру, т.к. опалубка на её основе будет использоваться многократно, и при высокой цене ламинированной фанеры, расходы на опалубку в общем будут приемлемы.

В случае частного домостроения опалубка не используется многократно, максимум — раз в фундаменте и ещё два-три раза в перекрытиях. Поэтому можно использовать как ламинированную фанеру (если бюджет позволяет), так и обычную фанеру ФСФ, ФК или даже щитовую опалубку из обрезной доски.

Щитовая опалубка из досок

Использование в опалубке фанеры ФСФ

Опалубка с применением ламинированной фанеры

Какие плюсы и минусы при использовании ламинированной фанеры. Как уже говорилось, основной минус ламинированной фанеры — высокая стоимость, в остальном одни плюсы: фанера гладкая, прочная и устойчивая к истиранию и к воздействию агрессивных сред, в т.ч. химических, обладающая повышенной влагостойкостью.

Использование обычной фанеры марок ФК или ФСФ из березовой или хвойной древесины в опалубке оправдано низкой ценой, особенно если используется строительная фанера (см. строительная фанера). Минусы: малое количество циклов использования, шероховатая поверхность получаемой бетонной конструкции, некоторые особенности, усложняющие монтаж/демонтаж опалубки. Но для частного домостроения этими минусами можно пренебречь. В целях продления жизни фанеры в опалубке и, может быть, её последующего использования можно использовать несколько «народных» методов:

1. покрыть фанеру «отработкой» — использованным моторным маслом;
2. покрасить фанеру масляной краской;
3. для самых терпеливых и аккуратных: укрыть фанеру в полиэтиленовый рукав/пленку.

Компромиссом может быть использование так называемой китайской ламинированной фанеры. Стоимость такой фанеры ниже аналогичной отечественной в среднем на 20–25%, и выше чем обычная ФСФ или ФК на те же 20–25%. Основное отличие китайской ламинированной фанеры от отечественной в породе древесины. Наши производители ламинируют в основном березовую фанеру ФСФ поливинилхлоридными (ПВХ) пленками разных цветов (в основном тёмно-коричневым) и плотностей (в основном — 120–220 гр/м²). Китайская ламинированная фанера, продаваемая на российском рынке, как правило из тополя, эвкалипта и других мягких и недорогих пород древесины, с тёмно-коричневыми плёнками плотностью 120–220 гр/м².

На первый взгляд трудно отличить китайскую ламинированную фанеру от отечественной. Этим пользуются недобросовестные продавцы. Основное отличие в весе и во внутренней структуре самой фанеры.

Фанера ламинированная Китай

Отечественная ламинированная фанера

Срез ламинированной фанеры Китай

Срез отечественной ламинированной фанеры

Китайская ламинированная фанера обладает теми же достоинствами, что и отечественная за исключением того, что не может обеспечить аналогичное количество циклов использования, поэтому применяется на малых и средних нагрузках.

Вывод

1. Если надо построить такой дом:

   необходимо использовать ламинированную фанеру.

2. В строительстве частного дома можно использовать как ламинированную, так и обычную фанеру.

Устройство опалубки, или как сделать опалубку из фанеры

Опалубка из фанеры

Здравствуйте, уважаемые друзья и читатели блога Vystroim.com, мы рассказывали вам раньше про различные виды опалубок, сегодня поговорим про опалубку из фанеры. Думаю эта статья вам пригодится и поможет в будущем.

Благодаря тому, что на строительном рынке прочное место заняли листовые материалы на древесной основе, сам процесс как сделать опалубку из фанеры стал намного проще. И варианты опалубки из обрезной доски уже не столь актуальны. Плиты из прессованных опилок или щепы, ламинированная фанера, СИП-панели имеют неоспоримые преимущества, и практика показывает, что использование таких материалов в работах по возведению различных строений приводит к отличным результатам, каркасное домостроение развивается семимильными шагами, подробнее о таком строительстве можно посмотреть http://artkarkas.ru

Судя по многочисленным отзывам застройщиков, нет варианта выгоднее и проще, чем как сделать опалубку из фанеры самостоятельно. Конечно, можно приобрести специально предназначенные для изготовления качественной опалубки материалы в строительных фирмах, но это обойдётся в весьма круглую сумму. Поэтому если требуется соорудить такую конструкцию для единоразового применения при постройке небольшого дома или строения, то лучше изготовить опалубку своими силами. Так в чём же отличие опалубки из новых древесных материалов от привычных всем щитов? Неправильно будет считать, что сделать опалубку из фанеры, это такой же процесс, как сделать опалубку из досок. И что листовые материалы можно просто нарезать по нужным размерам и устанавливать. На самом деле сперва необходимо укрепить пространственную жёсткость опалубочных листов при помощи деревянной рейки, сечение которой составляет 50х50мм. Эта рейка крепится в продольном направлении к листам саморезами 3,5 х55 мм на расстоянии 5 см от края щита. При этом ширина щита должна составлять 60см. Горизонтальные рейки также необходимо усилить тремя вертикальными рейками.

Опалубка из фанеры

Ключевые моменты как сделать опалубку из фанеры

Опалубка для фундамента в первую очередь предназначена обеспечить ему достаточную прочность и надёжность для того, чтоб не допустить распирания бетоном опалубки в процессе укладки. Помимо традиционного способа крепления подкосами из деревянных реек, или же П-образных обойм-захватов из дерева или металла, довольно эффективен крепёж, где используются металлические шпильки. Для этого берутся шпильки диаметром 16мм, под них просверливаются сквозные отверстия в продольных рейках из дерева, которые закреплены на листах для их усиления во время того как делается опалубка из фанеры. Длина стандартного строительного листа 2,5м, и необходимо просверлить на каждой рейке по три отверстия. На параллельном листе делаются симметричные отверстия.

Такой способ устройства опалубки предусматривает скрепление щитов шпильками, длина которых на 24-25 см превышает ширину фундамента. Чтобы шпильки легко вынимались после того, как бетон схватится, на них рекомендуется насадить трубки из пластика. Для этой цели можно приобрести самые дешёвые водопроводные трубы, размер которых должен равняться ширине фундамента. Такой способ как сделать опалубку из фанеры обеспечивает возведение ленточного фундамента для дома в кратчайшие сроки, при этом щиты опалубки не повреждаются. Чтобы при демонтаже листы легче отставали от бетонной поверхности, перед установкой необходима их обработка любым гидроизоляционным материалом, хотя бы отработанным машинным маслом. Этот же способ устройства опалубки ( из фанеры) применяется и при возведении монолитного пояса из железобетона, назначение которого соединить столбчатый фундамент дома в единую жёсткую конструкцию.

Опалубка из фанеры своими руками. Видео

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

1. Пошаговая инструкция
2. Правила и рекомендации
3. Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

Фанера для опалубки фундамента: водостойкая и ламинированная |

Фанера для опалубки фундамента

Строители десятилетиями использовали при возведении различных зданий опалубку. Она производилась на специальных предприятиях, после чего в готовом виде доставлялась на место строительства. Как правило, себестоимость такой опалубки была высокой. К тому же основным недостатком являлось то, что она имела ограничения в формах. Довольно часто возникали случаи того, что размеры предоставленной предприятием опалубки не соответствовали строящемуся объекту. Поэтому сегодня используют фанерку, так как она является удобным в эксплуатации, качественным и относительно дешевым строительным материалом.

Фанера – многослойный склеенный из шпона материал. Область ее применения в строительстве велика. Основные преимущества — экологичность, надежность, отличные физические характеристики.

К наиболее распространенным видам фанеры относятся:

• влагостойкая фанера;
• ламинированная фанера.

Наиболее подходящими для возведения опалубки фундамента следует считать хвойную, ламинированную и влагостойкую виды фанеры.

вернуться к меню ↑

Влагостойкая фанера для опалубки фундамента

Все виды фанеры можно отчасти отнести к данному виду, так как материал в большей или меньшей мере всегда обладает влагостойкостью. В состав листа входят малорастворимый клей, в основе которого имеется синтетическая смола. Влагостойкую фанеру можно классифицировать на три основных подвида:

вернуться к меню ↑

1. ФК фанера

Свое название получила из-за карбамидного смоляного соединения. В процессе производства большое количество тонких слоев склеивается между собой смолой. Она обладает высоким уровнем прочности и средней влагостойкостью. Ее часто используют для установки полов и стен внутри помещений. К тому же ФК фанера пользуется популярностью в мебельном производстве. Вне помещений использовать ее не рекомендуется, поэтому для опалубки следует выбрать другой подвид;

вернуться к меню ↑

2. ФСФ фанера.

Этот вид обладает повышенным уровнем влагостойкости. Листы между собой склеены фенолформальдегиднойной смолой. Фанера может применяться и внутри, и снаружи зданий, поэтому можно смело фанеру для опалубки фундамента купить данного вида;

вернуться к меню ↑

3. Влагостойкая бакелизированная.

Данный подвид фанеры считается самым прочным. Материал обладает исключительной влагостойкостью, что делает его идеальным вариантом для возведения опалубки.

вернуться к меню ↑

Ламинированная фанера

Ламинированная фанера на заводе выполняется из шпона березы или тополя, благодаря чему она обладает отличными физическими свойствами, что делает ее популярной в различных областях применения.

Такой материал отличается большей плотностью, прочностью, а также имеет отличный уровень влагостойкости. К тому же ЛФ обладает хорошей устойчивостью к различным нагрузкам. Все эти свойства вкупе делают материал незаменимым для возведения опалубки.

вернуться к меню ↑

Виды опалубки фундамента

Различают опалубку для фундамента двух типов:

• съемная опалубка
• не съемная опалубка

вернуться к меню ↑

Съемная опалубка для фундамента

При возведении частного дома используется именно этот вид. Это связано из-за особенности данной конструкции, Ее можно снимать и разбирать. Благодаря своей мобильности можно создавать любую конфигурацию фундамента. Такая опалубка считается временной, поэтому она обладает какими-либо особыми требованями к долговечности. Для ее возведения не требуется приобретение дорогих видов ламинированной или влагостойкой фанеры;

вернуться к меню ↑

Несъемная опалубка для фундамента

Она остается на месте в процессе заливки фундамента. В этом случае потребуется высококачественная, прочная фанера водостойкая для опалубки, цена которой значительно выше обычной.

вернуться к меню ↑

Где купить фанеру для опалубки фундамента?

Предприятие ООО «ФБ БГА» осуществляет доставку по территории РФ. Компания создана в начале столетия. За время своей работы сотрудники смогли удовлетворить желания тысяч клиентов. Фирма осуществляет мелкооптовую и розничную продажу с доставкой в любую точку страны. Более подробную информацию можно узнать на сайте компании: fanera-bazar.

Цены на фанеру ФК для опалубки фундамента от ООО ФБ БГА

Цены на фанеру ФСФ для опалубки фундамента от ООО ФБ БГА

Компания «Омега Строй». Отличные предложения по доступной цене. Покупателю предложена качественная фанера для опалубки ламинированная или водостойкая, цена которой является среднерыночной. Сотрудники готовы вам предложить влагостойкую фанеру для возведения опалубки различных размеров. Главный офис расположен в Москве.

Цены на фанеру ФК для опалубки фундамента от компании «Омега Строй»

Цены на фанеру ламинированную для опалубки фундамента от компании «Омега Строй»

Цены на фанеру ФБ для опалубки фундамента от компании «Омега Строй»

Компания «ТД Ресурс». Здесь также можно купить фанеру для опалубки. Сотрудники осуществляют доставку по второй сталице, а также при необходимости готовы отправить покупку в любой регион России.

Опалубка из фанеры своими руками, фото, видео

В процессе изготовления фундамента самым популярным вариантом для придания нужной формы монолитной конструкции является опалубка из фанеры. Конструкция заполняется цементным раствором, а после засыхания цемента опалубку можно демонтировать или оставить. Опалубку для фундамента можно купить готовой, или сделать своими руками.

Так как каркас для заливки раствора – это важная часть постройки к ней предъявляются серьезные требования:

Каркас для заливки раствора должен обладать максимально высокой прочностью, так как на нее оказывается высокое давление;

• Фанера, используемая на опалубку должна иметь размеры, соответствующие плану;
• Для максимальной прочности фундамента фанера, применяемая на опалубку не должна иметь щелей;
• Фанера, монтируемая на опалубку должна устанавливаться так, чтобы ее можно было легко снять.

Каркас для заливки раствора из листов.

 

Фанера как материал на опалубку: плюсы

• Фанера, используемая на опалубку, в отличие от дерева не деформируется под давлением цементного раствора;
• За счет гладкости фанера, используемая под опалубку, придает основанию идеальную форму;
• Монтаж каркаса под заливку раствора, выполненный из фанеры как материала под опалубку можно выполнить своими руками;
• Под давлением бетонного раствора ни один из элементов каркаса для заливки раствора не может быть выдавлен;
• Процесс изготовления каркаса под заливку раствора своими руками занимает мало времени;
• Большинство брендов материала, толщина которого превышает 10 миллиметров, можно применять много раз.

Листы способны выдерживать даже очень большие нагрузки

 

Если Вы используете листы неоднократно, то для упрощения демонтажа конструкции и сохранения ее эксплуатационных характеристик ее можно смазать автомобильным маслом или другим смазочным веществом (металлические элементы опалубки так же рекомендуется смазать).

 

Выбор материалов для изготовления каркаса для заливки раствора своими руками

Самым популярным видом листов для заливки раствора – материал из березы. Она имеет относительно не высокую цену, толщина листов составляет примерно 10 мм, а для монтажа опалубки применяют брус. Березовые листы имеют высокую влагостойкость и гладкость, а это важно для изготовления крепкого основания.

 

Если Вы покупаете материал на рынке – будьте внимательны! Какую фанеру выбрать? Листы из кускового шпона быстро приходят в негодность и расслаиваются. Стоит отдать предпочтение фанере из цельного шпона.

Фанера, используемая под опалубку рассчитывается по следующему правилу: чем шире лента основания, тем толще должны быть листы.

Хорошим выбором будут листы, покрытые ламинатом. Их можно использовать многократно (выдерживают около ста заливок), легко монтируются и демонтируются, имеют повышенную прочность, идеально гладкую поверхность, и высокую устойчивость к грибкам и плесени.

Подготовленная каркас для заливки.

 

Чтобы продлить эксплуатационный срок материала своими руками их торцы нужно обмазать водостойким клеем. Листы, изготовленные из хвои, можно покрыть олифой для повышения устойчивости к воде.

 

Советы для покупки фанеры, применяемой для опалубки фундамента:

• Если фанера, используемая под опалубку нужна только один раз, то будет достаточно листов из хвои;
• Если Вы планируете использовать листы для фундамента многократно, то лучше покупать влагостойкие или ламинированные плиты.
• Для монтажа опалубки нужно купить: бетономешалку, шуруповёрт, молоток, лобзик, и ключи.

Каркас для заливки раствора из щитов.

 

Закупив все необходимые материалы можно начинать расчистку площадки под основание и проводить разметку леской.

 

Изготовление опалубки из фанеры

Порядок проведения работ:

• Фанера, используемая под опалубку и бруски должны быть подготовлены. Длина брусков должна быть больше (на 30 сантиметров) наружной части основания. Одна часть бруска должна быть заточена для забивания в землю. Фанера, используемая под опалубку, нарезается по размерам основания.
• Затем бруски раскладываются на метровом расстоянии друг от друга. Верх брусков раскладывается горизонтально, затем на них раскладывается фанера, применяемая под опалубку по верхней части брусков. Скрепление производится саморезами и гвоздями. Шляпки крепежных материалов должны быть на внутренней стороне.
• Если размеры нижней части основания планируются шире, чем верхней, то листы для фундамента упирают в опорную доску. В этом случае заострять брусок нет необходимости.
• Затем щиты монтируются в землю на будущей территории дома друг напротив друга. Насколько правильно расположены листы проверяют по уровню.
• Верх двух щитов соединяют с помощью хомутов. Благодаря хомутам листы не расходятся под нагрузкой залитого раствора.
• Все углы конструкции для заливки раствора усиливают досками, закрепленными саморезами.
• Для усиления конструкции щиты фиксируют распорками по обе стороны.
• Перед заливкой опалубку для фундамента герметизируют полиэтиленом.

Новые листы.

 

Процесс удаления конструкции для заливки раствора

Снимать конструкцию для заливки раствора нужно, когда между листами и бетонным основанием появляется небольшая щель (обычно на процесс застывания уходит не более трех недель). Для снятия каркаса для фундамента его простукивают молотком из резины.

Порядок проведения разбора конструкции для заливки:

• Сначала снимают стяжки;
• Затем снимают укосы и хомуты;
• В конце снимается опалубочная фанера.

Заключение

Изготовление каркаса для фундамента своими руками лучше выполнять, проведя тщательные расчеты, благодаря которым определяется верхняя часть основания. Если в процессе застывания раствора между щитами появляются щели, то их нужно заделывать, чтобы раствор надежно застыл.

Для надежного основания рекомендуется использовать тщательно подготовленные старые или новые листы , чтобы на основании не оставались следы.

Доски для усиления конструкции располагают под углом в 45 градусов, для максимального упора.

Из чего сделать опалубку для фундамента? Опалубка из досок, фанеры, пенопласта и др.

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Добро пожаловать в Form-on — новая и бывшая в употреблении опалубка

Страна AustriaGermanySwitzerlandIrelandUnited StatesFranceRussia (рекомендуется) Объединенные Арабские EmiratesChinaHungaryCroatiaSerbiaBosnia & HerzegovinaPolandUkraineSpainPortugalBulgariaRomaniaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicCeuta & MelillaChadChileChristmas IslandClipperton IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCubaCuraçaoCyprusCzechiaCôte d’IvoireDenmarkDiego GarciaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFrench Гвиана, Французская Полинезия, Французский Юг р-н TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard & McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR ChinaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanOutlying OceaniaPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPuerto RicoQatarRwandaRéunionSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth fricaЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданШри-ЛанкаSt.BarthélemySt. Елена Китс и Невис LuciaSt. MartinSt. Pierre & MiquelonSt. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияСирияСан-Томе и ПринсипиТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТристан-да-КуньяТунисвалеТуркияТурк и Турция Внешние острова Виргинские островаУгандаВеликобританияУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеАландские острова

Язык НемецкийАнглийскийАмериканский Английский

различных материалов, используемых для опалубки

Опалубка — это временная конструкция, используемая в качестве формы для исходной конструкции.Для изготовления опалубки доступны разные материалы. Материал опалубки выбирается в зависимости от многих факторов, таких как стоимость, требования, тип конструкции и т. Д.

Различные материалы для опалубки

Ниже рассматриваются различные материалы для опалубки, их преимущества и недостатки.

1. Древесина
2. Фанера
3. Сталь
4. Алюминий
5. Пластмассы
6. Магний
7. Ткань

1.Древесина как опалубочный материал

Древесина — наиболее часто используемый материал для опалубки. Бревна, пиломатериалы и т. Д. С древних времен используются в качестве опорных элементов. Так, деревянную опалубку еще называют традиционной опалубкой. Это наиболее экономичный материал для опалубки. Он используется на стройплощадках в качестве опалубочного материала в течение многих лет, поэтому метод возведения деревянного каркаса хорошо известен рабочим.

Преимущества

• Древесина легко режется на любой размер.
• Древесина легкая и удобная в обращении.
• Древесина обладает хорошей термостойкостью, что предотвращает повреждение бетона в более холодных регионах.
• Метод строительства деревянной опалубки понять легко, поэтому квалифицированные рабочие не требуются.
• Поврежденные части деревянных форм заменить легко.
• Деревянная опалубка легко разбирается.

Недостатки

• Сухая древесина может впитывать воду из влажного бетона, что приводит к снижению прочности бетонной конструкции.
• Мокрая древесина с высоким содержанием влаги сжимает влажный бетон и образует трещины в конструкции, и при усадке раствор может протекать через швы.
• Формы из древесины имеют ограниченное использование. Таким образом, они не могут быть полезны больше раз.

Рис. 1: Деревянная опалубка

2. Фанера как опалубочный материал

Фанера, изготовленная из древесины, также используется для опалубки. Он состоит из нескольких слоев шпона или слоев шпона.В наши дни использование фанерной опалубки увеличивается, особенно для облицовочных панелей. Причина в том, что фанерная опалубка обеспечивает гладкую поверхность по сравнению с обычной деревянной опалубкой. Следовательно, стоимость отделки может снизиться за счет использования фанеры.

Для опалубки используется специальный вид фанеры, называемый наружной фанерой. Листы шпона наружной фанеры скреплены прочным клеем, чтобы сделать его водонепроницаемым. Доступны фанерные плиты толщиной от 7 мм до 32 мм.

Как правило, для большинства работ достаточно фанеры размером 1220 х 2440 и досок толщиной 18 мм.Для криволинейных конструкций также доступны специальные виды фанеры достаточной толщины.

Преимущества

• Фанеру также можно легко разрезать до нужного размера.
• Фанера Прочная, прочная и легкая.
• Обеспечивает гладкость поверхности.
• Доступны листы фанеры очень большого размера, которые ускоряют и упрощают строительство опалубки.
• Изогнутая опалубка также может быть изготовлена ​​из фанеры.
• По сравнению с деревом дает большее количество повторных использований.

Недостатки

• По сравнению с деревом это дорого.
• Тонкие листы фанеры не выдерживают веса бетона, они могут прогнуться, если не обеспечить надлежащую толщину.

Рис. 2: Фанерная опалубка

3. Сталь как опалубочный материал

Сталь

также может использоваться в качестве опалубочного материала. Это очень дорого, но его можно использовать чаще, чем другие. Они обеспечивают отличную отделку бетонных поверхностей.Для массовых строений, таких как плотины, мосты и т. Д., Строительная сталь настолько прочна и безопасна.

Преимущества

• Стальные формы прочные и прочные.
• Обеспечивает однородную и гладкую поверхность конструкции.
• Отличная возможность многократного использования.
• Опалубка легко фиксируется, а также легко разбирается.

Недостатки

• Стоимость намного выше.
• Он тяжелый и требует подъемного оборудования для опалубки больших конструкций.
• Коррозия возникает при частом контакте с водой.
• Доступные размеры и формы форм ограничены.

Рис. 3: Стальная опалубка

4. Алюминий как опалубочный материал

Алюминиевая опалубка часто используется для сборной опалубки. Он становится все более популярным из-за его небольшого веса и хорошей прочности. Требуется меньше опор и стяжек.

Преимущества

• Легко устанавливается и легко разбирается.
• Легкость в обращении благодаря небольшому весу.
• Его можно использовать многократно.
• Стены и плиты конструкций можно отливать одновременно.
• Монолитные конструкции без трещин можно возводить с использованием алюминиевой опалубки.

Недостатки

• Когда нагрузка достигает максимального предела, более легкие секции могут прогнуться.
• При использовании алюминиевой опалубки архитектурные изменения невозможны.

Рис. 4: Алюминиевая опалубка

5. Пластмассы как опалубочный материал

Пластик — это еще один тип опалубочного материала, который используется для небольших бетонных конструкций или для сложных частей конструкции. Он легкий и долговечный. Для сложных бетонных конструкций используются стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки.

Преимущества

• Пластик легкий, с ним легко обращаться.
• Легко изготовить опалубку для конструкций сложной формы.
• Хорошая водостойкость.
• Поврежденные пластиковые листы могут быть переработаны и использованы для изготовления новых листов.
• Пластик хорошего качества, пригоден для повторного использования.

Недостатки

• Пластик плохо переносит тепло.
• Это дорогостоящий материал.
• Не берет много нагрузки по сравнению с другими.

Рис. 5: Пластиковая опалубка

6.Магний как опалубочный материал

Магний — еще один металлический элемент, который используется для опалубки. Магний не используется напрямую для опалубки и используется с комбинацией атомов кислорода, которая образует оксид магния, обычно называемый магнезией или MgO.

Плиты из оксида магния или MgO известны в некоторых странах из-за их многочисленных областей применения. Плиты MgO доступны в требуемых размерах и сортах.

Преимущества

• Платы Mgo легкие и удобные в обращении.
• Они огнестойкие и водонепроницаемые.
• Биологически чистые плиты не наносят вреда окружающей среде.
• Они устойчивы к большим нагрузкам.

Недостатки

• Когда плиты MgO встречаются с влажным бетоном, хлорид магния, присутствующий в плитах MgO, может растворяться и вызывать коррозию арматуры.
• Для монтажа требуется квалифицированный надзор.
Плиты
• MgO не выдерживают влажных условий. Они легко впитывают влагу из атмосферы, поэтому их называют плачущими досками.

Рис. 6: Платы оксида магния

7. Ткань как опалубочный материал

Тканевая опалубка — это современная технология в строительной сфере. Ткани можно придать любую необходимую форму, что делает ее более известной опалубкой для архитектурных целей.

Преимущества

• Вес намного меньше по сравнению с любым другим материалом для опалубки.
• Экономичен.
• С помощью тканевой опалубки можно построить любую сложную форму.
• Водонепроницаемый.
• Не влияет на свойства бетона.
• Легко удаляется после затвердевания бетона.

Недостатки

• Для монтажа требуются квалифицированные рабочие, способные сформировать идеальные и требуемые сложные формы.

Рис. 7: Установка тканевой опалубки

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства.Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — самый распространенный материал, используемый для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы также можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
• Алюминий часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
• Стеклопластик (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
• Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
• Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
• Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона.В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Одно или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединены, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующему коллапсу. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

• Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененная конструкция опалубки не нарушает структурную целостность.
• Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителя.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Этап бетонирования

• Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
• Создайте подходящую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако сбои в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Обслуживание бетонной формы | Журнал Concrete Construction

Вопрос: Как я могу обеспечить максимальную долговечность и эффективность моих бетонных форм?

Ответ: Мы попросили Роджера Ротча из APA — Ассоциации инженерной древесины ответить:

Когда дело доходит до бетонных конструкций, опалубка может составлять почти половину стоимости.К счастью, бетонные формы — это прочные рабочие лошадки, которые можно использовать снова и снова при надлежащем уходе и уходе. Вот семь способов продлить срок службы фанерных бетонных форм и сделать их более полезными:

1. Осторожно зачистите формы. Металлические стержни или монтировки нельзя использовать на фанере, так как они могут повредить поверхность и край панели. Вместо этого используйте деревянные клинья, постукивая при необходимости постепенно.

2. Очистите и нанесите разделительный состав. Вскоре после удаления фанерные формы должны быть проверены на предмет износа, очищены и отремонтированы, точечно загрунтованы, отполированы и слегка обработаны антиадгезионным средством перед повторным использованием.Для чистки используйте клин из твердой древесины и щетку из жесткого волокна. Избегайте использования металлической щетки, поскольку она может привести к образованию шерсти из древесных волокон.

3. Нанесите герметики и разделительные составы в соответствии с указаниями. Защитные герметизирующие покрытия и разделительные агенты для фанеры увеличивают срок службы формы и способствуют снятию изоляции. Некоторым панелям может потребоваться только легкое покрытие между использованиями. Нанесение разделительного состава за несколько дней до использования фанеры, а затем его протирание до образования тонкой пленки, продлит срок службы фанеры, улучшит антиадгезионные характеристики и сведет к минимуму окрашивание.

Группа продуктов Nox-Crete Химически активный разделительный агент продлевает срок службы перекрываемых панелей, и его следует наносить перед первой заливкой. Более подробную информацию можно получить у производителя формовочной фанеры.

4. Знайте разницу между разделительными добавками и покрытиями. Разделительные агенты и покрытия могут по-разному воздействовать на формы и бетон, поэтому выбирайте разделительный агент, учитывая его влияние на готовую бетонную поверхность.Например, некоторые разделительные агенты, включая воски или силиконы, не следует использовать там, где должен быть окрашен бетон.

Покрытия для фанерных форм, такие как лаки, смолы или составы на основе пластмассы, иногда используются для образования твердой, сухой, водостойкой пленки на фанерных формах. Обычно покрытия, наносимые в полевых условиях, уменьшают потребность в применении разделительных агентов между заливками и приводят к большему повторному использованию.

5. Бланки заплаток и ремонта. На сборных формах лицевые поверхности фанерных панелей (если они подходят) могут быть перевернуты в случае повреждения.Отверстия для галстуков можно заделать металлическими пластинами, заглушками или пластиковыми материалами. Гвозди следует удалить, а отверстия заполнить штукатуркой, пластиковой древесиной или другими материалами.

6. Обращайтесь и храните бланки надлежащим образом. Будьте осторожны, чтобы не допустить сколов, вмятин и повреждений углов панели во время работы. Панели ни в коем случае нельзя ронять. Формы следует аккуратно сложить в стопку, лицом к лицу и спиной к спине. Формы должны быть очищены сразу после зачистки, и их можно складывать целиком или штабелировать в небольшие пакеты со сторонами вместе.

На лицевом слое могут появиться микротрещины или трещины. Эти «проверки» могут быть более выраженными после многократного использования формы. Проверки не означают, что фанера расслаивается. Уход за формой, включая бережное хранение для обеспечения медленного высыхания, сведет к минимуму проверку лица.

7. Учитывайте влияние примесей и химикатов. Многие добавки и пуццоланы увеличивают абразивность или щелочность бетона. В то время как деревянные и фенольные покрытия устойчивы к щелочным растворам и истиранию, некоторые добавки могут значительно сократить срок службы бетонной панели.

Когда дело доходит до надлежащего ухода за бетонными опалубками, нужно о многом подумать. Но следование этим советам обеспечит лучшую жизнь и использование форм от проекта к проекту.

Роджер Ротч (Roger Roatch) — специалист по проектированию древесины в APA. Для получения дополнительной информации об обслуживании бетонной опалубки и выборе оптимальной опалубки для проекта загрузите APA Concrete Forming Design / Construction Guide здесь .

Роджер Роуч (Roger Roatch) — специалист по проектированию древесины в APA.

фанера для опалубки, поставщики и производители фанеры для опалубки на Alibaba.com

На Alibaba.com есть обширная коллекция изумительного. Фанера для опалубки Вы можете выбрать и использовать в своих работах. Универсальность. Фанера для опалубки делает их отличным выбором для многочисленных строительных и столярных работ. Они широко используются при строительных, наружных и внутренних работах, где дают выдающиеся результаты. Подходят под конкретные задачи.Фанера для опалубки должна обладать определенными характеристиками, соответствующими этим задачам.

Эти. Фанера для опалубки отличается повышенной устойчивостью и повышенной устойчивостью к сильным ударам. Этот атрибут дает им возможность выдерживать перегрузку до определенной степени. Эти. Фанера для опалубки отличается высокой прочностью и соотношением жесткости к весу. Превосходная устойчивость к химическим веществам и коррозии делает. Фанера для опалубки отличается высокой прочностью, особенно при обработке консервантами.Соответственно, вы можете использовать их во многих областях дома, на производстве или в офисе и получить впечатляющие результаты.

С разнообразным выбором. Фанера для опалубки на сайте Alibaba.com вы найдете свой идеальный выбор. Они обладают непревзойденной гибкостью и гибкостью в дополнение к широкому диапазону толщины, что расширяет их возможности использования в различных областях. Были приняты меры предосторожности, чтобы сделать. Фанера для опалубки огнестойкая с использованием огнестойких покрытий и сочетанием их с негорючими материалами.Тепловые и звукоизоляционные свойства этих. Фанера для опалубки обеспечивает комфортную среду при использовании в строительстве.

Воспользуйтесь всеми этими преимуществами с замечательными предложениями на Alibaba.com. Исследуйте сайт и откройте для себя великолепное. Фанера для опалубки Ассортимент и выберите лучшее для вас .. Фанера для опалубки Продавцы и поставщики также могут сравнить различные предложения и выбрать наиболее подходящие варианты. Получив качественные и эффективные результаты, вы поймете, что ваши деньги были потрачены не зря.

Архивы бетонной формовочной фанеры — Sylvan Products

BBO и ES Formply

Самая экономичная бетонная опалубка Sylvan без наложения.BBOES — это структурная деревянная панель…

Посмотреть продукт

Пластиковая накладка Dura-Pour® Formply

Dura-Pour подходит как для внутренних, так и для наружных работ в сборном, монолитном или наклонном бетоне.…

Посмотреть продукт

Armor-Ply® HDO и MDO Formply

Высококачественная фанера марки Armor-Ply ™ средней плотности (MDO) компании Sylvan разработана с учетом требований …

Посмотреть продукт

Resin-Form ™ Film-Faced Formply

Панели Resin-Form Birch покрыты гладкой и износостойкой фенольной пленкой.Панели…

Посмотреть продукт

Фанера для опалубки и фанера, облицованная фенольной смолой

• Размер стандартной панели = 2440×1220 мм
  (возможны другие размеры, если поверхность гладкая)
• Гладкая поверхность, устойчивая к воздействию химикатов, в том числе свежего бетона
• Возможность повторного использования до 100 со складской позицией
• Более 200 повторных использований возможно с помощью специальной позиции заказа
• Гладкое пленочное покрытие также возможно одностороннее, как обратная сторона фенольной противоскользящей фанеры

Обзор

Фанера для опалубки прочная, водостойкая и устойчивая к царапинам.Они разработаны, чтобы предложить улучшенное качество отделки и помочь добиться многократного повторного использования в бетонной опалубке,

При заливке бетона при правильном уходе между использованиями гладкая и химически стойкая поверхность этих фанерных панелей позволяет использовать их повторно до 200 раз.

Фанера, облицованная фенольной пленкой, также широко используется в производстве мебели.

Типы панелей

Winwood Products предлагает следующие виды фанеры для опалубки:

• Толщина заготовки (двусторонняя = 12 мм-18 мм)
• Размер стоковой панели = 2440×1220мм, односторонний больше (см. Ниже)
• Темно-коричневый — иногда в наличии черный, светло-серый и темно-серый
• Другие цвета доступны по специальному заказу, часто в количестве на одной поддоне
• Чаще всего складывается без маркировки / надписи на поверхности
• Гладкая поверхность, устойчивая к воздействию химикатов, в том числе свежего бетона
• При правильном использовании возможно бетонирование до 100 штук

Гладкая фанера, облицованная фенольной пленкой, прочная, водостойкая и устойчивая к царапинам.Они разработаны, чтобы предложить улучшенное качество отделки и помочь добиться многократного повторного использования в бетонной опалубке. При правильном уходе между заливками гладкая и химически стойкая поверхность может позволить их повторно использовать до 100 раз.

Хотя они изначально были разработаны для использования с бетонной опалубкой, как это часто бывает, эти панели с тех пор нашли применение в широком диапазоне незапланированных применений, где желательна гладкая, легко очищаемая поверхность.

Панели чаще всего хранятся в темно-коричневом цвете, но часто также хранятся в черном, светло-сером и темно-сером цветах.Другие цвета (например, синий, зеленый, красный, желтый) доступны по специальному заказу — чаще всего в количестве на одном поддоне на единицу. Также доступна односторонняя в качестве реверса из нашего ассортимента фенольной нескользящей фанеры

.

Таким образом, эти панели широко используются в производстве мебели с гладкой поверхностью или спортивных досок для отскока, хотя их использование в качестве отбойных досок практически исчезло, и их в большинстве случаев заменяют березовой фанерой с полипропиленовым покрытием из-за их лучшей стойкости к ультрафиолетовому излучению. .

• Позиция специального заказа в количестве на одной / нескольких поддонах
• Толщина = 12 мм, 15, 18 мм, 21 мм, 24 мм
• Стандартные размеры панели = 1200/1250/1350/1500 x 2440/2700/3000 мм
• Максимальный размер = 1500×4000 мм и 2000×3000 мм
• Упругая поверхность, подходящая для многоразовой бетонной заливки
• Чаще всего поставляется на сердцевине из березовой фанеры, может поставляться и сердцевина из буковой фанеры.
• Цвет покрытия поверхности по выбору заводов

Эта фанера используется для заливки высококачественной бетонной опалубки, и при правильном хранении и обращении с этим продуктом можно использовать более 200 раз.

Поверхностное покрытие (около 1,5 мм) обеспечивает более легкое отделение от бетона и более легкую очистку, обеспечивая однородный цвет и качество поверхности бетона для любого применения. Панели менее чувствительны к поверхностным повреждениям, царапины не оставляют видимых следов на готовом бетоне.