Как заливать бетон на бетон: Можно ли класть бетон на бетон

Маяк поднимается до уровня натянутого шнура, фиксируется строительным гипсом или алебастром. После заливки раствора правило несколько раз протягивается по ребрам маяков, устраняя большие неровности. Маленькие убираются широким шпателем с рабочей частью до 30-40 сантиметров.

Укладка бетона на бетон

В данном случае вопрос о том, можно ли лить бетон на бетон, уже не стоит. Теперь важно все сделать правильно, чтобы заливка дала возможность создать прочное и надежное покрытие. Раствор выкладывается лопатой или заливается со шланга, разравнивается таким образом, чтобы слой немного превышал маяки. Правилами бетон разравнивается, лишнее удаляется, а в углубления смесь добавляют. Потом все проходят мастерком.

Работы обычно начинают с дальнего угла помещения. Можно укладывать также раствор полосами. Бывает, что бетон решают уложить картами, а потом уже промежутки между ними заполняют смесью.

• Если раствор подается с большой высоты, нужно использовать специальные лотки с козырьками, разного типа трубы-хоботы либо наклонные желоба.
• Жидкий пол заливают быстро и в один заход.
• Слой нового бетона должен быть залит слоем более тонким в сравнении со старой стяжкой.

Создание и заполнение деформационных швов

В процессе усадки бетона и воздействия на них механических нагрузок, различных негативных факторов слой может разрушаться, покрываться трещинами, деформироваться. Для того, чтобы уменьшить напряжение и снизить влияние всех этих факторов на стяжку, выполняют деформационные швы.

Деформационные швы бывают усадочными, изоляционными, конструкционными. Представляют собой специальные надрезы на слое бетона, которые делят монолит на отдельные блоки и воспринимают, распределяют оптимально нагрузки окружающей среды, понижают риск усадки, влияния перепадов температуры. Чтобы обеспечить большую прочность, швы эти укрепляют герметиками, специальными мастиками.

• Веревка
• Швонарезчики
• Обычный мел
• Широкая линейка
• Специальный шлифовальный аппарат или механическая щетка

• Нарезка осуществляется специальным механизмом по плану здания
• Швы делают через 9-10 часов после заливки: если заполнитель из бетона выходит, то рано еще, если режется вместе с бетоном – пора делать
• Штробы в полах отмечают мелом по веревке
• В сухом бетоне швы выпиливают, в свежем – нарезают на глубину, равную трети толщины стяжки
• Интервал нарезки: толщину стяжки умножают на 26-36: то есть, если толщина стяжки составляет 12 сантиметров, режут штробы на расстоянии 312-432 сантиметра
• Запрещено делать Т-образные пересечения штроб – будут появляться трещины

Уплотнение бетонной смеси

После того, как удалось нанести бетон на бетон, необходимо его уплотнить. Сделать это можно с помощью специального вибратора или виброрейки. Благодаря вибрированию из стяжки удаляют воздух и пустоты, делая ее более прочной и неподверженной распространению трещин и деформаций. Уплотнить бетон можно даже с использованием подручных средств – лопаты, лома, штыка.

• Тщательное перемешивание свежезалитой массы с целью равномерного распределения раствора.
• Погружение средств уплотнения в залитый раствор через каждые 10 сантиметров для удаления лишнего воздуха.
• Использование поверхностного вибратора, виброплиты – такой вариант подходит для работы с большими поверхностями.

При вибрировании необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не дойти до арматуры или старого слоя бетона, так как в процессе его можно сильно повредить и стяжка уже не будет демонстрировать нужные свойства и характеристики.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Чтобы избежать возможности деформирования стяжки, на ней выполняют деформационные швы, компенсирующие нагрузки. Обычно создаются швы вокруг колонн, по периметру.

Вот так их нарезать неправильно:

А это корректная нарезка компенсационных швов:

Деформационные швы могут выполняться по еще незастывшему бетону либо после застывания и выполнения затирки стяжки (по истечении 12 часов где-то). Глубина шва должна быть равна трети величины слоя стяжки, ширина – около 1.3 сантиметров.

Сначала территорию тщательно размечают мелом и веревкой. Вокруг колонн швы нарезают в форме квадрата. Таким образом удается достичь вот чего: если в процессе эксплуатации появится трещина возле колонны, то она не пойдет дальше шва.

В процессе выполнения швов не стоит делать треугольные, Г-образные формы. Пропорции участков должны быть равны максимум 1/1.5 по сторонам. В сами швы прокладывают шнуры, которые потом закрывают полиуретановым герметиком.

Ускорение процесса твердения

Когда кладется бетон на бетон, некоторые мастера стараются сократить срок затвердения и набора прочности раствора. Сделать это можно несколькими способами. Эффективным методом считается вакуумирование, когда из строительной смеси высасывают лишнюю воду и воздух, уменьшая время, тратящееся на застывание бетона, в среднем на 30%.

Важно соблюдать опт

Можно ли заливать бетон частями: стадии созревания материала

Чтобы понять насколько прочным и экономически выгодным получится фундамент, залитый частями, следует знать все особенности работы с бетоном. К такому способу строительства прибегают по причине отсутствия крупной техники, способной доставлять раствор на стройплощадку в установленные сроки и в необходимых объемах. Поэтапное возведение фундамента требует определенных знаний и умений, но нужно помнить, что длительные перерывы в таком строительстве запрещены, максимальный срок остановки заливки бетонной сечи не должен превышать 72 часов.

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Стадии созревания стройматериала

Популярный в строительстве раствор — бетон, представляет собой комбинацию цемента, воды и таких наполнителей, как гравий, песок и керамзит. Чтобы сделать его стойким к минусовым значениям на термометре либо придать особых свойств, включают в состав различные добавки, пластификаторы. Приготовленный в соответствии с необходимыми пропорциями раствор, выливают в опалубку, где он проходит этапы созревания.

И первый из них — схватывание. Происходит затвердевание, которое длится от 3 до 24 часов. На этой фазе бетон непрочный и с легкостью может разрушиться. Если в этот временной промежуток долить следующую порцию строительного раствора, то разрушения бетонных связей не произойдет, а затвердев, такая поверхность превратится в монолитный камень. На этапе схватывания не следует оттягивать время застывания путем помешивания смеси, поскольку это лишь ухудшит ее качество.

Далее бетон начинает твердеть и набирать прочностных характеристик. Эта фаза длится долго, вплоть до нескольких лет. Но обязательный срок выдержки залитого бетонного фундамента — 29 суток. На протяжении этого периода раствор примет соответствующую выбранному классу бетона прочность, после чего станет пригодным для дальнейшей работы с ним.

Качественные марки бетона для послойной заливки

При возведении основы строения в несколько этапов важно правильно выбрать бетонную смесь, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатации будущей постройки. Различные марки стройматериала отличаются степенью морозостойкости и влагостойкости. Так, если работы по заливке фундамента частями проводятся в сложных условиях, то лучше приобрести более качественный бетон сорта М-450 с добавлением гравия и М-300.

Стоит отметить, что чем выше цифровой показатель, тем больше нагрузки может выдержать бетонная смесь. Если условия не тяжелые, то для постройки фундамента послойно подойдет бетон с меньшим содержанием цемента, например, М-100 или М-200. Однако опытные строители советуют не экономить на опоре здания, поскольку от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому марки бетона с меньшей цифрой рекомендуется использовать только в качестве бетонной подушки, которая послужит барьером для цементного молочка и защитит нижний пласт арматуры от коррозии.

Поэтапность

Когда нет возможности провести бетонирование в один прием, прибегают к заливке частями. Строительный процесс по возведению фундамента с поочередным вливанием раствора включает следующие этапы:

1. Подготовка опалубки. Вокруг заливаемого места устанавливается деревянная форма будущего сооружения. Ее хорошенько фиксируют и в середину наливают раствор, приготовленный собственноручно либо купленный уже готовый в магазине. Бетонная смесь по консистенции должна напоминать сметану и не быть чересчур водянистой, в противном случае застывание бетона займет много времени.
2. Заливка. Лить бетонную смесь нужно одной струей равномерно по всей опалубке. Не допускается разлив раствора по различным сторонам, поскольку после схватывания фундамент будет кривым, с заметными неровностями.
3. Уплотнение. Когда бетонная жидкость разлита, ее следует уплотнить, воспользовавшись вибромашиной либо простой деревянной палкой. Важно добиться полного исчезновения пузырьков воздуха.

После выполнения перечисленных этапов следует накрыть раствор специальным материалом, чтобы не допустить воздействия на бетонную смесь прямых лучей солнца и осадков. Далее приступить к последующему бетонированию, но только после того, как первый слой бетона затвердеет в подземной части в течение 2—3 суток. Если залить следующую порцию бетонной смеси ранее, то есть опасность того, что под большим весом разрушатся недостаточно отвердевшие участки цемента, а это влечет за собой появление микротрещин и увеличение возможности сорбировать влагу. Чтобы повысить прочность фундамента, залитого в несколько этапов, рекомендуется добавлять в смесь воды, песка и гравия пластификаторы, придерживаясь рекомендованных производителем пропорций.

Укладка бетона на бетон: технология, пошаговая видеоинструкция

 Основной подготовительной работой, которую в большинстве случаев обязательно нужно проделать, является стяжка – это, по своей сути, укладка бетон на бетон. Чтобы сделать все правильно, следует действовать в соответствии с определенными правилами. Здесь нам, конечно же, понадобится сам бетон – можно купить уже готовую смесь или замешивать ее самостоятельно. Помимо этого, для того чтобы в итоге работа была выполнена качественно, нужно также взять ряд необходимых инструментов. Здесь нам, в частности, понадобятся:

• уровень – гидравлический или лазерный;
• уровень-линейка;
• правило;
• шпатель;
• мастерок;
• шпатель;
• виброрейка.

Читайте также: Как делается расчет бетона на фундамент

Также будут нужны проволока, саморезы, профиль для маяков, веревка. В первую очередь проверяем кривизну пола и его горизонтальность – делается это с помощью 2-метрового уровня. Далее оцениваем ситуацию. Если перепады поверхности превышают 2 сантиметра, значит, без стяжки не обойтись.

Самый первым этапом работы будет выставление металлических реек-маяков. Делается это по уровню, чтобы потом не было перепадов. Следует отметить один момент. Маяки выставляются на расстоянии меньше длины применяемого правила примерно на 20 сантиметров. Устанавливают рейки на лепешки из быстросхватывающегося гипсового клея. Наиболее оптимальное расстояние между последними – 25-30 сантиметров, в зависимости от площади работы.

Далее с помощью уровня проверяем горизонтальность плоскости по всем направлениям. Если все в порядке, ждем, пока не застынет клей, и заливаем бетоном пространство между маяками. Излишки стягиваются с помощью правила – делать это нужно зигзагообразными движениями по направлению к выходу.

В результате у вас должна получиться ровная поверхность. Даем бетону полностью высохнуть, после чего снова проверяем поверхность с помощью уровня. Если здесь перепады минимальные, то остается только лишь довести результат до идеала с помощью полимерцементных растворов.

Накладка нового слоя бетона на старый

Однако не всегда такие работы приходится выполнять с нуля.

Теперь осталось только лишь смочить цементным молоком старую поверхность и можно приступать к укладке нового слоя. Особое внимание здесь уделите марке данного стройматериала – она должна быть не ниже, чем у применявшейся при заливке старой поверхности. Укладку бетона на бетон осуществляют по разным схемам. Один из вариантов – работа начинается в дальнем углу помещения, после чего полосы постепенно соединяются друг с другом. Еще один вариант – несколько площадок, расположенных на определенном расстоянии. Затем пространство между ними заливается бетоном. Для того чтобы стяжка была более прочной, после застывания ее рекомендуется в течение 3-4 дней подряд сбрызгивать водой. Тем самым вы предотвращаете засыхание бетона.

установка маяков, армирование и заливка?

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Где понадобится заливка под уклоном?

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Как изготовить смесь?

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Что понадобится для работы?

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

1. Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
2. Маячки.
3. Нить и уровень.
4. Бетономешалка.
5. Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
6. Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

1. Установка маячков для цементирования.
2. Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
3. Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

1. Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
2. Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
3. Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
4. Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
5. Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.

Установка маячков для бетонирования

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Армирование

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Заливка

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Как улучшить качество смеси?

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Заключение

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии – как защита от растрескивания кладки.

Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.

Заливка нового бетона поверх старого

Существуют ситуации, когда необходима заливка нового бетона поверх старого – например, когда нужно выполнить выравнивание уровней в пристройках или обновить покрытие на улице, не выполняя полный демонтаж уже имеющихся конструкций. Если выполнить такую заливку с нарушениями технологии, то может произойти отслоение. Особенно опасно, если два слоя бетона стыкуются на улице – тогда в холодный шов между ними попадает вода и при замерзании возможно образование трещин. Но есть и проверенные методы, позволяющие связать старый и новый бетон.

Как связать новый бетонный слой со старым

Заливка бетона поверх уже существующей конструкции может выполняться одним из трех способов:

1. Использование акрилового клея. Акриловый клей для бетона – самый популярный способ восстановления поверхности. Тем более, что составы можно подобрать в нужном ценовом сегменте. Для заливки нового бетона нужно создать опалубку, затем обработать старую поверхность клеем и залить в опалубку новый раствор. Таким образом легко обновить стяжку в доме.
2. Монтаж арматурной сетки. Поверх очищенной старой бетонной поверхности укладывается арматурная сетка. Ее можно связать со старым несущим каркасом, если он обнажился из-за трещин. В большинстве случаев это – оптимальный способ ремонта бетонных конструкций.
3. Монтаж анкеров вглубь существующей бетонной конструкции. В идеале – нужно расчистить старый бетон до арматурного каркаса и к нему «привязать» арматуру нового несущего слоя. В этом случае обеспечится максимальная связка двух бетонных слоев. Это самый трудоемкий и затратный способ. Его рекомендуют использовать в том случае, если поверх существующего слоя нужно залить большую массу свежего бетона.

Учитывайте, что заливать новый бетон поверх старого можно только при подходящих климатических условиях (оптимальная влажность и плюсовая температура). Также важно правильно подготовить основание: убрать раскрошившиеся, поврежденные участки, зачистить поверхность и удалить с нее пыль, грязь. Также рекомендуют увлажнить поверхность водой перед заливкой поверх нового бетонного слоя.

Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей — у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте — грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта. Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.

Опалубка

Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.

По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.

После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно. Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска тонкая, то распорки следует ставить почаще.

Опалубка готова!

Арматура

Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями и ключевыми моментами.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два этажа арматуры — нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше, но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой арматуры сверху и снизу.

Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет гнить. , даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.

Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить гибкость мышления.

Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно (по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб для удобного захвата рукой.

На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.

Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.

Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.

Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов. Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см. В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.

Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах. Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снятие опалубки и набор прочности

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2 суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места, зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды — для химической реакции при наборе прочности вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно спокойно убирать и оставить «доходить» плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Как сделать бетонную столешницу

от Fu-Tung Cheng, Бетонная биржа Ченг

Итак, вы слышали шум о новейшей тенденции в области изготовления самодельных изделий — бетон столешницы — и вы думаете попробовать. Конечно, это непросто усилия, но это может быть действительно полезно, если вы ищете нестандартную вещь это одинаково красиво, функционально и поразит каждого посетителя вашего дом!

Феномен бетонных столешниц — впервые дизайнер Fu-Tung Cheng, автор бестселлера «Бетонные столешницы» — раскрыл захватывающую природу из бетона как скульптурный, землистый и теплый строительный материал.В руках Самодельный бетон может обеспечить относительно недорогую столешницу альтернатива, которая не требует высокого уровня знаний для установки, но раскрывает творческий потенциал строителя так, как никакой другой поверхностный материал. А также в настоящее время с постоянно увеличивающимся набором учебных пособий, видео и доступное обучение, даже наименее опытный мастер может получить необходимая уверенность, чтобы заниматься конкретным проектом столешницы.

Цель данной статьи — дать вам общий обзор бетонных Процесс сборки столешницы, реализованный дизайнером Фу-Тунг Ченгом в его Производственный цех Cheng Design в Беркли, Калифорния. Техника заливки бетона описанный в статье сборный (в отличие от монолитного), что означает что столешница залита вне помещения (например, на улице, в гараже, мастерской и т. д.), а затем устанавливаются на кухне или в ванной. Этот метод предоставляет строителю высочайшую степень универсальности, позволяя ему или ей, чтобы интегрировать различные декоративные и функциональные элементы в столешница.

Подготовка рабочего пространства

Там следует помнить о нескольких вещах при подготовке места заливки к столешница проект.Предположим, вы устроите беспорядок и убедитесь, что у вас есть достаточно места. Ваша столешница будет весить примерно 135 фунтов на кубический фут, поэтому рабочая поверхность должна быть ровной и выдерживать вес бетона. В идеальная температура окружающей среды должна быть от 50 до 90 градусов, а влажность более 25%, чтобы позволить вашей столешнице должным образом застыть (процесс во время который «зеленый бетон» затвердевает, образуя внутренние связи большой прочности).

Таймфрейм

В производственном цехе Cheng Design мы используем добавку, чтобы бетон схватывается в ускоренном темпе.Если бы вы следовали аналогичному процессу, общий срок, необходимый для завершения столешницы, будет примерно таким следует:

Создание шаблона

Чтобы начните свой проект, измерьте пространство, где вы хотите установить столешницу а затем создайте полномасштабный двухмерный шаблон столешницы, которую вы планирую построить. Вы можете сделать шаблон, приклеивая 3-дюймовые полоски луана (дверной кожи). все вместе.

Шаблон будет отражать точную форму и размеры столешницы, а также размер и расположение любых раковин, смесителей или возможных проблем области. Это особенно полезно, если вы создаете шаблон для существующего кабинета или столешница, так как новая столешница должна идеально вписаться в данную Космос.

Изготовление пресс-формы

А сборную форму столешницы нужно отливать вверх дном.После предмета столешницы затвердеет и извлечен из формы, вы перевернете его, так что основание формы станет верх столешницы!

Изготовление пресс-формы — самая трудоемкая и сложная часть изготовления столешница, так как требует большого внимания к деталям. Он определяет окончательный вид столешницы, включая ее размер, форму (прямоугольная vs. изогнутый), глубина, края (например, края с выпуклым носиком, выпадающие края) и размещение таких элементов, как раковины, сушилки, разделочные доски, подставки для посуды, мыльницы и т. д.Если ваша столешница очень большая (и неизбежно тяжелая!), Стоит ли разделите форму на две или более секции, которые будет легче поднимать и установить.

Форму можно сделать из меламина. Вы будете использовать ранее сделанные шаблон для отслеживания и вырезания основы формы и маркировки любых отверстий для раковины и смесителей. После резки стенок формы (которые отражают глубину столешницы), плотно прикрутите основание и стенки. Создать необходимые отверстия для раковины и смесителей, вам понадобятся предварительно сформированные выбивки (которые можно купить или изготовить самостоятельно), которые будут приклеиваться или прикручиваться к основанию формы.Наконец, чтобы форма была водонепроницаемой, заделайте все швы. силиконовым герметиком.

Добавление декоративных вставок (агрегатов)

Теперь у вас будет возможность продемонстрировать свое мастерство, встраивая декоративные предметы в столешницу, как камни, монеты, окаменелости, ракушки; практически любой объект с ровной поверхностью может быть инкрустирована в столешницу, придавая уникальный характер к финальной части. После того, как вы выбрали декоративные вставки, лучше всего приклейте их к основанию формы, чтобы они оставались на месте во время вибрации и, в конечном итоге, проявятся в последней части столешницы.

Арматура

В чтобы бетон не растрескивался, столешницу необходимо армированы арматурой и проволочной сеткой. Согните арматурный стержень в каркас, внутри формы, а затем заполните раму сеткой из проволочной сетки, создавая что-то похожее на клетку. Опустите клетку в форму и повесьте с помощью саморезов, прикрепленных к внешним сторонам формы.

Смешивание и заливка бетона

После вы построили и усилили форму, следующим шагом будет подготовка бетонная смесь.

У разных производителей бетона разные рецепты приготовления смешивание. Типичный рецепт будет включать следующие ингредиенты: бетон в мешках (комбинация цемента, песка и заполнителей), водоредуктор для удобоукладываемости, полипропиленовые волокна для прочности, различное количество пигмента для цвета и минимальное количество воды для гидратации цемента.

Чтобы упростить процесс создания микса для домашнего мастера, несколько производители (например, www.concreteexchange.com) предлагают готовые комплекты или комбинации продуктов, позволяющие избежать догадок при приготовлении смеси. В большинстве ящиков, все, что вам нужно добавить к этим продуктам, — это вода и бетон в мешках из ваш местный магазин товаров для дома; однако не забывайте всегда следовать инструкции производителя для достижения наилучших результатов!

При смешивании бетона важно помнить, что наименьшее количество воды, используемой по отношению к цементу, дает наименьшее количество усадки и дает самый прочный и долговечный бетон.Идеальный бетон смесь должна иметь консистенцию жидкой овсянки.

Бетон можно смешивать практически с чем угодно: ведрами, тачкой или умывальник. Однако на самом деле нет замены хорошему миксеру; это лучшее способ тщательно смешать все ингредиенты. Чтобы замесить бетон, поместите все ингредиенты в миксере, за исключением воды, которую необходимо добавляться постепенно. После того, как ингредиенты были тщательно перемешаны (что должно занять несколько минут), вынуть бетонную смесь и осторожно залить ее плесень.Чтобы уменьшить воздушные карманы на столешнице и минимизировать растрескивание, заливочный бетон необходимо подвергнуть вибрации в форме, желательно с профессиональный вибратор для бетона. Вы можете арендовать миксер и вибратор в большинство пунктов проката инструментов или получить их в Интернете у специализированных поставщиков.

После заливки и вибрации накройте бетонную деталь пластиковым листом. и храните его в теплой влажной среде (но не на прямых солнечных лучах!), чтобы это лечит. Благодаря ингредиентам бетонной смеси, используемым в Cheng Design, изделие будет вылечить за 4 полных дня.

Деформация

После 4 дня можно освободить столешницу от формы, открутив саморезы которые скрепляют форму. Столешница должна застыть еще на 2-3 часа. дней до измельчения. С каждым днем ​​отверждения бетон становится все тверже и прочнее. Отверждение менее двух полных дней и столешница может быть слишком мягкой для шлифования. слишком долгое отверждение может затруднить шлифовку изделия. Держать изделие в такой же теплой и влажной среде, как и при первом отверждении процесс.

Шлифовка / Полировка

когда вы вынимаете изделие из формы и переворачиваете, поверхность может выглядеть тусклой и неровный; однако шлифовка и полировка позволят выявить в нем все самое лучшее. Это поможет уменьшить пятна, добиться гладкого, однородного вида и обнажить некоторые из заполнители в бетоне.

Наилучший способ шлифования поверхности столешницы — шлифовальная машина с регулируемой скоростью. и набор алмазных шлифовальных кругов, используемых постепенно, от самых грубых к лучший.В конце процесса бетон достигнет полированного и насыщенный цвет. Опять же, вы можете арендовать все шлифовальные / полировальные инструменты в пункт проката инструментов или купить их у специализированного продавца.

Нанесение суспензии

Этот необязательный шаг должен быть реализован только в том случае, если ваша деталь имеет пористую поверхность после шлифовки или при наличии отверстий или сколов. Слой суспензии состоит из цемент, пигмент, вода и восстановитель воды, и используется для заполнения возможные пустоты в столешнице.Чтобы добиться равномерного вида, используйте суспензию. под цвет столешницы; для более игривого или замысловатого образа, выберите раствор другого цвета.

Герметизация и воск

В последний шаг, который вам нужно запечатать и воском на столешнице, что поможет сделать ее более устойчивый к пятнам. Однако бетон, как пористый материал, не может быть изготовлен. полностью невосприимчив к окрашиванию. Хотя пятна и прыщики обычно могут быть удаляются легкой полировкой и повторным запечатыванием, их часто используют для органическую патину добавляют на бетонные столешницы.

Вощение подчеркивает естественный блеск бетона и подчеркивает красоту декоративные вставки. Это также помогает повысить устойчивость бетона к образованию пятен. столешница. После того, как столешница установлена, в идеале ее следует воском раз в месяц и при необходимости повторно запечатывайте.

Если вы заливаете бетон впервые, скорее всего, у вас не получится со столешницей профессионального уровня. Хорошая идея сделать небольшой заблаговременно образцы бетона, чтобы проверить окончательный цвет и качество поверхности. через шлифование.Помните, что красота бетона не в его совершенство, но его естественный, органический характер, воплощенный в жизнь вашей творчество и воображение. При обработке с терпением, вниманием к деталям и возможно, немного практики, ваша бетонная столешница может превратиться в уникальную и вневременные инвестиции в ваш дом. Он может стать центральным элементом вашего кухня или ванная, приглашая гостей остановиться, полюбоваться и пощекотать пальцы по его изящно гладкой поверхности…

Для получения дополнительной информации о изготовлении бетонных столешниц своими руками посетите www.ConcreteExchange.com

Вернуться к каталогу товаров для столешниц

Преимущества бетона

У бетона так много преимуществ

Не каждый проект должен быть конкретным, но есть много преимуществ конкретных структурных систем, которые не всегда анализируются в процессе выбора структурных систем. Мы предлагаем провести тщательную CBA на ранних этапах концептуальной и схематической стадий, чтобы убедиться, что вы получите максимальную отдачу от своей структуры.Ceco готова ответить на любые вопросы и помочь вам в процессе CBA, и мы можем помочь вам оценить требования к коже и основе, экономию энергии, затраты на жизненный цикл, гибкость при ремонте и многое другое. Ниже приведены некоторые из общих преимуществ бетонных рам, которые могут сильно различаться в зависимости от размера, типа, местоположения и применения конструкции. Свяжитесь с Ceco для получения точных и актуальных данных о стоимости всех наших структурных систем.

Снижение начальных и эксплуатационных затрат

Бетонные конструкции требуют меньшей вертикальности, чем стальные, для достижения той же высоты пола, что позволяет сэкономить на материалах, обшивке здания и длине соответствующих участков MEP

• Без противопожарной защиты
• Не нужно платить за исправление противопожарной защиты после установки МЭЦ
• Повышенная гибкость и жесткость снижает стоимость ремонта
• Экономия энергии за счет уменьшения тепловой массы и объема снижает эксплуатационные расходы
• Снижение затрат на оборудование и эксплуатационные расходы (тепловая масса, уменьшенный объем)
• Включение группы конструкторов каркаса в раннее концептуальное и схематическое планирование может привести к внедрению более эффективных структурных и формовочных систем, что может привести к значительной экономии затрат и сроков.

Сократить график и улучшить денежный поток

• С бетоном можно начинать немедленно — не нужно ждать изготовления
• Отсутствие чрезмерных затрат из-за изменений, понесенных между размещением заказа на стан и началом работ
• Нет никаких предварительных затрат на изготовление — вы платите по мере сборки
• Готовые сделки идут сразу за нами — не нужно ждать плиты на металлическом настиле и противопожарной защиты

Повышение гибкости

• В конструктивных системах из монолитного бетона вносить изменения очень легко — вплоть до заливки
• Нестандартные формы легко обрабатываются
• Легкое проникновение
МЭП
• и модификации здания очень легко приспособлены
  • Встроенный Unistrut обеспечивает максимальную гибкость
  • Легко прикрепляемые синие браслеты без проблем со сквозными болтами
  • Мягкое армирование позволяет отбивать керны
• Повышенная гибкость может быть разработана в определенных областях менее чем за 0 долларов. 50 за квадратный фут

Снижение потребления энергии

• Тепловая масса монолитного бетона только в каркасе может сэкономить от 3% до 9% общих годовых затрат на электроэнергию («Моделирование энергетических характеристик для LEED» Медгара Марсо, «Моделирование тепловой массы» Массачусетского технологического института — Массачусетский технологический институт)
  • Мы смоделировали 3% для больничной башни площадью 340 000 кв. Футов в Фениксе, что эквивалентно примерно 28 000 долларов США в год только за счет экономии тепловой массы или более 700 000 долларов США в течение 25-летнего жизненного цикла
  • Мы смоделировали 3% для больницы площадью 190 000 кв. Футов в Сакраменто, что эквивалентно примерно 7600 долларов в год только за счет экономии тепловой массы или 190 000 долларов за 25-летний жизненный цикл

• Тепловая масса бетонных каркасов также исключительно хорошо работает с гибридными или полностью гидравлическими системами для снижения энергопотребления от 30% до 35%
• Снижение энергопотребления ведет к уменьшению размеров систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, меньшему количеству воздуховодов и большей экономии первоначальных затрат
  • В учреждении неотложной помощи площадью 190 000 кв. Футов бетонный каркас позволил бы сэкономить 3% энергии, что равняется первоначальной экономии в размере $.20 кв.м оборудования HVAC или $ 38 000
• Схемы дневного освещения легче реализовать с помощью бетона (более тонкие плиты перекрытия обеспечивают более высокий потолок), а также высокий SRI, помогающий сократить расходы на освещение до 87% (Университет Орегона)
Бетон
• имеет естественный высокий индекс солнечного отражения (SRI) 30+, что снижает эффект теплового острова при воздействии на него, уменьшая солнечное излучение и затраты на ОВК
• Бетон экономит примерно от 5 до 14 дюймов на каждом этаже, уменьшая пространство, требующее обогрева и охлаждения, и уменьшая длину и размер оборудования MEP
• Снижение энергопотребления = снижение воздействия на жизненный цикл и снижение затрат на жизненный цикл
Бетон
• имеет гораздо меньшую воплощенную энергию, чем конструкционная сталь (1.5 мДж / кг против 32 мДж / кг)
• Бетонная конструкция покажет гораздо лучший анализ жизненного цикла, чем сталь («Анализ жизненного цикла зданий», MIT).

Повышение устойчивости

Бетонная рама может помочь вам получить баллы в следующих областях LEED:

• Снижение стоимости жизненного цикла и увеличение срока службы (идентификационный номер)
• Повышенная энергоэффективность за счет меньшего объема, меньшего освещения и тепловой массы (возможно EA 19 баллов)
• Без противопожарной защиты или покрытия — без герметиков (EQ 4.1-4,3 или ID для незащищенного)
• Рекарбонизация (Ca (OH) 2 + CO2 = CaCO3 + h3O) = сокращение углеродного следа (идентификационная точка)
• Вторичное содержание через золу-унос класса C или F, микрокремнезем или шлак, бытовую воду (MR 4.1 и 4.2)
Кровля с эффектом теплового острова
• и без крыши — Бетон имеет естественный SRI 30+, более легкое содержание летучей золы или шлака может обеспечить вам более 78 требуемых для кровли (SS 7.1 и 7.2)
• Переработанный строительный мусор через reefball.org, столбики или баррикады (MR 2. 1 и 2.2)
• Опалубка FSC (в качестве кредита FSC MR 7 или балла ID)
• Biolube или другие разделительные агенты в органической форме (точка идентификации)
• Местные / региональные материалы (MR 5.1 и 5.2)
• Дневное освещение легче достигается за счет высоты от пола до пола и высокого SRI (EQ 8.1)
• Включение CECO или основного подрядчика по бетону в устойчивые решения для анализа экологической ценности и ранние команды могут заработать один балл ID
• Открытый бетон (ID-точка)

Уменьшение вибрации и передачи звука

• Бетон — это гораздо более жесткий каркас, снижающий вибрацию и отскок, характерные для стальных конструкций, что повышает комфорт пользователя и является лучшим вариантом для лабораторий и участков с чувствительным оборудованием
• Передача звука и вибрации снижена примерно на 67% от стали к бетону (PCA)

Улучшение качества окружающей среды в помещении и инфекционный контроль

• Не требуется противопожарной защиты или защиты от коррозии, что исключает возможность захвата загрязняющих веществ и аллергенов и их повторного высвобождения с течением времени, реакции на влажность и / или воздушный поток и их эрозию в воздухе с течением времени, вызывая инфекцию, ухудшение самочувствия и снижение продуктивность
  • Исследования проследили случаи аспергиллеза до зараженной противопожарной защиты в больницах, болезни могут быть вызваны у жителей и сотрудников многоквартирных и офисных зданий
• Отсутствие ЛОС, ухудшающих качество воздуха — бетон — чрезвычайно инертный материал, и никакого покрытия не требуется.
• Меньше вибрации и передачи звука (см. Выше)
• Лучшее размещение с дневным освещением, которое может улучшить самочувствие, повысить производительность труда сотрудников и учащихся
• Дневное освещение и качество воздуха могут повысить производительность труда персонала на 6–16% (USGBC)

Установка столба забора 6×6 на бетон

Есть ли анкер, который можно использовать для установки деревянного столба 6×6 на бетон?

Это новая установка, и бетон будет заливаться в формы глубиной от 24 до 36 дюймов.Деревянный столб является частью ограждения высотой 7 футов. Во всех спецификациях, которые я прочитал, говорится, что бетонные анкеры должны быть для наиболее поддерживаемых приложений, таких как палубы, НЕ для заборов.

---

Комментарии редактора:

Кронштейны для столбов, о которых вы, вероятно, думаете, являются стандартными U-образными якорями седельного типа. У них есть ножка, которую нужно вставить в мокрый цемент. После установки вы вставляете стойку в U-образный кронштейн, ввинчиваете винты во фланцы и закрепляете стойку.

Они хороши для компрессионной загрузки, и на самом деле я написал довольно подробную статью об этом типе разъема, показывающую, где он превосходит.Стоит быстро прочитать.

Не для отдельно стоящих стоек

Однако эти соединители используются только для сжатия и растяжения. Они не предназначены для оказания значительного сопротивления боковой силе на верхнем конце стойки.

Они не предназначены для моментальной нагрузки. Вам нужно что-то, что имеет некое подобие конструктивного замысла для столба, где он встроен в перила или забор, а верхний конец столба не прикреплен к надстройке над ним.

Это терминология, используемая производителями этих более простых устройств сжатия и натяжения, потому что вам действительно не следует пытаться использовать их в планируемом приложении.

Опорные стойки для вашего приложения

Существуют также опорные стойки, которые лучше подходят для вашего ограждения. Некоторые из них имеют общий стиль и имеют большую обертку вокруг основания и простые фланцы. Стойка входит в кронштейн или удерживается на нем, и вы прикручиваете фланцы к бетону.

Вы можете найти их приемлемыми, и их легко найти в большинстве коробочных магазинов по всей стране. Однако они не очень привлекательны.

Другое решение

Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования анкера Titan Post Anchor 6×6, который был разработан для жилых ограждений, а не специально для более высоких заборов. Тем не менее, 6×6 много раз использовались для ограждений на бетоне с прекрасными результатами и достаточно прочны, чтобы справиться с этой задачей.

Пример

Вот забор 6 футов с использованием столбов 6×6, установленных с интервалом 6 футов. Получилось здорово и очень сильно. Но мы сохранили интервал 6 футов, а не 8, а стойки не 7 футов, как вы планировали.

Если вы хотите увидеть, как выполнялась эта работа, вам следует посмотреть это видео ниже. Учтите, что ссылка на якорь Titan Max 6×6 больше не актуальна. Обычный якорь Titan 6×6 прошел инженерные испытания как такой же прочный или даже более прочный.

Если вы думаете, что это решение для вас, вы можете найти его в магазине здесь.

Подготовка к заливке бетона

Есть несколько вещей, которые вам нужно сделать для подготовки к прибытию бетона на строительную площадку. Далее следует пошаговое руководство с несколькими советами, которые помогут упростить процесс бетонной заливки.

Шаг первый — подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — подготовить землю.Это включает выемку грунта на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это обычно ненарушенный грунт, а для фундаментов и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания и гидроизоляционной мембраны (dpm), а также для бетона. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву для создания ровного основания.

Шаг второй — добавьте свою вспомогательную базу и установите dpm

Теперь добавьте свою вспомогательную базу — хардкор MOT типа 1 подходит для большинства домашних сборок — и компактен.Затем следует установить dpm для защиты нижней стороны готовой плиты от поднимающейся влаги и от любых химических веществ, которые грунтовые воды могут привести к контакту с бетоном. Dpm также предотвращает слишком быстрое высыхание свежего бетона (из-за попадания воды в основание), что помогает улучшить окончательную прочность и снизить вероятность растрескивания бетона.

Шаг третий — сборка опалубки

Следующим шагом будет создание опалубки, которая обычно состоит из хорошо опертых деревянных досок толщиной 25 мм, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился.Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита, и это будет зависеть от использования. Бетонные дорожки, террасы и фундаменты с бетонными подушками для оснований навесов, например, должны быть толщиной 75-100 мм, а бытовые приводы и основания гаражей должны быть не менее 100 мм. Если вы не уверены, какой тип / прочность бетона или сколько вам потребуется, ознакомьтесь с нашим руководством или попробуйте воспользоваться нашим калькулятором бетона. Вы также можете позвонить нам по телефону: 0330 123 4540.

Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить ровность опалубки, и тогда вы готовы заливать бетон.Помните, что при работе с влажным бетоном, цементом или раствором необходимо носить подходящую защитную одежду и соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с кожей или глазами. Более подробную информацию можно найти здесь.

Шаг четвертый — разгрузить, выровнять и накрыть бетон

На этом этапе время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания. Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон схватывается в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут. Бетон нужно будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что площадка подготовлена ​​и готова, и у вас есть все инструменты, которые вам понадобятся под рукой:

• Грабли и лопата, чтобы переместить бетон и примерно выровнять его. it
• Водонепроницаемая мембрана
• Стальная сетка при необходимости
• Уровень
• Тачки
• Брезент
• Прямой край для удара о бетонную поверхность
• Брус с прямыми краями для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.

Важно убедиться, что на объекте достаточно места для грузовика для доставки: они имеют длину около 9,5 метров, ширину 3 метра и высоту 4 метра, диаметр поворота около 17,5 метров и вес до 32 тонн. Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, так как 1 метр ³ бетона заполнит около 40 тачек! Убедитесь, что дорожки расчищены, а доски уложены, чтобы справиться с уклонами или неровностями земли.Если на вашем участке не может разместиться грузовик, возможно, вам придется нанять насос, чтобы перекачивать бетон из подходящей точки доступа. Наши сотрудники по продажам могут порекомендовать, где вы можете нанять его на месте.

Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура заливки бетона (температура воздуха) составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда в смеси, что может снизить прочность бетона.Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующим одеялом или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой. После заливки, если температура, вероятно, упадет ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или подобное покрытие для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Для получения дополнительной информации о бетоне для холодной погоды прочтите наш информационный бюллетень.

Бетон можно заливать под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой.После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон также не должен высыхать слишком быстро, поскольку он затвердевает, так как это может вызвать растрескивание и образование слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ предотвратить это — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, что особенно важно при температурах выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность.

Шаг 5 — Очистка желоба грузовика

Автобетоносмеситель должен убедиться, что желоб очищен от бетона, прежде чем он покинет строительную площадку, чтобы предотвратить его утечку на дороге. Их нужно будет смыть с проезжей части, например, в бункер или большую тачку, прежде чем покинуть площадку.

Укладка нового бетона поверх старого

Итак, вы хотите новый внутренний дворик из штампованного бетона, но уже есть простой серый. Вашему подрядчику нужно вырвать вашу перед установкой нового бетона? Может быть, а может и нет.Если все сделано правильно, новый бетон часто можно залить прямо поверх существующей плиты. Чтобы это было осуществимо, подрядчику необходимо залить как минимум 2 дюйма толщиной, использовать заполнитель меньшего размера и включить арматуру, такую ​​как сварная проволочная сетка или волокно, смешанное с бетоном. Стальная арматура также является хорошей идеей, если плита достаточно толстая для этого. Чтобы прояснить суть вопроса, в этой статье рассматривается заливка бетона поверх бетона без применения тонкой штампуемой накладки, модифицированной полимером, что является другим вариантом.

Не заблуждайтесь… есть определенные ситуации, когда лучше вырвать существующий бетон и начать все заново, залив на утрамбованный камень или песчаную основу. Например, если у вас есть большие рабочие трещины в плите, и бетон осел до такой степени, что находится на нескольких разных уровнях, вам следует удалить их. Точно так же, если корни деревьев вызывают вспучивание существующего бетона, лучше всего вырвать бетон, устранить проблемы с корнями и начать все заново. Возможно, возникнут проблемы с дверными порогами или высотой подступенков, и вы просто не сможете заливать воду выше, не создавая проблем.Любая из этих причин — веские причины удалить существующий бетон и начать все с нуля.

Однако, если ваш бетон относительно прочный и подъем его высоты на несколько дюймов не вызовет проблем, вы можете заливать новый бетон прямо поверх старого. Ну может не прямо поверх старого. Вам нужно установить разрыватель сцепления, чтобы две плиты не соединялись друг с другом .

«Почему?» вы можете спросить. «Разве вы не хотите, чтобы соединял новый бетон со старым?» Обычно ответ отрицательный.Если вы приклеиваете новый бетон к старому, любые трещины в существующей плите переходят в новую плиту, и обычно в течение дня или двух. К ним относятся трещины, расположенные внутри стыков с пропилом или обработкой трещин. Однако, если вы используете разрыватель сцепления, такой как пластиковая пленка, кровельный фетр (битумная бумага) или слой песка или камня между новым и старым бетоном, существующие трещины не пройдут сквозь него. Плиты останутся отдельными. Однако вы должны размещать стыки для контроля трещин там, где это необходимо, чтобы исключить случайные трещины.В более тонких бетонных плитах стыки для контроля трещин должны располагаться ближе друг к другу, чем в бетоне на полную глубину (4 дюйма +).

Некоторые люди утверждают, что, если их не склеить, две плиты каким-то образом разделятся. Учитывая огромный вес материала, в этом отношении нечего опасаться. Новый бетон определенно не будет взлетать в воздух или соскальзывать. Скептики не понимают, что заливка прочного бетона ничем не отличается от заливки суперплотного каменного основания.За 20 с лишним лет подрядной карьеры я без каких-либо проблем налил бесчисленное количество 2-дюймовых крышек на существующий бетон.