Какой пенопласт для утепления стен снаружи лучше: виды материала для внешний работ, его толщина. Проверенная временем технология утепления фасада пенопластом

Утепленные стены гораздо лучше защищают дом от проникновения холода зимой, позволяя значительно сэкономить на отоплении. Но когда речь идет о самом процессе утепления, каждый из нас хочет получить максимально эффективный результат и при этом сэкономить побольше средств. Под эти требования отлично подходит такой теплоизоляционный материал, как пенопласт. Рассмотрим его основные достоинства и недостатки, а также нюансы выбора.

Плюсы и минусы

Достоинств у пенопласта гораздо больше, чем недостатков, но обо всем по порядку. Первое преимущество, которое и позволяет использовать пенопласт в качестве утеплителя, — это его превосходные теплоизоляционные свойства. Кроме того, этот материал не способен впитывать влагу, а поэтому не понадобится пароизоляция, а в будущем это полезное свойство позволит не знать проблем с развитием плесени и грибка.

Пенопласт – это достаточно легкий материал, поэтому не потребуются работы по усилению фундамента, да и работать с ним очень просто. Это долговечный материал, который со временем не деформируется и не меняет своих свойств. Низкая цена на данный вид утеплителя – решающий аргумент за его выбор.

Но не обходится без недостатков. Главный из них – горючесть: пенопласт легко поддерживает горение, выделяя при этом едкий токсичный дым. Именно поэтому для утепления дома лучше выбирать материал, пропитанный антипреновым составом, который предотвращает самостоятельное возгорание. Кроме того, в пенопласте часто устраивают себе норки грызуны, что является частой причиной для отказа от этого типа утеплителя, но если монтаж выполнять по всем правилам, то и этой неприятности можно будет избежать.

Какой бывает пенопласт?

Тот материал, который мы привыкли называть пенопластом, может изготавливаться разным способом, в итоге образуя материал с разными свойствами и внешним видом. Так, наибольшей популярностью пользуется полистирольный пенопласт. Он может быть прессовым: в такой часто упаковывают бытовую технику, а выглядит материал как множество мелких шариков, плотно прижатых друг к другу. Такой материал легко крошится и ломается, и для утепления, естественно, не подходит. Беспрессовой пенопласт раскрошить гораздо сложнее, в нем гранулы связаны между собой очень крепко, но и в производстве он сложнее. Но и тот, и тот пенопласт обладает одним недостатком – наличие пор, в которые могут попадать пары влаги, а впоследствии конденсироваться и разрушать материал. Именно поэтому для утепления используют только экструзионный полистирол, который лишен всех этих недостатков и сможет прослужить около 60 лет.

Кроме того, на рынке присутствуют и другие виды пенопластов, который не используются при утеплении, поэтому о них мы упомянем вкратце. Полиуретановые пенопласты часто используются в производстве мебели. По сути, это самый обычный поролон, который желтеет на солнце, недолговечен, быстро крошится, очень легко воспламеняется и выделяет при горении массу токсичных веществ.

Поливинилхлоридный пенопласт во многом похож на экструзионный, но при горении выделяет намного больше токсичных веществ. Полиэтиленовый пенопласт знаком многим из нас: часто в его тонкие листы оборачивают хрупкие вещи.

Размер плит

Пенопластовые плиты выпускаются, в основном, в трех типоразмерах: 0,5*1, 1*1 и 2*1 м. Сразу стоит отметить, что этот утеплитель легко режется, поэтому никаких проблем в процессе монтажа возникать не должно. Итак, выбирать лучше тот материал, который наиболее подходит к площади утепляемой поверхности. Как правило, для утепления балконов, лоджий и квартир в многоквартирных домах свой выбор останавливают на плитах размером 0,5*1 м: с ними удобнее всего работать, они более экономичны, да и всевозможные сложные детали фасада таким материалом утеплить будет легче. Но если нужно утеплить частный дом, стены которого отличаются правильной плоской поверхностью, то есть смысл использовать плиты размером 1*1 м. Самый крупный материал, плиты размером 2*1 м используются реже всего для особо больших зданий.

Какая плотность необходима?

Для утепления дома используется пенопласт разной плотности в зависимости от того, какие цели преследуются, и что конкретно нужно утеплить. Так, для утепления стен снаружи лучше остановить свой выбор на пенопласте с плотностью 25 кг/м³, если необходимо утеплить пол, то используют плиты поплотнее – 35 кг/м³, такой же материал используют и для обустройства кровли. А вот для утепления стен с внутренней стороны лучше выбрать пенопласт с плотностью 15 кг/м³.

Для утепления наружных стен пенопласт плотностью 15 кг/м³ лучше не использовать. Конечно же, это не запрещено, но его долговечность, прочность и надежность будут под вопросом, что несложно проверить самостоятельно, ведь достаточно всего лишь сжать материал. В итоге можно получить менее долговечное утепление, да и по уровню теплоизоляции такой пенопласт уступает более плотному аналогу. Но стоит отметить, что подобный материал можно использовать для утепления некапитальных сооружений: ларьки, небольшие магазинчики, складские помещения. Также пенопласт с плотностью 15 кг/м³ можно использовать для утепления некоторых частей фасада, которые прилегают к дому, но не требуют серьезного утепления: веранда, технические постройки, открытые балконы.

Пенопласт плотностью 35 кг/м³ для утепления стен используется крайне редко: со своими задачами он справляется отлично, но отличается высокой ценой. В некоторых случаях, кстати, когда особенно важны теплоизоляционные свойства, выгоднее использовать более тонкий лист более плотного пенопласта, чем пенопласт средней плотности, но двойной толщины. Но в большинстве случаев именно материал с плотностью 25 кг/м³ пользуется наивысшим спросом.

Толщина

Толщина пенопласта – параметр, который стоит выбирать, исходя из индивидуальной совокупности факторов: толщина стен, материал стен, климатические условия и т.д. Именно поэтому невозможно сказать, что абсолютно всем подойдет слой пенопласта толщиной в 5 см, хотя именно такой материал чаще всего используется для утепления многоквартирных домов в умеренном поясе.

Каждый сам сможет рассчитать необходимую толщину утеплителя, используя нижеприведенные таблицы. Итак, допустим, вы живете в доме, стены которого состоят из двух рядов кирпича. Сопротивление теплопередачи при этом будет 0,405 м²*°С/Вт. учитывая, что толщина стен составляет 54 см. При этом нормативное значение, например, для Москвы 3,16 м²*⁰С/Вт, разница составляет 2,755 м²*С/Вт, и именно это нужно компенсировать утеплителем, коэффициент теплопроводности которого  нашем случае 0,031 Вт/м*°С. Выходит, что толщина утеплителя будет равняться 0,031*2,755=0,085м, что составляет 8,5 см.

Качество пенопласта

Когда все остальные параметры определены, нужно оценивать необходимый материал на предмет качества. Во-первых, нужно попросить сертификаты качества: ответственные производители и продавцы всегда снабжают товар необходимой документацией, подтверждающей его качество. Во-вторых, нужно убедиться, что товар хранится в надлежащих условиях, и что на его упаковке присутсвует необходимая маркировка, сообщающая об основных свойствах данного материала. Пенопласт не должен храниться под действием прямых солнечных лучей: в этом случае он теряет часть своих эксплуатационных свойств, может начать выделять неприятный запах. Также важно чтобы материал хранился в хорошо проветриваемом помещении, и чтобы влажность была не более 60%.

Внимание нужно обратить и на гранулы пенопласта. Они должны быть одного размера и расположены равномерно по всему объему. Если же в некоторых местах присутствуют пустоты, а гранулы легко отпадают, то подобный товар сложно назвать качественным.  Кроме того, не лишним будет сравнить между собой отдельные листы материала: они должны быть абсолютно одинаковыми по толщине, плотности, с ровными краями, белоснежного цвета.

Утепление стен дома пенопластом: развенчиваем мифы.

Сегодня уже никому не нужно объяснять: чем лучше утеплен дом, тем меньше придется платить за его отопление. Другой вопрос — чем лучше утеплять?

Читайте в нашем материале про различные виды утепления стен. Чаще других строители отдают предпочтение двум утеплителям: пенополистиролу, или пенопласту, и минеральной вате. У каждого из них свои плюсы и минусы и, конечно же, мифы. Сегодня поговорим и развенчаем мифы об утеплении фасада пенопластом.

Миф N° 1. Утеплять фасад дорого

Если вы решили, что утеплять фасад необходимо однозначно и возврата вашему решению нет, придет время закупать материалы. Для того чтобы обшить весь дом, вам понадобятся относительно большие деньги. Где-то $2-2,5 тыс. на 100 м2. Такова уж стоимость материалов и отделочных работ.

Однако уже через 5 лет вы вернете себе эти деньги сторицей благодаря экономии тепла и, соответственно, сокращению расходов на отопление. А если учесть, что фасад, обшитый пенопластом, прослужит вам не менее 25 лет, то вы забудете об огромных счетах 3а газ.

Миф N° 2. Минеральная вата дешевле

В данном пункте идет подмена понятый. Какая минеральная вата дешевле? Ответом будет — в рулонах. Чтобы в доме было так же тепло, как если бы вы обшили его пенопластом, придется использовать огромное количество рулонной минваты, что будет намного дороже, чем в случае с пенопластом. Часто фасады утепляют минераловатными плитами, которые намного дороже плит пенопласта.

Также минераловатные плиты сложнее монтировать, что свидетельствует в пользу экономичности утепления из пенопласта.

Миф N° 3. Не важно, чем утеплять

Самое неправильное мнение, которое только можно было придумать или высказать. От качества материала в дальнейшем будет зависеть ваш комфорт. Поэтому прежде, чем его выбрать, запомните несколько важных правил:

• выбирайте материал проверенных производителей, которые на слуху;
• пенополистирол, выбранный вами, должен быть произведен на заводе, который обеспечивает сертификацию своей продукции. Таким образом, вы получите качественный материал;
• армирующая сетка не должна обладать слабой плотностью, быть хрупкой или слишком дешевой;
• дюбели для фасада (грибки) должны быть из хорошей пластмассы, гибкими, морозостойкими, эластичными, а также быть длиннее пенопласта не менее чем на 50 мм;
• декоративная штукатурка и краска, наносимая на нее, должны быть качественными.

Миф N° 4. Утепленный пенопластом фасад «не дышит»

К слову, понятия стены, которая «дышит», как такового в технической среде не существует. Этот термин, вырванный из научной публицистики, был подхвачен строителями, после чего благополучно ушел в народ. Дело в том, что стена как таковая «дышать» не может, эту функцию в доме выполняет вентиляция. На долю «дыхания» Стен приходится от 0,5% до почти 3% от всей системы вентиляции дома. Поэтому никакая стена не заменит вентиляцию. Если же взять конкретно общенародное понятие «дышащих стен», оно означает следующее: сам утеплитель «дышать» вообще не может, на то он и теплоизоляционный материал, «дышит» система. Конструкция фасада благодаря верхним воздушным прослойкам между фасадом, пенопластом и боковыми стыками обеспечивает качественный (необходимый именно для этого типа конструкций) поток воздуха для вентиляции фасада, устраняя тем самым возможность появления конденсата.

Миф N° 5• Пенопласт хорошо горючий материал

Поскольку пенополистирол,или пенопласт, является материалом с полимерными добавками, он горюч. Но при правильном использовании с выполнением требований монтажа и эксплуатации, а также пожарной безопасности риск возгорания снижается до минимума. Поскольку горючесть плит из пенопласта определяется не только их свойствами, но и комбинацией с другими материалами, а также существованием необходимых защитных слоев.

Интересный факт. Для того чтобы пенопласт воспламенился, потребуется температура в +491°С. Для сравнения, температура возгорания древесины составляет +260°С (в 1,8 раза ниже), бумаги — +230°С (в 2,1 раза ниже, чем у пенопласта). К тому же при горении пенополистирол выделяет от 1000 до 3000 МДж/м3 тепловой энергии, сухая древесина — 7000-8000 МДж/м3.
Ко всему прочему, в состав современного пенопласта вводят специальные добавки, снижающие его горючесть, поэтому гореть открытым пламенем он не будет.

Миф N° 6. Недолговечность пенопласта

0 том, что этот материал проверен временем, говорить рано, потому что его выпуск был освоен только в 1950-х гг. Однако лабораторные исследования показали, что пенополистирольные плиты рассчитаны на 80 условных лет эксплуатации. Ко всему прочему, следует помнить, что пенопласт — инертный к биологическим разрушениям полимерный материал, поэтому он довольно долговечен. У него могут быть только два «врага»: УФ-излучение и механические воздействия. Однако можно обезопаситься и от них, покрыв пенополистирол армирующей сеткой с нанесенной поверх штукатуркой, клинкерной плиткой и другими облицовочными материалами.

Миф N° 7. Пенопласт — не экологически чистый утеплитель

Вспененный пенополистирол — однородный продукт вспенивания без применения химических добавок и формообразующих веществ. Он не испаряется в процессе эксплуатац

Утепление стен дома пенопластом: разрушаем мифы

Сегодня каждый знает, когда хорошо утеплен дом, уменьшается плата за его отопление.

Чаще других строители отдают предпочтение двум утеплителям: пенополистиролу или пенопласту и минеральной вате. У каждого из них свои плюсы и минусы и, конечно же, мифы. Сегодня поговорим и развенчаем мифы об утеплении фасада пенопластом.

Миф — Утеплять фасад дорого

Если вы решили, что утеплять фасад необходимо однозначно и возврата вашему решению нет, придет время закупать материалы. Для того чтобы обшить весь дом, вам понадобятся относительно большие деньги.

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
  
  Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
  
• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Установка отлива (капельника)

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
  
• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.
  Видно, что часть сетки остается без раствора
  

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной. Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Какой пенопласт выбрать для утепления дома, стен, потолков и пола

Утепление стен дома или квартиры пенопластом давно стало привычным делом. Мы часто видим как производится утепление листами пенопласта фасадов квартир многоэтажек или частных домов строительными бригадами, просто проходя по улицам.

• Почему сегодня так популярен этот материал?
• Действительно ли такая теплоизоляция является эффективной?
• Каким пенопластом лучше утеплять стены?
• Какую марку и толщину пенопласта выбрать, 50 или 100 мм?

Вы можете обратиться в строительную фирму и сделать заказ на выполнение работ, в этом случае Вам скорее всего порекомендуют какой материал лучше применить, а качество выполненных работ, как и использованных при этом материалов, будет зависеть от добросовестности компании.

Если же Вы планируете сделать ремонт и утепление дома пенопластом своими руками, то необходимо хотя бы поверхностно ознакомиться с видами материалов и узнать их отличия, назначение конкретных марок, их преимущества и недостатки.

Давайте разберемся во всех этих вопросах, прежде чем начинать строительные работы.

Эффективность утепления стен пенопластом

В холодное время года воздух снаружи зданий охлаждает стены, имеющие более высокую температуру, стремясь выровнять разницу. Несущие стены из кирпича или бетона имеют высокую плотность и теплопроводность (способность частиц материалов к обмену энергией). Чем плотнее материал, тем выше его теплопроводность. Именно поэтому в строительстве используются материалы с низкой плотностью и теплопроводностью в качестве теплоизоляторов: минеральная вата, обычный пенопласт или экструдированный пенополистирол, пенобетон, дерево или пиломатериалы и др.

Одним из наиболее эффективных современных утеплителей для фасадов и внутренних частей стен, перекрытий, кровли, фундаментов является пенополистирол (полистирольный пенопласт, беспрессовый пенополистирол, EPS — Expanded Polystyrene) различных марок, имеющий пористую структуру (на 98% состоит из воздуха).

Для наглядности эффективности использования пенополистирола приведем сравнение аналогичных теплоизолирующих свойств некоторых строительных материалов:

• пенополистирол — 2см,
• пенобетон — 27 см,
• кирпич -37 см,
• пиломатериалы — 20 см,
• минеральная вата — 4 см,
• пенопласт — 3 см.

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, полистирольный пенопласт также является неплохим звукоизолятором, сохраняет свои свойства при контакте с водой и не воспламеняется, благодаря содержанию в составе антипиренов (самозатухающий материал — литера «С» в маркировке).

В марках пенополистирола, изготовленного в соответствии с ГОСТ, заложена соответствующая плотность, о чем свидетельствуют цифры в маркировке — 15, 25, 35 кг/м³.

Плотность пенопласта для теплоизоляции конструкций

Каким пенопластом лучше утеплять? Люди часто задают вопрос: какой пенопласт лучше, 25 или 35 плотности?

Пенополистирол низкой плотности обладает самой высокой теплоизолирующей способностью. Самым лёгким и одновременно недорогим является пенополистирол ПСБ-С-15 (плотностью до 15 кг/м³). Однако такой вид подходит в основном для внутренних работ. Его не рекомендуется подвергать воздействию окружающей среды или значительным механическим нагрузкам. Зато он прекрасно будет служить утеплителем внутри кирпичной кладки, на чердаках крыш, в полах, для утепления временных сооружений — бытовок, вагончиков, жилых контейнеров, а также складов, верандочек, хозяйственных построек. ПСБ-С-15 используют также в качестве звукоизоляции в межкомнатных стенах и перегородках.

Наиболее широко ПСБ-С применяют для утепления фасадов жилых домов. Оптимальная плотность пенопласта для утепления стен снаружи — 25 кг/м³, которой соответствует пенополистирол ПСБ-С-25. Это самая распространенная марка, универсальная в применении и оптимальная по цене. Кроме фасадов, ПСБ-С-25 годится для утепления крыш, полов, стен домов и квартир внутри зданий, а также лоджий, балконов, карнизов, рамок дверных проёмов и пр. Применяют его также в качестве выравнивающего слоя перед оштукатуриванием стен.

Для теплоизоляции конструкций, подвергающихся существенным механическим нагрузкам — фундаментов, многослойных панелей, в том числе, из железобетона, подземных коммуникаций, плоских кровель, цокольных этажей, перекрытий, полов применяется пенополистирол ПСБ-С-35, плотностью 35 кг/м³. ПСБ-С-35 также используется для теплоизоляции фасадов, однако это ведет к удорожанию проектов.

Оптимальная толщина пенопласта для утепления стен

В северных и центральных регионах Украины для теплоизоляции конструкций стен рекомендуется применять пенопласт толщиной 80–100 мм. Обычно применяются листы стандартной толщины 5 или 10 см. При этом можно выполнять двойную укладку листов по 5 см. При утеплении фасада, 100 мм — более чем достаточная толщина (с запасом). При строительстве жилых домов иногда используют пенополистирол толщиной 250 мм. Производители пенополистирола могут выполнить резку плит под любой необходимый размер.

Однако, важным в выполнении теплоизоляции будет не только покупка качественных материалов, но и соблюдение технологии во время работ, иначе все Ваши усилия могут свестись к нулю.

Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, уделите внимание подготовительным работам — выравниванию и очищению поверхности, обработке грунтом, установке цокольного профиля для укладки первого ряда плит, а также качеству фиксации плит, заделке швов и качественной отделке.

Любые нарушения в технологии приведут к неприятным последствиям. Если Вы планируете заказать услуги в организации, поинтересуйтесь заранее репутацией компании, почитайте отзывы о работах. Не рискуйте, заказывая услуги у непроверенных исполнителей, ведь когда выяснится, что работа сделана некачественно, претензии предъявлять будет уже поздно, а возможно и некому.

утепляем дом снаружи своми руками

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое обор

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

  Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

  Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

  Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

— открытые ячейки против закрытых ячеек

Тодд Фратцель по изоляции

Пена с открытыми ячейками и закрытыми ячейками

Кажется, у многих читателей есть вопросы о разнице между пенопластовой изоляцией и закрытыми ячейками . Разница между изоляцией из пенопласта с открытыми и закрытыми порами является наиболее важным шагом в определении того, какой продукт лучше всего подходит для вашего следующего проекта изоляции.

Пористая изоляция из пенопласта — пароизоляция Issue

Изоляция из пенопласта с открытыми ячейками — это пористый материал, который позволяет воздуху и влаге проникать в изоляцию.Пенопластовая изоляция с закрытыми порами непористая, все пустоты закрыты друг от друга, что затрудняет прохождение через нее водяного пара и воздуха. Пористость двух материалов — самая большая разница и самая важная проблема. Если ваша изоляция нуждается в пароизоляции, вы ДОЛЖНЫ выбрать пенопласт с закрытыми порами.

Плотность пенопласта — стоимость и прочность, выпуск

Другое важное различие между пенопластовой изоляцией с открытыми и закрытыми порами — это плотность пенопласта на месте.Пенопласт с открытыми порами обычно весит около 0,5 фунта на кубический фут, а пены с закрытыми порами — около 3 фунтов на кубический фут. В конечном итоге именно поэтому пены с закрытыми порами прочнее и плотнее, что позволяет им нести более тяжелые нагрузки. Это также одна из причин того, что пена с закрытыми порами немного дороже по сравнению с пеной с открытыми порами.

Изоляционная ценность — R-значения на дюйм

Последним вопросом при обсуждении различий между пенопластовой изоляцией с открытыми и закрытыми порами является изолирующая ценность или величина R на дюйм изоляции.Пенопластовая изоляция с открытыми порами обычно имеет средние значения R около 3,5 на дюйм, в то время как пенная изоляция с закрытыми порами имеет средние значения R около 6,5. Таким образом, вы можете видеть, что изоляция из пенопласта с закрытыми порами может почти вдвое превышать изоляционные показатели на дюйм.

Фото предоставлено Элизабет Буйе

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Не все изоляционные материалы одинаковы, и они не всегда взаимозаменяемы

Базовое понимание того, как устроены стены, необходимо, чтобы помочь вам понять, на что вы можете разумно рассчитывать, что изоляция и строительные материалы будут делать для вас, когда они являются частью сборки стены. Если у вас есть практические знания в области строительной науки, тогда двигайтесь вперед, если нет, сначала посмотрите это видео о строительстве и теплоизоляции высокоэффективных стен, чтобы изучить основы.

Понимание физики, лежащей в основе работы стен, является ключом к проектированию хорошо изолированных, воздухонепроницаемых и прочных стеновых систем.

Сыпучая или плотно упакованная целлюлозная изоляция

Содержание вторичного сырья : от 80% до 100%

• Метод и форма : Целлюлоза состоит из измельченной газетной бумаги, нетоксична, переработана и, как правило, является местной. Он отлично подходит для чердаков, вы можете продуть его на любую глубину (при хорошей вентиляции), и здесь нет швов, позволяющих терять тепло.Он также является отличным выбором для изоляции стен, поскольку он не пропускает воздух, а также устойчив к пожарам и насекомым.

• Значение R: 3,66 на дюйм

• Примечания : В целом это лучший выбор с точки зрения производительности и воздействия на окружающую среду, но не рекомендуется для подвалов из-за его чувствительности к влаге.

Пенопластовая изоляция из целлюлозы

ОБНОВЛЕНИЕ: новая экологически чистая изоляционная плита из жесткого пенопласта, изготовленная из нанокристаллов целлюлозы, является жизнеспособной альтернативой пенополистиролу — по мнению исследователей из WSU…

Этот продукт нас по-настоящему взволновал, потому что он выглядит как «революционный продукт», хотя он все еще находится на стадии исследования и пока не доступен для продажи, но заслуживает упоминания. Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали изоляционную панель из жесткого целлюлозного пенопласта, которая, как мы надеемся, однажды заменит пенопласт на основе пластика в качестве стандартной изоляции здания. И еще лучше, когда естественной альтернативой этим изоляционным панелям из жесткого пенопласта является панель из натуральной целлюлозы с высокими характеристиками с более высоким значением R, чем существующие жесткие изоляционные панели, такие как EPS, XPS и пенополистирол.Узнайте больше о том, какие изоляционные панели из жесткого пенопласта являются лучшими здесь

Изоляция из стекловолокна

Вторичное содержание : около 20%

Значение R: 2,9 — 3,8 на дюйм

• Примечания : Волокна летучие, и укладка может вызвать раздражение кожи. Обязательно наденьте маску, перчатки и защитные очки. Убедитесь, что он правильно установлен — он не работает в сжатом состоянии, а зазоры вокруг шпилек и коллекторов могут фактически способствовать конвекции воздуха , вызывая потерю тепла .

• Стекловолокно чувствительно к влаге, поэтому его не следует устанавливать в местах, подверженных воздействию влаги. Несмотря на то, что он часто используется для утепления фундаментных стен, его никогда не следует устанавливать у холодной бетонной стены. См. Наши страницы о том, как избежать или избавиться от плесени в подвалах, чтобы узнать больше об этом.

Изоляция из минерального волокна Rockwool:

Recycled Content : промышленные отходы в изоляции из каменной ваты составляют минимум 75%, часто даже 90%.Самым распространенным коммерческим производителем является Roxul, поэтому это его общее название на сайтах вакансий.

• Метод и форма : Бататы или жесткие панели, войлоки являются отличной заменой стекловолокну (как показано на основном изображении выше). Минеральная вата может быть дороже на войлок, но имеет более высокое значение R, чем стекловолокно на дюйм; меньший риск для здоровья при установке; более легкий монтаж; он лучше защищает от огня и звука и менее вреден для окружающей среды. Изоляция жесткой плиты из минеральной ваты ComfortBoard бывает различной толщины, начиная с 1 ¼ (R5).Устанавливаемый вместе с ватными покрытиями, он может стать отличной заменой пенопласта в качестве терморазрыва.

• Войлок из минеральной ваты

  может быть специально разработан для изоляции или специально разработан для звукоизоляции. Изоляционные войлоки не обладают звукоизоляцией, но все же превосходят большинство других материалов по звукоизоляции. Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для правильного применения.

• Минеральная вата во внутренних стенах снижает уровень шума между помещениями и этажами, а также обеспечивает противопожарную защиту.

• Прочность ниже класса: по мере потепления климата термиты перемещаются на север, в Канаду. Термиты любят изоляцию из пенопласта, но волокна каменной ваты разрезают их, поэтому они оставляют это в покое.

Значение R : 4 на дюйм

Примечание. Утеплитель Rockwool — наш фаворит из-за его долговечности и универсальности. Он полностью проницаем для влаги и не повреждается ею, поэтому риск повреждения во время установки, а также в течение срока службы снижается.Он гидрофобен (то есть не впитывает воду и влагу), поэтому может намокнуть, не вызывая особого беспокойства. После высыхания он сохранит исходное значение R. Учитывая хронические проблемы с водой и влажностью, от которых страдают подвалы, каменная вата — гораздо более подходящий продукт для утепления стен подвала, чем стекловолокно.

Изоляция из конопли:

Вторичное содержание: Конопля — это натуральный и возобновляемый материал, что делает изоляцию из конопли (и плиты из конопли) очень экологичным строительным материалом.Поскольку это новый строительный материал, рынок вторичных материалов еще не сформирован, но материалы подлежат вторичной переработке и повторному использованию. Узнайте больше об утеплителе из конопли.

Стоимость конопли R: около 3,5 рандов за дюйм.

Плюсы: Конопля действует как хранилище углерода, она возобновляемая и нетоксичная. Войлок из конопли хорошо справляется с влагой и может безопасно впитывать влагу, содержащуюся в материалах каркаса, что делает его прочной формой изоляции войлока. Он снижает передачу звука и устойчив к насекомым и вредителям.Конопля гипоаллергенна и натуральна, поэтому во время установки не требуется никаких специальных средств защиты, таких как перчатки или маски, и она может помочь обеспечить в доме исключительно безопасный и чистый воздух.

Минусы: Это еще не дешевый материал, но, надеюсь, ситуация изменится, поскольку он займет большую долю рынка в основной отрасли. Будьте готовы заплатить немного больше, чем панели Rockwool.

Конопля плохо сжимается, поэтому для транспортировки требуется больший объем. Его может быть сложно резать, поэтому при покупке утеплителя из конопли рекомендуется одновременно купить пилу.

Дома для тюков соломы:

Переработанное содержимое : Стенки из соломенных тюков представляют собой использованные стебли зерна, поэтому они, как правило, на 100% вторично переработаны и действуют как хранилище углерода , поэтому это значительно снизит общее экологическое воздействие вашего дома.

• Метод и форма : Традиционно это выполнялось в виде штабелированных стенок тюков, которые затем покрывались грязью, а теперь на рынке начинают появляться сборные соломенные панели.Вы не найдете их в больших коробочных магазинах, но они там есть. Зеленый дом в Питерборо, Онтарио, будет использовать их в попытке стать самым зеленым домом в Канаде. Успех этого проекта, вероятно, принесет небольшую известность соломенным панелям.

• Примечания : Обязательно тщательно изучите методы, поскольку тюки соломы из органического материала очень чувствительны к повреждению влагой и должны оставаться полностью сухими во время строительства. Мы действительно хотим подчеркнуть это, потому что это чувствительная строительная техника, и ставки довольно высоки, если вы не сделаете это правильно.

• Стены из тюков имеют очень высокое значение R (около 40 рандов) и являются экологически безопасным строительным материалом, насколько это возможно. Но это очень трудоемко для запечатывания, поэтому, надеюсь, у вас есть много друзей, которые любят играть с грязью.

• Отлично для звукоизоляции

Пенопласты: вспененные (EPS) по сравнению с экструдированными (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) относится к цветным панелям из твердого пенопласта, которые вы чаще всего видите снаружи строящихся зданий.Он предлагает более высокую плотность и более высокую R-ценность на дюйм, чем EPS (пенополистирол), но из-за своей более низкой стоимости EPS предлагает больше R-ценности на каждый потраченный доллар.

Производители XPS и EPS заявляют, что оба продукта могут быть переработаны, но полный анализ жизненного цикла показывает, что EPS в целом оказывает лучшее воздействие на окружающую среду по сравнению с XPS, поскольку EPS может быть переработан многими другими способами по окончании срока службы. Подробнее о выборе изоляционных панелей из жесткого пенопласта читайте здесь.

Пенополистирол (EPS)

Вторичное содержание : Не очень высокое (хотя может и должно быть, но коммерчески нецелесообразно.)

• Метод и форма : Поставляется в виде панелей 2×8, 4×8 и других размеров с переменной толщиной.

• Значение R: от 3,6 до 4,2 на дюйм.

• Примечания : EPS — единственная имеющаяся в продаже изоляционная панель из вспененного материала, которая полностью паропроницаема, что может быть преимуществом в некоторых областях применения, как и паронепроницаемые панели.

  Обычным вспенивающим агентом для пенополистирола является газ пентан, который безопасен для озона, но имеет потенциал глобального потепления (GWP) в 7 раз больше, чем двуокись углерода.Это значительно меньше, чем у других типов пенопласта, поэтому мы рекомендуем его в качестве предпочтительного выбора пенопласта, когда изоляция из пенопласта является наилучшим вариантом для применения.

  Превосходна в качестве изоляционной плиты из жесткого пенопласта для применения на грунтах и ​​для формовки изолированных плит как внутри, так и снаружи. EPS не повреждается влагой и пропускает через себя определенное количество влаги. Даже Treehugger недавно признал, что в определенных областях применения, таких как ремонтная изоляция стен, изоляция из пенополистирола должна «выходить из тени» при смешивании с пенополистиролом, так как это имеет самый лучший с точки зрения затрат и окружающей среды смысл для непрерывной и прочной изоляции в здания.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Вторичное содержание : В лучшем случае минимальное количество.

• Метод и форма : Поставляется в панелях 2×8, 4×8 и других размеров.

• Значение R: 5 на дюйм

• Примечания :

  XPS действует как пароизоляция и воздухоизоляция.

  Вспениватели в 1430 раз хуже, чем углекислый газ, экспоненциально хуже, чем EPS.По экологическим причинам, а не из соображений производительности, мы рекомендуем по возможности ограничить его использование, если только это не подлинный пенополистирол Dow Corning, в котором используются пенообразователи, которые более экологичны. Тем не менее, сочетание полиэтилена и EPS может обеспечить такую ​​же защиту от паров, что и XPS, более дешево и со значительно меньшим воздействием на климат.

  XPS долговечен и не повреждается влагой, поэтому он хорошо работает при низких температурах, но не так хорошо, как EPS из-за длительного удержания влаги.

S.PU.F. (Пенополиуретан для распыления)

U Дата: новые вспениватели для распыляемой пены значительно снижают их воздействие на окружающую среду. Подробнее.

Вторичное содержимое : В лучшем случае минимальное количество. Некоторые рекламируются как «на основе сои», но содержание сои в них настолько мало по сравнению с экологическим воздействием, что это граничит с мытьем зелени. Используйте его из-за его превосходных свойств, но не обманывайте себя, думая, что ваш дом утеплен тофу, потому что это определенно не так.

• Метод и форма : Уретан, нанесенный напылением, структурно тверд до такой степени, что по нему можно пройти примерно за 20 минут.

• Значение R: 6 на дюйм

• Примечания : SPUF действует как пароизоляция и воздушный барьер; пенообразователи также намного хуже, чем углекислый газ и EPS. Отвод газа может быть даже более серьезной проблемой, чем другие продукты, поскольку химические вещества смешиваются на месте, поэтому отвод газа не происходит на производственных объектах и ​​на разных этапах транспортировки, а скорее всего в вашем доме.

Полиизоциануратная изоляция (или полиизо)

Метод и форма : обычно в листах 2×8 или 4×8 на основе фольги

Производительность: R6 — 6,5 и даже выше — это заявления некоторых производителей, но независимые исследователи говорят, что более точно рассчитано примерно 5,6 рандов за дюйм. . Узнайте больше о потенциальных недостатках полиизоизоляции.

Polyiso может быть отличным продуктом в некоторых приложениях, но имеет некоторые заметные ограничения. Он чувствителен к влаге, поэтому важно, чтобы он не подвергался воздействию погодных условий во время строительства или срока службы. Панели поставляются с пленочными мембранами с обеих сторон, чтобы удерживать газ, хотя в конечном итоге он будет вытекать, снижая значения R.

Заявленная производительность составляет R6 — 6,5 на дюйм, но это несколько вводит в заблуждение, так как это только при более высоких температурах. Производительность начинает значительно падать ниже 10 ° C, а его производительность при гораздо более низких температурах (-20 ° C и ниже) ужасна, едва ли лучше, чем у дерева.Отличный продукт для внутреннего использования, но он должен быть на более теплой стороне стеновой конструкции, чтобы приносить хоть какую-то пользу.

В правильной среде (теплой и сухой) полиизо является одним из предпочтительных пенопластов, так как характеристики высокие, но низкий GWP, как у пенополистирола. Имейте в виду, что пленочная мембрана действует как пароизоляция, а клейкая лента также может действовать как воздушный барьер.

Хлопковый утеплитель (джинсовая ткань)

• Вторичное содержание : переработано на 90-100%.Используйте GWG, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов

• Метод и форма : Поставляется в форме войлока, такого как стекловолокно и каменная вата. Он работает лучше, чем стекловолокно, при сильном ветре и при низких температурах; он чрезвычайно эффективен для звукопоглощения и тепловых характеристик; более простой монтаж, чем стеклопластик; не требуется защитное снаряжение; он содержит 10% антипирена на основе бора (природный нетоксичный минерал) и устойчив к грибкам, плесени и вредителям.

• Стоимость R: 3.4-3,7 на дюйм

• Примечания : Он требует меньше энергии для производства, чем другие типы традиционной изоляции, не содержит химических раздражителей, полностью безопасен и прост в установке домовладельцами. Это еще не слишком распространено на канадском рынке, поэтому может быть дорого, если вам повезет даже найти его.

Термопленочная пароизоляция:

Мы включаем ее в изоляцию, в основном, чтобы прояснить ее правильное применение.Термическая фольга — это пузырчатая пленка с фольгой, которая в определенных ситуациях отражает инфракрасное тепло. Для правильной работы необходимо наличие воздушного пространства на теплой стороне.

Это эффективный (хотя и дорогой) пароизоляционный слой, и если вы установите второй слой обвязки для воздушного пространства, это уменьшит потери инфракрасного тепла. Вопрос о том, сколько именно, горячо обсуждается и зависит от нескольких факторов — от того, как он установлен и где он установлен в стеновой сборке. Получите ли вы от этого свои деньги или нет, сомнительно.

Место, которое НЕ использовать, — это везде, где не будет воздушного пространства, например, под бетонным полом подвала в качестве изоляции. Я говорю это потому, что он использовался для этой цели и совершенно неэффективен. Это не причинит вреда и по-прежнему будет работать как пароизоляция, но это пустая трата денег, закопанная в бетон. Ознакомьтесь с нашими страницами о лучшем количестве теплоизоляции для плиты подвала, чтобы узнать, как лучше сохранять тепло ниже уровня земли.

Чтобы прочитать обо всех аспектах выбора и применения изоляции при строительстве или ремонте дома с высокими эксплуатационными характеристиками в соответствии с лучшими стандартами за потраченные деньги, см. Здесь из Руководства по экологическому строительству EcoHome — лучший ресурс зеленого строительства в Северной Америке…

Чтобы посмотреть видео с инструкциями по утеплению живой зеленой крыши, см. Здесь

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и ​​теплоизоляции

Как изолировать стены подвала

Правильная изоляция подвала в холодном климате является сложной задачей. В этой статье я хочу обсудить , как утеплить стены подвала в холодном климате.

Изоляция стен подвала в холодном климате — отличный способ сохранить тепло и суше в доме. Однако следует соблюдать особую осторожность при утеплении бетонных (или блочных) стен подвала.Бетонные фундаментные стены ниже уровня земли очень влажные и влажные. Если бы вы изолировали стены обычным утеплителем из стекловолокна, очень вероятно, что возникнет проблема с плесенью.

Рекомендуемая изоляция подвала

Поэтому я рекомендую использовать комбинацию продуктов для изоляции стен подвала. Для создания пароизоляции и разделения бетонных стен и деревянного каркаса я предпочитаю использовать утеплитель из экструдированного полистирола (синяя плита от DOW).

Затем мы обрамляем традиционную стену из деревянных каркасов перед изоляцией из полистирола.Мы делаем один особенный шаг в обрамлении стены. Сначала мы устанавливаем слой композитного настила между бетонной плитой и обработанной давлением нижней плитой стены. Наконец, мы устанавливаем изоляцию в полостях стен.

Шаг 1 — Установите изоляционные плиты из экструдированного полистирола

Первым шагом в изоляции стены подвала является установка изоляции из полистирола (для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать: Значения R для изоляции из пенопласта). Нам нравится использовать универсальный клей, одобренный для изделий из пенополистирола.После того, как полистирольная изоляция установлена, каждый стык заклеивается строительной лентой (их можно купить от Dow, Tyvek и других производителей домашней пленки) или другой одобренной лентой, которая приклеивается к полистирольной изоляции. Заклеивая стыки, вы помогаете предотвратить попадание влаги и холодного воздуха в полость каркаса стены.

Я рекомендую вам уплотнить верх и низ пенопласта с помощью аэрозольной пены из баллончика. Вы можете купить такие продукты, как Great Stuff, которые очень хорошо герметизируют эти стыки.Убедитесь, что вы устанавливаете пенопласт поверх бетонной стены, плотно прилегая к стеновой плите и плотно закройте ее.

Хотите увидеть, как это делается? Что в следующем коротком видео:

.

Что такое изоляция из пенопласта? (с иллюстрациями)

Изоляция из аэрозольной пены — это тип строительной теплоизоляции, которую можно использовать в стенах, потолках, подпольях и других частях зданий. Он используется для удержания тепла внутри, когда на улице холодно, и горячего воздуха снаружи, когда погода теплее. Этот тип изоляции поставляется в аэрозольных баллончиках и состоит из смолы и определенных химикатов, таких как полиуретан или другие изоцианаты. При распылении химикаты и смола создают пену, которая расширяется и затвердевает на месте.Изоляцию из аэрозольной пены первоначально рекомендовали наносить профессионалы, но теперь доступны наборы для самостоятельной сборки, хотя во время нанесения настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Приложение

При напылении пенопласта покрывает поверхность и быстро расширяется по мере затвердевания.Он быстро сохнет, обеспечивая относительно постоянную изоляцию и не прогибаясь. Если пена расширяется за пределы желаемой площади, излишки изоляции можно обрезать или отрезать до нужного размера.

Безопасность

Изоляция из распыляемой пены несколько опасна для людей во время распыления. Частицы могут попасть в глаза, на кожу или вдохнуть через рот и нос, если не используются надлежащие средства защиты и одежда.Химические вещества могут раздражать глаза и дыхательную систему, а также вызывать воспаление или сыпь на коже. При напылении пенопласта рекомендуется надевать защитные очки, дыхательную маску, перчатки, длинные рукава и длинные брюки.

Недостатки

Как и у любого утеплителя, у распыляемой пены есть свои плюсы и минусы. Утеплитель из напыляемой пены дороже, чем утеплитель из стекловолокна. Процесс не аккуратный, и пену можно случайно распылить не в намеченную цель. Если распылить слишком много изоляции, тонкие стены могут прогнуться при расширении пены.Безопасность также является проблемой для всех, кто пытается применить этот тип изоляции.

Преимущества

Помимо стоимости и чистоты, есть очевидные преимущества использования изоляционной пены.В виде спрея он может проникать в крошечные укромные уголки и трещины, обеспечивая лучшую изоляцию. Это поможет избавиться от сквозняков и сохранить тепло в доме в холодное время года. Летом тоже не может выйти холодный воздух. Эти преимущества могут помочь снизить счета за коммунальные услуги в здании. Заполняя трещины и щели, пенная изоляция также помогает предотвратить попадание насекомых и паразитов в здание, что помогает сэкономить на счетах за уничтожение.

Изоляция из аэрозольной пены также хорошо прилипает к поверхностям, поэтому она может прилипать к внутренней стороне стен или может наноситься на нижнюю сторону полов и изолировать снизу.Дома, утепленные аэрозольной пеной, часто имеют более высокую стоимость при перепродаже, чем дома, в которых используется изоляция из стекловолокна или другие типы изоляции. Есть также экологические преимущества; В частности, в воздухе нет плавающих частиц стекловолокна. Изоляция из аэрозольной пены также не вызывает зуда при прикосновении и препятствует росту плесени, поскольку не впитывает воду.

Проекты изоляции

Самоделки могут приобрести баллончики с изоляционной пеной в большинстве магазинов товаров для дома.Наряду с обычным использованием в целях изоляции, его также можно использовать для заполнения трещин вокруг дверей и окон, а также зазоров вокруг труб и арматуры. Однако, если проект по изоляции слишком велик или сложен, возможно, в интересах человека вызвать профессионала. Это может быть дороже, но обычно обеспечивает правильное выполнение работы.