Как сделать дорожки на даче из бетона с формой: Страница не найдена — Бетон

Содержание

Бетонные дорожки на даче своими руками

Здравствуйте мой уважаемый читатель.

В прошлом месяце гостил на соседнем участке и после этого твёрдо решил, что не только буду делать бетонные дорожки на даче своими руками, но и обязательно опишу весь процесс на страницах нашего блога.

А уж если и налеплю «боков», то хоть пенять будет не на кого. Ведь бетонирование у соседей «джамшуды» выполнили просто ужасно. Заливке чуть больше года, а такое чувство, что дорожки видели ещё Курскую битву и все участвующие в ней танковые армады по ним с ветерком прокатились.

В некоторых местах бетон был украшен только паутинкой трещин, но местами расколы достигли толщины в 2-3 мм. Края у изделия были выкрошены потому как бордюры в планы строителей и вовсе «не вписались». Одним словом: «Ужас».

Слава богу к физическому труду я приучен и хоть цемент, а точнее, связанные с его применением работы, никогда не вызывал у меня дикий восторг, но если нет другого выбора…

Выбор технологии

Целый день прошёл в поисках подходящей «тропиночной» технологии. Главными кандидатами тут были дорожки с песчаника и тротуарной плитки. Первый вариант я отбросил ввиду отсутствия у себя необходимых художественных навыков, второй неприятно удивил стоимостью. За такую плитку, как мне понравилась, просили около 150 гривен, а ведь ещё нужно било потратиться на бордюры и гарцовку. Откуда у людей такие деньги?

Вот только и квадратные бетонные плиты в своём дворе видеть не хотелось. Как ни странно, но помогла реклама.

А почему бы и нет? По сути ведь ничего ужасного не предлагают. Всё те же бетон только в более привлекательной декоративной форме.

Конечно, вместо деревянной опалубки придётся покупать формы для бетонных дорожек, но если учесть, что залить мне нужно было далеко не метр, а дерево в наше время также не бесплатное, то и приобретение в конечном счёте должно окупиться.

Попутно с формами я заказал фиброволокно и пластификатор. Даже если бы у меня не было технического образования, важность выше перечисленных компонентов всё равно не вызвала бы никакого сомнения.
А вот от смазки и красителя решил отказаться. Не то чтобы на них не хватало денег, но меня вполне устраивал бетонный цвет тротуара, да и вытягивание пластиковой формы из сырого раствора не настолько сложное задание, чтобы выбрасывать лишнее 70 гривен.

Разбивка участка

Пока посылка ехала, занялся подготовительными работами.

Первым делом при помощи колышков и шпагата задал своим дорожкам форму и направление. Это было несложно. В большинстве своём тропинки были уже натоптаны, но в некоторых местах вектор движения пришлось чуток подправить.

В службе поддержки мне пообещали, что готовые плиты будут размерами 600×600×60, а потому ширина центральной дорожки была взята 1200 мм и по 600 мм для каждого отходящего от неё рукава.

Земляные работы

Потом пришлось взяться за лопату. По уже готовой разметке выбрал землю ровно на штык, для тех кто привык взвешивать соль для приготовления яичницы в граммах, объясняю штык – это приблизительно 35 см.

Поскольку копать пришлось по уже состоявшемуся газону, землю выбирал сначала на кусок брезента, а потом тележкой вывозил за пределы участка.

В первый раз пожалел, что таки не нанял «джамшудов» — земляные работы по праву считаются самыми тяжёлыми и, к сожалению, на процессе копания они не закончились.

Чтобы как-то бороться с морозным пучением необходима непучинистая подушка, таковая делается чаще всего из песка и гравия. Последнего ингредиента у меня не было, зато песка хоть отбавляй, а потому вырытую траншею я заполнил именно им.

Многие советуют сделать высыпку в 5-10 сантиметров, но это разве чтобы спланировать почву, в том что такая прослойка может реально спасти дорожки из бетона я не верю.

У меня песчаная подушка получилась в 30 см, то есть траншеи я засыпал почти полностью, не достав до края всего 40-50 мм, это пространство я оставил для бетона.

И ещё, если вы решите повторить мой опыт, песок засыпается не просто так, его ещё нужно увлажнить и хорошо уплотнить при помощи трамбовки. Все уровни и уклоны будущих дорожек необходимо сделать уже сейчас, фабричные формы не шибко выставишь, они должны нуждаться только в «косметической» корректировке.

В общей сложности, чтобы подготовить основание для 60 м дорожек понадобилось около недели, но если у вас есть кому помочь, процесс пойдёт намного веселее.

Как правильно залить дорожку из бетона

Когда с подготовкой было улажено сделал себе пару дней отдыха и взялся за бетон. Поначалу хотел обойтись обычной бадейкой и ручным миксером, но вовремя сообразил, что фиброволокно этому не обрадуется, а потому занял у уже упомянутых соседей бетономешалку.

Рецептура рабочей смеси стандартная, на один замес я высыпал:

25 кг – цемента
6 вёдер — песка
6 ведер – гранотсева
50 г – фиброволокна
50 г – пластификатора

Всё это смешивал с водой пока не получался сметанообразный раствор, по своей густоте напоминающий разогретое масло.

Теперь о том как выложить сами тротуарные дорожки:

Тут разработчики технологии постарались на славу. С работой может справиться не только профессионал, но и такой любитель диванов, как я. Всей-то сложности:

Смазал форму отработкой,
Выставил её при помощи уровня на площадке,
Залил ячейки песчано-цементной смесью
И убрал излишки раствора при помощи широкого шпателя, а дальше сиди жди пока смесь замёрзнет.

Именно на четвёртом этапе я впервые пожалел, что пожадничал и заказал только одну [urlspan]форму[/urlspan]. От момента заполнения матрицы, до того времени что её можно снимать реально уходит минут 40, а то и больше.

Это время можно было бы потратить на изготовление ещё одной тротуарной плиты, но имеем то, что имеем, а потому ремонт проходил черепашьими темпами по 5 квадратов в день. Но скучно было только поначалу. Уже на следующий день дел было невпроворот.

Солнышко жарило что есть мочи, а потому пока раствор сох, ранее отлитые плиты приходилось увлажнять из поливочного шланга, а потом и заполнять между «камнями» швы. Вместо того чтобы долго думать чем залить я взял обычный чернозём и, смешав его в пропорции 2:1 с песком, добавил туда семена газонной травы. Получилась такая себе эко-масса.

Этой землёй засыпал как образовавшиеся между дорожкой и плитами зазоры, так и все остальные между плиточные швы. Делать это легко получалось, разметая землю при помощи метёлки.

На всё про все у меня ушло три недели, но уже через месяц я был вознаграждён вот такой жемчужиной ландшафтного дизайна на собственной даче!

Видео

Посмотрите еще видео, где практически в режиме реально времени показан весь этот увлекательный процесс:

Дерзайте, и до встречи на страницах нашего блога.

Василий Молька

Садовые дорожки из бетона своими руками — пошаговая инструкция с фото

Дорожки в саду – это тот элемент усадьбы, на который владельцы часто не обращают внимание. Утоптанные тропинки, брошенные на землю доски или кирпичи, в лучшем случае тропинки из горбыля или строительного мусора – вот то, что можно встретить на большинстве дач. А ведь сделать красивые и аккуратные дорожки совсем не сложно и не дорого! Для этого потребуется только универсальный строительный материал – бетон, умелые руки и терпение.

Содержание статьи

Почему именно бетон?

Стойкость к жаре и морозу, влаге и химическим повреждениям – основные достоинства бетона. Однако у этого материала есть еще один важный плюс: он стоит недорого и при этом очень долговечен (при условии соблюдения технологии). Кроме того, достаточно часто при строительных или ремонтных работах у владельцев частного дома или дачи остаются невостребованные мешки с цементом, ведь этот материал обычно покупается с запасом.

Для разных марок и технологий изготовления эксплуатационные характеристики различаются, однако в любом случае они существенно превосходят близкие по стоимости материалы, что хорошо заметно при сравнении двух таблиц ниже.

Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования садовых дорожек будет относительно небольшая трудоемкость работ.

Варианты создания дорожек на даче из бетона

С учетом современных технологий быстрого замеса бетона с пластификаторами и различными наполнителями, можно выделить три основных способа создания твердых и прочных тропинок:

сплошная заливка. Массовое бетонирование используется на ответственных участках, требует тщательной подготовки площадки, иногда армирования, установки опалубки;
заливка в формы. Здесь не обязательно так старательно обустраивать площадку, а в роли опалубки выступают формы, промышленного производства или самодельные. Набор прочности идет в два-три раза быстрее, чем при массированном бетонировании;
формование самодельной тротуарной плитки и последующее мощение. Этот метод можно считать наиболее быстрым, поскольку сформованные плитки за счет малого объема набирают проектную прочность гораздо скорее, чем залитая в опалубку смесь, а само мощение не занимает много времени.

Расход бетона зависит от выбранного метода. При этом для бетонирования больших площадей можно снизить расходы добавлением в смесь увеличенного количества крупнофракционного наполнителя (первичного или вторичного щебня, гальки, гранул пенопласта и так далее). Для заливки в формы – непосредственно на дорожке или с последующей сушкой и мощением – требуется мелкофракционнный наполнитель и бетон более высокой марки. Оптимальным по соотношению расходов и трудоемкости, а также времени на обустройство можно считать заливку бетонной смеси в формы непосредственно на площадке.

Подготовка основания

При обустройстве садовых дорожек из бетона своими руками важно правильно выполнить разметку, имея в виду способ бетонирования. Для заливки в опалубку лучше выбирать прямолинейные, с угловыми поворотами контуры: так удобнее установить ограждающие элементы, нет необходимости формировать криволинейную опалубку. То же самое касается заливки в подготовленные формы: чаще всего готовые изделия имеют сложную геометрию, но стыковать их можно только одним способом – для образования прямой дорожки или прямоугольной в плане площадки.

Использование самодельных форм дает больше возможностей для создания криволинейных траекторий. При использовании самодельной тротуарной плитки серьезных ограничений по геометрии дорожек нет.

После разметки, которая выполняется с помощью колышков и натянутого шнура, подготавливают ложе дорожки: вынимают грунт на глубину 15…30 см (для ответственных площадок можно увеличить глубину котлована до 50 см и более).

Чтобы избежать расползания насыпи и прорастания корней растений через нее, можно настелить на дно котлована геотекстиль. Для настила используют два метода:

с нахлестом на края, после устройства насыпи и бетонирования концы полотнища маскируются ограждением или декоративным оформлением дорожки. Интересно, что на плотных, не «плывущих» грунтах при использовании геотекстиля можно обойтись без песчано-гравийной подушки;
между уже установленных бордюрных камней/ограждений.

После подготовки котлована выполняется засыпка и трамбовка подушки. Для самодельной тротуарной плитки она может быть чисто песчаной, для сплошной заливки обязательно использование песчаного и гравийного (щебневого) слоев хотя бы по 5 см толщиной. При заливке в форме лучше использовать либо чередование слоев песка и щебня, либо смесь материалов с фракциями 2…10 мм.

Песок легко уплотнить, «пролив» его водой, то есть обильно увлажнив и дав высохнуть.

Гравий или щебень лучше утрамбовать. Метод трамбовки щебенки вручную в траншее показан в видео.

Состав бетона

Для обычных дорожек использование бетона с маркой выше М200 обычно не рационально, но в некоторых случаях оправдано применение М400 и даже М450. Обычно повышенная прочность и стойкость смеси важна для обустройства подъезда к дому, мест стоянки тяжелой техники, при активных занятиях спортом и так далее.

В таблице ниже приведен типовой состав смесей на основе цемента М400.

Если используются другие марки цемента и планируется окрашивать смесь, можно использовать данные из этой таблицы.

При этом рекомендуется применять песок кварцевый с крупностью 2…2,5 мм и щебень фракции 5…10 мм. Подробнее о технологии замешивания бетона читайте в отдельной статье.

Бетонирование дорожек на даче своими руками методом сплошной заливки

Первичная подготовка проводится, как описано выше – разметка, удаление грунта из траншеи, отсыпка и трамбовка. Далее необходимо установить опалубку.

Проще всего это сделать для прямой дорожки.

Чтобы давление смеси не опрокинуло доски опалубки, необходимо с шагом не менее 1 м устанавливать опорные колья. Подкосы ставятся в тех местах, где соединяются доски опалубки.

Для криволинейных контуров необходимо либо изгибать доски, что не всегда возможно, либо использовать другие пластинчатые материалы – например, толстый упругий пластик, листовой металл.

При необходимости четко выдержать совпадение центров радиуса изгиба дорожки с внешней и внутренней стороны имеет смысл воспользоваться стяжками. Стягивающие элементы при этом должны находиться выше уровня заливки.

Далее в установленную опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. Снимать опалубку можно после того, как бетон наберет не менее 25% проектной прочности, а лучше после набора 50%. Определять сроки по стандартным таблицам, предназначенным для больших объемов, не имеет смысла. Можно воспользоваться влагомером, его показания не должны превышать 50% на момент снятия опалубки.

Важно: для увеличения прочности и долговечности бетонной дорожки ее лучше армировать. Для этого используют готовую армирующую сетку из металла, применяемую для усиления монолитных фундаментов и перекрытий, а также самостоятельно изготовленные армирующие элементы. Арматурная сетка не должна касаться опалубки и доходить до верхней плоскости будущей, для этого используют специальные фиксаторы. Минимальное расстояние между крайними точками арматуры и внешними плоскостями дорожки – 1,5…2 см.

Вместо опалубки можно использовать будущее ограждение тропинки. Чтобы оно оказалось достаточно плотным и не позволило относительно жидкой бетонной смеси вытекать за пределы ограждения, стоит применять листовые материалы или очень тщательно сопряженные отдельные детали.

Если гладкая поверхность бетонных тропинок не устраивает будущих пользователей, можно воспользоваться интересной технологией, представленной в этом видео, и сделать еще не застывшую полностью бетонную смесь похожей на брусчатку.

Еще один способ создания рельефа, имитирующего каменную кладку, предлагают создатели этого мастер-класса. Используется гибкая форма.

Бетонные дорожки на даче своими руками с помощью форм для заливки

Если в наличии имеются готовые жесткие или гибкие формы для заливки – проблем с устройством красивых дорожек с фигурными элементами обычно не возникают. Производители рекомендуют определенный состав бетона, дают советы (в картинках, чтобы поняли все, даже не умеющие читать ?) по использованию. Однако мы не будем полагаться на производителей и дадим свои рекомендации с учетом информации из этого видео.

Необходимо подготовить ложе для дорожки – выкопать траншею, установить ограждения, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.
Приготовить песчано-цементный раствор согласно приведенным выше пропорциям. Желательно использовать портландцемент марки М400.
Установить жесткую форму по уровню и с помощью лопаты переложить в ее ячейки готовый бетон.
Верхняя плоскость формы должна совпадать с уровнем уже выполненных участков, если это не так – необходимо поднять/опустить край с помощью киянки или подсыпки материала.
Добавление в ячейки крупного щебня (так, чтобы его верхние грани не оказались выше уровня готовой плитки и даже не касались его) поможет увеличить прочность тропинки.
После первичного застывания (не менее часа!) смеси извлечь форму, переложить ее в новое место и снова наполнить ячейки бетоном. С учетом небольшой скорости твердения, для быстрой работы желательно иметь несколько форм.

Обратите внимание: перед каждым следующим использованием форму необходимо промывать, высушивать и смазывать водооталкивающим средством, например, машинным маслом.

Промежутки, оставшиеся между ограждением тропинки и готовыми элементами, заполняются в последнюю очередь. Чтобы форма «камней» не отличалась от основной части поверхности, имеет смысл разрезать отработанную пластиковую форму на куски и использовать эти куски для формования недостающих элементов.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Технология изготовления тротуарной плитки не слишком сложна, но требует определенного времени – на подготовку раствора, сушку плиток в формах, последующую укладку. Сам монтаж подробно рассмотрен в другой нашей статье, здесь поговорим только о способе изготовления материала.

Детально технология изложена в мастер-классе.

На фото показан самодельный вибростол. Это приспособление необходимо для того, чтобы превратить обычную бетонную смесь в более прочный и стойкий к внешним нагрузкам материал. Устройство такого стола показано на схеме ниже.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации. Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу

После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами. Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо.

Интересно: если необходимо сделать цветную плитку, необходимо вначале залить в формы подкрашенный слой, включить вибрацию на 3…5 секунд, потом залить неокрашенный бетон и вновь включить вибрацию на 5…10 секунд с последующей сушкой.

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Выбивка плитки производится с обязательным нагревом форм до 50…70 градусов (в зависимости от материала). После выбивки желательно дополнительно просушить плитку на протяжении еще одной-двух недель, но при отсутствии сильной нагрузки и аккуратном монтаже допустимо устанавливать ее уже через день-два.

Чем покрасить дорожки

Если вопрос о покраске возник уже после того, как тропинка забетонирована, остаются только покрывные составы для наружных работ – например, акриловые краски. Что интересно, в качестве красящего состава подойдут морилки для дерева на водной основе – они глубоко проникают в бетон, даже давно застывший, и создают прочный окрашенный слой.

Если же решение о тонировании принято еще до замешивания смеси, имеет смысл добавить красящие пигменты непосредственно в бетон.

Пропорции добавления красителя указаны в таблице выше, но можно опираться на рекомендации производителя или подбирать нужную пропорцию самостоятельно.

Заключение

В завершение статьи о том, как забетонировать дорожки на даче, уже традиционно представляем набор фото для рождения новых идей.

Трапециевидная плитка с заполнением промежутков контрастной по цвету галькой

Сплошное бетонирование с дополнительными «карманами» для мини-клумб

Имитация плиточного камня

Комбинация двух методов – готовые бетонные формы дополнительно заливаются раствором внутри, поверхность заливки украшается крупной галькой

Окрашенная акриловыми красками бетонная дорожка

Использование гибких форм для создания поверхностного рельефа

Бетонные дорожки на даче своими руками

Вместе с разработкой и строительством дома, не стоит забывать и о таких важных деталях, как сама территория, которую необходимо убрать и привести в порядок. Чаще всего люди предпочитают устанавливать беседки, обустраивать клумбы, а всю остальную территорию засеивать газоном. Но чтобы вам было комфортно перемещаться по территории вашего участка стоит задуматься о дорожках. Самым лучшим и практичным материалом для этой цели является бетон, который сможет выстоять не один год независимо от температуры и влажности, но только при условии соблюдения технологии. Обустроить бетонные дорожки на даче можно достаточно просто, для этого необходимо купить весь материал, а также ознакомиться с советами от специалистов, которые будут рассмотрены в этой статье.

Преимущества

Если вы еще не решили, нужны ли именно такие тропинки на территории вашего участка, то стоит ознакомиться с основными их преимуществами:

долговечность и прочность бетона позволит дорожкам оставаться в первоначальном состоянии на протяжении многих лет;

процесс создания таких дорожек достаточно прост, поэтому с ним справится каждый;
доступный материал;
устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий.

Бетонная дорожка сможет с легкостью выдержать практически любые механические нагрузки, поэтому дети смогут по ним бегать постоянно. По желанию можно использовать специальные формы, которые придадут более эстетичный вид территории дачи. Нет необходимости привлекать к процессу работы специалистов, так как он очень простой и не требует особых знаний.

Разновидности технологий

Так как бетонная садовая дорожка подразумевает использование жидкого раствора, то у каждого появляется уникальная возможность придать ей любую форму. Например, в самом простом варианте используют технологию фундамента. Так, по намеченному маршруту прокапывается траншея, разрабатывается опалубка и заливается подготовленный цементный раствор.

Также используются специальные формы, благодаря которым можно получить рельефную поверхность с четким рисунком. Достаточно купить или арендовать несколько форм. Не стоит также забывать, что цемент может быть окрашен в несколько цветов, при этом используются специальные пигменты.

При выборе технологии заливания бетона не стоит слишком углубляться в землю, достаточно 15-20 см. Высота дорожки должна возвышаться над уровнем грунта на 5 см. Это позволит дождевой воде не задерживаться на поверхности и стекать.

Особенности

Оригинальная садовая дорожка из бетона

При обустройстве стоит использовать подсыпку или дренажную прослойку, благодаря этому влага не будет поступать к бетонной дорожке, как следствие ее эксплуатационный срок увеличится. Поверхность не должна быть ровной, а иметь небольшой уклон. Также в центре можно сделать выпуклость, что позволит дождевой воде стекать и не задерживаться на поверхности.

Стоит заранее изучить состояние подземных вод, на которые вам укажут лужи, длительное время не высыхающие после дождя. Именно поэтому высота дорожки должна быть немного выше основного уровня грунта. Чтобы вода стекала в нужном направлении, стоит обустроить водоотвод из перфорированной трубы.

Вдоль бетонных тропинок можно установить дополнительное освещение или высадить растения. Можно использовать крупные камни в виде декора.

Планировка места под дорожки

Так как садовые дорожки не относятся к масштабному строительству, для их организации не нужно получать никакие разрешающие документы. Так, ширина может составлять от 50 до 80 см. Размещаться они могут в абсолютно любом месте, но при этом стоит заранее подумать об удобстве перемещения по территории участка.

Чтобы точно распланировать местонахождение дорожек по всему участку, стоит предварительно его осмотреть. Это позволит разместить их правильно. Если будут пересечения, то не нужно делать на них площадок. Ширина всех частей дорожки должна быть одинаковой. Не забывайте, что сначала все маршруты необходимо нанести на план территории, а после перенести его на сам участок.

Считается, что оптимальным маршрутом являются уже вытоптанные места, которые владельцы самостоятельно проделали и пользуются ими.

Предварительные работы

Если вы не знаете, как сделать садовые дорожки из бетона, то обратите внимание на следующие советы и рекомендации. После того как маршрут выбран осуществляются подготовительные работы. На первом этапе по запланированному направлению удаляется верхний слой грунта как минимум на 20 см, так как на низ будет стелиться специальная прослойка, а по бокам установится деревянная опалубка.

От правильности формирования опалубки будет зависеть ровность линий и гладкость конструкций. Специалисты рекомендуют для этого использовать доску или фанеру. Если по краям будут устанавливаться бордюры, то его можно фиксировать непосредственно во время заливки бетона, но в этом случае важно соблюдать ровность, для чего понадобится строительный уровень.

Каждый слой необходимо тщательно трамбовать, чтобы после первого дождя конструкция не разрушилась и вода не проникла в бетонный слой. Также необходимо удалять пузыри воздуха из раствора, которые могут образоваться во время замесов, а после высыхания в пустотах будет быстрее образовываться плесень, от которой начнется разрушение.

Материалы для опалубки стоит выбирать прочные, так как цементный раствор очень тяжелый. Для прослойки используется гравий или щебень, в редких случаях песок.

Проведения основных работ

Когда основание дорожки полностью подготовлено, можно приступать к непосредственной заливке бетона. Его можно замесить самостоятельно или же заказать в строительной компании, если речь идет о большом объеме. Важно выдерживать все пропорции: на 1 часть цемента идет по 3 части щебня и песка. Производить замес лучше всего при помощи бетономешалки, так как вручную этот процесс будет слишком трудоемким и сложным.

Проводить заливку бетонного раствора рекомендуется в один этап, только в этом случае можно получить однородную и гладкую поверхность. Если же проводить процедуру в несколько этапов, то стоит каждый раз выравнивать слой, чтобы он ложился очень ровно. После окончания работ поверхность дорожки необходимо поливать водой на протяжении нескольких дней, а также накрыть ее полиэтиленом. До полного высыхания может понадобиться неделя.

Чтобы получить максимально прочную конструкцию стоит использовать дополнительные материалы (армирующий металл). Так, прежде чем залить бетонный раствор на дно опалубки укладывают различные куски арматуры или сетку.

Цветная садовая дорожка

Из-за серого цвета многие отдают предпочтение тротуарной плитке, которая может быть не только разной формы, но и цвета. На самом деле необходимо внимательно изучить разные технологии и методики, так как в последнее время профессионалы с легкостью окрашивают и бетон. Для этого используют специальные красящие пигменты, которые добавляют непосредственно при замесе раствора в бетономешалке.

Если хотите получить разноцветную дорожку, то можно в каждый замес вводить различное количество пигмента, или же использовать другие цвета. Этот метод отлично подходит для варианта заливки бетонного раствора в специальные формы. Если технология была соблюдена неправильно, то в результате можно получить расслоенный раствор с хлопьями, который не годится для укладки садовых дорожек. Также неплохим вариантом для окрашивания является разноцветная каменная крошка, которую используют вместо щебня.

При выборе этой технологии необходимо тщательно рассчитать количество красящего вещества, к тому же после высыхания цвет может измениться. Важно первоначально сделать пробный замес.

Чтобы создать рисунок на поверхности бетона стоит использовать различные способы. Пока цемент не застыл, создается рельеф. Некоторые художественные натуры для декорации используют листья деревьев, благодаря которым создается оригинальный орнамент. Вот так просто можно создать бетонные дорожки на дачном участке. Если вы имеет опыт в этом направлении, то поделитесь им, оставляя комментарии после этой статьи.

Видео

Благодаря этим видеоматериалам, вы сможете наглядно ознакомиться с одной из популярных технологий изготовления бетонных дорожек:

Как сделать из бетона дорожку. Достоинства и недостатки бетонированных дорожек

У бетонных дорожек много неоспоримых достоинств:

Срок службы тропинок из бетона около 25 лет, материал прочный и долговечный. Армирование придает им еще большую устойчивость к нагрузкам.
Бетонные ленты имеют невысокую стоимость, в составе бетона простые компоненты, которые вы легко купите в строймаркетах.
Заливка аллей цементным раствором легкая и быстрая, она намного проще, чем строительство лент из плитки или других схожих материалов.
Если на садовом участке имеются близко расположенные подземные воды или проблемные грунты, то ленты из бетона, защищенные от влаги и залитые на большую глубину – единственное решение.
Можно дополнительно повысить морозостойкость, если при замешивании смеси из цемента и других ингредиентов добавить специальные химические добавки.

В процессе строительства садовых дорожек своими руками есть возможность заняться дизайном и украсить участок, отлив тропинки разных необычных форм и расцветок.

Комбинирование материалов

Однако такие проходы на даче или садовом участке не лишены и недостатков:

Из-за движения грунта трещины могут появиться на поверхности.
Массивные садовые дорожки, сделанные из бетона, становятся капитальными элементами общего плана участка. Вы не сможете их никуда перенести, а демонтировать эти конструкции очень трудоемко.
Заливку нужно проводить только при хорошей погоде, причем дождей по прогнозу не должно быть на пару дней вперед после даты окончания работ.
Самостоятельное вымешивание бетона лопатой не дает нужного качества, поэтому для заливки понадобится бетономешалка.
Подготовительный этап включает трудоемкий процесс создания опалубки.

Дорожки из бетона под камень. Как отлить из бетона красивую плитку под натуральный камень для садовых дорожек

Обустраивая маленький уютный садик у себя во дворе сложно представить его без аккуратных садовых дорожек. Создать тропинки в саду или во дворе можно из различных видов материала, так кому-то по вкусу цемент, кому-то гравий, песок, щебень, мульча или деревянные брусья.

Функциональные и прочные для садовых дорожек – бетонные плиты. Вот только покупать или заказывать их для дачного участка накладно. Умелые мастера советуют не тратиться на заказ бетонных плит для обустройства дорожек, а воспользоваться подручными средствами и обычной смесью из цемента и песка.

Преимущество бетонной плитки для сада, сделанной своими руками

Кроме значительной экономии к преимуществам самостоятельного изготовления бетонных плит можно отнести творческую реализацию, процесс довольно интересный, к нему можно подключить всё семейство, чтобы каждый житель дома оставил свой след в создании дорожке в собственном уютном садике.

Если замешать цементный раствор правильно, то тротуарная плитка прослужит немало лет, ведь это прочный материал, устойчивый к перепаду температур, воде.

В цемент для объёма и меньше расхода раствора можно добавлять различные отходы и мусор, но так, чтобы добавленный хлам не торчал из готового изделия.

На бетонных плитах для сада можно опробовать свои навыки в строительстве. Но главное, плитка получится индивидуальной и неповторимой, на зависть прохожим и соседям.

Формы для отлива плит

Приняв решение самостоятельно изготовить плиты для сада, появляется вопрос: где взять или из чего сделать формы для плит. Самый простой вариант – это приобрести в специальном магазине сколько штук. Они обычно изготовлены из прочного металла, заливаются прямо на тропинках, многоразовые.

Но также формы можно сделать самостоятельно.

Если вы смыслите в сварке, то можете самостоятельно изготовить металлические формы для отлива бетонных плит причудливой формы или с интересным узором.

Для создания плиты можно использовать круглую или квадратную форму с плоским дном. Заливая, её желательно чем-то смазать, подойдёт даже растительное масло.

Можно сделать форму из нескольких деревянных брусочков, скреплённых в форме шестиугольника или квадрата – эти фигуры наиболее оптимальные, так как из них легко собираются дорожки.

Использовать можно для заливки различные чашки, пластиковые баночки. Для создания длинной дорожки понадобится таких очень много, тем не менее результат того стоит.

В формы можно добавить камни так, чтобы они немного выступали из раствора, такие дорожки выглядят весьма привлекательно. А также можно добавить в раствор немного красителя или старой краски, цвет вряд ли получится ярким, но точно будет оттенять некоторые плитки.

Как сделать дорожку из бетонных блоков

Для работы понадобится готовая смесь или цемент и речной песок. И также вода, дрель или строительный миксер, готовые формы и другой дополнительный материал по желанию творца.

Цемент замешивается с песком в пропорции 1 к 3, заливается водой и вымешивается до однородной консистенции. С готовой смесью необходимо поступить точно так же.

Если использовать пластиковые контейнеры, то цемент сначала заливается в них, застывает и достаётся, и только потом выкладывается в саду.

В случае если для создания дорожки используется форма, то она кладётся на дорожку, заливается цементом и снимается после полного высыхания. Форму далее необходимо переставить рядом и снова залить.

Процесс, безусловно, трудоёмкий и требует много времени, но сделанная своими руками бетонная дорожка станет прекрасным дополнением в саду и гордостью владельцев участка.

Бетонные дорожки технология. Как залить дорожку из бетона своими руками на даче и садовом участке

Бетон – бюджетный вариант оформления аллей на собственном садовом участке.

Бетонирование представляет собой заливку раствора в подготовленную опалубку и позволяет сделать дорожки из цемента в саду своими руками, служащие для удобной ходьбы и перемещения хозяйственного инвентаря по территории.

Из бетонной смеси можно отлить красивые аллеи любой формы и толщины. Армирование конструкции сильно повышает ее прочность. Такие тротуары просты в уходе, долго служат и легко декорируются акриловой краской.

Бетонная дорожка на дачном участке

Достоинства и недостатки бетонированных дорожек ↑

У бетонных дорожек много неоспоримых достоинств:

Срок службы тропинок из бетона около 25 лет, материал прочный и долговечный. Армирование придает им еще большую устойчивость к нагрузкам.
Бетонные ленты имеют невысокую стоимость, в составе бетона простые компоненты, которые вы легко купите в строймаркетах.
Заливка аллей цементным раствором легкая и быстрая, она намного проще, чем строительство лент из плитки или других схожих материалов.
Если на садовом участке имеются близко расположенные подземные воды или проблемные грунты, то ленты из бетона, защищенные от влаги и залитые на большую глубину – единственное решение.
Можно дополнительно повысить морозостойкость, если при замешивании смеси из цемента и других ингредиентов добавить специальные химические добавки.
В процессе строительства садовых дорожек своими руками есть возможность заняться дизайном и украсить участок, отлив тропинки разных необычных форм и расцветок.

Комбинирование материалов

Однако такие проходы на даче или садовом участке не лишены и недостатков:

Из-за движения грунта трещины могут появиться на поверхности.
Массивные садовые дорожки, сделанные из бетона, становятся капитальными элементами общего плана участка. Вы не сможете их никуда перенести, а демонтировать эти конструкции очень трудоемко.
Заливку нужно проводить только при хорошей погоде, причем дождей по прогнозу не должно быть на пару дней вперед после даты окончания работ.
Самостоятельное вымешивание бетона лопатой не дает нужного качества, поэтому для заливки понадобится бетономешалка.
Подготовительный этап включает трудоемкий процесс создания опалубки.

Островная форма

Бетонируем дорожку по всем правилам ↑

Сооружать своими руками садовые дорожки из бетона нужно не менее серьезно, чем закладывать фундамент дома. Действуйте по плану, строго соблюдая последовательность действий.

Схема и элементы конструкции

Разметка проходов на участке ↑

Планирование участка и разметка проходов выполняются в следующей последовательности:

Предварительно придумайте и нарисуйте на бумаге план участка со строениями и разметьте места будущих тропинок. Так вы сможете найти наилучшие варианты расположения проходов. После заливки переместить бетонную ленту уже не получится.
Подготовьте веревку и колышки.
Чтобы найти возможные помехи на пути, например, в виде деревьев, камней или других препятствий, в местах поворота установите колышки и соедините их веревкой.
После проверки оцените целесообразность заливки по выбранной траектории. Если есть габаритные и сложные в демонтаже объекты, перепланируйте расположение.
После окончательной разметки удалите грунт. Ширину приямка сделайте больше, чем бетонная лента, на 30 см, для последующей установки опалубки.
Откопайте приямок. Глубину выбирайте, ориентируясь на структуру грунта:
- Если в почве много песка, то бетон можно лить прямо на землю и хватит глубины в 10 см. Перед заливкой предварительно утрамбуйте грунт.
- В ситуации, когда почва влажная, а зимы морозные, подготовьте подушку из щебня толщиной 10–12 см. Это убережет застывший раствор от последствий пучения промерзающей почвы и появления трещин. Углубите приямок на высоту подушки, прибавленную к высоте ленты. Уплотните грунт перед отсыпкой щебня.
- Также учтите, будут ли по проходу проезжать автомобили. В этом месте слой сделайте чуть больше, чем 15 см. При заливке этого участка добавьте в бетонную смесь больше цемента для прочности.
Планируйте бетонирование дорожки так, чтобы она поднималась на 1,5–2 см над остальным грунтом. Это сбережет от загрязнения почвой и повреждений, а также упростит передвижение по участку.
Если бетонная лента будет пересекать поливные трубы и через нее будет проходить водосток, то заранее подготовьте монтажные гильзы.

Пропорции бетона для садовой дорожки. Бетонируем дорожку по всем правилам

Схема и элементы конструкции

Разметка проходов на участке ↑

Планирование участка и разметка проходов выполняются в следующей последовательности:

Предварительно придумайте и нарисуйте на бумаге план участка со строениями и разметьте места будущих тропинок. Так вы сможете найти наилучшие варианты расположения проходов. После заливки переместить бетонную ленту уже не получится.
Подготовьте веревку и колышки.
Чтобы найти возможные помехи на пути, например, в виде деревьев, камней или других препятствий, в местах поворота установите колышки и соедините их веревкой.
После проверки оцените целесообразность заливки по выбранной траектории. Если есть габаритные и сложные в демонтаже объекты, перепланируйте расположение.
После окончательной разметки удалите грунт. Ширину приямка сделайте больше, чем бетонная лента, на 30 см, для последующей установки опалубки.
Откопайте приямок. Глубину выбирайте, ориентируясь на структуру грунта:
- Если в почве много песка, то бетон можно лить прямо на землю и хватит глубины в 10 см. Перед заливкой предварительно утрамбуйте грунт.
- В ситуации, когда почва влажная, а зимы морозные, подготовьте подушку из щебня толщиной 10–12 см. Это убережет застывший раствор от последствий пучения промерзающей почвы и появления трещин. Углубите приямок на высоту подушки, прибавленную к высоте ленты. Уплотните грунт перед отсыпкой щебня.
- Также учтите, будут ли по проходу проезжать автомобили. В этом месте слой сделайте чуть больше, чем 15 см. При заливке этого участка добавьте в бетонную смесь больше цемента для прочности.
Планируйте бетонирование дорожки так, чтобы она поднималась на 1,5–2 см над остальным грунтом. Это сбережет от загрязнения почвой и повреждений, а также упростит передвижение по участку.
Если бетонная лента будет пересекать поливные трубы и через нее будет проходить водосток, то заранее подготовьте монтажные гильзы.

Расход цемента на садовую дорожку. Садовая дорожка своими руками при помощи формы

Садовая дорожка с помощью пластиковой формы: пошаговое изготовление бетонной дорожки с подробным описанием, фото и

Как сделать садовую дорожку своими руками, чтобы было дешево и выглядело красиво?

Довольно просто, вам понадобится всего лишь одна пластиковая форма для отливки дорожек, песок, вода, отсев щебня и цемент, вот и всё.

В этой статье мы подробно рассмотрим пошаговый мастер класс по отливке бетонной дорожки с помощью пластиковой формы, процесс предельно простой, но нужно учесть несколько нюансов чтобы не пришлось переделывать дорожку.

Вот та выглядит пластиковая форма для отливки плиток дорожки.

Форма имеет несколько внутренних перегородок которые при отливке создают несколько плиток. Размер формы 600 х 600 мм, глубина 60 мм.

В продаже есть несколько видов форм с разнообразным рисунком, впрочем, такую форму можно сделать и самому.

Совет! При покупке цемента, обязательно обращайте внимание на его срок годности, из просроченного цемента плитка быстро начнёт трескаться.

Ещё вам понадобятся инструменты:

Шпатель широкий.
Шпатель узкий.
Строительный уровень.
Мастерок.

Садовая дорожка сделанная при помощи формы.

Прежде всего перед тем как отливать дорожку, нужно сделать основание под неё, иначе со временем плитка может местами проваливаться в почву и дорожка станет неровной.

Сделать основание можно из песка, для этого нужно выбрать грунт по периметру будущей дорожки, засыпать и хорошо утрамбовать слой песка толщиной 10 см. Затем залить водой и ещё раз утрамбовать. Ровняем основание строительным уровнем, чем ровнее будет основание, тем легче будет ровнять плитку.

Прежде чем приступать к отливке, нужно смазать внутреннюю часть формы чтобы форма потом легко снялась с застывшего бетона, в качестве смазки можно использовать обычное отработанное автомобильное масло. Наносим масло на форму малярной кистью.

Ставим форму на место отливки, прикладываем строительный уровень и ровняем форму чтобы она была по всех углах в горизонтальной плоскости.

Замешиваем бетонную смесь, количество смеси равно одной заливке формы

Состав смеси для отливки дорожки из форм:

Цемент – 1 часть.
Песок – 3 части.
Вода.

Можно использовать добавки, повышающие прочность и скорость схватывания бетона, или добавить краситель.

Замешиваем густую смесь, стараемся использовать как можно меньше воды, чем меньше воды тем лучше, тем крепче будет плитка и дольше прослужит.

Чтобы уменьшить расход бетонной смеси, на дно формы можно насыпать немного щебня. Заливаем бетонный раствор в форму, ровняем его шпателем.

Чтобы поверхность бетона была гладкой, поливаем её водой из ручного опрыскивателя.

Теперь нужно дать бетонной смеси набрать первоначальную прочность, оставляем форму на один час, после чего аккуратно снимаем форму постукивая по форме молотком, отделяем её от бетона.

Если снять форму слишком рано, бетон расплывётся, и отлитая плитка получится неаккуратной. Но можно использовать добавку, которая ускоряет схватывание бетона, и позволяет снять форму уже через 20 минут после отливки.

Следующую плитку отливаем таким же способом, очищаем форму от остатков бетона, смазываем, ставим возле отлитой плитки оставив небольшой зазор, ровняем.

Совет! При второй и последующих отливках устанавливайте форму на пару миллиметров выше относительно уже отлитых плиток, при застывании бетон даст небольшую усадку, а пару миллиметров компенсируют эту усадку и дорожка получится ровной.

Бетону нужно дать трое суток отстояться, чтобы набрать прочность, в этот период бетонные плитки нужно накрыть плёнкой чтобы избежать его пересыхания.

Чем засыпать швы между плитками? Можно засыпать песком или сухой смесью из цемента и песка. После засыпки швов поливаем плитку, при необходимости досыпаем смесь и опять поливаем.

Бетонные дорожки во дворе. Бетон, как строительный материал — №1

Почему именно бетон, спросите вы?

Да все очень просто – этот материал знаком, наверное, каждому, с ним достаточно просто работать, и выполнить правильно весь процесс заливки будет под силу многим, кто уверен в своих физических силах. Естественно, подразумевается, что теоретическими знаниями любой мастер должен обладать в полной мере, чем мы, собственно, и займемся в этой статье. Так сказать – знания в массы!

К труду и обороне готов

Однако это не все преимущества бетона, которые можно выделить. Очень важна итоговая прочность покрытия.
При правильном обустройстве и последующей эксплуатации бетонная поверхность может прослужить 15-20 лет, при том, что поверхность ремонтопригодна, что позволяет еще и увеличить указанные сроки.
Цена на компоненты смеси доступна, а их распространенность позволяет выполнять работы в любом регионе без проблем с поставками.
В качестве ближайшего конкурента можно назвать асфальтовое покрытие, однако сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится, соответственно, на это уйдет много больше денег.
Бетонную поверхность в последствии можно использовать как основание для укладки других материалов, например, резиновой или бетонной плитки.

Бетонный двор легко облицевать прочими материалами

Из недостатков можно отметить, разве что, непритязательный внешний вид, однако – это как посмотреть. Практически вся Америка имеет такие дворы, и никто не жалуется.

Бетонное покрытие двора – залитые дорожки

Готовые поверхности тщательно выравнивают, затирают до гладкого состояния, а иногда покрывают декоративно-защитными составами, или изначально добавляют в раствор пигменты для создания более веселой расцветки.

Совет! Кстати, бетонные дорожки неприхотливы к механическим воздействиям, так что, сбивая зимой с проходов наледь, не придется хвататься за сердце, думая, а не повреждено ли покрытие!

Видео 5 способов создания тротуарной дорожки из бетона своими руками

Садовая дорожка своими руками при помощи формы

Роль дорожки в саду сложно недооценить. Она является его украшением, лаконично дополняя цветники и плодово-ягодные посадки. Ее можно сделать из покупной плитки или использовать формочки для садовых дорожек, которые изготовлены своими руками. Во втором случае они будут уникальными и неповторимыми. Ведь точно такого же рисунка не будет ни у кого.

Дорожки на даче: разнообразие видов

Выложенная с использованием пластиковой формы. Принцип ее изготовления в обычном бетонировании. Это очень просто, поэтому поклонников у такой садовой дорожки все больше. Стоимость так же оказывается невысокой, так как нужно только одна форма и бетонный раствор. Тем более что форма для садовой дорожки может быть заготовлена самостоятельно.
Садовая дорожка, созданная из плитки для тротуара. Она отличается высокой прочностью, но и стоить будет выше той, что указана в списке первой.
Каменная. Единственным минусом такой дорожки является то, что своими руками нужно очень тщательно уложить камни друг рядом с другом.
Деревянная садовая дорожка.
Тропинка, заполненная сыпучим материалом. Она оказывается весьма недолговечной и не выдерживает больших нагрузок, но дает достаточную чистоту участку на даче и оригинальный внешний вид.
Садовая дорожка из гальки, выполненная в виде замысловатого мозаичного рисунка придаст шарм и очарование всему загородному участку.

Садовая дорожка своими руками при помощи формы

Сначала нужно сделать ее разметку на дачном участке. С этой целью требуется вбить колышки по всему периметру будущей садовой дорожки. Натянуть шнур или бечевку, которую сразу же выставить по уровню. В этот момент шнур должен точно располагаться на той высоте, которая должна быть у готовой дорожки.

По длине всей дорожки выкопать траншею. Ее глубина может не превышать 12 см, если по ней не планируется возить тяжелые грузы. Высыпать в нее песок до высоты 5-6 см. Хорошо пролить водой и утрамбовать.

Если по садовой дорожке планируется перемещение автомобиля, то потребуется песчано-гравийная смесь и сетка из стального прута.

Замесить раствор, которым будет заполняться форма для изготовления садовых дорожек, состоящий из:

цемента, предпочтительно марки 400;
песка;
щебня.

Пропорции этих составляющих должны быть такими: на одну часть цемента взять три песка и четыре щебня. Количество воды должно быть таким, чтобы его хватило для надежного заполнения формы для дорожки. Ее избыток сделает бетон менее прочным.

Если влага с песка успела испариться, то его необходимо хорошо увлажнить из пульверизатора. Установить форму по ранее обозначенному уровню из шнура. При этом ее необходимо слегка вдавить в песок. Тщательно заполнить все выемки формы. Уплотнить бетон с помощью подходящей для этого трамбовкой. В случае необходимости разровнять поверхность шпателем.

Оставить форму на 30-50 минут. Это время потребуется на то, чтобы бетон достиг состояния предварительного застывания. Теперь форма для заливки садовых дорожек может быть аккуратно удалена. Поместить ее в новом месте и снова заполнить раствором. Продолжить процесс по всей длине дорожки.

Через 3-4 дня бетон застынет настолько, что на нем не будут оставаться следы от лап животных и обуви. Причем все это время полагается следить за тем, чтобы он оставался влажным. Без такого подхода возникнет риск появления трещин на застывшем бетоне и садовая дорожка своими руками при помощи формы будет непрочной. После истечения трех недель ему можно давать полную нагрузку.

Завершающий штрих создания садовой дорожки — покраска элементов плитки и засыпка промежутков песком из реки.

Чем может быть покрашена плитка для садовых дорожек?

Первый способ связан с добавлением красителя в момент смешивания бетона. Точнее в конце этого процесса, когда раствор уже достаточно жидкий в него подсыпают краситель и равномерно перемешивают.

Второй позволяет добиться окраски только верхнего слоя дорожки. Поэтому со временем красящий пигмент сотрется. Технология покраски заключается в том, чтобы посыпать влажный бетон сухим красителем.

Третий способ связан с использованием грунта глубокого проникновения, в котором растворена краска. Так достигается высокое качество окрашивания и нет необходимости добавлять цвет при смешивании бетона.

Тропинка на даче из тротуарной плитки

Из инструментов для работы потребуются:

трамбовка и колышки;
шнур с уровнем;
мастерок и резиновый молоток.

Начало работы такое же. Разметить будущую садовую дорожку и подготовить траншею. Потом рекомендуется уложить геотекстиль. Он позволит остановить рост травы, чтобы не испортить внешний вид тропинки.

Уложить песчаную подушку и хорошо утрамбовать ее. Замесить цементный раствор, который соединит части тропинки друг с другом. Его необходимо уложить на песок, выполнив стяжку при помощи швеллера.

Выкладывается плитка для дорожек на даче по принципу «от себя». Причем первый ряд полагается тщательно выровнять. После того как уложен последний ряд все швы нужно засыпать смесью песка и цемента, которые потом пролить водой.

По краям дорожки потребуется сделать бордюр. Он будет нести не только эстетическую функцию, но и не даст плиткам разъехаться в разные стороны.

Из тротуарной плитки хорошо смотрятся площадки около дома, места для отдыха, крыльцо, входная зона.

Еще один вариант — изготовить дачную тропинку из плитки или кирпича при помощи песка, без цементной стяжки. Для этого нужно сначала вырыть дорожку и создать бордюры по краям, чтобы дорожка не расползалась. Далее кладется песчаная подушка, приминается. На нее укладываются плотно кирпичи. Сверху посыпают садовую дорожку в песком. Излишки подметают.

Как может быть изготовлена форма для плитки тротуарной, чтобы садовая дорожка стала уникальной?

Деревянные бруски и кусок фанеры. С их помощью изготовить рамку подходящей формы. В последнюю будет заливаться бетон. Для дополнительной прочности будущей плитки можно всыпать в форму щебень или гальку. Бетон остается в форме до полного высыхания.
Листовое железо и металлические обручи. Их требуется согнуть так, чтобы они приняли нужную форму.

Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Строительство своими руками

Для выполнения работ потребуется песок, цемент, щебень и металлическая сетка для армирования. Из инструментов необходимо подготовить:

несколько разных лопат;
набор инструментов плотника;
измерительные приспособления;
дрель со специальной насадкой или бетономешалка;
мастерок, гладилка.

Разметка участка и подготовка грунта

Используя пошаговую методику, рассмотрим все этапы проведения работ:

Прежде всего нужно выполнить проект, в котором будут начерчены дорожки и указано их назначение. Для центрального прохода принимают ширину, равную 1,5–2 м, остальные тропинки будут иметь размер 0,8–1 м. Необходимость бетонирования проходов между грядками ограничится шириной 40–50 см.
С помощью веревки и колышков нужно сделать разметку будущих дорожек. Ширину намеченных линий делают на 10-15 см больше – для установки опалубки. Все помехи, возникающие на пути разметки, необходимо обогнуть, сохраняя при этом поперечный размер тропинки.
Грунт внутри разметки выкапываем лопатой – глубиной 15 см. Если грунт песчаный, то копать можно не глубже 12 см.

Опалубка

Для изготовления опалубки понадобятся доски небольшой толщины (2–5 см). Ширина этих деревянных реек должна быть не меньше высоты будущих тропинок (15–20 см). Прямые участки оборудуем с помощью таких брусьев, а для поворотов применяют фанеру или другой подобный гибкий материал.

Придерживайтесь следующего алгоритма действий:

Доски опалубки нужно сбить с помощью дополнительных реек, которые располагают с наружной стороны конструкции.
Далее производится установка бруса по контурам дорожки. Высота верхней плоскости реек должна быть на 3–5 см выше грунта и соответствовать проекту.
Плавные формы закруглений необходимо сделать по месту, используя подсыпку из песка.
После установки продольных досок их закрепляют самодельными распорками выше уровня тропинок на 2–3 см.

Подушка

Дно полученной траншеи накрывают агроволокном или рубероидом. Затем засыпают мелким щебнем и песком толщиной 3–5 см. Подстилающий слой нужно смочить и утрамбовать. Чтобы дорожка не трескалась при сезонных колебаниях температуры, через каждые 2–3 м необходимо делать установку поперечных разделительных брусков толщиной 15 мм. После бетонирования эти рейки удаляют.

Армирование

В качестве армированного материала могут быть использованы различные металлические изделия: сетка, прутья, профили. Это позволит сделать малыми затраты на изготовление армирования

Важно, чтобы все было связано в одно звено, которое противостоит разрыву бетонной тропинки. Оптимальным материалом для выполнения такой работы будет сварная сетка с квадратными ячейками 10х10 см

Необходимо сделать следующее:

Подготовить необходимое количество армирующего материала.
Покрыть траншею сетками или другими металлоконструкциями на высоте 5–8 см от слоя подсыпки. По краям траншеи остается 3–5 см без армирования.
Закрепить все металлические элементы между собой и с опалубкой, чтобы избежать смещения при заливке бетоном.

Заливка

После окончания подготовительных работ переходим к завершающим:

Подготовка бетона. Необходимо приготовить смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:1. Цемент использовать марки М-400, а щебень – мелкой фракции. Указанное соотношение цементного состава позволит садовой дорожке сохранять форму и свойства на протяжении многих лет. Для заливки верхнего слоя можно использовать готовую смесь пескобетона. Перед приобретением такого материала необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя, т. к. существующие марки имеют разное назначение. Использование специальных добавок продлит срок эксплуатации бетонных тропинок.
После тщательного вымешивания раствора до сметанной консистенции можно залить бетон в траншею. В соответствии с проектом выдерживается необходимая высота заливки. Центральную часть дорожки желательно делать на 2–3 мм выше. Это позволит избежать образования луж.
Используя гладилку выровнять поверхность дорожки на всех ее участках.
Дать возможность застыть раствору. Во избежание появления трещин в процессе высыхания залитые участки накрывают полиэтиленом на несколько дней или более.

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

подготовительные работы на участке;
обустройство дна будущей площадки, опалубки;
последующее армирование;
подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Подготовка грунта перед бетонированием

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Маяки для опалубки

Армирование используется для усиления прочности будущего основания. Для этого перед заливкой на предыдущие слои укладывается арматура в один или два слоя. Делается решетка из прутов, диаметр которых должен быть 8-10 миллиметров, сами прутья желательно связать в местах стыка. Категорически запрещено использовать сварку, поскольку сетка будет очень жесткой.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Бетонированный участок двора

Деревянные формы для садовых дорожек своими руками

Изготовить деревянную форму для бетонной дорожки можно самостоятельно, но выполнять работы необходимо поэтапно.

Поэтапное изготовление деревянной формы для бетонной дорожки такое:

Изготовляем шаблон для дальнейшего изготовления формы для бетонной тропинки. Такой шаблон можно изобразить на листке бумаги, начертив там чертеж. Или же можно подобрать готовый шаблон, но изготовление формы в этом случае, необходимо выполнять по заданным размерам, которые находятся на шаблоне.
Ориентируясь на шаблон, необходимо отрезать бруски. Для этого берутся бруски 50х50 мм и отрезаются по указанным размерам длины.
Отрезанные бруски скрепляем по контуру шаблона, но сначала на концах брусков, необходимо вырезать пазы. Для того чтоб крепление было качественным их дополнительно скрепляют скобами.
После того как бруски скреплены должен получится квадрат ил прямоугольник. На эту раму крепят фанеру или лист метала, который будет выполнять роль днища.

Таким образом, вы изготовите самую обычную форму для бетона из деревянного материала.

Так же такое приспособление можно использовать на месте будущей тропинки, но без дна.

Но важно не забывать перед заливкой, хорошо промазывать форму. Для промазки можно использовать солидол

Таким образом, она будет, прекрасно сниматься с застывшей тропинки и ее можно будет использовать в дальнейшем.

Опалубка, бордюры и швы

При самодельном создании бетонной дорожки без опалубки не обойтись. Для стандартной и ровной конструкции обычно используются доски.

Если возникает необходимость в изготовлении изгибов и плавных линий, тогда задействуется любой гнущийся материал. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы на 7—10 см.

На дно укладывается армирующая строительная сетка, затем на расстоянии 5 м монтируются поперечные доски, являющиеся своеобразными компенсационными швами высотой в уровень самой дорожки.

На этапе заливки дорожек важную роль играет опалубка, выступающая каркасом для бетона. Чем качественнее и ровнее сделана опалубка, тем красивее будет дорожка.

Сама тропинка должна быть поделена на части, разделяющиеся швами. Это предотвратит образование трещин в бетоне от изменения температуры окружающей среды. Для создания швов следует установить разделители из дерева, металла или пластика с интервалом в 1,5 м.

Перед установкой разделителей обработайте их машинным маслом или подобным средством, иначе в процессе демонтажа возникнут сложности.

Этапы создания тропинок

Устройство садовых дорожек на даче начинается с подготовки основания под них. Для этого по всей ширине снимают слой почвы до глубины от 20 до 40 см в зависимости от предназначения конструкции. Землю утрамбовывают, после чего устилают геотекстилем. Этот нетканый материал предотвратит проседание строительных материалов и будет эффективно отводить влагу в нижние слои.

На геотекстиль засыпают небольшой слой песка, выравнивают его, увлажняют водой и утрамбовывают. На песок нелишним будет положить второй дренажный слой, состоящий из гравия, мелкого щебня или гранитного отсева. Его также выравнивают, при этом в центральной части насыпь делают на несколько сантиметров толще — это позволит дренажу эффективно сбрасывать воду в стороны, предотвращая ее накопление.

Следующий этап — установка деревянной опалубки. Она служит для того, чтобы заливка бетона шла ровным слоем, а материал не выходил из зоны строительства. Доски опалубки ставят вертикально, причем слой гравия или щебня при этом должен находиться на 5-7 см ниже уровня почвы. Так мы сможем получить дорожку, которая будет возвышаться над участком, что предотвратит ее затопление водой или загрязнение почвой во время дождя. Слишком высокой конструкцию делать не стоит, так как в темное время суток об нее можно будет споткнуться. Опалубка должна иметь хотя бы одну ровную сторону. Эта сторона будет обращена к дорожке, делая ее торцевую поверхность прямой. Для того, чтобы обеспечить небольшой уклон дорожки, одну из частей опалубки (не имеет значения — левую или правую) делают на 1 см ниже.

Установка опалубки

Далее нужно определиться, нужно ли дополнить структуру дорожки армирующими элементами. Если предполагается значительная нагрузка, например, тротуар будет пересекаться с автомобильными подъездными путями, то наличие арматуры в составе будет нелишним. В остальных случаях, бетон будет способен выполнять свои функции и в чистом виде.

Арматуру укладывают на последний дренажный слой, состоящий из гравия или щебня. Для лучшего эффекта, ее на несколько сантиметров приподнимают над поверхностью, так она попадет в центральную часть бетона, обеспечивая хорошую жесткость. Используют как стандартную сетку для стяжки, кладочную сетку, так и обычные стальные прутья, связанные между собой при помощи проволоки с короткими фрагментами. Оптимальный размер армирующей сетки 10х10 см, при толщине прутьев около 8 мм.

Как правильно залить бетон? Основная проблема — выбор марки цемента и различных наполнителей, от которых будет зависеть состав бетона. Оптимальные пропорции следующие:

цемент марки М400 или выше — 1 часть;
промытый песок — 3 части;
мелкий щебень или гранитный отсев — от 1 до 3 частей;
вода — ее количество следует подбирать постепенно, добываясь такой консистенции состава, при которой бетон будет не растекаться по всей площади, а сохранять форму после заливки.

Заливание бетона

Смешивать бетон можно при помощи лопаты в обычном металлическом ведре, или любой другой подходящей емкости. При значительных объемах работ, вам может понадобиться бетономешалка. Ее необязательно приобретать, лучше просто взять в аренду.

Перед тем, как залить дорожку, следует убедиться, что подготовительные работы проведены правильно: опалубка установлена без щелей, арматура приподнята над поверхностью, в зоне работ не должно быть грязи, опавших листьев или веток. Обязательно нужно рассчитать свои силы, ведь бетон нужно будет залить за один день. Если оставить работу недоделанной, повысится вероятность возникновения трещин между частями, заливка которых осуществлялась в разное время. Укладка смеси производится таким образом, чтобы до краев наполнить опалубку. При этом следует осуществлять легкие постукивания резиновым молотком по боковым сторонам досок — это поможет пузырькам воздуха выходить наружу.

Выравнивают поверхность импровизированным инструментом — правилом. Оно являет собой обычную деревянную доску, ширина которой на несколько сантиметров больше, чем у тропинки. Благодаря тому, что опалубка сделана с незначительным перепадом высоты сторон, выровненный бетон получит необходимый уклон.

После окончания основной работы поверхность дорожки накрывают полиэтиленовой пленкой. Она служит не только для защиты от дождя, но и помогает бетону удерживать внутри собственную влагу, необходимую для медленного схватывания, так как быстрое высыхание состава приводит появлению трещин.

Подготовительные этапы

Садовые тропы должны находиться выше уровня травы, чтобы на них не собиралась вода. Обязательно нужно проектировать дорожки так, чтобы в центральной части была небольшая возвышенность. Изготавливается тропинка пошагово. Сначала происходит подготовка почвы, на ней выполняется разметка границ с помощью колышков, вбитых через равные промежутки.

Важно!Если не убрать все корни, то под бетоном начнёт собираться влага, которая зимой станет причиной появления трещин. Прежде чем начинать создавать дорожку на местности необходимо выполнить чертёж на бумаге

Нужно зарисовать всю территорию дачного участка в масштабе, чтобы понимать где будут размещены тропы. Прямыми линиями определяются оси будущих изделий. Желательно планировать их так, чтобы они были скруглены, а также имели разную ширину, в зависимости от расстояния на местности

Прежде чем начинать создавать дорожку на местности необходимо выполнить чертёж на бумаге. Нужно зарисовать всю территорию дачного участка в масштабе, чтобы понимать где будут размещены тропы. Прямыми линиями определяются оси будущих изделий. Желательно планировать их так, чтобы они были скруглены, а также имели разную ширину, в зависимости от расстояния на местности.

Нужно брать во внимание и рельеф территории, ведь на ровной поверхности гораздо проще укладывать бетон, чем на холмистой, где необходимо заполнять впадины либо уменьшать бугры. Обязательно нужно запланировать место размещения дренажных отверстий, в которые будет собираться дождевая и талая вода

После выравнивания и разметки участка нужно создать подушку. Если почва склонна к движению, то необходимо снять её верхний слой и заполнить траншею текстильным материалом. Поверх насыпать песок и тщательно утрамбовать его. Для надёжности следует добавить слой щебня. Затем насыпать грунт.

Знаете ли вы?Первые сооружения из бетона датированы 1950 годом до н. э., а найдены они были в Египте.

Создавая тропы из бетона в саду, вам необходимо вооружиться:

строительным миксером;
лопатой;
колышками для разметки;
уровнем;
ведром;
тачкой;
ёмкостью для раствора.

Также нужно подготовить:

доски для опалубки;
плёнку;
гравий;
песок;
цемент;
перчатки.

Из инструментов будем использовать молоток, бетономешалку или другую емкость для раствора, лопаты, шпатели и т. п. Потребуется еще цемент, песок, щебень, смесь для гидроизоляции, компоненты для опалубки.

Проектирование

Составление плана работ – важный пошаговый процесс любого строительства. Это поможет не только визуально представить результат, но и убережет от покупки лишних ресурсов.

Прежде чем монтировать бетонную дорожку, необходимо составить план и подсчитать количество материалов

Слой раствора выбирается в зависимости от почвы:

для глинистой – 4–6 см;
для песчаной, легкосуглинистой – 8–10 см;
для болотистой понадобится слой гравия толщиной 5 см.

Не обойтись без устройства «подушки» из песка. Ее толщина составляет 12–15 см.

Что касается расчета пропорций, то здесь ничего сложного нет. К примеру, строим дорожку шириной (Ш) 1 м, длиной (Д) 10 м, толщиной (Т) 10 см, нижний слой песка (П) – 10 см. Чтобы правильно изготовить песчаную подушку, нужно вычислить количество песка. Прибегнем к формуле ШxДxП – получается 1 м. Итого понадобится 2200–2400 кг песка для подстилающей заливки.

Бетон можно приготовить из расчета 3 части песка плюс 1 часть щебня, цемента, воды. Состав может быть разный. Рассчитываем, сколько нужно бетона: ШxДxТ. Получается 1 м. Так как примерно вес кубометра бетона составляет 2800 кг, делим данную цифру на 5 частей. Получается 560 кг.

Как сделать основание для бетонной дорожки

Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

Артем Сумин

Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

Уровень грунтовых вод при устройстве бетонной дорожки можно не учитывать.

Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

Артем Сумин

Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

Артем Сумин

Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

Артем Сумин

При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

Бетонный слой составляет:

для пешеходных дорожек – 8-10 см;
для автомобильных дорожек – 10-15 см.

Артем Сумин

Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

Вариант устройства основания дорожки, изнутри — наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

Почему именно бетон?

Одна из базовых характеристик – истираемость – для бетона сравнима со средне-твердыми породами природного камня и клинкерного кирпича, что очень важно именно для поверхности, по которой много и активно ходят/ездят. Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Преимущества и недостатки

Создание дорожек из бетона на садовом участке своими руками пошагово — непростая задача. Но если знать некоторые нюансы, с ней справится практически каждый человек. Из основных достоинств таких сооружений можно выделить:

Простоту в обустройстве. С правильным подходом к делу не понадобится помощь специалистов.
Возможность придания объекту любых размеров и форм, если имеется соответствующая опалубка.
Доступную стоимость по сравнению с каменными и плиточными аналогами.
Долговечность и прочность.
Возможность декорирования основания на свое усмотрение с помощью разведения пигмента в растворе, применения декоративных украшений, мозаики и т. д.
Устойчивость перед осадками.

Однако следует учитывать и некоторые недостатки. Это поможет избежать ошибок и сделать красивым сад или приусадебный участок:

Невозможность перепланировки капитального сооружения и смены его направлений. Специалисты предварительно рекомендуют продумать планировку и только после этого цементировать заготовку.
Трудоемкие подготовительные работы.
Образование трещин при неправильной пропорции раствора, сезонных сдвигах грунта или температурных перепадах.

Подготовка участка и опалубка

Перед началом работ участок выравнивается, земля снимается до глины. Если не сделать этого, спустя время земля может просесть и дорожку перекосит. По канадским стандартам нужно обеспечить уклон от дома к границам участка минимум 2%. Чтобы сделать это, в строительном магазине берут в аренду небольшой бульдозер с прицепом за 300 долларов в сутки. Опалубка устанавливается с учетом уклона к забору. Минимальная толщина бетона должна быть 100 мм с арматурой 600×600 мм. Для надежности лучше делать слой 150 мм и сетку 300-450 мм. Опалубка крепится к металлическим штырям с помощью саморезов через готовые отверстия. Округлые элементы опалубки сделаны из нескольких склеенных листов фанеры. После установки опалубки насыпается щебень фракции 25 мм смешанный с песком и каждые 5-10 сантиметров утрамбовывается. У главного входа в дом крепится демпферная лента, чтобы бетонные слои не были связаны.

Приготовление и укладка бетона

Чтобы сделать полотно садовой дорожки с малыми затратами, его заливают раствором цемента и песка в соотношении 1:3. Надежное покрытие делают из бетона, который готовят из расчета 2,5-3,5 части песка и 4-6 частей щебня на одну часть цемента марки М500. Для повышения устойчивости бетона в него добавляют пластификатор. Если у Вас есть бетономешалка, то в нее сначала заливают 80% необходимой воды, затем включают и загружают последовательно цемент, песок и щебень. Добавляют воду по необходимости. Перемешивание длится не более 5-7минут. В домашних условиях раствор для дорожки можно изготовить в том же порядке, используя корыто.
Заливка дорожки может быть выполнена прямо из бетономешалки, если она установлена рядом. В противном случае раствор доставляют ведрами.
Во время бетонирования из раствора удаляют воздух, простукивая опалубку и протыкая бетон.
Поверхность выравнивают правилом.
После появления воды бетон разглаживают гладилкой. С целью упрочнения покрытия его можно «пожелезнить», то есть зацементировать. В этом случае поверхность дорожки посыпают тонким слоем цемента и заглаживают.
В регионах, где случается мороз, чтобы забетонировать дорожку без трещин, следует обустроить температурные зазоры. Для этого с шагом два-три метра на дорожке рекомендуется обустроить поперечно несколько слоев рулонной гидроизоляции.
Залитый бетон укрывают полиэтиленовой пленкой на время отверждения раствора. В первые дни дорожку необходимо поливать водой для обеспечения реакции отверждения цемента.
Пользоваться дорожкой можно через 5-10 дней заливки.

Формы для садовых дорожек: главные преимущества

Садовые дорожки можно просто залить бетоном, чем и создать благоустроенные садовые проходы.

Но будет приятней, если садовая тропинка будет радовать вас своим красивым и оригинальным внешним видом.

Для заливки такой тропинки используют формы для заливки бетона.

Такие формы имеют множество преимуществ:

Все элементы тротуара могут быть изготовлены на месте, а это позволяет не занимать время на покупке и перевозке плитки;
Так же после заливки нет необходимости в специальном высушивании изделия, так как тротуар твердеет на месте;
В качестве форм используют формовки, которые просты и удобные, так как нет необходимости в подборе элементов;
С использованием такой формы вы получаете возможность изготовить полотно, высокой крепости, а так же можно их менять толщину и добавлять в раствор смеси и армировку;
Если использовать каменный трафарет для такой дорожки, то у вас получится имитация каменной тропинки;
Изготовление плитки самостоятельным путем дает возможность добавлять креативность во время выполнения изготовления;
Так же использование форм для тропинок, дает возможность прокладывать дорожки без ограничений, и таким образом тропинка может быть прямая, с изгибами и идти по разным сторонам и при этом гармонично вписываться в любой ландшафтный дизайн;
Использование их позволяет сэкономить не только денежные средства, но и время на выполнение работ, так как дозировка бетона там нормирована.

Если в качестве раствора использовать не только гранитный бетон, а и керамзитобетон, то таким действием вы сможете создать разнообразный дизайн участка. Для того чтоб дорожка подходила под ландшафтный дизайн, то очень часто по бокам тропинки высаживают разные цветы или газонную траву.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Детально технология изложена в мастер-классе.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации

Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу. После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами

Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Виды бетонного материала для создания тропинок

Искусственный камень, которым мостят дорожки, можно купить в готовом виде. К разновидностям материала относят вибропрессованную и вибролитую плиту и брусчатку. Изготовить элементы для мощения дорожки легко собственными руками. При этом удается сэкономить на покупке материала, т. к. ингредиенты раствора стоят дешевле, чем готовые детали кладки.

С использованием форм

Готовые пластиковые или самодельные формы позволяют имитировать натуральный камень и кладку из брусчатки. Приложив фантазию, домашний мастер может изготовить необычные плиты для мощения садовых тропинок. Самое простое – купить готовые формы. Они позволяют производить работы без перерыва на схватывание бетона.

Формы-опалубки легко изготовить своими руками, соединяя рейки в прямоугольники или другие геометрические фигуры. Для выемки нужно сделать ручки, а поверхность обработать маслом (автомобильной отработкой).

Штампованный бетон

Для изготовления рисунка на поверхности монолита применяют и специальные формы-штампы. Выбрать такие легко по своему вкусу в любом строительном магазине. Изделия дешевые и отличаются большим ассортиментом.

Принцип их использования состоит в отпечатывании рисунка, имитирующего брусчатку, камень и пр. на поверхности свежезалитого раствора. После съема формы остается фактурный отпечаток. Штамп используют сразу же для декорирования поверхности рядом с уже полученными отпечатками.

Плитка

Готовую плитку в большом ассортименте предлагают торговые организации. Существует множество вариантов ее исполнения: брусчатка, фигурные мозаичные детали, фактурная с узорчатой поверхностью или имитацией древесины или ценных пород камня. Но изготовить бетонные плиты для мощения можно и своими руками.

Для самодельных форм с имитацией каменного покрытия потребуется немного жести. Металл произвольно мнут, придавая листу сходство с рваным камнем, а затем по периметру набивают брусок для опалубки. Форма такой плитки может быть разной.

Фантазийный вариант получают при использовании подручных материалов: спила древесины, досок, крупных листьев лопуха или полиэтиленовой пленки. Из материала с выраженной фактурой делают дно формы, а боковые стороны легко изготовить из бруска или полиэтилена. Например, плитка-лист заливается в форму из пленки, на дне которой укладывают крупный лист лопуха.

Монолит

Дорожка из монолитного бетона отличается долговечностью. При правильно выполненной заливке бетон способен служить несколько десятилетий. Поверхность такой дорожки можно оставить ровной, но чаще применяют декоративную разделку, имитирующую мощение.

Цветной бетон

Придать бетону цвет удается добавлением колеров прямо в раствор. При этом покрытие не выгорает на солнце, а окрашенный слой не стирается: цвет приобретает весь монолит дорожки. Для экономии колера можно заливать нижние слои простым составом без окрашивания, а верхний слой сделать цветным. К окрашенному бетону применяют те же способы декорирования, что и к простому: его можно укладывать в формы, отштамповать на нем декоративный рисунок и т. п.

реальные фото и дизайн + примеры как сделать своими руками

Из какого материала можно сделать?

Для качественного и долговечного результата следует выбирать сырьё, которое выдержит сезонные колебания влажности и температур. Также покрытие должно быть устойчивым к возникновению грибка. Существует множество способов сделать садовые дорожки своими руками или с привлечением специалистов.

Бетон

Бюджетный, прочный и востребованный материал, который прослужит несколько лет. Из песчано-бетонной смеси можно самостоятельно сделать дорожку любой формы. Бетон почти невосприимчив к влажности, устойчив к низким температурам, но при движении грунта плиты могут растрескаться. Раствор подходит для декорирования: можно добавить колеры, гальку, мозаику или использовать любой другой подходящий дизайн. Не менее эффектно выглядят плиты с проросшей между ними газонной травой.

Дорожка из бетонных плит – сооружение капитальное, его трудно переместить или демонтировать. Перед тем, как оформить тропинку, необходимо спланировать и её направление, и её окружение. Не стоит стремиться к идеально ровно уложенным квадратам и прямоугольникам – различная направленность и размер плит добавят ландшафту оригинальности и динамики.

На фото садовая бетонная дорожка, сделанная своими руками с помощью фигурных форм. Подробный мастер-класс по созданию такой конструкции – в конце статьи.

Камень

Природный камень является традиционным вариантом оформления дачного участка. Это самый долговечный и износостойкий материал. Обладает высокой термостойкостью, не меняется в межсезонье и обладает рельефной поверхностью, благодаря чему не скользит. Укладывается просто, с небольшим зазором и в любом направлении.

Камень считается самым дорогим типом сырья, но высокая цена окупается благодаря его долговечности.

Натуральный камень можно назвать элитным, так как помимо высокой стоимости его отличает неповторимость рисунка.

Тротуарная плитка

По прочности почти не уступает каменной, экологична, так как производится из бетона или керамики. Плитку выпускают в виде квадратов, шестиугольников, ромбов и катушек, она имеет различные оттенки и размеры. С её помощью можно создать любую композицию, которая будет удачно вписываться в дизайн садового участка. Влагостойкая, долговечная, просто укладывается и при необходимости легко ремонтируется путём замены повреждённой детали.

Тротуарную плитку нельзя назвать бюджетным вариантом, к тому же из-за особенностей укладки требуется большое количество материала. Перед облицовкой дёрн извлекается на глубину в 15 см и земля тщательно трамбуется. По бокам от дорожки требуется установить бордюры. Основание должно состоять из песка и щебня.

Участки с высокой проходимостью лучше выложить брусчаткой. Она в несколько раз толще плитки. Из брусчатки можно делать различные узоры и чередовать цвета, формируя уникальный рисунок.

Клинкерный кирпич

Иногда на участках можно увидеть тропинки из кирпича, но это не тот материал, который используется для строительства. Он производится из специальной глины, которую обжигают при высокой температуре. Родина клинкерного кирпича – Голландия, там издавна мостили им дороги. Абсолютно непористый материал не впитывает воду, не разрушается от морозов, экологичен и служит невероятно долго. При смешивании нескольких сортов глин производители добиваются разнообразных расцветок, поэтому тропинка из кирпича не обязательно будет рыжей.

На фото пример дорожки из клинкерного кирпича, уложенного прямым мощением, и круглая площадка для будущего патио.

Декинг

Также называется садовым паркетом. Представляет собой плитки или отдельные планки из твёрдых пород дерева, пропитанного износостойкими составами, делающими его более долговечным. Можно укладывать прямо или с изгибами на основание из бетона или песчано-гравийной смеси, но особо ценное дерево следует демонтировать на зиму.

Существует декинг из пластиковых планок, которые имитируют древесный рисунок и цвет. Соединяются между собой с помощью креплений, поэтому укладку можно выполнить самостоятельно. Пластик не требует особого ухода, не плесневеет и не деформируется.

На фото настил из древесно-полимерных композитов, полученных путём смешивания древесины с мономерами, которые обеспечивают доскам устойчивость и механическую прочность.

Пластик

Цветные пластиковые дорожки стали востребованными благодаря своей низкой цене и простоте укладки. Они продаются в модулях или рулонах, легко демонтируются на зиму, защищают от прорастания сорняков и не боятся влаги. Несмотря на все достоинства, пластик недолговечен, а некоторые изделия быстро выцветают.

Гравий или щебень

Чтобы садовые дорожки выглядели натурально, можно использовать мелкую гальку, гравий или щебень, которые не потребуют особых усилий при укладке. Перед формированием тропинок следует подготовить основание, внести гербицид или положить плёнку. Гравий не будет смещаться, если окаймить дорожку декоративным бордюром. Такая конструкция не выдержит больших нагрузок, поэтому не стоит укладывать щебень на месте для парковки машин.

Камни для дорожек могут отличаться по форме, цвету, фактуре. Для оформления садового участка в японском стиле идеально подходит светлый гравий.

Дерево

Садовые дорожки из дерева выглядят гармонично, так как создаются из натурального материала. Доски могут применяться как самостоятельный декор, а также в сочетании с галькой или плиткой. Деревянную дорожку можно сделать своими руками, но перед монтажом следует обработать все элементы противогрибковыми составами, а после – покрыть лаком или стойкой краской.

При высоком бюджете для создания садовой дорожки на даче подойдёт термодерево: такая древесина очень плотная по структуре, так как в процессе термообработки из неё выпаривается вся влага. Недостаток такого покрытия один – высокая стоимость.

Подручные средства

Владельцы дач нередко создают тропинки из жжёного кирпича или его обломков, а также комбинируют несколько видов, добавляя клинкерный и строительный. Цельные кирпичи могут рассыпаться, но в некоторых садовых участках такой дизайн выглядит вполне гармонично.

Бюджетный вариант для дорожек – линолеум, но такое покрытие не отличается долговечностью и красотой. Его необходимо укладывать на тщательно утрамбованное основание. К сожалению, после дождя линолеум сильно скользит.

Хозяева садовых участков не ограничивают себя в фантазии и формируют тропинки из чугуна, битой керамической плитки, поддонов и даже покрышек. С одной стороны, не все эти способы долговечны, а с другой – помогают проявить фантазию и использовать вещи повторно. Ещё одно популярное решение – деревянные спилы, обработанные олифой. Их толщина составляет около 80 см.

Комбинированные дорожки из разных материалов

Если не бояться экспериментировать и сочетать сырьё, отличное по цвету и фактуре, можно получить сложный и гармоничный дизайн дорожек на своём садовом участке. Удачные комбинации:

Бетонные плиты и гравий.
Плиты или камень плюс опилки.
Деревянные доски и галька.
Деревянные спилы и гравий.

На фото комбинированная дорожка, сформированная из спилов и белого гравия.

Как сделать самостоятельно из фигурных форм?

Главное преимущество создания садовых дорожек своими руками – его дешевизна. Приготовить раствор и разлить его по формам выйдет дешевле, чем заказывать готовые плиты. Помимо этого удастся сэкономить на доставке.

Инструменты и материалы

Для создания дорожек из форм понадобятся:

Шнур.
Лопата обычная и совковая.
Цемент.
Песок.
Вода.
Гравий.
Ёмкость для раствора.
Специальная форма из пластика.
Машинное масло.
Мастерок.

Пошаговая инструкция

Приступаем к работе:

Будущее сооружение должно проходить либо по тропинке, либо по тщательно утрамбованной земле. Отмечаем границы шнуром и снимаем слой дёрна.
Затем заполняем траншею гравием и песком, тщательно трамбуем.
Смешиваем песок и цемент в пропорции 3 к 1. Добавляем воду, чтобы получить раствор консистенции сметаны. Перемешивать можно совковой лопатой, но для более удобного процесса лучше использовать дрель со специальной насадкой.
Форму необходимо смазать, нанеся масло на зубную щётку. Важно, чтобы смазана была вся внутренняя поверхность – края и углы.
Укладываем форму, придавливаем и заливаем раствор. Проталкиваем его мастерком, избавляясь от пустот. При необходимости добавляем смесь.
Примерно через 40 минут форму осторожно снимаем.
Таким образом формируем тропинку нужной длины. После высыхания заполняем швы песком.
Изготовление садовой дорожки завершено.

Видео-руководство

Подробный мастер-класс смотрите в этом видео:

Бюджетные идеи для дачи

При обустройстве участка в ландшафтном дизайне нередко используется резиновая плитка – такой материал для садовых дорожек изготавливается путём переработки шин. Плитка долго не разлагается, устойчива к механическим воздействиям и не подвержена грибку.

Вместо пластиковых форм для устройства красивой садовой дорожки из бетона можно использовать натуральные листья репейника. С их помощью получается оригинальные плиты с живописными отпечатками.

Применение можно найти и коллекции стеклянных бутылок, которые вкапываются донышком вверх с использованием строительной или песчано-каменной смеси.

На фото простая садовая дорожка из резиновой плитки, уложенной в углубление и обрамлённой газоном.

Фотогалерея

На деле вариантов мощения намного больше – выбор зависит от стиля сада, экстерьера дома, а также бюджета. Решать, из чего будет создана садовая дорожка – вам, а интересные идеи ищите в нашей галерее.

путей строительства с WALKMAKER ™

Версия для печати
QUIK-DATA
Стоимость:
Навык:
Время:
Инструменты
Инструменты для выемки грунта и подготовки площадки, форма QUIKRETE® Walkmaker, тачка или смесительный ящик, лопата, уровень, шпатель по краям или шпатель для чистовой обработки.
Материалы Бетонная смесь или трещиностойкая бетонная смесь, жидкий цементный краситель, пластиковая пленка, полимерцементный песок для заделки швов.
Хорошо продуманная дорожка или садовая дорожка не только выдерживают годы интенсивной эксплуатации, но и подчеркивают естественный ландшафт и дополняют внешний вид дома. В то время как традиционные материалы для дорожек, такие как кирпич и камень, всегда ценились как за внешний вид, так и за долговечность, большинство их разновидностей довольно дороги и зачастую их сложно установить.В качестве простой и недорогой альтернативы вы можете построить новую бетонную дорожку, используя изготовленные формы. В результате получилась красивая дорожка, в которой необычный вид кирпича или натурального камня сочетается со всей прочностью и экономичностью заливного бетона.
Строительство дорожки — отличный проект, сделанный своими руками. После того, как вы проложили путь, вы смешиваете бетон, устанавливаете и заполняете форму, а затем поднимаете форму, чтобы показать готовый дизайн. После небольшого затирки, чтобы сгладить поверхность, вы готовы создать следующий раздел, используя ту же форму.Просто повторяйте процесс, пока путь не будет завершен. Каждая форма образует секцию примерно 2 фута. кв. с использованием одного 80-фунтового. мешок предварительно смешанного бетона. В этом проекте показаны все основные этапы создания дорожки любой длины, а также специальные методы создания кривых, добавления индивидуальной отделки или окраски бетона в соответствии с вашим личным дизайном.
1. Подготовьте строительную площадку , выровняв землю, удалив дерн или почву по мере необходимости.Для более прочного основания выкопайте участок и добавьте от 2 до 4 дюймов уплотняемого гравия. Выровняйте и утрамбуйте слой гравия, чтобы он стал ровным и плоским.
2. Смешайте партию бетона для первой секции, следуя указаниям по продукту (см. Стр. 33, чтобы добавить цвет, как мы это сделали здесь). Поместите форму в начале вашего пути и при желании выровняйте ее. Залейте в форму мокрый бетон, чтобы заполнить каждую полость. Уплотните и разровняйте поверхность формы с помощью шпателя по краю бетона.
3. Незамедлительно снимите форму , а затем затирайте края секции, чтобы получить желаемую отделку (это может помочь намочить мастерок в воде). Чтобы поверхность была нескользкой, протрите ее щеткой или жесткой щеткой. Поместите форму напротив готового раздела и повторите шаги 2 и 3, чтобы завершить следующий раздел. Формы можно поворачивать для изменения рисунка.
4. После удаления каждой формы, не забудьте затереть края секции, чтобы получить желаемую отделку.Повторяйте, пока не закончите путь. При желании поверните форму на 90 ° с каждой секцией, чтобы варьировать узор. Отверждение всего пути от пяти до семи дней
После извлечения формы из только что залитой секции переместите форму в направлении изгиба и нажмите, чтобы отрезать внутренний угол секции (фото слева). Обработайте затиркой обрезанный край (и остальную часть секции), чтобы закончить. Залейте следующую секцию по кривой (фото справа).Отрежьте столько секций, сколько необходимо, чтобы закончить кривую.
После того, как бетон достаточно затвердеет, посыпьте область вокруг стыка или стыков между брусчаткой модифицированным полимером песком для стыков, чтобы песок не прилипал. Смести продукт в зазор, чтобы очистить поверхность брусчатки, заполняя зазор.
Затем просто опрыскайте песок для швов чистой водой, стараясь не вымыть песок из шва.Когда вода высохнет, полимеры в смеси затвердеют, и песок будет выглядеть как шов раствора. При необходимости обновите.
QUIK-TIP:
Используйте песок для заделки швов QUIKRETE® PowerLoc вместо пластового песка для моделирования швов раствора. Смести модифицированный полимером песок в швы, распылите воду, и Powerloc затвердеет.
Цвет придает формованному бетону более естественный вид и отлично подходит для гармоничного сочетания дорожек или пешеходных переходов с ландшафтным дизайном.Добавление красителя в бетонную смесь — самый простой метод и дает стабильный результат:
1. На каждые два 60 фунта. или 80 фунтов. мешки с сухой бетонной смесью, сначала смешайте одну бутылку объемом 10 унций жидкого цементного красителя QUIKRETE® с 5 литрами чистой воды. Смешайте жидкость с сухим бетоном до однородного цвета. При необходимости добавьте больше чистой воды для достижения желаемой консистенции.
2. После размещения и отделки участков дорожки тщательно высушите бетон для получения наилучшего качества цвета.Если условия отверждения будут хуже, чем идеальные, нанесите герметик для бетона QUIKRETE®, чтобы обеспечить медленное, равномерное отверждение и хорошее окрашивание.
Заполните швы пешеходной дорожки смесью из песка или раствора, чтобы имитировать внешний вид камня или кирпича, уложенного вручную. Нанесите песок или сухой раствор на контуры секций и промежутки между секциями. В случае строительного раствора опрыскайте швы водой, чтобы они застыли на месте.
Создавайте индивидуальную отделку поверхности, вдавливая мелкие камни или мелкий гравий во влажный бетон или нанося кисть на слой песка.Наносите отделочные материалы после того, как бетон достигнет своей первоначальной застывания (твердый отпечаток большого пальца), но все еще будет влажным — примерно через час после укладки.
дорог и шоссе | транспорт
Начиная с 1840-х годов быстрое развитие железных дорог фактически остановило строительство легких дорог Трезаге-Макадам. В течение следующих 60 лет работы по усовершенствованию дорог в основном ограничивались городскими улицами или подъездными дорогами к железнодорожным станциям.Остальные сельские дороги стали непроходимыми в сырую погоду.
Первоначальный стимул к обновлению дорожного строительства исходил не от автомобиля, влияние которого почти не ощущалось до 1900 года, а от велосипеда, ради которого во многих странах в 1880-х и 90-х годах началось улучшение дорог. Тем не менее, в то время как требования к легкому и низкоскоростному велосипеду удовлетворяли старые «щебеночные» поверхности, автомобиль начал выдвигать свои, казалось бы, ненасытные требования, когда мир вступил в 20-й век.
Новые тротуарные материалы
Когда во второй половине XIX века мощение городских улиц стало широко распространенным, обычными материалами для мощения были каменные блоки размером с копыто, деревянные блоки такого же размера, кирпичи, битый камень Макадама, а иногда и асфальт и бетон. Изломанный камень Макадама был самым дешевым покрытием, но его несвязанная поверхность была трудна в уходе и обычно была либо слизистой, либо пыльной из-за воды, погоды и большого количества конских экскрементов.Таким образом, дороги на рубеже 20-го века были в значительной степени неадекватными для требований, которые должны были быть предъявлены к ним легковыми и грузовыми автомобилями. Поскольку скорость транспортного средства быстро увеличивалась, доступное трение между дорогой и шиной стало критически важным для ускорения, торможения и прохождения поворотов. Кроме того, многочисленные разрушения дорожного покрытия показали, что требуются гораздо более прочные и жесткие материалы. Результатом стал постоянный поиск лучшего покрытия. И асфальт, и бетон были многообещающими.
Асфальт — это смесь битума и камня, а бетон — смесь цемента и камня.Асфальтовые пешеходные дорожки были впервые проложены в Париже в 1810 году, но этот метод не был усовершенствован до 1835 года. Первое использование асфальта на дорогах произошло в 1824 году, когда асфальтовые блоки были размещены на Елисейских полях в Париже, но первое успешное крупное применение было Сделано в 1858 году на близлежащей улице Сент-Оноре. Первое успешное бетонное покрытие было построено в Инвернессе, Шотландия, в 1865 году. Однако ни одна из технологий не продвинулась далеко без давления машины, и обе требовали наличия мощного оборудования для дробления, перемешивания и разбрасывания камня.
Толчок к развитию современного дорожного асфальта пришел из Соединенных Штатов, где было мало месторождений природного битума, и инженеры были вынуждены изучить принципы, лежащие в основе поведения этого материала. Первые шаги были сделаны в 1860-х годах, когда бельгийский иммигрант Эдвард де Смедт работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Де Смедт провел свои первые испытания в Нью-Джерси в 1870 году и к 1872 году произвел эквивалент современного «хорошо отсортированного» асфальта максимальной плотности.Первые заявки были поданы в Баттери-парке и на Пятой авеню в Нью-Йорке в 1872 году. Де Смедт отправился в Вашингтон, округ Колумбия, в 1876 году в рамках желания президента Улисса С. Гранта сделать этот город «столицей, достойной великой нации». . » Грант назначил комиссию по надзору за строительством дорог, и она провела свои первые испытания на Пенсильвания-авеню в 1877 году. В 60% испытаний использовался новый продукт де Смедта, и они были очень успешными.
В 1887 году за де Смедтом в качестве инспектора асфальтов и цементов последовал Клиффорд Ричардсон, который поставил перед собой задачу систематизировать спецификации для асфальтовых смесей.Ричардсон в основном разработал две формы асфальта: асфальтобетон, который был прочным и жестким и, таким образом, обеспечивал прочность конструкции; и горячекатаный асфальт, который содержал больше битума и, таким образом, давал гораздо более гладкую и лучшую поверхность для автомобиля и велосипеда.
Одним из самых удобных совпадений при разработке асфальта было то, что автомобиль работал на бензине, который в то время был просто побочным продуктом перегонки керосина из нефти. Еще одним побочным продуктом был битум.До этого времени большинство производителей использовали каменноугольную смолу (побочный продукт производства газа из угля) в качестве связующего для дорожного асфальта. Однако по мере роста спроса на автомобильное топливо росла и доступность битума и, следовательно, хорошего асфальта, разработанного в соответствии со стандартами де Смедта и Ричардсона. Это дало американским дорожным строителям большое преимущество перед своими европейскими коллегами, которые все еще были привержены достоинствам различных природных асфальтов, например, из Невшателя в Швейцарии и острова Тринидад.
Ричардсон опубликовал стандартный учебник по укладке асфальта в 1905 году, и с тех пор практика не претерпела существенных изменений. Самое большое изменение коснулось оборудования, доступного для производства, размещения и отделки материала, а не самого продукта. К концу века произошли значительные движения в сторону использования переработанного асфальта, химических модификаторов для улучшения свойств битума и мелких волокон для улучшения трещиностойкости. Кроме того, разработки в области испытаний и структурного анализа позволили спроектировать асфальтовое покрытие как сложный структурный композит.
Первые современные бетонные дороги были построены Джозефом Митчеллом, последователем Телфорда, который провел три успешных испытания в Англии и Шотландии в 1865–1866 годах. Как и технология асфальта, строительство дорог из бетона было в значительной степени развито на рубеже 20-го века и было больше ограничено доступной техникой, чем материалом. Проблемы также возникли при изготовлении поверхности, которая могла бы соответствовать характеристикам поверхности, почти случайно образованной горячекатаным асфальтом.В течение следующего столетия эти два материала оставались в жесткой конкуренции, оба предлагали аналогичный продукт по одинаковой цене, и было мало свидетельств того, что один будет далеко впереди другого, если они продолжат свой путь постепенного улучшения. (Принципы современного дизайна дорожного покрытия описаны ниже в разделе «Покрытие».)
Изменения в финансах
От барщины до платы за проезд
На протяжении тысячелетий ответственность за финансирование и строительство дорог и автомагистралей была как местной, так и национальной ответственностью в странах мира.Примечательно, что эта ответственность изменилась вместе с политическим отношением к дорожному строительству и нелегко возложить на какую-либо партию. Многие дороги изначально были построены, чтобы предоставить правителям средства завоевания, контроля и налогообложения; в периоды мира одни и те же правители обычно пытались передать обязанности по содержанию местным властям, прилегающим землевладельцам или путешественникам, которые использовали дорогу. Местные власти и землевладельцы обычно выполняли свои обязанности через барщину, в которой люди должны были жертвовать свой труд на дорожные работы.Барщина всегда была непопулярной и непродуктивной, но, тем не менее, была более эффективной, чем попытки прямого налогообложения.
Последний вариант — взимание платы с путешественника — дал начало платной дороге, ставшей расцветом после промышленной революции. Частные магистральные дороги доминировали в строительстве и обслуживании дорог в Великобритании на протяжении 19 века, в конечном итоге покрывая 15 процентов всей сети. В Соединенных Штатах многие платные дороги были построены в первой половине XIX века в соответствии с чартерами, выданными штатами.
Из местного финансирования в национальное
Таким образом, в 19 веке большая часть строительства дорог управлялась и финансировалась на местной основе. Британское дорожное строительство оставалось полностью местным, несмотря на явные доказательства того, что местные власти не обеспечивали адекватных дорог. Национальное правительство вмешалось в эту картину только благодаря усилению давления со стороны велосипедистов, кульминацией которого стало создание в 1909 году национального дорожного совета, уполномоченного строить и содержать новые дороги и предлагать властям шоссейных дорог строить новые или улучшать старые дороги.
За исключением «Нэшнл Пайк», строительство первых автомагистралей в Соединенных Штатах также осуществлялось местными властями. Конгресс предоставил ряд земельных участков для открытия подъездных путей, но не контролировал расходование средств, в результате чего, как и в Великобритании, строительство дорог было завершено незначительно.
В 1891 году в Нью-Джерси был принят закон, предусматривающий государственную помощь округам, и установлен порядок сбора денег на уровне округа и округа для строительства дорог.В 1893 году Массачусетс учредил первую государственную дорожную комиссию. К 1913 году большинство штатов приняли аналогичное законодательство, а к 1920 году все штаты имели свои собственные дорожные организации. Однако между штатами было мало координации. Национальное финансирование началось в 1912 году с принятия Закона об ассигнованиях почтовых отделений, а Федеральный закон о вспомогательных дорогах 1916 года определил федеральную помощь для автомагистралей в качестве национальной политики. Бюро дорог общего пользования, созданное при Министерстве сельского хозяйства в 1893 году для проведения «расследований в отношении управления дорогами», получило ответственность за программу и формулу распределения, основанную на площади, численности населения и протяженности почтовых дорог в каждом штате. был принят.Были выделены средства на строительство, а все расходы по содержанию должны были взять на себя государства. Местоположение и выбор дорог для улучшения были оставлены на усмотрение штатов, что имело некоторые недостатки.
С 1892 года национальное движение «Хорошие дороги» лоббировало создание системы национальных дорог, соединяющих основные населенные пункты и вносящих свой вклад в национальную экономику. Эта точка зрения была признана в Законе о федеральных автомагистралях от 1921 года, который требовал от каждого штата определять систему государственных автомагистралей, не превышающую 7 процентов от общего километража автомагистралей в каждом штате.Финансирование федеральной помощи ограничивалось этой системой, которая не должна была превышать трех седьмых от общего километража шоссе. Требовалось одобрение системы Бюро автомобильных дорог общего пользования, а федеральная помощь была ограничена 50 процентами сметной стоимости.
Новые трассы
Создание такой системы в век автомобилей потребовало новой дороги. Он вырос из бульвара, который имел множество исторических прецедентов, но был представлен в его современном виде в 1858 году благодаря работе ландшафтных архитекторов Фредерика Лоу Олмстеда и Калверта Во для Центрального парка в Нью-Йорке.Эта концепция получила дальнейшее развитие от Уильяма Найлса Уайта из Нью-Йорка в рамках программы защиты реки Бронкс в Нью-Йорке и округе Вестчестер. 15-мильная четырехполосная односторонняя проезжая часть, известная как Bronx River Parkway, была построена между 1916 и 1925 годами. Защищенная с обеих сторон широкими полосами парков, ограничивающими доступ, шоссе было расположено и спроектировано таким образом, чтобы причинять минимальные неудобства для проезда. пейзаж. Его использование было ограничено легковыми автомобилями, а перекрестки на уровне земли избегались.Успех концепции привел к созданию системы бульваров округа Вестчестер и Комиссии по паркам штата Лонг-Айленд. В районе Нью-Йорка было построено больше бульваров, в том числе Merritt Parkway (1934–40), которая продолжила систему Westchester Parkway через Коннектикут в качестве платной дороги, обеспечивающей разделенные дороги и ограниченный доступ.
Автострада
Успех системы бульваров привел к появлению автострады, которая представляет собой разделенную автомагистраль без противоречивого движения транспорта и без доступа из прилегающих участков.В Германии между 1913 и 1921 годами группа под названием AVUS построила 10 километров (6 миль) бульвара через парк Грюневальд в Берлине. Их успешный опыт привел к тому, что первая в мире полноценная автострада была построена из Кельна в Бонн в период с 1929 по 1932 год. В 1933 году Адольф Гитлер начал строительство интегрированной сети автострад, известной как Reichsautobahnen , или «национальные автомобильные дороги», начиная с Франкфурта. -Дармштадт-Мангейм-Гейдельберг автобан. Одной из целей программы было сокращение безработицы, но дороги также апеллировали к немецкому национализму и имели сильные милитаристские намерения.Вся система включала три маршрута с севера на юг и три маршрута с востока на запад. На шоссе были предусмотрены отдельные проезжие части длиной 7,5 метров (25 футов), разделенные средней полосой 5 метров (16 футов). Дороги были спроектированы для больших объемов движения и скорости, превышающей 150 километров (90 миль) в час, в обход городов и с ограниченным доступом. К 1936 году было завершено около 1000 километров (600 миль), а на момент прекращения строительства в 1942 году использовалось 6500 километров (4000 миль).
Жизнеспособность концепции автострады в Соединенных Штатах была продемонстрирована автострадой Пенсильвании.Комиссия по шлагбауму Пенсильвании, созданная в 1937 году для сбора средств и строительства платной дороги через Аппалачи, обнаружила необычно благоприятную ситуацию в виде заброшенной железнодорожной полосы отвода с множеством туннелей и отличными отметками на большей части маршрута. Это позволило завершить строительство платной дороги в 1940 году до стандартов автострады. Магистраль представляла собой две проезжих части длиной 24 фута и срединную проходимость 10 футов без перекрестного движения на уровне и с полным контролем доступа и выезда на 11 транспортных развязках.Его выравнивание и уклоны были разработаны для больших объемов высокоскоростного движения, а покрытие — для размещения самых тяжелых грузовиков. Благоприятная реакция общественности на этот новый тип шоссе послужила толчком для бума платных дорог в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, способствовала началу реализации крупной программы межгосударственных автомагистралей и повлияла на развитие автомагистралей в других местах. Шоссе Пенсильвании, первоначально проходившее от Гаррисберга до Питтсбурга, позже было продлено на 100 миль на восток до Филадельфии и на 67 миль на запад до границы с Огайо, в результате чего ее длина составила 327 миль.Оригинальной особенностью магистрали, впоследствии широко скопированной, было наличие ресторана и заправочных станций.
Национальные и международные системы автомобильных дорог
Римляне осознали, что скоординированная система дорог, соединяющих основные районы их империи, будет иметь первостепенное значение как для коммерческих, так и для военных целей. В современную эпоху европейские страны впервые представили концепцию автомобильных дорог. Во Франции, например, Государственный департамент дорог и мостов был организован в 1716 году, а к середине 18 века страна была покрыта разветвленной сетью дорог, построенных и обслуживаемых главным образом национальным правительством.В 1797 году дорожная система была разделена на три класса по убыванию важности: (1) дороги, ведущие от Парижа к границам, (2) дороги, ведущие от границы к границе, но не проходящие через Париж, и (3) дороги, соединяющие города. К началу 1920-х годов этот общий план остался в основном тем же, за исключением того, что произошли постепенные изменения класса и ответственности. В то время дорожная система была разделена на четыре класса: (1) национальные автомагистрали, улучшенные и поддерживаемые национальным правительством, (2) региональные автомагистрали, улучшенные и поддерживаемые департаментом при бюро дорожной службы, назначенном Комиссией департамента, ( 3) главные дороги местного значения, соединяющие небольшие города и села, построенные и обслуживаемые за счет средств общин, дополненных грантами департамента, и (4) дороги поселков, построенные и обслуживаемые только общинами.
сенатор США Роберт Балкли из Огайо с картой предполагаемой федеральной сети, которая была предшественницей системы межгосударственных автомагистралей США, февраль 1938 года.
Коллекция Харриса и Юинга / Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия (LC- DIG-hec-24067)
В то время как британцы признали необходимость национальной поддержки автомобильных дорог и национальной системы еще в 1878 году, именно Закон о Министерстве транспорта 1919 года впервые классифицировал дорожную систему на 23 230 миль дорог класса I и 14 737 миль дорог класса II. .Пятьдесят процентов стоимости дорог класса I и 25 процентов стоимости дорог класса II должны были покрываться национальным правительством. В середине 1930-х годов была признана необходимость в национальной системе сквозного движения, и Закон о магистральных дорогах 1939 года, за которым последовал Закон 1944 года о магистральных дорогах, создали систему дорог для сквозного движения. Закон о специальных дорогах 1949 года разрешил классифицировать существующие или новые дороги как «автомагистрали», которые могут быть зарезервированы для особых классов движения. Закон о автомагистралях 1959 г. отменил все предыдущее законодательство о автомагистралях в Англии и Уэльсе и заменил его всеобъемлющим набором новых законов.
Гигантская система автомагистралей между штатами США (формально Национальная система автомагистралей между штатами и оборонными дорогами) была разработана в ответ на сильное общественное давление в 1950-х годах в отношении улучшения дорожной системы. Кульминацией этого давления стало создание президентом Дуайтом Эйзенхауэром Комитета по глине в 1954 году. Следуя рекомендациям этого комитета, Закон о федеральной автостраде и Закон о доходах от шоссе 1956 года обеспечили финансирование ускоренной программы строительства. Был установлен федеральный налог на бензин, средства от которого вместе с другими платежами с пользователей автомагистралей были помещены в Целевой фонд автомагистралей.Соотношение между федеральным и штатным финансированием строительства Межгосударственной системы было изменено на 90 процентов на федеральное и на 10 процентов на штатное. Ожидалось, что система будет завершена не позднее 1971 года, но рост затрат и задержки в планировании увеличились на этот раз примерно на 25 лет. Система выросла до общей протяженности более 45 000 миль, соединяя почти все крупные города США и обеспечивая более 20 процентов транспортного потока страны чуть более чем на 1 процент от общей системы дорог и улиц.
Закон о канадских автомагистралях 1919 года предусматривал систему автомагистралей протяженностью 40 000 километров (25 000 миль) и предусматривал федеральный отвод на строительство, не превышающий 40 процентов стоимости. К концу века было построено более 134 000 километров (83 000 миль) шоссе, из которых приблизительно 16 000 километров (9900 миль) были автострадами.
Бетонный щебень и заполнитель бетона 101
Ищете рентабельный и более экологичный способ мощения дороги или выполнения строительного проекта? Бетонный щебень, также называемый заполнителем из вторичного бетона, может быть вашим ответом.
Что такое дробленый бетон или бетонный заполнитель?
Бетонный щебень состоит из обломков асфальта, оставшегося от других строительных объектов, которые можно повторно использовать для создания проездов, дорожек, садовых грядок и т. Д. Когда сносят бетонную конструкцию, дорогу, тротуар или парковку, этот бетон обычно вывозят на свалку. Бетон не поддается биологическому разложению и не разлагается, поэтому он просто сидит, занимая место и вызывая экологические проблемы. Все это время одновременно создается новый бетон, чтобы снова начать процесс.К счастью, есть альтернатива этому неустойчивому и неэффективному процессу: переработка!
Переработка измельченного бетона для повторного использования помогает уменьшить переполнение полигона и экономит больше ресурсов, которые не используются для создания нового бетона. Бетон можно измельчить до определенных размеров, очистить, чтобы из смеси был удален нежелательный мусор, и повторно использовать в качестве решения ряда проблем строительства и озеленения.
Как использовать дробленый бетон?
Дорожки / Дорожки
Измельченный бетон можно повторно использовать для создания красивых дорожек в вашем доме или на рабочем месте.Чтобы ваша дорожка выглядела как можно более однородной, убедитесь, что все куски измельченного бетона взяты с одной строительной площадки. Это также гарантирует, что их будет легче сформировать на вашем пути, поскольку все они будут одинакового размера. Использование кусков униформы также предотвратит попадание дождевой воды на ваш путь и вызовет опасный сток.
Грядки с приподнятыми грядками
Грядки с приподнятыми грядками имеют много преимуществ, например, улучшают дренаж и повышают температуру почвы. Эти преимущества позволяют быстрее расти весной.Уложенный слоями щебень — прекрасная основа для создания возвышающейся грядки.
Подпорные стены
Укладка дробленого бетона также является отличным способом создания подпорной стены и контроля эрозии на склонах или холмах вашего двора. Бетонный щебень разного размера может работать вместе, чтобы предотвратить эрозию. Слой более мелкого, более раздробленного щебня в качестве основы будет способствовать устойчивости стены. После укладки более крупных слоев переработанного бетона, набитого грязью, вы получите ровную красивую подпорную стену.
Дренаж
Более мелкий, более раздробленный бетон — отличная альтернатива дренажу гравию.
Как происходит установка / доставка щебня?
Возможно приобретение и установка собственного щебеночного бетона, однако найти правильный тип бетонного щебня для вашего проекта без профессиональной помощи может оказаться сложной задачей. Покупка неправильного размера или типа может вызвать проблемы с дренажом или эрозией.Щебень также тяжелый и сложный в установке. Если вы не опытный ландшафтный дизайнер, привыкший к тяжелым нагрузкам и точной установке, обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что работа будет выполнена правильно с первого раза.
Процесс установки с Superior прост. Наша команда экспертов порекомендует правильный тип и количество дробленого бетонного материала, необходимого для вашего проекта, и легко доставит и установит материал за один шаг с помощью наших камнедробилок. Наш парк камнеотводчиков также позволяет нам укладывать материал, не переезжая и не разрушая ваш газон или другой ландшафт.
Плюсы и минусы бетонного щебня
Цена
Первая проверка в колонке pro для щебня — это цена. Поскольку этот процесс более эффективен и требует меньше ресурсов, дробленый бетон значительно дешевле нового бетона.
Устойчивое развитие
Использование дробленого бетона — гораздо более экологичный способ завершить ваш проект. Это не только экономит место на свалке, сохраняет ресурсы и сокращает количество отходов; он также снижает выбросы углерода в процессе производства бетона.
Многоцелевой
Бетонный щебень можно использовать в самых разных условиях. Домовладельцы, подрядчики и ландшафтные дизайнеры используют его в качестве практического материала для решения общих проблем, таких как создание основы для проезжей части, садовых грядок или общих строительных целей.
Внешний вид
Некоторые люди предпочитают внешний вид новых материалов для своих ландшафтных нужд, а не переработанный бетонный заполнитель. Наше решение? Используйте переработанные материалы, чтобы создать прочную основу, а затем используйте новые материалы для наиболее заметных частей вашего проекта.Таким образом, вы можете добиться желаемого внешнего вида, сохраняя при этом экологичность и сокращая расходы.
Виды бетонного щебня
Бетон дробленый бывает разных видов. Наша команда экспертов в Superior рада помочь вам найти лучший материал для вашего проекта. Вот некоторые виды дробленого бетона, которые мы предлагаем, и то, что с их помощью можно лучше всего использовать для достижения
21AA ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ АСФАЛЬТ
21 AA Измельченный асфальт содержит масла, которые заставляют его быстрее нагреваться и связываться, предотвращая образование пыли.Его можно успешно использовать на дорогах, проездах и тротуарах.
21AA ДРОБИЛЕННЫЙ БЕТОН
21AA Дробленый бетон отлично подходит для дренажа, что делает его правильным решением во влажных помещениях. Его часто используют в качестве покрытия для проездов или парковок.
21AA Natural
21AA Natural — это более рыхлый материал, который подходит для гравийных дорог или в качестве основного слоя под асфальтовым покрытием.
22A Бетонный щебень
22A Бетонный щебень состоит из более мелких частиц, которые создают гладкую движущуюся поверхность.Это делает его отличным верхним слоем для дорог, проездов и парковок. Его также можно использовать в качестве основного слоя под асфальтовым покрытием.
21A Гравий
21A Гравий состоит из мелких частиц и является отличной основой для патио и основания брусчатки.
6A Бетонный щебень
6A Бетонный щебень — это чистый измельченный бетон, который часто используется в качестве основы для проездов или пешеходных дорожек. Его также можно использовать в грязных местах.
А как насчет вымывания?
После укладки бетона на стройплощадке грузовики и другое оборудование необходимо очистить, прежде чем бетон затвердеет.Материал, который «вымывается», называется вымыванием. Этот материал содержит токсичные материалы, вредные для дикой природы, окружающей среды и человека. Перед использованием его необходимо тщательно очистить и отсортировать. После испарения воды и завершения процесса очистки и сортировки оставшиеся куски заполнителя можно безопасно использовать в качестве измельченного бетона.
Подъездная дорога из дробленого бетона Подъездные пути из дробленого бетона
— это гораздо более экономичное решение подъездных путей по сравнению с гравийными подъездными путями, обычными бетонными подъездными путями или асфальтовыми подъездными путями.Благодаря таким преимуществам, как цена, экологичность и тот факт, что он никогда не трескается и не требует ремонта, бетонный щебень является отличным вариантом подъездной дороги.
Обладая многочисленными преимуществами и возможностями применения, щебень является очень практичным и широко доступным материалом, который может быть решением многих ваших строительных или ландшафтных нужд. Позвоните команде экспертов Superior Groundcover сегодня, чтобы начать свой проект.
Тяжелая жизнь: что бетон делает с нашим телом? | Города
Михаил работает с бетоном 27 лет.Его работа включает в себя «взламывание» стен и полов, смешивание бетона, инъекционные работы и сверление. В наши дни он страдает хронической одышкой, кашляет около трех лет и изо всех сил пытается ходить на большие расстояния. Предполагается, что в этом виновато состояние, подобное эмфиземе, называемое силикозом. Из-за раннего артрита ему заменили оба колена. Его 49.
Хотя это может быть не очевидно для миллионов людей, которые проводят свои дни в окружении этого, казалось бы, безобидного материала, бетон ежегодно уносит здоровье — а часто и жизни — тысяч строителей.Главный виновник — кварцевая пыль, которая висит в воздухе на стройплощадках. Без надлежащей защиты он может за долгие годы эксплуатации вызвать рубцевание легких и привести к силикозу, который связан с хроническим хрипом, артритом, раком и сокращением продолжительности жизни.
«Это как смертный приговор, нависший над тобой», — говорит Майкл. «Это влияет на меня, это влияет на мою семью, это влияет на все, вы понимаете, о чем я?»
Q&A
Что такое «Бетонная неделя Guardian»?
Show
На этой неделе Guardian Cities исследует шокирующее воздействие бетона на планету, чтобы узнать, что мы можем сделать, чтобы сделать мир менее серым.
Наш вид пристрастился к бетону. Мы используем ее больше, чем что-либо еще, кроме воды. Подобно тому другому чудо-материалу, созданному руками человека, пластик, бетон изменили конструкцию и улучшили здоровье человека. Но, как и в случае с пластиком, мы только сейчас осознаем его опасность.
Бетон вызывает до 8% глобальных выбросов CO2; если бы это была страна, она была бы худшим виновником в мире после США и Китая. Он заполняет наши свалки, перегревает наши города, вызывает наводнения, уносящие жизни тысяч людей, и коренным образом меняет наше отношение к планете.
Сможем ли мы избавиться от зависимости, если без нее невозможно представить современную жизнь? В этой серии статей Concrete Week исследует влияние материала на окружающую среду и нас, а также рассматривает альтернативные варианты на будущее.
Крис Майкл, редактор Cities
Спасибо за ваш отзыв.
Положительное улучшение
Бетон — основа современности: он окружает нас мостами, автомагистралями, туннелями, больницами, стадионами и церквями — от римского Пантеона, который Бог мог бы вылить, будь у него бетономешалка, до Клифтонского собора в Бристоль, похожий на пепельницу, где он тушит сигареты.От дорог, по которым доставляются лекарства, до канализационных труб, уносящих отходы, от плотин, доставляющих питьевую воду из крана, до стен, обеспечивающих укрытие и тепло, современная жизнь, которую мы знаем, немыслима без прочности, прочности, стерильности и относительности бетона. дешевизна. Но какое влияние это сверхтвердое и сверхпрочное вещество оказывает на наши мягкие человеческие тела?
Это, безусловно, может изменить общественное здоровье к лучшему. В 2000 году мексиканский штат Коауила выступил с инициативой под названием Piso Firme («твердый пол»), которая предусматривала заливку бетонных полов в семьях с низкими доходами, которые ранее были вынуждены обходиться грязью.Цель состояла в том, чтобы уменьшить анкилостомоз — паразитарную инфекцию, передающуюся при ходьбе босиком по земле, когда личинки анкилостомы проникают сквозь кожу и попадают в пищеварительный тракт, задерживая рост детей и влияя на их обучение в школе.
Программа Piso Firme в Мексике по замене земляного пола на бетон. Фотография: Alfredo Guerrero / Gobierno Federal
После того, как были установлены новые полы, уровень заражения паразитами у детей в бетонных домах снизился на 78%, в то время как анемия упала на 80%, диарея снизилась вдвое, а результаты тестов резко улучшились.К 2005 году 10% домов Мексики с земляным полом перешли на бетон. Даже в развитых странах его инертный характер делает бетон идеальной поверхностью для пола, не вызывающей аллергию, которая лучше справляется с респираторными заболеваниями, чем ковер, плитка и половая доска, в которых обитают пылевые клещи, бактерии, микробы и плесень.
Болезненный удар
Когда речь идет о негативном воздействии, возможно, первое, что нужно учитывать, — это наши суставы. Поверхности, которые человечество пересекало в процессе своего развития, были гораздо более снисходительными, чем те, на которых мы сейчас проводим большую часть нашего времени.Условия, в которых страдают заводские рабочие, возможно, являются наиболее ярким примером воздействия бетона на ступни, колени и бедра: многие производственные работы связаны с длительным стоянием на твердом полу, день за днем, неделя за неделей.
«В наши двери входит множество пациентов, работающих в тяжелом машиностроении», — говорит Эндрю Камминг из Королевской ортопедической больницы (ROH) в Бирмингеме. «В Уэст-Мидлендсе и Черной стране есть несколько крупных автомобильных заводов, и у нас есть много людей, которые стоят на рельсах и работают в смену по восемь, девять, 10 часов.Вот тут-то и появляется наш классический человек с болью в пятке. Это может иметь нокаутный эффект и на другие [опорно-двигательные] структуры ».
Наиболее частая жалоба — подошвенный фасциит, болезненное воспаление перевязи ткани, которая проходит по нижней части стопы, соединяя пятку с пальцами. Камминг может назначить растяжку, инъекции стероидов и ударно-волновую терапию, но любое лечение вряд ли будет эффективным, если рабочим не разрешат сесть или отдохнуть от бетона.«Иногда людям приходится менять карьеру», — говорит он.
Рентгеновский снимок пяточной шпоры, вызванной подошвенным фасциитом. Фотография: Cultura RM Exclusive / PhotoStock-Israel / Getty Images / Cultura Exclusive
Камминг получает рекомендации от двух других профессий, которые проводят много времени, ходя и стоя на бетоне: обучение и уход. «Как ни странно, бетонные палаты и полы в больницах могут быть проблемой», — говорит он.
Консультации по охране здоровья и безопасности во всем мире считают, что бетонные полы вызывают такие разнообразные заболевания, как варикозное расширение вен, ахиллов тендинит и остеоартрит.Целая индустрия выросла вокруг матов против усталости, которые, как считается, снимают усталость, требуя постоянной корректировки баланса.
Однако научные данные по этому вопросу неубедительны. Ученые из Университета Лафборо обнаружили, что стояние на бетоне в течение всего 90 минут «вызывало серьезный дискомфорт для ступней, ног и спины участников исследования» наряду с ригидностью шеи и плеч; другое исследование показало, что твердые полы увеличивают риск подошвенного фасциита на сборочных заводах.
Но в 2002 году обзор всей литературы в этой области не нашел «однозначного подтверждения» эффектов кумулятивной производственной травмы на семь состояний стопы и голеностопного сустава, включая подошвенный фасциит. Хотя известно, что бетонные полы вызывают хромоту у крупного рогатого скота, что приводит к «отекам суставов и телесным повреждениям, а также к аномалиям в состоянии покоя и изменениям осанки», необходимы дополнительные исследования его воздействия на людей.
Кажется, что связь между бетоном и травмой подтверждается опытом другой большой группы людей с ортопедическими проблемами: бегунов.«Контраст между бегунами по беговой дорожке и бегунами по бетону действительно заметен», — говорит Камминг. Число пациентов в ROH растет после Рождества, когда волна бывших спортсменов присоединяется к беговым клубам с новогодним энтузиазмом.
Ник Андерсон, ведущий тренер сборной Англии по марафону по легкой атлетике, строго ограничивает количество миль, которые его клиенты проходят по бетону. «Мы действительно видим больше проблем с травмами на дороге, чем при беге по трассе», — говорит он. «Я стараюсь, чтобы бегуны проезжали только 30-40% по дорогам — остальное будет по тропам или более мягким грунтам.Бег по дороге важен, но он увеличивает количество травм, потому что это твердое покрытие ».
Бегунов в марафоне в Лос-Анджелесе приближается к отметке в одну милю. Фотография: Сэм Адамс / Getty Images / Aurora Creative
Андерсон говорит, что в мире бега — от тренеров до физиотерапевтов и самих спортсменов — признано, что бетон наносит ущерб суставам. «Мы тренируем людей, готовящихся к Олимпийским играм, и многие спортсмены мирового класса, выполняющие большие объемы тренировок, проводят большую часть своих еженедельных тренировок на бездорожье», — говорит он.«Бег по дороге — это фантастика, я не против, мне это нравится. Но я всегда пытаюсь заставить бегунов тренироваться на множестве поверхностей, просто чтобы уменьшить стресс, с которым организм постоянно сталкивается ».
Сама ровность поверхности также может представлять проблему. «Если дорога ровная, часто вы получаете то, что я бы назвал чрезмерным использованием биомеханических травм, потому что вы все время воссоздаете одно и то же растение стопы», — говорит Андерсон. «В конечном итоге, однако, все это попадает в нижнюю часть спины, потому что все, что касается шока и стресса, будет передаваться вверх.
Наука, опять же, неубедительна. «Взаимосвязь между ударными нагрузками и бетонными поверхностями противоречива», — говорит Тоби Смит, технический ведущий физиотерапевт из Английского института спорта, который оказывает поддержку олимпийским и паралимпийским командам. «В литературе указано, что активность мышц, скорость бега и техника имеют большее влияние на нагрузки на суставы, чем тип поверхности. По сути, это больше о том, как бегунок взаимодействует с поверхностью, а не о типе поверхности, которая влияет на нагрузки на суставы.”
Кремнезем и безопасность
Но респираторные проблемы на строительных площадках и в городах по всему миру остаются — и нет недостатка в научном консенсусе по этому поводу.
Бетон представляет собой смесь трех компонентов: воды; «Заполнители», такие как гравий, песок или щебень; и цемент, который действует как связующее. Цемент вызывает множество проблем: он очень токсичен, вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также содержит оксид кальция, разъедающий человеческие ткани, и хром, который может вызывать серьезные аллергические реакции.
Затем кремнезем. Естественно присутствующий в земной коре в виде песка и кварца, этот материал принимает свою смертельную форму вдыхаемой пыли кристаллического кремнезема (RCS) во время тяжелых промышленных процессов, таких как резка, бурение, взрывные работы и снос. Независимо от силикоза, RCS может также привести к астме, хроническому обструктивному заболеванию легких, туберкулезу и заболеванию почек.
Цветной рентгеновский снимок легких больного силикозом. Желтые зернистые массы — это участки рубцовой ткани и воспаления.Фотография: CNRI / Getty Images / Science Photo Library RM
Рак легких, вызванный длительным воздействием пыли, уносит жизни в среднем 789 британских рабочих ежегодно или примерно 15 в неделю. Если раньше считалось, что этот тип рака вызван силикозом, то теперь сама кремнеземная пыль признана канцерогенным веществом.
Профессор сэр Энтони Ньюман Тейлор из Национального института сердца и легких Имперского колледжа говорит: «Я думаю, что есть достаточно доказательств того, что кремнезем сам по себе является канцерогенным.И если вы так говорите, тогда не может быть порога [для безопасного воздействия] ».
С тех пор, как стали известны опасности кремнезема, Управление здравоохранения и безопасности (HSE) правительства Великобритании подтолкнуло руководителей строительства к более строгому подходу к средствам защиты, запустило информационные кампании, такие как Go Home Healthy, и опубликовало обширную информацию о безопасности в Интернете.
Несмотря на это, многие говорят, что позиция HSE в отношении диоксида кремния на рабочих местах недостаточно строгая. Действующий в Великобритании лимит воздействия кремнезема составляет 0.1 мг / м³, в среднем за восьмичасовую смену. США, однако, недавно вдвое снизили свой законный лимит до 0,05 мг / м3 после обширного лоббирования со стороны своего собственного органа по охране здоровья и безопасности, Управления по безопасности и гигиене труда.
HSE заявляет, что не может воспроизвести этот лучший стандарт из-за затрат и связанных с этим технических трудностей — даже несмотря на то, что его собственная литература показывает, что в шесть раз больше рабочих подвергаются риску силикоза за 45-летнюю карьеру при дозе 0,1 мг / м³, чем при использовании 0,05 мг / м³. Между тем, такие юрисдикции, как Португалия и Британская Колумбия, применяют еще более низкие пределы 0.025 мг / м³ — четверть ограничения Великобритании. Германия пошла еще дальше, классифицируя кремнеземную пыль как канцероген и полностью минимизировав ее воздействие.
Тем временем Майкл, строительный рабочий, рисует картину отрасли, игнорирующей долгосрочные эффекты кремнезема. «Только недавно они стали применять маски и тому подобное», — говорит он. «Около 10 лет назад они начали настаивать на этом, но иногда у вас не было оборудования, поэтому это был не вариант. Тебе просто нужно было продолжать.
Он считает, что в его фирме есть и другие люди, у которых наблюдаются симптомы силикоза. «О, нас около 25 человек, которые были там более 25 лет. И я бы сказал, что большинство из них являются хорошими подозреваемыми в этом. И это всего лишь одна компания ».
В настоящее время он ожидает окончательного подтверждения того, что рубцы на его легких, выявленные рентгеновскими лучами, действительно являются силикозом, хотя, по его словам, он «уже наполовину знает».
Совет Майкла молодым работникам? «Форсировать вопрос. Физически попросите маску, прежде чем что-то делать, потому что, если вы ее не попросите, они позволят вам взломать и использовать дрели и шлифовальные машины — потому что они знают, что через год будет совершенно другая банда рабочих. там.”
Guardian Concrete Week исследует шокирующее воздействие бетона на современный мир. Подпишитесь на Guardian Cities в Twitter, Facebook и Instagram и используйте хэштег #GuardianConcreteWeek, чтобы присоединиться к обсуждению, или подпишитесь на нашу еженедельную новостную рассылку
Hike Ocean Path Trail (Служба национальных парков США)
Исследуйте огромные плиты из розового гранита, живописные скалы и захватывающие виды на океан, пока Океанская тропа ведет вас вдоль смелого побережья штата Мэн. Океанский путь — отличный способ добраться до Громовой дыры и мыса Выдр с песчаного пляжа в постепенном походе.Найдите мемориальную доску, посвященную Джону Д. Рокфеллеру за всю работу, которую он проделал для обеспечения того опыта, который люди продолжают получать сегодня в Национальном парке Акадия.
Расстояние: 2,2 мили в одну сторону, 4,4 мили туда и обратно. Маршрут проходит в 1,1 км от песчаного пляжа до Громовой дыры.
Местность / безопасность: от песчаного пляжа до громовой дыры тропа представляет собой смесь бетона и гравия. Остальная часть тропы гравийно-каменистая, с неровной поверхностью.Есть две лестницы, выходящие на 1,4 мили в тропу, поскольку тропа поднимается вокруг участка скалистого утеса. Крутые падения в океан. Не подпускайте детей к краю. Рекомендуется хорошая обувь.
Описание похода
Тропа начинается от верхней стоянки Sand Beach. К нему также можно попасть с парковок Thunder Hole и Otter Point.
Отправление от песчаного пляжа, тропа состоит из участков из бетона и гравия, которые постепенно поднимаются над холмом, обеспечивая общий вид на всю береговую линию океанской тропы.
Постепенно спускайтесь по доступной тропе к Громовой дыре, подводной морской пещере, которая при правильных условиях (за 2 часа до прилива и сильного ветра) может вызывать грохот, который слышен вверх и вниз по тропе.
Продолжая движение мимо Thunder Hole, тропа становится неровной, но продолжает постепенно подниматься вверх через елово-еловый лес.
Прибытие к Otter Cliffs, 110-футовым утесам, которые отмечают самую высокую точку на Пути океана. Поднимитесь по гранитной лестнице на проход, параллельный дороге, чтобы пересечь скалы и спуститься по другой лестнице на другой стороне.
Тропа продолжается до мыса Выдра, где гранитные плиты с обеих сторон окружены океаном. Многие люди возвращаются отсюда на Песчаный пляж, но еще через пару сотен футов тропа заканчивается у Оттер-Коув с небольшой лестницей и потрясающим видом на дамбу Оттер-Коув с Кадиллаком и горой Дорр на заднем плане.
Как сделать каменные дорожки из цветного бетона | Home Guides
Формы для дорожек позволяют получить форму брусчатки из более доступного бетона.Жидкости и порошки для окрашивания цемента изменяют цвет бетона с серого на институциональный на такие цвета, как коричневый, коричневый, синий, зеленый, желтый, красный и угольный, поэтому вы можете настроить цвет бетонной дорожки для камня, чтобы он лучше соответствовал натуральному камню в вашем доме. площадь. Формы для дорожек обычно имеют размеры около 2 на 2 фута и разделены на секции, чтобы напоминать камни разных форм и размеров. С помощью формы для дорожек вы можете уложить цветную бетонную дорожку прямо на землю.
Положите садовые шланги на землю, чтобы очертить зону для дорожки шириной 2 фута, а также с каждой стороны оставьте около шести дюймов дополнительного пространства для рабочего помещения.Распылите на шланги аэрозольную краску для ландшафтного дизайна и снимите шланги. Вырежьте по нарисованным линиям с помощью бордюрной лопатки и снимите слой дерна, обнажив почву под ним. Поскребите плоской лопатой почву, чтобы максимально выровнять ее. Утрамбуйте почву ручным трамбовщиком, чтобы она не сдвинулась после установки бетонной каменной дорожки.
Смешайте 5 унций жидкого цемента по вашему выбору с 3 литрами воды. Выбирая лучший цвет для бетонной дорожки, обращайтесь к другим камням в вашем дворе.Жидкий цементный краситель обычно продается в бутылках по 10 унций, чего достаточно, чтобы окрасить два 80-фунтовых мешка с бетонной смесью. См. Этикетку на бутылке с краской для цемента для получения конкретных инструкций по смешиванию. Например, цвета порошкового цемента сильно различаются в зависимости от производителя; некоторые из них смешиваются с водой, а другие должны быть сначала добавлены в сухой цемент.
Смешайте один 80-фунтовый мешок бетонной смеси в большом ведре или тачке. Смешайте бетон примерно с 3 л воды. Для начала добавьте 2 литра воды и оставшиеся 1 литр воды понемногу, пока не получите консистенцию, похожую на густое тесто для блинов.Смешайте бетон с помощью мотыги и круглой лопаты до однородного состояния. Краска в воде меняет цвет бетона, поэтому его необходимо тщательно перемешать для равномерного распределения цвета.
Поместите форму дорожки с каменным узором в один конец вырытой области для дорожки. Отцентрируйте форму между двумя сторонами.
Зачерпните цветную бетонную смесь на форму прохода и с помощью небольшого ручного инструмента, например шпателя каменщика, протолкните ее в каждое из отверстий, образующих форму.Один 80-фунтовый мешок с бетонной смесью заполняет одну каменную форму размером 2 на 2 фута.
Разрежьте лом размером два на четыре примерно до четырех футов длиной. Перетащите его через верх формы, потянув взад и вперед пильными движениями, чтобы выровнять бетон внутри форм и удалить излишки.
Возьмите форму дорожки прямо от дорожки, чтобы увидеть цветные бетонные камни. Скруглите края камней кладочным шпателем, чтобы бетонные камни выглядели более естественно. Почистите верхнюю поверхность камней жесткой щеткой, чтобы создать текстуру и нескользящую поверхность.
Установите опалубку прохода непосредственно за первым рядом бетонных камней. Поверните форму на четверть оборота, чтобы изменить узор камня. Приготовьте вторую партию бетонной смеси, используя 5 унций цементной цветной жидкости, 3 литра воды и один 80-фунтовый мешок бетонной смеси. Заполните вторую форму так же, как и первую форму. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до конца пути.
Поверните форму по диагонали и толкните ее прямо вниз на недавно уложенную группу бетонных камней, чтобы отрезать угол, если вы хотите создать изогнутую кромку, а не резкий поворот на 90 градусов на траектории.Удалите все бетонные камни, оставшиеся вне формы. Этот шаг необязателен для прямых путей.
Покройте всю каменную дорожку средством для отверждения и герметизации акрилового бетона с помощью садового распылителя или малярного валика. Это укрепляет бетон, предотвращая растрескивание, а также предотвращает появление пятен. В качестве альтернативы можно накрыть дорожку листовым пластиком в течение пяти дней. Удалите пластик и опрыскивайте камни легким водным туманом один раз в день в течение пяти дней для влажного отверждения бетона.
После затвердевания бетона засыпать крупнозернистым песком в щели между камнями. Вы также можете использовать полимерный песок и аккуратно опрыскать его водяным туманом; полимеры в песке заставляют его затвердевать по мере высыхания. Для более непринужденного вида заполните трещины почвой и засевайте землю семенами травы.
Ссылки
Наконечники
Залейте одну или две дополнительные секции бетонных камней за пределами строительной площадки. Вылечите их так же, как вы делаете это с камнями дорожек.Соберите их, когда они застынут, и храните в своем садовом сарае на случай, если вам понадобится заменить треснувшие камни в будущем.
Writer Bio
Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.
Укладка тротуара — Строительство тротуара
Бетонная смесь QUIKRETE® / QUIKRETE® 5000
Лопата
Грабли
Тачка
Плотники Инструменты: пила, молоток, рулетка, струна, уровень.
Цементные инструменты: инструмент для стыковки, кромкообрезной станок, терка, шпатель, разделочная доска, дарби (гладкая доска шириной 3,5 дюйма и длиной 3,5 дюйма)
4 каждой платы 2 ″ X 4 ″ X 8 ′
Компенсационные швы QUIKRETE®
Прибл. Сумки 24 (80 фунтов) или 32 (60 фунтов) покрывают прибл. 48 кв. Футов толщиной 4 дюйма.
QUIKRETE® 5000 — идеальный выбор для применений, требующих высокой начальной прочности. Поскольку он быстро набирает силу, он идеально подходит для работы в холодную погоду. QUIKRETE® 5000 достигает 5000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.Бетонная смесь, устойчивая к трещинам, QUIKRETE® идеально подходит для проектов, требующих структурной основы, и поможет противостоять растрескиванию и растрескиванию на долгие годы, так как армированный волокном бетон, устойчивый к трещинам, устраняет необходимость в армировании проволочной сеткой.
Смесь для бетона, армированная волокном QUIKRETE®, устраняет необходимость в армировании проволочной сеткой. Он также обеспечивает повышенную стойкость к растрескиванию и скалыванию поверхности.
QUIKRETE® Concrete Mix — хорошая смесь общего назначения для работы с тротуарами и перекрытиями.
Универсальный гравий или щебень QUIKRETE® (при необходимости)
Т-образный угольник, измерительная лента, леска каменщика, кирка, трамбовщик, молоток или полуторозник, терка или терка, ручная терка, шпатель для чистовой обработки, шпатель каменщика, кромкообрезчик.
Частные дорожки, ведущие к главному входу в дом, должны иметь ширину от 3 до 4 футов. Служебные дорожки, соединяющиеся с задними или боковыми входами, могут иметь ширину от 2 до 3 футов. Тротуары должны быть не менее 4 дюймов в толщину. Простые плиты для небольших фундаментов, цоколей и т. Д.обычно толщиной от 4 до 6 дюймов, в зависимости от нагрузки, которую они должны нести. Наклоните дорожку в сторону от зданий, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Обычно рекомендуются уклоны ¼ ”на фут, но проверьте местные правила и условия.
Подготовка площадки
Разметьте площадку для пешеходной дорожки или плиты, используя Т-образный угольник, измерительную ленту и шпагат. Используйте линейный уровень, чтобы обеспечить правильное размещение и наклон линий.
Удалите дерн и почву на желаемую глубину. Не забудьте учесть ширину формовочного бруса
.
Прибейте и установите формы на место.Возможно, вам придется выкопать небольшую траншею, чтобы установить формы на правильную высоту.
Засыпьте форму для обеспечения устойчивости.
Используйте уровень для проверки правильности наклона. Обратите внимание, что при удерживании на уровне правый конец уровня находится примерно на ½ дюйма над внешней формой, что указывает на небольшой уклон от здания.
Утрамбовать подоснову твердую; затем проверьте правильность глубины формы, здесь 4 ″.
Опции
Для более крупных работ или на участках с плохим дренажем копайте на большую глубину и добавьте несколько дюймов универсального гравия QUIKRETE® или щебня на основание.При использовании бетонной смеси QUIKRETE® может потребоваться добавить в форму арматуру из проволочной сетки. Поддерживайте сетку на небольших камнях так, чтобы она висела посередине плиты.
Смешивание и укладка
Добавьте в миксер примерно ожидаемого количества воды для смешивания. Включите механический миксер и добавьте бетон, армированный волокном QUIKRETE®, QUIKRETE® 5000 или бетонную смесь. При необходимости добавьте воды, чтобы получить пластиковую консистенцию. Не превышайте мощность миксера.Примечание: бетонные смеси QUIKRETE® также можно смешивать вручную в тачке или ящике для раствора.
Смочите земляное полотно перед заливкой. Обратите внимание на использование доски для брызг, чтобы направить поток.
Распределите бетон по всей форме, плотно прижимая к углам и краям.
Удалите бетонный уровень с верхом опалубки, используя стяжку. Заполняйте все низкие места в процессе работы. Может потребоваться несколько проходов.
Выровняйте бетонную поверхность с помощью деревянной или металлической терки или терки.Поворачивайте инструмент круговыми движениями, слегка приподнимая передний край инструмента, чтобы он не врезался в бетон. Разместите всю плиту. Прекратите плавать, когда весь удар будет достаточно гладким и поплавок не оставит видимых следов. Все камни и гравий в смеси должны быть обработаны под поверхностью.
Отрежьте бетон от опалубки, проведя кромкообрезным инструментом вдоль опалубки, чтобы уплотнить края плиты.
Используя прямой кусок пиломатериала в качестве направляющей, прорежьте контрольные стыки размером 1 дюйм в плите через каждые 6–8 футов, используя инструмент для нарезания канавок. Примечание: Когда требуется грубая отделка для нескользящей подошвы, могут выполняться только плавающие операции, обработка кромок и обработка канавок. Если требуется более плотная и гладкая поверхность, поверхность затирается один или несколько раз шпателем из нержавеющей стали. Затирка выполняется после того, как поверхностная влага испарится с поверхности и бетон потеряет свой блеск.