Кирпичная труба для котла совместно с камином: Один дымоход для котла и камина

Содержание

Как сделать дымоход для печи-камина из кирпича – инструкции и схемы

При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.

Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

Длительный срок эксплуатации.
Устойчивость к воздействию высоких температур.
Доступность материала.

На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.
Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
Оборудование, использующее принцип длительного горения. Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.
Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.
Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией. Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.

Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Отдельно стоящий дымоход внутри дома

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.

Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.
Установка дымохода в любом месте здания.
Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.

В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов. В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Наружный приставной дымоход

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений. Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.

Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.
Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.

Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку. Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Дымоход, встроенный в кладку стены

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления. Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.

Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование. Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

Как выложить из кирпича дымоходную трубу для печи-камина

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.

Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Из какого кирпича кладут дымоход

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.
Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер – каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Какая кладочная смесь используется при строительстве

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки. Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.
Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Организация проходок через межэтажные перекрытия и кровлю

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.

Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора. Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.

Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию. Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.
Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли. При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Как делается подключение каминной топки к кирпичному дымоходу

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.
Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.
Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.
Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина. Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.
Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий. Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.
При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Стыковка газового камина с существующим кирпичным дымоходам, без установки гильзы, является грубым нарушением условий эксплуатации и приводит к отказу в регистрации оборудования.

Чем можно облицевать дымоходную трубу

Мало правильно выложить дымоход. Конструкции необходимо придать эстетическую привлекательность. Отделочные работы выполняют следующим образом:

Кирпичную кладку штукатурят. Используют специальные готовые растворы, для оштукатуривания нагревающихся поверхностей. Чтобы избежать растрескивания состава, при замешивании добавляют армоволокно.
На выровненную поверхность клеят плитку. Чаще всего, выбор останавливается на керамической или гранитной плитке. В качестве альтернативы подойдет фасадная облицовка искусственным камнем.

Для украшения камина используют специальные порталы, изготовленные из искусственного и натурального камня.

Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича для металлических каминов

За годы эксплуатации были собраны наиболее типичные и распространенные вопросы, связанные с использованием кирпичных дымоходов. Недавно, специалистов, обслуживающих дымоходные системы, попросили ответить на следующие вопросы:

Чем чистить дымоходный канал.
Необходимо ли гильзование.
Действительно ли кирпичный дымоход пожаробезопасен.

Как часто и чем чистить канал дымохода?

При сгорании дров образуется влажный дым с высоким содержанием смол. Частицы тяжелее воздуха и при недостаточной тяге, оседают на внутренней полости дымоходной трубы. Там же скапливается конденсат-влага, образующаяся от разницы температур воздуха и нагретого дыма. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к преобразованию сажи и конденсата в соляную кислоту.

Кислота разъедает внутреннюю полость дымохода, разрушает кирпич и приводит к высыпанию швов и еще большему оседанию сажи. Регулярно, но не реже двух раз в год, проводят обслуживание системы дымоотведения.

Выполняют химическую чистку труб и удаление скопившегося конденсата. В механической прочистке дымоходный канал нуждается реже. Чистят трубы по мере зарастания канала, о чем свидетельствует ухудшившаяся тяга.

Стоит ли гильзовать кирпичный канал стальной трубой?

Делать гильзование кирпичного дымохода от металлической каминной топки обязательно в следующих случаях:

Подключение газового камина.
Подсоединение к уже действующему печному каналу.
Желание обезопасить себя и жильцов дома от вероятной разгерметизации канала в будущем.

Гильзование увеличивает стоимость кладки дымохода из кирпича, приблизительно на 30-40%, но продлевает срок эксплуатации в среднем на 10 лет, обеспечивая при этом максимальную безопасность.

Насколько пожаробезопасна конструкция из кирпича?

Отвечая на этот вопрос, учитывается, что абсолютно безопасной не бывает ни одна система дымоудаления. Меру пожаробезопасности определяют следующее:

Температура нагрева поверхности.
Вероятность потери герметизации и целостности конструкции, в достаточной мере, чтобы привести к возгоранию.
Возможность увеличить безопасность.

Если учесть все эти моменты, можно прийти к выводу, что при условии соблюдения рекомендаций, относительно монтажа и правил устройства кирпичного дымохода, данная система дымоудаления безопасна в достаточной мере, чтобы применяться в жилых зданиях. Возможно обезопасить конструкцию, установив внутрь канала стальную трубу.

Кирпичные дымоходы продолжают пользоваться огромной популярностью на территории РФ, о чем свидетельствует большое количество изготавливаемых систем дымоудаления. Кладка и последующая эксплуатация конструкции должны осуществляться в согласии с СНиП и ПБ. Только в таком случае можно обеспечить безопасность на необходимом уровне.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла: как установить

Дымоход — важная часть системы камина, поскольку он отвечает за вывод продуктов сгорания. Кирпичный дымоход для твердотопливного котла (ТТК) можно сделать своими руками, но при постройке нужно придерживаться технических норм, чтобы ни на одном этапе работы не совершалось огрехов. Каждая ошибка при проектировании или сооружении может приводят к неприятным последствиям, выходит из строя твердотопливный котел.

Преимущества и недостатки

Дымоход из кирпича для металлической печи имеет свои достоинства:

Приемлемая стоимость кирпича, что позволяет сэкономить.
Выдерживает температуры — до 900 градусов С.
Имеет высокую теплоемкость, что помогает сохранять тепло.
Время эксплуатации — до 30 лет.
Отличный внешний вид.

Но у конструкции есть недостатки:

Кладка дымовой трубы из кирпича — процесс трудоемкий и долгий.
Большой вес конструкции, отчего требуется создание надежного основания.
Шероховатость внешних стенок приводит к быстрому накоплению сажи.

Вернуться к оглавлению

Материалы и расчет размеров

Дымоход для котла рекомендуется сделать цилиндрической формы, поскольку углы создают препятствия для выхода дыма — в них скапливается сажа. Размер зависит от мощности твердотопливного котла — на 1 кВт — 8 см² в поперечном разрезе. Труба делается высотой 5 метров, а горизонтальный срез — 1 метр.

Для строительства используется обожженный кирпич.

При постройке конструкции понадобятся кирпич (обожженный) и раствор. Для таких этого смесь, изготовлена из цемента, песка, глины и воды. В смесь не должен попасть мусор, важно отсутствие комков. Из инструментов понадобятся:

уровень;
рулетка;
молоток;
кельма;
леска.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Прежде чем сделать дымоход своими руками, нужно ознакомиться с правилами:

Делать конструкцию в форме цилиндра.
При подключении конструкции к котлу использовать кирпичи из огнеупорной глины.
Защитить конструкцию от влаги и конденсата.
Кирпичные трубы не делают для систем с низким КПД.
Приемлемое сечение для ТТ котлов — овальное.
Тщательно герметизировать стыки.

Вернуться к оглавлению

Как установить?

Снаружи конструкция обкладывается облицовочным кирпичом.

Для начала выбирают правильные размеры кирпича — 25 на 12. Сама конструкция тяжелая, поэтому под нее нужен крепкий фундамент. Кладку выполняют аккуратно, делают максимально гладкой изнутри и прямой — от этого зависит тяга. Как вариант можно использовать оштукатуривание «под варежку», но некоторые специалисты не рекомендует из-за риска облущивания отделки по мере эксплуатации и засора. Снаружи дымоход обкладывается облицовочным кирпичом или кровельным материалом.

Кладка состоит из таких этапов:

Выкладка насадной трубы и внутреннего периметра. Кирпич выкладывается вперевязку, в соответствии со схемой без доведения до потолка на 6—7 рядов, что зависит от высоты стен и конструкции ТТК.
Расширение распушки и ее установка в области перехода на чердак. Происходит увеличение трубы с кладкой каждого последующего ряд шире на 40 мм.
Сооружение и расширение выдры — это защитит трубу от осадков. Состоит из 8—9 рядов, при этом раствор для сооружения должен содержать 10 частей цемента, чтобы обеспечить должную цепкость и прочность кладке. Завершается цементной отделкой в виде ската.
Выкладка шейки того же периметра, что и стояк, из 6—7 рядов.
Монтирование оголовка из 2—3.
Установка колпака для защиты от мусора и осадков.

Вернуться к оглавлению

Особенности кирпичного дымохода для твердотопливного котла

Песок мелкой фракции придаст раствору большую пластичность.

Чтобы сделать раствор пластичнее, используется песок помельче и глину.
Каждый новый ряд следует проверять уровнем.
Швы — 5—10 мм, не больше, но с качественной заделкой, чтобы не образовывались сквозняки.
Кирпичи использовать по максимуму цельные.

Вернуться к оглавлению

Как подключить?

Подключить дымоход к системе длительного горения легко: это можно сделать самостоятельно при четком выполнении технических норм. Важно установить трубу в безопасном месте, там, где нет легкогорючих материалов. Предусмотрите вывод конденсата, который со временем накапливается. Иногда, подключение камина к системе трудно из-за различия диаметров. В этом случаи можно воспользуйтесь редукционным переходником. Место соединения обрабатывают специальным герметиком.

Дымоход для твердотопливного котла: конструкция и расчет

Условия надёжной работы

Для того чтобы система дымоудаления работала максимально эффективно, необходимо учесть все возможные факторы, которые могут препятствовать идеальной работе твердотопливного котла и правильной циркуляции внутри такого устройства:

Диаметр – один из важнейших параметров, который учитывается при возведении системы отвода отработанных газов. Площадь сечения патрубка твердотопливного котла должна совпадать с сечением дымохода. Идеальная форма – круг, при этом внутренний диаметр должен быть максимально ровным. Даже незначительные выступы внутри способны значительно снизить поток горячих газов и уменьшить тягу.

Высота – этот параметр может быть различным и зависит, прежде всего, от мощности твердотопливного котла. Менее 5 метров высотой дымоход не может быть установлен по правилам.

Для точного расчёта высоты трубы котла, используются сложные формулы, усреднённые показатели для котлов различной мощности приведены ниже:

Мощность (кВт)	Диаметр (мм)	Высота (м)
18	130	7
28	150	8
45	150	9
65	200	10
90	250	11

Чем больше мощность твердотопливного котла, тем выше дымоход, сечение также увеличивается пропорционально мощности котла.

Материал – труба может быть изготовлена из различных материалов, но наиболее подходящими для этой цели является нержавеющая сталь, кирпич и асбестовые трубы:

Нержавеющая сталь – система дымоудаления из такого материала очень удобна для монтажа.

Такие системы представляют собой конструктор из нержавеющей трубы, который собирается после того, как котёл будет установлен.
Кирпич – материал, который используется для таких целей уже многие годы. Такой материал подходит и для дымохода твердотопливного котла. Недостатком кирпичной сист

какой лучше + схема устройства

Правильно устроить дымоход для камина, пожалуй, более важно, чем даже подобрать и установить сам камин. Ошибки могут привести поломке оборудования, а также вызвать опасность пожара, отравления продуктами горения и т. п. Выбор каминных дымоходов достаточно широк: от традиционной кирпичной трубы со стальным вкладышем до изящных стеклянных конструкций, органично вписывающихся в самый современный интерьер.

Требования к дымоходу и варианты обустройства

Задача дымохода — отведение продуктов сгорания топлива. Это значит, что конструкция будет прогреваться до очень высокой температуры, при этом контактируя с образующимися при горении агрессивными химикатами. Еще одна проблема — конденсат водяных паров, который неизбежно появляется из-за перепада температур. Поэтому для устройства каминного дымохода используют самые прочные материалы, в зависимости от которых различают следующие виды дымоходов: кирпичный, стальной, керамический и стеклянный.

Вариант #1 — кирпичный дымоход

Кирпичный дымоход выполняется из кирпичной кладки. Это наименее затратный вариант отведения продуктов горения, но, увы, не самый эффективный. Выполнение кирпичной кладки — процесс достаточно трудоемкий. Внутрь такого дымохода следует вставить специальный стальной вкладыш, который улучшит отведение дыма.

Раньше кирпичный дымоход представлял собой просто кирпичную кладку. На сегодняшний день такой дымоотвод устраивают редко. Если вы и увидите у кого-то кирпичный вариант, то, скорее всего, это стальной дымоход, облицованный кирпичом

Вариант #2 — стальной дымоход

Стальной дымоход представляет собой трубу круглого сечения из нержавеющей или оцинкованной стали, снабженную утеплителем и наружным контуром.

Достаточно прост в монтаже и имеет относительно низкий физический вес.

Стальной дымоход для камина состоит из внутреннего и наружного контуров, между которыми уложен слой утеплителя. Такой дымоход очень прост в монтаже

Оцинкованная труба стоит несколько меньше, чем конструкция из нержавеющей стали, однако специалисты предостерегают, что такая экономия может привести к ситуации, когда «скупой платит дважды». Нагрузки при отведении дыма настолько высоки, что выбирая какой дымоход будет лучше для камина, целесообразнее остановиться на более дорогой, но устойчивой к коррозии «нержавейке».

При выборе сэндвичных дымовых труб обращайте внимание на три основные показателя: марка нержавеющей стали внутреннего контура, толщина теплоизоляции и ее материал. В продуманных интернет-магазинах по продаже дымоходов из нержавеющей стали, например, на сайте компании РОССТИН, установлены удобные онлайн-фильтры, упрощающие выбор.

Вариант #3 — керамический дымоход

Монтаж такой конструкции требует определенной профессиональной подготовки и аккуратности. Сложное устройство дымохода для камина обеспечивает отличную теплоизоляцию, а также длительный срок эксплуатации — порядка 30 лет.

Керамический дымоход состоит из трех слоев: внутреннего вкладыша из керамики, наружного слоя из облегченных бетонных блоков и теплоизоляционной прокладки, которая укладывается между этими слоями

Вариант #4 — стеклянный дымоход

Стеклянный — самый дорогой и сложный вариант, однако смотрится такая конструкция в интерьере очень эффектно. Устойчивость к коррозии, нагреванию и воздействию влаги — несомненные «плюсы» стеклянных дымоходов.

Стеклянный дымоход для камина стоит дорого, но отлично смотрится в интерьере и отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. Монтаж такой конструкции лучше доверить профессионалам

Еще один важный аспект — хорошая тяга. Для этого канал дымохода, по возможности, должен быть строго вертикальным, а его стены — максимально гладкими и абсолютно герметичными.

Размещение, размеры и прочие нюансы

Задуматься об устройстве камина в доме следует еще на стадии проектирования. Например, следует подумать о том, что материал стен и перекрытий должен быть негорючим. Обратиться за помощью с составлением схемы дымохода камина можно к замерщику фирмы, поставляющей дымоход. Эта услуга не бесплатная, однако следует учесть, что фирменный монтаж может обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью хорошей топки.

Также, рекомендуется размещать дымоход в теплой части здания. Если обстоятельства таковы, что конструкция располагается близ холодной наружной стены, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Чем ближе будет размещен дымоход к коньку крыши, тем меньше будут размеры трубы, возвышающейся над кровлей.

Диаметр трубы дымохода для камина должен соответствовать диаметру дымоотводящего патрубка. Если это условие нарушено, возможны нарушения тяги или неполное отведение продуктов сгорания. Минимальная высота дымохода должна составлять четыре метра. Над плоской кровлей труба должна возвышаться хотя бы на 500 мм. Такие же размеры приемлемы, если расстояние до конька крыши не превышает полметра. Если труба находится на расстоянии 1,5-3 метра от конька, ее высота должна достигать уровня конька.

Пример монтажа стального дымохода

Перед тем, как сделать стальной дымоход для камина, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Для начала следует установить каминную топку. Если специальные ножки не предусмотрены, следует изготовить такую опору самостоятельно из металла, шамотного кирпича, камня и т. п. Расстояние от топки до стены должно составлять 150 мм, учитывая, что толщина слоя теплоизоляции составит 50 мм.

Обратите внимание! Стена, примыкающая к камину, нуждается в теплоизоляции, которую можно выполнить с помощью фольгированной базальтовой ваты. Некоторые специалисты считают, что самым подходящим материалом для таких работ является исключительно минеральная вата датского производства, выдерживающая нагрев до 700 градусов.

После того, как положение топки определено, следует вооружиться отвесом и определить ось выпуска дымосборника топки. Ось каминного дымохода должна полностью с ней совпадать. Теперь следует отметить проекцию топки на примыкающей стене, а также на полу. Если топка располагается на металлической подставке, опору следует покрыть слоем огнеупорной краски. Под ножки опоры нужно положить кусочки кирпича, чтобы ее положение соответствовало уровню напольного покрытия. Хорошая идея для такой опоры — ножки, длину которых можно регулировать.

Начинать работы по монтажу дымохода можно только после того, как топка размещена в предназначенном для нее месте, а ее положение тщательно выверено по вертикали и горизонтали, а затем зафиксировано с помощью металлического уголка.

После того, как завершено соединение элементов стального дымохода для камина с помощью герметика и заклепок, место соединения обматывают алюминиевым скотчем

Теперь можно приступить к монтажу дымохода. Сначала следует обработать герметиком все внутренние швы дымохода. Затем начинают сборку его элементов снизу вверх. К местах стыков отдельных элементов дымохода наносится по кругу двойной слой герметика. Вначале соединяют внутренний контур, а затем наружный. При этом верхний элемент внутреннего контура должен входить внутрь нижнего элемента, а не наоборот. Это предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Наружный контур фиксируют заклепками, затем стыки и заклепки проклеивают алюминиевым скотчем. При этом необходимо следить, чтобы стыки элементов дымохода не попадали под толщу перекрытия.

Обратите внимание! Утеплитель в местах стыка прилегает не всегда достаточно плотно. В процессе эксплуатации может происходить достаточно сильное нагревание наружного контура. Избежать этой проблемы можно, если в местах стыков положить дополнительный слой утеплителя.

Особого внимания заслуживает правильное крепление дымохода. Чтобы зафиксировать трубу, наружный контур обжимают специальным хомутом, который фиксируется заклепками. Затем хомут закрепляется на перекрытии с помощью специального уголка и крепежных болтов. При этом основной вес каминного дымохода должен приходиться не на основание каминной вставки, а на хомуты и уголки, закрепленные на перекрытиях.

При креплении стального дымохода следует учесть возможность теплового расширения металла при нагревании. Чтобы компенсировать этот процесс, в нижней части первой секции каминного дымохода следует установить специальный гибкий элемент. Если такая деталь отсутствует, необходимо при закреплении хомутов на уголках предусмотреть люфт примерно в 1-1,5 см, чтобы обеспечить возможность хода конструкции при тепловом расширении. Если же контур дымохода будет закреплен жестко, то в процессе эксплуатации нижняя секция конструкции будет выдавливаться вниз, что может привести к порче оборудования.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приводим видео с полезными советами от опытного печника:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как правильно сделать и его устройство в частном доме

Тепло являются для людей необходимостью. В многоэтажных домах обеспечение тепла обычно становится вопросом, который должны решать соответствующие коммунальные структуры. А вот в частном доме его владелец еще на этапе строительства должен продумать, как именно он будет обеспечивать тепло в постройке. Чаще всего хозяева таких домов прибегают к использованию твердотопливного котла.

Об этом можно судить по тому факту, что почти у каждого частного дома есть вытяжная труба, которая выводит продукты горения наружу, не позволяя им попадать в дом. Дымоход обеспечивает и приток воздуха, который нужен для горения топлива. Поэтому разберемся, как вообще устроен дымоход, и как правильно сделать его своими руками.

Как устроен?

Любой дымоход выполняет три важные функции.

Он позволяет осуществлять вывод таких продуктов горения, как углекислый и угарный газы, а также сажи.
Способствует подаче кислорода в систему, тем самым обеспечивая горение топлива с последующим образованием углекислого газа.
Осуществляет вывод влаги. Это необходимо, ведь если собирается конденсат, он может оказаться причиной деформации труб и, соответственно, снижения тяги.

Обычно вытяжная труба делается из кирпича либо из труб, которые устанавливаются в шахту или идут вдоль дома с внешней стороны.

Непосредственно конструкция дымохода состоит из следующих элементов:

отвода;
трубы с заслонкой;
тройника;
видимой части трубы.

Отвод представляет собой трубу с углом, обычно в 90 градусов, что соединяется непосредственно с котлом при помощи специального переходника. Труба, оснащенная заслонкой, дает возможность осуществлять регулировку притока воздушных масс в систему, а также не позволяет атмосферным осадкам и ветру проникать в систему в моменты, когда весь механизм не используется. Тройник представляет собой важную часть, с которой соединяется труба, оснащенная заслонкой.

Именно он позволяет горячим воздушным массам уходить наружу, а конденсату, который накапливается, охлаждаться и стекать в специальный резервуар, под который отводится собственное место. Верхний элемент – это оголовок с грибочком в конусообразной форме, он не дает атмосферным осадкам попадать в дымоход. Также существует большое количество различных элементов, что фиксируются к шахтной поверхности или к стене здания при помощи бандажа либо кронштейнов.

Чтобы механизм был максимально эффективным на протяжении длительного периода времени, необходимо сделать так, чтобы тяга была хорошей.

Рекомендуется воспользоваться нижеописанными рекомендациями.

Максимально продумать конструкцию сборника конденсата, дабы влага не накапливалась на верхних частях трубы. Это можно выполнить, если размер тройника, куда входит котлоотвод, был большим – где-то в полтора раза больше среднего размера конструкции.
Рассчитать подходящий диаметр всей дымоходной конструкции.
На регулярной основе проводить чистку от сажи.

Ряд специалистов считает, что на трубный оголовок лучше не устанавливать гриб или дефлектор. Они способствуют тому, что приток воздуха существенно снижается, а это становится причиной образования излишнего конденсата. В то же время при отсутствии дефлекторов внутрь трубы задувает воздух, что также является не слишком хорошим признаком.

Виды

Конструкционно дымоходы для различных типов котлов могут отличаться.

Речь идет о следующих вариантах дымоходов.

Вертикальный канал, сделанный обычно из кирпича, что встраивается во внутреннюю стену дома вместе с вентиляционными шахтами.
Вертикальная труба из металла, что проходит внутри постройки и выходит на кровлю. Такой вариант можно охарактеризовать, как внутренне-приставной.
Приставные решения, что пристроены с наружной стороны в домовой стене. Обычно они выполняются из кирпича.
Стальные трубы, которые располагаются с внешней стороны дома. Они могут крепиться к стене или прикрепляться к специальной металлопрокатной мачте решетчатого типа.

В современных домах такие каналы предусмотрены проектом заблаговременно. Обычно дымоход выполнен во внутренней стене постройки, которая примыкает к топочной. Там он может быть и горизонтальным, и сэндвичем, и любым другим. А вот в старых зданиях можно найти варианты, которые пристроены к наружной стене и имеют даже отдельный фундамент.

Дом может быть даже бездымоходный, но тут уже все будет зависеть от вида котла.

Существует две категории котлов:

с открытой камерой сгорания;
с закрытой камерой сгорания.

Для котла с открытой сгорательной камерой обычно нужен дымоход, особенно если она работает на твердых типах топлива. Хотя такая необходимость будет для любого котельного оборудования, что для твердотопливного, что для работающего на газу. Правда, в варианте с последним, надобность в нем будет не столь большой.

Для настенного или напольного решения с закрытой сгорательной камерой, дымоотвод нужен не столь сильно по причине герметичности самой камеры. То же самое будет и в случае, если используются дымоходные котлы-печи.

Теперь следует рассказать о некоторых характеристиках каждого варианта дымоходов.

Рассмотрим минусы отводящих кирпичных устройств.

Внутренняя поверхность кирпичных решений является крайне неровной, что будет причиной сильного сажного отложения от сжигания топлива, особенно твердого.
Влага в виде конденсата, которая будет образовываться на кирпиче, рано или поздно начнет проникать в структуру материала, и он начнет разрушаться из-за разницы температур.
Обычно кирпичные дымоходы выполнены в форме прямоугольника, что существенно снижает характеристики аэродинамического толка, если сравнивать с круглой формой, и существенно повышает сопротивление газовому потоку. Сила природной тяги тоже будет меньше.
Если дымоход пристроен с внешней части постройки, то из-за температурной разницы он может начать отделяться от стены и между ними образуется трещина. А если дымоход строился позже, чем сам дом, то размеры трещины могут оказаться существенно больше. Хотя подобная труба вполне пригодна для применения с твердотопливным котлом, ведь имеет хорошую долговечность, а также неплохо будет смотреться на фоне дома из кирпича. В целом, если доработать такую конструкцию, то можно практически все указанные минусы исправить.

Вариант из двух труб из стали либо сэндвич с утеплительной прослойкой – это отличное решение на сегодняшний день. Создается подобный дымоход обычно из нескольких секций длиной в один–два метра, которые имеют небольшую массу. Это позволяет выполнить их установку даже одному человеку без посторонней помощи. Преимуществом такого варианта является то, что внутренняя часть будет гладкой, на которой вообще не остается сажа и любые другие продукты сгорания, а конденсат станет свободно стекать в специальный патрубок.

Неплохим решением будет коаксиальный дымоход из металла. Через сечение внутреннего типа выходят различные продукты сгорания, а между стенками в сгорательный отсек снаружи попадает кислород.

Такие воздуховоды можно даже применять со специальными отопительными решениями, где подобная возможность предусмотрена по характеристикам. Обычно это модели с закрытой сгорательной камерой и принудительным нагнетательным оборудованием.

Материалы

Канал для выведения продуктов горения в частном доме легко выполнить из различных материалов. Главным требованием будет устойчивость к различным агрессивным, с химической точки зрения, веществам, а также непроходимость газов. Обычно применяют несколько типов материалов, о достоинствах и недостатках которых мы скажем подробнее.

Итак, дымоход обычно бывает:

кирпичный;
керамический;
полимерный;
из нержавеющей стали;
асбестоцементный.

Кирпичные решения ранее были самыми популярными, но на сегодняшний день они уже таковыми не являются, по причине того, что получаются слишком тяжелыми и при больших габаритах требуют использования фундамента. Строительство этого варианта занимает довольно продолжительный промежуток времени.

Если говорить о недостатках этого варианта, то необходимо назвать:

шероховатость внутренних стенок, что делает их отличным решением для накопления сажи и других продуктов горения;
гигроскопичность кирпича, которая может оказаться причиной его разрушения.

Обычно для устранения подобных недостатков внутрь кирпичного дымохода монтируют подходящую по диаметру гладкую асбестовую трубу или из нержавейки.

При создании такого решения следует взять в расчет некоторые моменты.

Трубные стены должны иметь герметичность. Если они сделаны из нержавейки или обычные стальные, то дымоход необходимо собирать по конденсату. Если речь идет об асбестоцементном решении, то о герметичности стыков также следует побеспокоиться. И ни в коем случае не следует промазывать стык цементным раствором. Это нарушит герметизацию – влага будет впитываться, и разрушать конструкцию. Использовать необходимо различные водоотталкивающие вещества и герметичные хомуты. Нельзя забывать, что они должны быть химически инертными.
Для минимизации формирования влаги трубы можно утеплить. Но использовать необходимо утеплитель, что не боится влаги.
В нижней части к вкладышной трубе следует добавить емкость для накапливания конденсата. Она должна находиться так, чтобы к ней было просто добраться.

С учетом этих характеристик дымоотвод для газового или любого другого котла будет работать отлично.

Если говорить о трубах из нержавейки, то требования будут высокими, а именно: они должны выдерживать долгое воздействие веществ едкой группы. Лучше всего будет использовать так называемую пищевую нержавейку.

Что касается сэндвич-труб, то благодаря наличию утеплительной прокладки, такой дымоход может служить довольно долго. В целом если сравнивать сэндвич-трубу и обычную трубу из нержавейки, то по затратам они будут где-то на одном уровне. Но надежность сэндвич-варианта будет выше по причине того, что он состоит из двух слоев металла.

Керамический вариант будет отличным решением, так как отличается долговечностью, надежностью и отлично противостоит воздействию различных агрессивных веществ.

Но у него есть два минуса:

высокая стоимость;
большая масса, по причине чего требуется устанавливать его на фундамент и дополнительно оплачивать связанные с этим расходы.

Зато эксплуатировать подобный вариант можно несколько десятилетий. Решения из асбестоцемента ранее были одними из популярнейших вариантов для возведения котловых дымоходов в собственном доме. Этот материал является пористым со стенками шероховатого типа и неидеальным сечением. Но, с другой стороны, это наиболее доступный вариант.

При применении такого типа дымоотвода следует:

делать его максимально ровным и прямым;
осуществлять полную герметизацию стыков, применяя либо герметичные хомуты и специальные присадки гидрофобного характера, либо обмазывая высохший цемент герметиком;
делать трубу как можно длиннее и прямее, а также утеплять качественно, дабы уменьшить количество образуемого конденсата.

Существует еще пластиковый вариант, который также используется довольно часто. Но здесь следует быть осторожным, так как обычный пластик просто не выдержит работы с высокими температурами, по причине чего следует покупать товар такого типа исключительно в специализированных магазинах.

Обязательно перед приобретением следует ознакомиться с особенностями интересующего вас пластика и посмотреть, какие рабочие температуры указывает в документации производитель.

Требования

Существует два нормативных документа, которыми регулируются все требования к дымовым каналам различного типа. Это ДБН В. 2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05-91. Соблюдать нормы, прописанные в этих нормативных актах, необходимо в любом случае.

Если говорить об основных требованиях, то следует назвать следующие нормы.

Размер дымоотвода не может быть менее размеров патрубка выхода на котле. Если он имеет размер 150 миллиметров, то сечение внутреннего типа дымохода должно быть не меньше этого значения. Можно больше, но меньше – нет.
Изделие должно быть прямым и идти вверх по вертикали. Лучше, чтобы в нем не было углов, но если без них не обойтись, то наибольший допустимый уклон будет составлять тридцать градусов. Протяженность такого участка не должна превышать высоты комнаты.
На верхушке трубы необходимо установить зонтик, который будет выполнять защитную функцию. Он будет защищать котел от попадания атмосферных осадков и забивания мусором.
Как говорилось выше, стыки необходимо тщательно заизолировать, и они должны быть герметичными, чтобы не пропускать газ.
Высота должна быть такой, чтобы обеспечивать отличную тягу. Конструкция должна возвышаться на полметра над кровельным коньком, если он выведен рядом с ней.

В нижней части обязательно следует собрать конденсатосборник, который выглядит как стакан, выполненный из химически устойчивых материалов. Самым лучшим вариантом будет стакан, сделанный из нержавеющей стали, а самым дешевым – пластиковый. Еще существуют модели из оцинкованной стали, но их использовать не рекомендуется по причине быстрого разрушения.
Длина ответвлений, уходящих в разные направления, не может быть выше одного метра.
Система дымоотвода должна быть выполнена без уступов.
Наибольшее количество колен, которые могут быть сделаны в системе – три.
Сечений поперечного типа вообще не должно быть.
Даже маленькие конструкционные прогибы недопустимы.

Все части должны быть соединены настолько плотно, насколько возможно.
Между частями всей конструкции не должно наблюдаться зазоров.
Минимально возможный наклон дымоотводной трубы в направлении устройства отопления составляет 0,01 градуса.
Внутренние стеночки крайне нежелательно делать шероховатыми. Они должны иметь гладкую поверхность.
Наименьшее расстояние между поверхностями из горючих материалов составляет 25 сантиметров, а из негорючих – 5 сантиметров.
Общая протяженность горизонтальных частей дымоотвода должна составлять не более трех методов для домов, что строятся, и 6 метров для уже построенных зданий.
В поворотах дымохода не будет лишним осуществить установку ревизионных люков, которые должны осуществлять сброс конденсата и облегчать чистку всего механизма.
Если дымоход наращивается, то одно звено надевается на второе как минимум на половину трубного диаметра.

Отдельно необходимо сказать о нормативах по трубной высоте дымоотвода по отношению к коньку кровли.

Дымоход необходимо выводить за участок ветрового подпора и монтировать на следующих высотах:

если расстояние по горизонтали от конька выше уровня в три метра – выше примерного уровня, проложенного вниз от кровельного конька к горизонту под уклоном в десять градусов;
если расстояние составляет 1,5 – 3 метра, то на одном уровне с коньком;
если не более полутора метров, то не ниже 50 сантиметров от конька.

Дымоотводящая труба должна быть выше прилегающего кровельного участка минимум на полметра. А если крыша плоская, то расстояние увеличивается до двух метров.

Как установить?

Монтаж дымоходов должен осуществляться в полном соответствии с положениями вышеупомянутых нормативных актов и правилами пожарной безопасности. Пошаговая инструкция по установке дымоотвода будет отличаться в зависимости от типа постройки и выбранной конструкции. Перед установкой обязательно должна быть продумана схема монтажа, ведь любая ошибка может стоить лишних расходов, потерянного времени и дополнительных работ. То есть, не проводя расчет для ранее выбранной конструкции, лучше не пытаться начинать ее установку, иначе это будет чревато проблемами.

Если говорить конкретно о списке действий на примере сэндвич-труб, то следует назвать следующие нюансы.

Нанесение необходимых разметок, согласно требованиям и стандартам пожарной безопасности.
Встраивание проходной трубы, что будет проходить через стену. Труба должна подбираться под размер патрубка таким образом, чтобы весь механизм был герметичным.
Обеспечение отверстия соответствующего размера в стене.
Осуществление установки тройника и ревизионной заглушки. Он устанавливается с использованием хомута, а опору, что будет его поддерживать, создают из различных металлических держателей разной формы.

Теперь дымоход с внешней стороны дома просто начинается наращиваться за счет последовательного сцепления всех элементов. Их установку следует делать на кронштейны, которые были установлены заранее. Когда сделано все вышеуказанное, остается просто установить оголовок с грибочком на конце, и усилить конструкцию там, где это необходимо. Делается это хомутами, которые будут втягиваться при помощи шурупов или проволоки большого размера.

С внутренней стороны, механизм будет примерно таким же:

сначала намечаем отверстия для трубы в домовых перекрытиях и кровле;
проверяем метки и габариты патрубка, чтобы сделать дымоходный проем.

Теперь можно приступать непосредственно к установке дымохода внутри постройки.

Сначала осуществляем подключение переходника к патрубку.
Монтируем ревизию и тройник.
Увеличиваем дымоход. Если есть необходимость, то применяем для этого колено.
Дымоходную трубу оборачиваем листом из нержавейки.
Осуществляем усиление конструкции с использованием хомутов.
Теперь следует прикрепить к чердачным балкам трубу, используя хомуты и кронштейны для стены.
Делаем установку конусовидного дефлектора на вывод дымоотвода.

По окончании мероприятий по монтажу следует убедиться, что каждый шов системы герметичен. Сделать это можно путем нанесения обычного мыльного раствора. Если где-то появилась пузыри, то это будет значить, что герметичность механизма нарушена.

Также стоит разобраться, какие требования выдвигаются к дымоходу из кирпича и каким образом сделать для него раствор. Перед созданием котельного дымохода такого типа требуется создать фундамент с высотой не меньше 30 сантиметров. Само основание должно выступать за канальный контур не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Если дымоотвод будет находиться в элементах внешней стенки, то фундамент должен быть четко на одном и том же уровне с основанием. Класть кирпичный дымоход начинают еще при строительстве самого строения.

При создании подобного дымоотвода важно соблюдать следующие требования.

Дымоходный канал должен иметь герметичность. Кладка должна осуществляться с перевязкой, чтобы вертикальный шов прошлого ряда перекрывался кирпичом того, что был ранее.
Толщина кладки должна быть такой, чтобы исключить возможность промерзания.
Дымоотвод должен не иметь уступов и каких-либо участков – расширенных или зауженных.

Для снижения расходов на возведение, необходимо в общем дымоходе предусмотреть как можно большее количество каналов. Тогда размещенные каналы вентиляции и дымоотведения рядом будут греть друг друга, что существенно улучшит работу дымохода.

Если говорить о приготовлении смеси для формирования кирпичного дымохода, то его состав следует подбирать с учетом того, какая часть трубы будет выкладываться: внутренняя или наружная. Для создания внешнего вывода будет использоваться та же смесь, что и для создания несущих стен дома. Данный раствор обычно делается из воды, песка и цементной смеси, и может сохнуть практически в любых условиях. Делать раствор необходимо в таком объеме, чтобы за 60 минут он был полностью использован, так как крайне быстро приходит в негодность.

Чтобы смесь не разрушалась, и не понадобился ремонт, в нее обычно добавляют ряд веществ, которые повышают ее характеристики кислотоустойчивости, прочности и пластичности. Эти присадки позволяют улучшить качество кладки, а также ускорить скорость строительства и долговечность сделанных действий.

Создание смеси для такого дымохода из кирпича, что проходит внутри дома, основано на применении шамота и глины огнеупорного типа в соотношении один к одному. Подобные смеси легко переносят влияние высоких температур. Они обладают высочайшей прочностью и не высвобождают каких-либо вредных веществ. Для придания такому раствору прочности, в него добавляют поваренную соль в размере 130-140 граммов на одно ведро.

Также для выполнения кладки кирпичного дымохода, можно купить готовые смеси, которые отличаются стойкостью к воздействию кислот и высоких температур. А самостоятельное приготовление смеси хоть и позволит сократить расходы, но готовая все же по характеристикам будет лучше.

Чтобы убедиться, что дымоход построен правильно и качественно, достаточно просто проверить тягу. Если она хорошая, то можно быть почти уверенным, что вы добились цели и построили хороший дымоотвод для котла.

Ошибки при выборе дымоотвода

Оплошности при проектировании, подборе материалов и установке дымоотводящей трубы сказываются негативно на работе дымоотвода.

Наиболее частыми проявлениями являются:

возгорание строительных материалов;
разрушение дымоходных стенок;
падение показателей тяги.

Наиболее частые ошибки при подборе и создании дымохода:

неверно подобранная труба;
использование неправильных материалов;
нарушение противопожарных норм.

Неправильный выбор труб обычно становится причиной некачественной тяги. На ее силу влияют аспекты внешнего характера: осадки, характеристики ветра и так далее. То есть важно обеспечить приток свежих воздушных масс извне, для чего можно смонтировать отдельный воздушный канал с улицы, который можно будет регулировать.

Неточности в строительстве трубы могут заключаться в следующих аспектах:

неправильном выборе сечения;
низкой высоте дымоотвода;
наличии отклонений от ровной вертикальной линии – не допускается угол наклонных частей больший, чем сорок пять градусов.

Усовершенствовать тягу возможно разными методами – увеличить высоту дымоотвода либо смонтировать на оголовке дымосос или специальный флюгер.

Если говорить о неверном подборе материалов, то в случае с посредственными характеристиками кирпича для дымохода, он довольно быстро начинает разрушаться, что становится причиной промерзания конструкции.

Для создания дымохода подойдут не все модели нержавеющей стали. Лучше использовать сталь вида AISI 321, которая максимально стойкая к воздействию огня и кислот, а также физическому воздействию. При использовании эмалированных труб, следует подбирать соответствующие модели по термическим характеристикам, так как часто у многих подобные трубы просто прогорают.

Еще одной распространенной ошибки является нарушение противопожарных норм.

Основными ошибками в этом случае являются:

отсутствие противопожарной разделки и заполнения качественными несгораемыми материалами между трубами;
некачественное выполнение трубной облицовки, что становится причиной ее перегрева.

Как можно убедиться, создать дымоход для котлов различного типа не составит большого труда даже для человека непосвященного. Но качественно функционировать он будет лишь при учете большого количества различных факторов.

В следующем видео вас ждут схемы дымоходов для котла.

Камин и печь в один дымоход

Объединить два камина в один дымоход – эта идея нередко приходит на ум домовладельцам, жилища которых оборудованы отопительными агрегатами типа каминов и печей. Причин, по которым собственники стремятся реализовать такую нетипичную технологическую идею, может быть несколько. В числе основных потребители, специалисты и эксперты называют:

Экономию, причем связанную не только с финансовыми затратами, хотя и они существенны, ведь приобретение, оборудование, подключение дымохода – непростая и достаточно дорогостоящая задача. Для ее реализации требуется специальное оборудование, высококачественные специалисты, не только монтирующие, но и обслуживающие устройство, удаляющие загрязнения, периодически проводящие монтаж. К тому же, дымоход – достаточно массивная, габаритная конструкция, и в небольшом коттедже, на даче, она существенно ограничивает количество остающейся в распоряжении хозяев полезной площади.
Не всегда строение может выдержать нагрузку от двух дымоходов, учитывая значительную массу даже облегченных металлических конструкций современных дымоходов. Большой вес может стать причиной нарушения норм эксплуатации строения, привести к авариям, разрушениям.
Если камины, расположенные на разных этажах, никогда не включаются одновременно, использование двух дымоходов представляется явно нецелесообразным решением.

Это далеко не все причины, существуют и менее распространенные, но оттого не менее убедительные доводы пользователей каминов и печей.

Что говорят нормы и СНИПы

Если обратиться к инструкциям к обогревательным приборам и нормативам и регламентам, учитывающим противопожарное состояние, можно встретить требование оборудования каждого камина (печи) собственным дымоходом. Но внимательно вчитавшись в обоснование этой нормы, грамотные специалисты понимают, что один дымоход, оборудованный на два камина, в ряде случаев может полностью удовлетворить запросам и требованиям существующих нормативов. Это касается как технических характеристик монтажа, так и эксплуатационных норм. В числе наиболее распространенных правил:

высота трубы (от устья до котла колосника) должна составлять минимум 5 м, при врезе трубы, размещаемом под углом в 45 градусов (максимально). Если требование соблюдается, и труба не забивается сажей, то эксплуатация такой конструкции на два камина вполне оправдана и может быть применена;
длина дымоотвода будет составлять не более 40 см, при этом, от потолка (или перекрытий из горючих материалов) до верха дымоотвода – минимум 50 см;
между полом и нижней точкой дымоотводящей конструкции должно соблюдаться минимальное расстояние в 14 см, при этом, сами дымоотводы должны полностью отвечать требованиям, разработанным для негорючих материалов.

Какие материалы предпочтительно использовать, оборудуя дымоотвод на два камина

К негорючим материалам, допущенным для создания такой конструкции, могут быть отнесены:

Нержавеющая сталь заводской готовности, произведенная по ГОСТу. Отличие такого материала – в двух слоях металла, имеющих тепловую изоляцию из стойкого негорючего материала. Такие трубы могут быть сборными, что облегчает вес конструкции.
Асбестоцементные, чаще всего оборудуемые для каминов, работающих на газу.
Для дровяных каминов, объединенных одной общей трубой-дымоходом, подходящим материалом для прочной и эффективной конструкции является чугун.

Вне зависимости от материалов, к установке дымоходов предъявляются единые требования монтажа и эксплуатации:

относ вертикали максимальной длины в 1 м;
угол отвода труб к вертикали максимальный – 30 градусов;
сечение наклонных участков – постоянного диаметра, не допускает уширение или сужение отдельных частей конструкции;
площадь сечения наклонных участков не должна превышать площади сечений вертикальных частей дымохода;
все части дымохода, его участки, особенно – наклонные, должны быть максимально ровными и гладкими, чтобы не препятствовать движению воздушных масс, не создавать противодействие и противотоки.

При подключении двух каминов к одному дымоходу обязательна установка рассечки в тройнике, которая будет легкодоступной для прочистки. Рассечка обеспечит беспрепятственную циркуляцию горячих потоков отдельно для каждого камина.

Чаще всего два камина, подсоединенные к одному дымоходу, работают на разных этажах здания. В этом случае, необходимо следить за качеством тяги в каждом камине. В противном случае, ситуация может обернуться не только плохой тягой в одном из них, но и попаданием продуктов сгорания, дыма внутрь помещения, где расположен один из отопительных агрегатов.

Для нивелирования проблем следует доверить оборудование одного дымохода на два камина специалисту, знакомому с такой технологией, имеющему опыт работы с данными конструкциями. И соблюдать простые правила:

Выбирать оптимальную конструкцию и высоту трубы.
Увеличить сечение дымового канала в сравнении с рекомендуемыми в инструкции к используемому типу камина.
Устанавливать несколько видов заслонок, обеспечивая оптимальную их эффективность.
Поочередно растапливать камины.
Пристально контролировать тягу.
Не использовать общий дымоход для каминов, работающих на разных видах топлива (например, газу и дровах).

дровяных котельных (2020) — цены можно посмотреть здесь!

Информация о дровяных котельных

Системы отопления на дровах, также называемые системами отопления на биомассе, сжигают древесные гранулы, щепу или бревна для обеспечения тепла в отдельной комнате или для питания котлов центрального отопления и горячей воды.

Использование печи с котлом для обогрева дома становится все более популярным в Великобритании. Дровяная печь, подключенная к котлу, — отличная альтернатива отоплению на мазуте или газе.Натуральные дрова — это безопасный и очень доступный вид энергии, не подверженный значительным колебаниям цен. Топливно-эффективные котельные печи — это экологически чистый выбор, помогающий повысить экологичность любого дома.

Каждая печь с бойлером включает в себя задний бойлер, который забирает часть мощности печи и нагревает воду в соответствии с потребностями в горячей воде или центральном отоплении. Печь с пеллетным котлом обеспечивает одновременно отопление и горячую воду и не требует электричества для работы.Существует множество вариантов: от небольших печей с бойлером, которые подходят для небольших домашних хозяйств, до печей большего размера, которые могут обеспечивать большее количество горячей воды.

Дровяные котельные печи передают тепло от горящих дров в воду, которую затем можно использовать либо для горячего водоснабжения, либо по трубам, где это необходимо для отопления. Дополнительным преимуществом печей с бойлером является то, что они уменьшают тепловую мощность в комнате, так что вы можете наслаждаться живым камином, не перегревая комнату.

Если вы подумываете об установке котла, мы бесплатно и без каких-либо обязательств предоставим вам услугу , которая позволит вам запросить котировки и сравнить различные системы, чтобы вы могли найти наиболее подходящую для вас . Просто заполните форму справа на запрос предложения .

Преимущества котлов на дровах

Дровяные котельные печи — это экономичный и экологически чистый выбор .Использование натурального древесного топлива — это способ снизить выбросы CO2 и, следовательно, наш углеродный след.
Дрова — относительно дешевый вид топлива. Обычно он стоит меньше нефти или газа на единицу произведенного тепла.
Уменьшают теплоотдачу помещения. Вы можете наслаждаться видом большого огня, не перегревая комнату.

Недостатки дровяных котлов

Чтобы нагреть воду, нужно время. Горячая вода, поступающая из печного котла, должна нагреться за некоторое время.
Меньшие котельные печи могут не удовлетворить потребности в горячей воде в больших домах. Поэтому необходимо выбирать котел-печь исходя из размера вашего домохозяйства и потребностей в горячем водоснабжении.
Котел на дровах требует частого обслуживания. Чтобы котел работал эффективно, золу необходимо часто удалять.

Отопление горячей воды дровяной печью

Отличие котельной печи от обычного газового или масляного котла в том, что горячей воде, поступающей из печного котла, требуется время, чтобы она нагрелась.Это значит, что просто взять горячую воду прямо из печного котла нельзя — нужно подключить печной котел к резервуару с горячей водой. Вода в баке нагревается печкой и накапливается для использования при необходимости.

Сколько стоит котельная на дровах?

Дровяная печь с тепловой мощностью 4–10 кВт будет стоить около 500–1500 фунтов стерлингов плюс затраты на установку, а дизайнерские печи могут стоить значительно дороже.

Цена котла для подключения печи может варьироваться в зависимости от размера, марки и типа котла, который вы собираетесь купить.Цены варьируются от менее 600 фунтов стерлингов до более чем 2000 фунтов стерлингов, но очевидно, что высокая цена не всегда гарантирует наилучший продукт.

Источники древесного топлива

Что касается топлива, то использование древесины дает явные преимущества перед углем. Помимо того, что уголь более дорогой, он производит гораздо больше CO2, поэтому он менее экологичен, чем древесина. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от дровяной печи-котла, необходимо использовать правильный вид древесного топлива. Предпочтительно использовать твердую древесину, такую как дуб и ясень, а не мягкую древесину, такую как сосна или пихта, так как они будут гореть дольше и, следовательно, вы будете использовать меньше.

Стоимость древесного топлива

Цена на древесное топливо зависит от цен в конкретной стране, а также от вида древесины. Древесина обычно продается кубическими метрами, а не по весу, чтобы не принимать во внимание уровень влажности, содержащейся в бревнах. Дешевле покупать свежесрубленную древесину; стоимость около 80 фунтов стерлингов за кубический метр. Однако тепловая мощность свежепиленных бревен составляет всего около 1 кВтч на кг по сравнению с 3 кВтч на кг готовой выдержанной древесины, которую можно купить примерно по 95-23 фунтов стерлингов за кубический метр.С другой стороны, высушенная в печи древесина является наиболее эффективным видом топлива, и ее можно использовать немедленно — она стоит около 115–145 фунтов стерлингов за кубический метр, а тепловая мощность составляет около 4,5 кВтч на кг. Приблизительно, для дома среднего размера, в котором по вечерам и в выходные используется печь, потребуется от трех до четырех кубических метров в год.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли установить в печь бойлер для нагрева воды и центрального отопления?

Почти все печи можно оборудовать бойлерами. Однако к котлам могут быть предъявлены дополнительные требования.Котлы снизят температуру горения в топке. Кроме того, для котельных печей может потребоваться вдвое больше дров, время их перезарядки будет гораздо более частым, а качество древесины более важным. Котельные системы тоже могут быть довольно сложными и потребовать помощи специалиста.

Какой размер котла мне нужен?

Расчет отопительных систем должен производиться квалифицированным инженером-теплотехником. Это зависит от нескольких факторов, таких как уровень изоляции и защита здания от сквозняков, самая низкая температура наружного воздуха в вашем районе и характер использования.

Сколько тепла и горячей воды может производить котельная печь?

Вкратце, ровно столько, сколько вам удобнее. Печи-бойлеры могут обогреть пару радиаторов отопления или обеспечить отопление и горячую воду для всего вашего дома. Чем больше дров вы используете для обогрева печи, тем больше будет производиться теплая вода / тепло.

Сколько стоит установка дровяного печного котла?

Средняя стоимость установки дровяной горелки составляет около 1500 фунтов стерлингов, включая чистку и облицовку дымохода.Если вы выберете нагрев воды или других комнат, это увеличит стоимость.

У меня нет дымохода, могу ли я получить дровяной котел?

Ответ: печь без дымохода еще возможна. Наиболее широко используемым решением является строительство открытой системы дымохода. Системы дымохода могут быть построены как внутри, так и снаружи, но предпочтительнее строить изнутри — так дымоход лучше изолирован от плохих погодных условий, а тепло, выделяемое дымоходом, добавляет тепло помещениям.

Какое обслуживание требует моя дровяная печь?

Перед тем, как вы начнете пользоваться отопительным прибором, убедитесь, что вы очистили всю оставшуюся золу, сажу и мусор внутри печи. Также следует позаботиться о том, чтобы дымоход время от времени чистили. Лучшее время для прочистки дымохода — это перед тем, как вы начнете более регулярно пользоваться котельной.

Есть ли гранты или льготы на установку печного котла?

Дровяные котельные печи могут подлежать льготным платежам за возобновляемое тепло от правительства, также котельные печи, работающие только на дровах, имеют право на ставку 5% НДС, и многие потребители, особенно те, кто не использует газ, получили выгоду от значительного сокращения счетов за топливо.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ

Дома построены из дерева, кирпича, камня и бетона. Многие новые типы индивидуальных домов строятся из камышовых плит, гипсокартонных панелей или деревянных листов. Многие дома построены из сборных блоков (сборных домов). Все детали таких домов производятся в промышленных масштабах на заводах и собираются на месте.

Строительный процесс проходит под контролем мастеров и инженеров.Строение возводят каменщики, плотники, штукатуры, сантехники, маляры, слесари, стеклодувы и т. Д. При строительстве дома первым делом необходимо тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы найти его несущую способность. Далее размечаются строительные линии. После этого закладывается фундамент. Земляные работы выкапываются для подвала, а затем следует фактическое строительство фундаментных стен ниже уровня земли. Затем фундаментные работы завершаются установкой анкерных подоконников.Это случай деревянного здания. В случае кирпичной конструкции можно сразу приступить к возведению стен. Фундаменты должны предохранять пол и стены от контакта с почвой, действовать против воздействия мороза и предотвращать оседание. Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он несет на себе возложенные на него нагрузки. Для правильного и безопасного выполнения этой работы необходимо правильно спроектировать и подобрать полы, стены, крыши и другие части конструкции.

Проектировщик определяет размер стен, балок перекрытия, балок, балок и частей, составляющих каркас. Он также решает, как они должны быть расположены и расположены. Строительство стены заключается в укладке рядов кирпичей и их соединении раствором. Инструмент, которым пользуется каменщик, называется мастерком. Чтобы придать кирпичу необходимый размер или расколоть его, используют долото для кирпича и молоток. Стены сконструированы так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш.Стены могут быть сплошными и пустотелыми. Кроме кирпича, для возведения стен используются камень, бетон и другие натуральные и искусственные материалы.

При изготовлении дверей или окон в стене над проемом обычно вставляют перемычку. Вход, ведущий в дом с улицы, называется парадной, со двора — задней. Створки ставятся на место позже, как и оконные стекла. Стекла крепятся шпаклевкой.Этажи разделены несколькими последовательными слоями: противопожарными балками и черновым перекрытием. Обычный настил укладывается на черновой пол, опираясь на стрингеры и балки. Лестница ведет на верхние этажи. Лестница состоит из лестниц (ступенек). Когда мы поднимаемся или спускаемся со ступеньки на ступеньку, мы держимся за перила (поручни). Ступеньки между двумя площадками называются лестничными маршами. Доска пола укладывается несколькими способами. Из них наиболее распространены следующие: гладкие, когда доски просто укладываются бок о бок, гвоздь вбивается сквозь доски в каждую балку.С пазами и канавками одна доска может быть сначала прибита гвоздями, а другая, после того как ее вставят в нее, будет удерживаться формой соединения. Таким образом предотвращается появление гвоздей на поверхности пола. Стены могут быть оклеены обоями или только оштукатурены. В обоих случаях сначала делается обрешетка, которая затем покрывается штукатуркой. Основными инструментами штукатура являются шпатель и терка. Венчает всю конструкцию крыша, которая закрывает здание и защищает его от непогоды.Он связывает стены и придает прочности конструкции. Полная крыша состоит из покрытия, обшивки, стропил, прогонов и стропильных ферм.

Покрытие — это внешнее или атмосферостойкое покрытие крыши. Чаще всего для покрытия используются черепица, шифер, плитка и железо. Обшивка — это слой досок или другого материала, к которому крепится покрытие. Стропила — наклонные балки, поддерживающие обшивку. Стропила поддерживают стропила.Фермы крыши — это рамы, которые поддерживают крышу и передают ее вес на стены или колонны здания. Стеновые плиты — это плиты, которые кладут поверх стены для распределения веса, передаваемого фермами. Конек — это самая высокая горизонтальная линия крыши. После завершения строительства дома необходимо будет произвести ряд подключений: канализационные и водопроводные трубы с кранами (кранами). Эта конкретная часть работы выполняется сантехниками, а электрические, газовые и другие соединения производятся электриками и т. Д.Архитекторами разработаны детали нескольких типов комфортабельных и недорогих индивидуальных домов, дач. Эти дома настолько просты, что любой, кто умеет строить, может собрать один из них сам.

Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что является первым этапом строительства дома?

2.Размечены ли линии застройки после этого?

3. Значит, фундамент строится, не так ли?

4. Когда начинается собственно строительство фундаментных стен?

5. Предоставляем ли мы анкерные подоконники после завершения фундаментных работ?

6. Это ведь деревянный дом?

7. Является ли часть, от которой зависит устойчивость конструкции, каркасом?

8. Несет ли он возложенные на него нагрузки?

9.Как мы называем орудия труда каменщика?

10. Назовите основные инструменты, которыми пользуется штукатур?

11. Можете ли вы объяснить разницу между входной дверью и задней дверью?

12. При возведении стен используются натуральные и искусственные строительные материалы?

13. Будет ли необходимость делать ряд подключений после завершения строительства дома?

Упражнение II

Закончите эти предложения:

1. Для того, чтобы построить дом, необходимо тщательно … обдумать участок и обследовать почву, чтобы … 2. Когда линии застройки размечены, …. 3. Фундаментные работы завершены предоставлением … 4 . Фундаменты защищают полы и стены от … 5. Устойчивость конструкции зависит от … 6. Дизайнер решает, как … располагать и располагать.

Упражнение III

Перевести с русского на английский

1., г.

2. ,,,.

3. ,.

4. .

5. ,5 1,5.

Упражнение IV

Прочтите и переведите эти диалоги:

I Как мы называем ту часть здания, на которую опираются стены?

Мы называем это фондом.

А что мы называем верхним покрытием здания?

Мы называем это крышей.

II Для чего нужен столбик?

Колонна поддерживает или украшает часть здания.

Может ли колонна стоять отдельно как памятник?

Конечно, может.

III Что такое дом?

Это здание предназначено для проживания людей.

А что это за здание?

Это структура.Дома, школы, фабрики и театры — все это здания.

IV Что такое балка?

Это длинный, толстый и тяжелый кусок дерева или бетона.

Где используются балки?

Они используются в строительстве.
V Что такое известь? Ты знаешь?

Это белое вещество, получаемое при обжиге известняка.

Используется ли он для изготовления цемента и раствора?

Прав.Используется при изготовлении цемента и раствора.
VI Какая смесь представляет собой строительный раствор?

Это смесь извести, песка и воды.

Для чего это используется?

Используется для скрепления кирпичей, камней и т. Д.

Руководство для молодых инженеров, Джеймс Х. Стивенсон — Электронная книга проекта Гутенберга.

Книга не претендует на оригинальность. Оно имеет взято лучшее из всех источников. Автор считает дело было устроено более простым и эффективным образом, и что больше информации было переполнено на этих страницах, чем на страницах любая подобная книга.

Профессиональный инженер, пишет книгу для молодых инженеры, скорее всего, забудут, что новичок незнаком со многими условиями, которые для него как хлеб насущный. В нынешние авторы пытались избежать этой ловушки и Определите каждый термин, поскольку он, естественно, нуждается в определении. Кроме того, описание частей и определения терминов предшествовали любые предложения по эксплуатации, авторы полагая, что молодой инженер должен стать полностью знаком с его двигателем и его работой, прежде, чем ему скажут, что лучше делать, а что не делать.Если его заставят двигаться слишком быстро, он, скорее всего, запутается. В контрольные вопросы в конце главы III. покажет как в совершенстве освоены предыдущие страницы, и студент не готов продолжать, пока не ответит на все эти вопросы охотно.

Система вопросов и ответов имеет свои применения и его ограничения. Авторы пытались использовать эту систему где это принесет наибольшую пользу, и метод повествовательного обсуждения, когда вопросы не могут поможет и только прервет ход мысли.Небольшой технический вопрос был внесен, и это только для практических целей. Авторы имели поддержку двигатели по большей части, но направления будут одинаково хорошо применимы к любому типу паровой машины.

Благодарность издателей за различные производители тяговых двигателей и молотилок для сокращений и информации, и особенно в Threshermen’s Просмотрите на предмет идей, содержащихся в его «Farm Engine Экономика », Ж.I. Case Threshing Machine Co. для использование материалов, защищенных авторским правом, в их «Науке Успешного обмолота »и управляющему« Колумба ». Machine Co. за предоставленную ценную личную информацию авторы о бензиновых двигателях и как запустить их. Доказательство было прочитано и исправлено г-ном Т. Р. Бутман, известный в Чикаго 25 лет как один из ведущие специалисты по двигателям и котлам, особенно по котлам.

THE РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Есть очень много марок хороших двигателей на рынок сегодня, и конкуренция настолько сильна, что нет производитель двигателей может позволить себе выпускать очень плохой двигатель.Особенно это касается тяговых двигателей. Разные стили и типы имеют свои преимущества и хороши на их пути. При этом один хороший двигатель может оказаться бесполезным. для вас, и есть много способов, которыми вы можете совершить большую ошибку при покупке двигателя. Продолжение с умом помогут выбрать баллы:

1. Подумайте, для чего вам нужен двигатель. Если это стационарный двигатель, считать работу выполненной, место, которое он должен занять, и какие удобства сэкономят ваше время.Помните, ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, и что означает, что ПРОСТРАНСТВО ТАКЖЕ ДЕНЬГИ. Выбрать вид двигателя, который будет наиболее удобен для данной должности в котором вы хотите его разместить, и цель или целей, для которых вы хотите его использовать. При покупке тяги двигатель, учитывайте также дороги и тягу двигателя качества.

2. Если вы покупаете тяговый двигатель для обмолота, Первое, что нужно учитывать, это ТОПЛИВО. Которые будут самый дешевый для вас лес, уголь или солома? Экономия заправить с собой большую часть объекта — такого, который оправдает вы в большей заботе и более научном изучении вашего двигатель? При прочих равных условиях дымоход, топка, Тепловозный котел и простой двигатель будут лучшими, так как они самые простые в эксплуатации.Они не самые экономичный при благоприятных условиях, но с обратным дымоходом котел и составной двигатель обойдутся вам намного дороже чем возможная экономия топлива, если вы не справитесь с ними научным способом. Действительно, если бы они не управлялись правильно, будет тратить больше топлива, чем локомотивный котел с прямым дымоходом и простой движок.

3. Не пытайтесь сэкономить на размере котла, и в то же время никогда не становиться слишком большим двигателем. Если котел мощностью 6 лошадиных сил просто сделает вашу работу, 8 лошадей power сделает это лучше и экономичнее, потому что вы не будете постоянно над этим работать.Двигатели должны редко бывает многолюдно. В то же время вы никогда не знаете когда вам может потребоваться более высокая емкость, чем у вас есть, или сколько вы можете потерять, не имея этого. Конечно вам не нужны слишком большой двигатель и котел, но вы всегда должны допускать справедливую маржу выше ожидаемой требования.

4. Не пытайтесь экономить на технике. Вам следует иметь хороший насос, хороший инжектор, хороший обогреватель, дополнительный манометр, дополнительная плавкая пробка, готовая к установке, расширитель дымохода и отбортовку.Вы также должны обязательно иметь хороший нагнетательный насос и шланг для очистки котла, и лучшие масла и смазки, которые вы можете получить. Никогда не верь человек, который говорит вам, что что-то не самое лучшее так же хорошо. Вы найдете это самое дорогое вы когда-либо пробовали — если у вас достаточно ума, чтобы узнать, как это дорого.

5. Если вам нужен мой личный совет по правильному двигателю выбрать для различных целей, я должен сказать всем означает получить бензиновый двигатель для малых мощностей около ферма, например, насосная и т. д.Это самый быстрый старт, безусловно, самый экономичный в эксплуатации и самый простой справляться. Время маленькой паровой машины прошло и никогда не вернется, и десять бензиновых двигателей этого добрые продаются за каждый выпущенный паровой двигатель. если ты хочу тяговый двигатель для обмолота и тд, придерживайтесь пара. Бензиновые двигатели — не очень хорошие альпинисты, потому что применение мощности недостаточно устойчиво; они есть не очень хорошо, чтобы выбраться из грязевых ям за то же разум, и пока они не усовершенствованы для таких целей.Однако вы можете использовать портативный бензиновый двигатель, хотя применение силы не так стабильно как с паром и маховики тяжелые. При выборе тяговая паровая машина, локомотивный дымоходный котел и простой двигатель, хотя теоретически не такой экономичный как котел обратного дымохода и комбинированный двигатель, будут в многие случаи доказывают это на практике, потому что их так много проще и нет шансов ошибиться с те, что есть с другими.Если по какой-либо причине вы хотите очень быструю пароварку, купите стойку. Если экономия топлива очень важно, и вы готовы приложить необходимые усилия для его закрепления, котел обратного дымохода будет хорошей инвестицией и действительно хорошим соединением двигатель может быть. Где будет эксплуатироваться крупный завод и требуется высокая мощность, постоянная и стабильная энергия, придерживаться пара, так как бензиновые двигатели большие размеры не оказались столь успешными и, безусловно, отнюдь не так устойчиво; и в таком случае отработанный пар можно использовать для отопления и для различных другие цели, которые будут работать с наибольшей экономией.За для такой установки выбирайте горизонтальный трубчатый котел, устанавливаемый в кладка и составной двигатель (последний, если у вас есть научный инженер).

А вообще в тяговом двигателе обратите внимание на удобство расположения дроссельной заслонки, рычага реверса, рулевого управления колесо, фрикционная муфта, независимый насос и инжектор, все это должно быть в пределах досягаемости от подножки, как такое расположение избавит от раздражения и часто повреждают, когда требуются быстрые действия.

Котел должен быть хорошо настроен; топка большая, с большая поверхность решетки при использовании котла локомотивного типа, и количество дымоходов должно быть достаточным, чтобы горение без наддува. Котел обратного дымохода должен иметь большой основной дымоход, материал необходимого Толщина 5-16 дюймов, грязевой барабан и четыре-шесть отверстий для рук подходящее место для чистки котла. Там должно быть достаточно высокое среднее давление котла, как высокое давление экономичнее низкого.Для простого двигателя 80 фунтов, а для соединения 125 фунтов следует быть минимальным.

Стационарный двигатель должен иметь прочный фундамент. построен каменщиком, разбирающимся в бизнесе, и должен находиться в светлом сухом помещении — никогда в темном подвале или во влажном месте.

Каждый тракторный двигатель должен иметь трение. сцепление.

Первые котлы изготавливались одноцилиндровыми набор из кованого железа в кирпичной кладке, с принадлежностями для костра под одним концом.Это использовалось много лет, но произвело пар очень медленно и с большим расходом топлива.

Первым улучшением, которое было сделано в этом, был пожар дымоход проходит по всей длине котла внутри, с огнем в одном конце дымохода. Этот пожарный дымоход был полностью окружен водой.

Потом сделали котел из двух сошедшихся дымоходов. в конце дымовой коробки. Был запущен первый дымоход а затем другой, поочередно, ясное тепло одного сжигая дым другого, когда он попал в общий проход.

Следующим шагом было введение конических трубок, с помощью которых вода могла циркулировать через главный дымоход (Галлоуэй паровой котел).

РИС. 1. ORR & SEMBOWER’S STANDARD HORIZONTAL КОТЛ, С ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДНЕЙ НАСТРОЙКОЙ.

Целью всех этих улучшений было увеличение поверхность нагрева. Для быстрого и экономичного производства пара, поверхность нагрева должна быть как можно большей.

РИС. 2. ЛОКОМОТИВНЫЙ КОТЕЛ GAAR, SCOTT & CO.

Но есть предел в том, что котел не должен быть громоздким, он должен нести достаточно воды и иметь достаточно место для пара.

Стационарный котел в настоящее время чаще всего используется цилиндрический, огонь разводится в кирпичной печи под лист и возвращается через дымовые трубы, проходящие по всей длине котла. (Рис. 1.)

ЛОКОМОТИВНАЯ ПОЖАРНАЯ ТРУБКА ТИП КОТЛА.

Самый ранний из современных паровых котлов, представленных Использовался тепловоз жаротрубного типа, со специальной топкой.Обращаясь к иллюстрации (Рис. 2), вы видим, что цилиндр котла перфорирован с номером труб диаметром от 2 до 4 дюймов, идущих от большая топка слева, через цилиндр котла заполняется с водой, в коптильню справа, над которой дымовая труба поднимается.

РИС. 3. ПОЖАРНАЯ КОРОБКА HUBER.

Следует отметить, что стенки топки вдвое, и что вода свободно циркулирует по топка, а также все о топочных трубах.Внутренние стены топки надежно удерживаются стопорными болтами, так как будет видно на рис. 3, где также показано положение решетка.

РИС. 4. ДЫМОХОДНЫЙ КОТЕЛ HUBER.

ТИП КОТЛА ОБРАТНОГО ДЫМОХОДА.

Котел обратного дымохода состоит из большого центрального дымоход, идущий через цилиндр котла к дымовая коробка в передней части, которая полностью закрыта. В дым проходит через несколько маленьких трубок, и дымовая труба находится прямо над огнем в задней части котел, правда нет связи между огнем в задней части котла, кроме основного дымохода вперед и назад через небольшие обратные дымоходы.Рис. 4 иллюстрирует этот тип котел хоть и показывает но один возвратный дымоход. Настоящий число можно увидеть вид в разрезе Рис. 5.

РИС. 5. ВИД РАЗДЕЛА HUBER RETURN ДЫМОХОДНОЙ КОТЕЛ.

Пожар построен в одном конце главный дымоход, и полностью окружен по воде, как будет видно в иллюстрация. В длинный переход для пламя и нагретые газы позволяют вода для поглотить максимум количество тепла горения.Также есть элемент безопасности в этот котел тем, что сначала будут открыты небольшие дымоходы если вода станет низкой, будет нанесен меньший ущерб чем если оголится большой венец топочного котла, и этот большой лист короны — первое, что нужно в котле данного типа.

ВОДЯНАЯ ТРУБКА КОТЛА.

Особое отличие жаротрубного котла от водотрубный котел состоит в том, что в нем огонь проходит через трубки, а в последних вода находится в трубы, и огонь проходит вокруг них.

РИС. 6. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОТЛ FREEMAN.

В этом типе котла есть верхний цилиндр (или более одного) заполнены водой; серия маленьких трубок идущие под углом от передней или противопожарной двери верхний цилиндр до точки ниже и позади решеток, где они встречаются в другом цилиндре или трубе, соединен с другим концом верхнего цилиндра. В части трубок прямо над огнем будут самыми горячими, и вода здесь нагреется и поднимется до передний конец верхнего цилиндра, при этом чтобы заполнить пространство слева, более холодная вода всасывается из обратной трубы, из задний конец верхнего цилиндра, вниз к нижним концам водяных трубок, чтобы пройти через них к передок снова.

Этот тип котла обеспечивает большую поверхность нагрева и поскольку трубки маленькие, они будут иметь достаточную прочность с гораздо более тонкими стенками. Большая свобода обращения важен в этом типе котла, поскольку клетки в проходе. Это не адаптировано для переносной двигатель.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП КОТЛА.

В вертикальном котле цилиндр котла поставлен вертикально, огонь строится на нижнем конце, который это топка, окруженная водяной рубашкой, а дым и газы сгорания поднимаются вверх по вертикали пожарные дымоходы.Количество переносимой воды относительно маленький, и паровое пространство тоже мало, в то время как отопление поверхность относительно велика, если котел достаточно высокий. В котле такого типа можно быстрее набраться пара чем в любом другом, а в случае стационарного двигателя, занимаемое пространство — минимум. Большинство мелких у стационарных двигателей есть этот тип котла, и есть тяговый двигатель с вертикальным котлом, широко используется, но можно возразить, что верхний или паровые концы трубок легко перегреваются и стать негерметичным.Также часто бывает неприятность из-за грязи и отложения накипи в водяной ножке, нижняя часть которой очень маленький.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СВЯЗИ С КОТЛАМИ.

Оболочка —Основные цилиндрические стальные листы, образующие основная часть котла.

Головки котла — Концы цилиндра котла.

Листы труб — Листы, в которых вставлены на каждом конце котла.

Топка —Почти квадратное пространство на одном конце котел, в котором размещен огонь. Правильно окружен со всех сторон двойной стеной, пространство между две оболочки этих стен наполняются водой. Все плоские поверхности надежно фиксируются стопорными болтами и заводной головкой стержни, но цилиндрические поверхности самозакрепляющиеся.

Водяная опора — Пространство по бокам топки и под ней. это, в котором проходит вода.

Crown-sheet —Лист стали в верхней части топки, прямо под водой в бойлере.Этот лист короны подвергается сильному нагреву, но пока он накрыт с водой, вода будет отводить тепло, и металл никогда не может стать горячее, чем вода в котел. Если, однако, он не залит водой, а только паром он быстро перегревается, так как пар не отводит тепло, как вода. Он может стать таким горячим, что станет мягким и провиснет, но опасность в том, что тонкий слой воды возле этого перегретого лист короны вдруг превратится в великий объем пара и вызвать взрыв.Если некоторые из давление снимается, эта перегретая вода может внезапно выпадет в пар и вызовет взрыв, т.к. клапан сдувается, например (поскольку предохранительный клапан сбрасывает некоторое давление).

Коптильня — Пространство в конце котла напротив к тому из огня, в котором дым может скапливаться перед тем, как передать стек в типе локомотива, или через небольшие дымоходы в обратном типе котла.

Паровой купол — барабан или выступ в верхней части цилиндр котла, образующий самую высокую точку, в которой пар может достигать.Пар отбирается из котла через трубопровод, ведущий от вершины этого купола, так как на этом точка, его реже всего смешивают с водой, либо из-за вспенивания или взбалтывания котла. Даже под в нормальных условиях пар в верхней части купола суше, чем где-либо еще.

Грязевой барабан — емкость цилиндрической формы внизу. котла похожего на паровой купол вверху, но не так глубоко. Накапливаются загрязнения в воде здесь, и это имеет большое значение на котле с обратным дымоходом.В в тепловозном котле скапливается грязь в водяной ноге, под топкой.

Люки — большие отверстия внутрь котел, через который человек может пройти, чтобы очистить внутри.

Отверстия для рук — отверстия меньшего размера в разных точках бойлер, в который может быть вставлен патрубок шланга для очистки интерьера. Все эти отверстия должны быть надежно закрыты паронепроницаемыми пластинами, называемыми люком и пластины с ручным отверстием.

Рубашка котла — непроводящее покрытие из дерева, гипс, волосы, тряпки, войлок, бумага, асбест и т. п., которые предотвращает слишком быстрое охлаждение корпуса котла за счет излучение тепла от стали. Эти материалы обычно крепится к котлу листовым железом. An промежуточное воздушное пространство между рубашкой и котлом ракушка добавит эффективности куртке.

паровая рубашка — пространство вокруг цилиндра двигателя или и т.п., которые могут быть заполнены острым паром, чтобы интерьер от быстрого охлаждения.

Зольник —Пространство непосредственно под решетками, где накапливается пепел.

Мертвые пластины —Твердые стальные листы, на которых происходит пожар. лежит так же, как на решетках, но без отверстий через зольную яму. Иногда используются глухие пластины для предотвращения попадания холодного воздуха через огонь в дымоходы, и распространены в котлах, работающих на соломе. Им следует редко, если вообще когда-либо, используется на угольных или дровяных котлах.

Поверхность решетки — Все пространство, занятое решетками, обычно измеряется в квадратных футах.

Принудительная тяга — Осадка, произведенная любым другим способом. чем естественная тенденция нагретых газов сгорания подниматься. Например, сквозняк, вызванный сдачей пар улетучивается в трубу.

Поверхность нагрева — Открыта вся поверхность котла. к жару огня, или области стали или железа пленка или труба, на одной стороне которой находится вода и на другом нагретый воздух или газы.

Паровое пространство — Кубическое содержимое пространства, которое может быть занят паром над водой.

Water-space — Кубическое содержимое занимаемого пространства. водой под паром.

Мембранная пластина —Перфорированная пластина, используемая в купола локомотивных котлов для предотвращения попадания воды в патрубок подачи пара. Сухая труба — это труба с малым перфорации, используемые для забора пара из парового пространства, вместо купола с диафрагмой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОТЛА.1

Прежде чем приступить к рассмотрению ухода и управления котлом, кратко укажем на начальника рабочее оборудование котла.Если только природа и использование этих приспособлений полностью понятно, это будет невозможно обращаться с котлом в полностью безопасном и научная мода, хотя некоторые инженеры обращаться с котлами, не зная всего об этих вложениях. Их невежество во многих случаях стоит им жизни и жизни других.

Первая обязанность инженера — увидеть что бойлер заполнен водой. Этот он обычно делает, глядя на стекло водомер.

ВОДОМЕР И КРАНЫ.

На каждом конце стакана есть петуха трубка. Когда эти краны открыты, вода пройдет через нижнюю в стеклянная трубка, пока идет пар через другой. Уровень воды в манометре будет то же самое как уровень воды в котле, и вода никогда не должна выпадать из смотреть ниже нижнего края стекла и не подниматься над верхняя граница.

Под нижним краном манометра используется другой кран для слива манометра и продувки, когда есть давление пара на.Время от времени открывая это кран, позволяющий нагретой воде или пару пройти через это, инженер всегда может быть уверен, что проходы в водомер ни в коем случае не забиты. Закрыв верхний кран и открыв нижний, проход в нижнюю часть можно очистить, сдув сливной кран; закрыв нижний манометрический кран и открыв верхний проход из парового пространства может быть очищен и протестирован таким же образом, когда сливной кран открыт.Если стекло разбилось, как верхнее, так и нижнее манометрические краны должны закрываться мгновенно.

Помимо стакана воды калибр, есть пробные краны для определение уровня воды в котле. Должно быть два до четырех из них. Они открываются напрямую из листового котла и открыв их в свою очередь можно сказать примерно где вода стоит. Должен быть один петух рядом с уровнем коронного листа или чуть выше него другой около уровня нижнего манометрического крана, другой примерно посередине шкалы, другой примерно на уровне верхняя шкала и еще одна, может быть, чуть выше.Но одного выше и одного ниже ватерлинии будет достаточно. Если вода стоит выше уровня крана, она при открытии сдувает белый туман; если петух открывается из парового пространства, он будет выпускать синий пар, когда открыт.

Пробные краны должны быть время от времени открывается чтобы быть уверенным, что вода стоит на правильном уровень в котле, для различных вещи могут мешать с работой стеклянный датчик. Пробные краны часто называют калибровочными кранами.

ДАТЧИК ПАРА.

Манометр — тонкий прибор, расположенный так чтобы указать стрелкой фунты давления, которые пар возникает внутри котла. Это чрезвычайно важно, и дефект в нем может причинить большой ущерб.

Изобретен паромер. в 1849 году Юджином Бурдоном из Франция. Он обнаружил, что квартира трубка изогнута по простой кривой, удерживается быстро с одного конца, расширится и контракт, если сделан из надлежащей пружины материала, под давлением вода внутри трубки.В свободный конец работает часовой механизм, который перемещает указатель.

Важно, чтобы манометр был прикреплен к котла сифоном или узлом на трубе, чтобы пар может работать на вода, содержащаяся в трубке, и вода не может стать вытесняется паром, так как пар может мешать при правильной работе датчика путем расширения измерительную трубку из-за ее чрезмерного нагрева.

Манометры часто выходят из строя и должны проверяться время от времени.Это удобно сделать прикрепив их к котлу с правильным калибром уже на нем. Если оба зарегистрированы одинаково, вполне вероятно, что оба точны.

Есть также самотестирующие датчики пара. Со всеми при выключении давления стрелка вернется к 0. Затем серия весов, которые могут повесить на манометр и вызвать указатель для обозначения соответствующего числа. Главный источник вариация заключается в ослаблении индикаторная стрелка.Это показывает себя обычно, когда давление выключено и указатель не возвращается точно в ноль.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.

Предохранительный клапан — это клапан, удерживаемый утяжеленным рычаг 2 или спиральной пружиной (на тяговых двигателях) или каким-либо аналогичное устройство, и регулируется винтом или вроде так что это можно установить сдувать при заданном давлении пара, обычно номинальное давление котла, которые на тяговых двигателях составляет от 110 до 130 фунтов.Клапан поставляется с ручкой, с помощью которой его можно открыть, и он должен время от времени открывать, чтобы убедиться, что все работает верно. Когда он сдувает, паровой манометр должен быть отметил, чтобы увидеть, что это согласуется с давлением, для которого установлен предохранительный клапан. Если они не согласны, что-то неправильно; либо предохранительный клапан не работает свободно, или паровой манометр показывает неточно.

ВИД КУНКЛЕ В РАЗРЕЗЕ POP VALVE.

На разрезе показан предохранительный клапан Kunkle.Чтобы установить, открутите контргайку и приложите ключ к давлению винт. Для большего давления завинтите; для меньшего открутите. Получив желаемое давление, прикрутите замятие затянуть гайку на прижимном винте. Регулировать открытия и закрытия клапана, возьмите заостренный конец напильником и приложите его к зубьям регулятора. Если клапан закрывается при слишком высоком давлении в котле, переместите регулятор налево. Если слишком мало, переместите регулятор в верно.

Это можно сделать, когда клапан находится в точке продувания выкл.

ФАНТОМНЫЙ ВИД НЕЗАВИСИМОГО ПАРОВОГО НАСОСА МАРША.

Другие типы клапанов управляются аналогичным образом, и точные направления всегда будут предоставлены производителями.

ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА ВОДОЙ.

Обычно котел используется тремя способами. наполненный водой.

Во-первых, перед запуском котел необходимо залить воду вручную или с помощью ручного нагнетательного насоса.Там есть обычно пробка заливного отверстия, которую необходимо вынуть, и воронка можно прикрепить на свое место. Откройте один из датчиков краны, чтобы выпустить воздух по мере поступления воды.

Когда в бойлере достаточно воды, т.к. видно по стеклянному водомеру, замените наполнитель вилка. После того, как пар закончится, котел должен быть подан. водой с помощью насоса или инжектора.

НАСОС КОТЛА.

Есть два типа насосов, обычно используемых на тяговые двигатели, независимый насос и крейцкопф насос.

Независимый насос практически независимый двигатель с помпой. Есть два цилиндра, один принимает пар и передает силу к поршню; другой — водяной цилиндр, в котором работает плунжер, всасывая воду в себя и заставляя ее через соединение трубу в котел сила давления пара в паровой цилиндр.

Следует отметить, что все всасывающие насосы получают свои вода из-за давление атмосферы на поверхности воды в подающем баке или колодце.Это атмосферное давление составляет около 15 фунтов на квадратный дюйм, и этого достаточно, чтобы поддерживать столб воды высотой от 28 до 33 футов, 33 фута высота столба воды, который атмосфера теоретически будет поддерживать примерно на уровне моря. В на больших высотах давление атмосферы уменьшается. Насосы не очень хорошо работают при рисовании вода с глубины более 20 или 22 футов.

Воду можно нагнать почти на любую высоту давлением пара на поршень, и он забирается из глубоких скважин глубинными насосами, которые сосать воду с 20 до 25 ноги, а остальные пути путем давления на поршень.

Количество воды закачка регулируется кран или шаровой клапан в всасывающая труба.

Крестовина котлового насоса — это насос, прикрепленный к поперечина двигателя. Сила поршня двигателя передается на плунжер насос.

Насосная часть работает точно то же самое, будь то независимое или крестообразный вид.

Отрез представляет собой самостоятельную насос, который использует выхлоп пар, чтобы нагреть воду как есть прокачал (помпа Марша).

КЛАПАН С ВНУТРЕННИМ ВИНТ.

Каждый питательный насос котла должен иметь как минимум два обратных клапана.

Обратный клапан небольшой качающийся задвижка (обычно) в комплекте в трубе, и так устроено, что когда вода течет в одном направлении клапан автоматически открыть, чтобы пропустить воду, а если вода должна быть в другом направлении клапан автоматически закрывается плотно и не допускайте попадания воды.

ВИД В РАЗРЕЗЕ ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.

В подающем трубопроводе установлен обратный клапан, воду из бака или колодца в цилиндр насоса. Когда плунжер вытянут назад или приподнят, вакуум создается в цилиндр насоса и внешний атмосферный давление заставляет воду через подающую трубу в цилиндр, и обратный клапан открывается на пусть это пройдет. Когда поршень вернется, обратный клапан закрывается, и вода подается в подающую трубу к паровой котел.

ВИД НАГРЕВАТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ.

Между насосом обычно два обратных клапана. цилиндр и котел, отклоняющиеся от насос или к котлу. Чтобы вода могла в котел поступает воздушная камера, которая может частично наполняться водой при каждом ходе поршень. Когда вода поступает, воздух нужно сжимать, и когда он расширяется, он заставляет воду проходить через подавать трубу в котел равномерной струей.Существует одна обратный клапан между цилиндром насоса и воздушной камерой, чтобы вода не вернулась в цилиндр, и еще один между воздушной камерой и бойлер, чтобы предотвратить давление пара или вода из бойлера или вода нагреватель обратно в воздушную камеру.

ВИД НА ПЕНБЕРТИ В РАЗРЕЗЕ ИНЖЕКТОР.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР США.

(American Injector Co.)

Все три этих обратных клапана должны работать легко и плотно прилегайте, если насос подлежит обслуживанию.Они обычно закрыть резиновыми накладками, которые со временем изнашиваются, и грязь может попасть в шарнир и в противном случае предотвратить плотное и легкое закрытие. Они всегда могут быть открыты для осмотра, а новые можно поставить, когда старые слишком изношены.

Только холодную воду можно перекачивать, как пар от горячей воды расширится, что предотвратит возникновение вакуума формируется. Таким образом, всасывание не будет происходить вода из водопровода.

Всегда должен быть запорный клапан или кран в подводящая труба возле котла, чтобы можно было вырезать проверить клапаны, когда котел находится под давлением. Никогда не закрывать кроме при необходимости для этого.

Перед переходом в бойлер вода от насоса идет через нагреватель . Этот небольшой цилиндр, с змеевик трубы

Как исправить протекающую трубу котла

Протекающая труба котла никогда не бывает приятным зрелищем, часто это довольно неприятно, а иногда даже может иметь опасные последствия.

Утечки в трубе котла чаще всего случаются на Рождество, и это никого не должно удивлять. Холодная погода — основная причина, по которой люди ищут сантехников.

Опасен ли негерметичный котел?

Нет. Обычно, по крайней мере. И это все хорошие новости, которые вы получите. Всегда есть проблема с поражением электрическим током, но почти все котлы имеют предохранительную арматуру для таких ситуаций.

Однако это не означает, что вам следует оставлять проблему нерешенной. Неисправный водонагреватель может нанести серьезный и дорогостоящий имущественный ущерб не только вам, но и вашим соседям.

Не рекомендуется пытаться устранить утечку самостоятельно, так как это может привести к потере защитного ингибитора всей системы.

Однако вы должны знать, как отключить подачу горячей и холодной воды. Сделайте это, как только заметите утечку, чтобы обеспечить свою безопасность, и немедленно вызовите техника. Это руководство поможет вам найти подходящего местного инженера-теплотехника, квалифицированного для работы с котельными.

Почему течет труба котла?

Проблемы с давлением

Каждый котел имеет сбоку напорный патрубок.Этот фитинг позволяет при необходимости сбрасывать внутреннее давление. Иногда вместе с давлением может вытечь несколько капель воды, и это совершенно нормально. Однако, если выходит большое количество воды, это означает, что выпускная труба работает сверхурочно.

Если вы каждый день замечаете лужу воды под своим котлом, это означает, что вам придется снизить давление в баке котла. Самая большая ошибка, которую можно сделать, — это заделать капающую трубу.Это опасно и может вызвать взрыв! Последствия могут включать серьезные структурные повреждения не только вашей собственности, но и собственности ваших соседей.

Износ

Как и любой другой прибор, котлы стареют и изнашиваются в результате длительного использования. Со временем металл может повредиться при многократном нагревании и охлаждении воды и, в конечном итоге, потрескаться. Из этих трещин может протекать вода, и если это произойдет, это признак того, что вам нужен новый бойлер. Имейте в виду, что ремонт такого калибра часто бывает дорогостоящим и не стоит затрат.

Свободные соединения

Поскольку котел расширяется вместе с горячей водой, очень возможно ослабление соединений. Если это единственная проблема, решение простое — подтянуть стыки. Но если вода продолжит собираться уже на следующий день, проблема может заключаться в другом месте.

Повреждены уплотнения котла

Каждый водогрейный или паровой котел имеет уплотнения котла. Существует много типов уплотнений, и их основная задача — защищать конструкцию котла от растрескивания, расширяясь вместе с теплом и выдерживая давление.Если уплотнение повреждено и вызывает утечку, его следует немедленно заменить.

Хорошая новость в том, что пломбы не так уж дороги и их легко найти. Однако проблема может также заключаться в насосе котла, поэтому желательно проверить и его. В конечном итоге вам может потребоваться замена обоих.

Как предотвратить утечку в котле

Лучший способ предотвратить утечку из котла — это не использовать котел. Как мы уже объясняли, даже если в конструкции все в порядке, в какой-то момент она начнет протекать из-за простого износа.

Второе лучшее, что вы можете сделать, — это периодически вызывать сантехника, чтобы он проверял не только котел, но и всю сантехнику в вашем доме. Таким образом, вы будете готовы к любым возможным неисправностям или даже полностью избежите поломки вовремя.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как исправить протекающую трубу котла

Если вы заметили проблему в трубе котла, вам нужно сделать несколько важных шагов которому нужно следовать, даже если вы решили вызвать профессионального сантехника.

Отключить подачу воды . Чтобы лужа не разрасталась, рекомендуется прекратить подачу воды в бойлер. Вы можете сделать это, отключив внутренний стопорный кран.
Выключить отопление . Если вы используете центральное отопление, лучше выключите и систему. Как и любой другой прибор, во время ремонта он должен быть отключен от всех коммуникаций.
Слить воду из системы . Поскольку это бойлер, в нем определенно осталась вода.Чтобы слить оставшуюся жидкость, достаточно просто открыть кран. Или все краны в доме, в том числе смыв унитазов, чтобы ускорить процесс. Как только вода перестанет выходить, можно начинать.
Вытирайте воду . Если лужа под котлом собрала слишком много воды, ее лучше вытереть. Это упростит работу мастеру по ремонту и уменьшит ущерб от воды в целом.
Дождитесь сантехника . После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, с вашей стороны больше нечего делать.Просто сидите и ждите, пока технический специалист оценит причину повреждения и предложит решение.
А пока проверьте свой страховой полис . Есть несколько страховых полисов, покрывающих ущерб, нанесенный водой из-за поломки труб. Если это ваш случай, вам, возможно, даже не придется вылавливать свой кошелек для ремонта.

Протекающая труба котла доставляет столько же хлопот, как и любая другая проблема с водопроводом, поэтому лучшее, что вы можете сделать для своей собственности, — это позволить квалифицированному профессионалу осмотреть трубы за вас.

Источник изображения: Minerva Studio / shutterstock.com

Преимущества стеклянных дверей для камина

Бесплатная доставка на сумму от 99 долларов США Покупайте маски для лица и другие средства индивидуальной защиты на Discount Safety Gear.com

Меню

Поиск по ключевому слову:

Камин и очаг
- Все камин и очаг
- Камины
  - Все камины
  - Дровяные камины
  - Каминные вставки
  - Газовые камины
  - Уличные камины
  - Линейные электрические камины
  - Подушки для очага
- Каминные двери
  - Все каминные двери
  - Прямоугольные каминные двери
  - Арочные каминные двери
  - Каминные двери
  - Двери камина на заказ
- Принадлежности для каминов
  - Все аксессуары для каминов
  - Коврики
  - Andirons
  - Сильфоны
  - Наборы инструментов
  - Firebacks
  - Камины
  - Экраны
  - Горелки на гелевом топливе и топливо
  - Высокотемпературная краска
  - подарочные наборы
- Уход за камином
  - Все обслуживание камина
  - Очистители стекла и каминов
  - Пылесосы для золы
  - Ведра для золы
  - Двери для золы
  - Материал прокладки и цемент
  - Краска для высоких температур
  - Спасательное оборудование
- Обогреватели космоса
  - Все обогреватели космоса
  - Обогреватели DeWalt
  - Керосиновые обогреватели
  - Нагреватели пропана
  - Обогреватели гаража
  - Мистер.Нагреватель
- Решетки для камина
  - Все каминные решетки
  - Пожизненные решетки для камина
  - Решетки для каминов 12–20 дюймов
  - 21–30 дюймов каминные решетки
  - 31 «+ каминные решетки
  - Обогреватели каминных решеток
  - Решетки с автоматической загрузкой
  - Решетки для костра
  - Стальные решетки для камина
  - Чугунные решетки для камина
Дровяные печи
- Все дровяные печи
- Магазин по типу
  - Все магазины по типу
  - Одобрено передвижной дом
  - Дровяные печи EPA
  - Бочковые печи
- Все печи
  - Все Все печи
  - Большие дровяные печи
  - Угольные печи
  - Пеллетные печи
- Принадлежности для плит
  - Все аксессуары для печей
  - Плиты Доски
  - Контейнеры для золы
  - Пылесосы для золы
  - Инструменты для дровяной печи
  - Чайники с дровяной печью
  - Сильфоны
  - Рекуператоры тепла
  - Обслуживание дровяной печи
Аксессуары
- Все аксессуары
- Каминные двери
  - Все каминные двери
  - Прямоугольные каминные двери
  - Арочные каминные двери
  - Каминные двери