Что такое штабелер фото: Штабелер для склада: что это такое

ИНТЕРЕСНО! При наличии особенно высоких мест складирования высотные спецподъемники Jungheinrich способны работать с грузами даже на высоте до 17-ти метров.

Технические характеристики

Технические характеристики высотных штабелеров Jungheinrich:

Видео обзор ричстакера Jungheinrich

Руководство для новичков по наложению фокуса

За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.

Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий остаются без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от оптимальной точки объектива приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.

Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать резкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.

Вот некоторая полезная информация об этой технике.

Что вам нужно

• Штатив.
• Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру «наведи и снимай», но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
• Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
• Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.

Как снимать для наложения фокуса

Наложение фокуса в принципе аналогично HDR-фотографии. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — это два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.

Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты — необходимость!

Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает наиболее резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Поэкспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.

Пейзаж

Существует два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.

Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.

Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.

(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)

Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:

После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на треть изображения. Затем, используя Live View, увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.

1. Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости, если это необходимо.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
7. Сделайте вторую экспозицию.
8. Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
9. Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей, как правило, достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений с большим фокусным расстоянием. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Макро фотография

Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

Итак, вот что вы делаете:

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что вся тема охвачена, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это поможет легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с наложением фокуса, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как:

1. Откройте Photoshop
2. Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
3. Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
4. Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
5. Откройте палитру слоев и выберите все слои.
6. В Edit выберите Auto-Blend Layers .
7. Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные путем выравнивания изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
8. Щелкните OK
9. Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop в виде слоев. Просто выберите все изображения, затем перейдите к Photo > Edit In > Open as Layer In Photoshop .

Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, а затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.

Сводка

Почти каждый фотограф стремится сделать максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса состоит в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.

Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один из ответов часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)

Метод 1 стекирования: используйте Astro Tracker

Я начну с более сложного в реализации метода, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

Отслеживая звезды, вы медленно добавьте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

А затем легко совместите эти два изображения в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если вы будете использовать очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ смоделировать астрономический трекер без его использования и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужна диафрагма f / 5,6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте диафрагму f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить следы звезд, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если возможно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно восполнить потерянный свет.)

Какие конкретные настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку на 5-10 секундах, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать с более низким ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы убрать из изображения узорчатый шум.Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся складывать фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (Для этого изображения наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и каждое из них имело 10-секундную выдержку, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного дольше, чем это , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как фотосъемка леса, когда астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата большой вероятностью ошибки. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман больше, чем наложение фокуса. Но это вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может оказаться вам более подходящим.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Как раскрыть секрет резких фотографий

Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива

Настройка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой. И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:

• Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным сосредоточением всего, что важно на вашем изображении.
• Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.

Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки. Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широко открытой диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная область вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.

Когда полезно наложение фокуса?

Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.

Пейзажи

В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы. Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус. Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.

Макро фотография

Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности.Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокуса.

Фотография продукта

Особенно важно иметь точный фокус при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

Микроскопия

Не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

Наложение селективного фокуса

Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на небольшой глубине резкости, сохраняя красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.

Список снаряжения

Для получения изображений с наложением превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:

Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессиональные результаты с помощью только этих трех простых вещей (которые, вероятно, у вас уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:

• Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
• Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
• Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
• Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
• Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем писать счет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы по достоинству оцените этот шаг.

Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.

Процесс

Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. В то время как некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю свою работу в камере, этот требует.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимет много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки. Работа.

Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:

Стрельба

Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:

1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусироваться. Сложите этот снимок

Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы используете диафрагму, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.

Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Будьте на связи.

2. Найдите правильные настройки

Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.

3. Выберите стратегию фокусировки

Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру для настройки точки фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, макросъемка иногда требует от вас «масштабирования ногами», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.

Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться в этом процессе на автофокус. В наши дни линзы довольно продвинуты, но они не умеют читать мысли (пока).

4. Сделайте снимки

Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите точку.

Примечание о селективном фокусе:

Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии стопкой!

Монтаж

Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы беззастенчиво относимся к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

Метод № 1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop

Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек

, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого. Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция станет вам палочкой-выручалочкой. Нажмите ОК , затем перейдите по адресу:

Правка> Автоматическое наложение слоев

Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете проверить Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть другой слой, на котором эта область находится в фокусе.

Как использовать наложение фокуса для получения невероятно резких фотографий

Регулировка диафрагмы сама по себе может сделать не так много для получения резких изображений с широкой глубиной резкости — иногда добиться резкости как в точке A, так и в точке B за один снимок почти невозможно как летающая свинья.Это особенно актуально для макросъемки. Но точно так же, как композиты с высоким динамическим диапазоном используют множественную экспозицию для захвата невозможного в противном случае диапазона света, есть фотографический трюк, который может захватывать невероятно резкие изображения: наложение фокуса. Наложение фокуса — это и съемка, и техника редактирования, которые работают вместе, чтобы создать снимок, который будет намного резче, чем тот, который вы могли бы сделать на камере, и помимо штатива и копии Adobe Photoshop, для этого не требуется никакого специального оборудования.

По сути, суммирование фокуса может помочь вам получить большую глубину резкости, не прибегая к микроскопическим размерам диафрагмы, которые могут фактически смягчить ваше изображение из-за дифракции. Это также позволяет сохранить размытый фон большой диафрагмы, сохраняя при этом объект в фокусе. В нашем примере фотографии настройка диафрагмы для получения достаточно резких обоих колец привела к потере мягкого фона. Совмещение фокуса решило проблему за считанные минуты. Вот как вы можете добиться такого эффекта.

• 1. f / 2.8 создает приятный мягкий фон, но оба кольца не резкие.
• 2. f / 18 создает резкие кольца, но теряет мягкий фон.

Что такое наложение фокуса?

Техника играет с глубиной резкости, которая определяет, какая часть изображения находится в фокусе. Наложение фокуса можно использовать в различных типах изображений, но этот трюк чаще всего используется при макросъемке, поскольку приближение к фокусу создает меньшую глубину резкости (т.е., только небольшая часть изображения резкая).

При наложении фокуса объединяются несколько фотографий, снятых с разным фокусным расстоянием. В самом простом смысле одно изображение будет сфокусировано на ближайшей точке объекта, следующее — в середине, а следующее — на самой дальней точке — хотя для заполнения пробелов можно использовать гораздо больше изображений. Когда эти фотографии объединяются, в результате получается изображение с гораздо большей глубиной резкости, чем оригинал. Наложение фокуса можно использовать, если сцена слишком темная для узкой диафрагмы или когда узкой диафрагмы все еще недостаточно для достижения достаточной глубины резкости.

Некоторые камеры Panasonic, включая Lumix GH5, могут даже выполнять наложение фокуса в камере, используя тот же режим 4K Photo, который позволяет фотографам настраивать фокус после съемки.

Как использовать наложение фокуса для получения более резких снимков

1. Выберите сцену и стабилизируйте камеру.

Наложение фокуса требует наложения нескольких изображений друг на друга — задача, которую намного проще выполнить, когда камера не перемещается между кадрами. В идеале после того, как вы определились с композицией, вам следует установить штатив, чтобы камера оставалась на месте.Однако вы можете удерживать камеру в устойчивом положении любым способом — в нашем примере камера находилась на столе.

Обратите внимание, что процесс редактирования часто требует небольшого кадрирования, поэтому скомпонуйте кадр немного шире, чем хотелось бы, чтобы не обрезать важные области изображения.

2. Установите выдержку.

Каждый раз, когда вы объединяете фотографии, вы не хотите, чтобы экспозиция менялась между снимками (если, конечно, вы не снимаете HDR). Используйте ручной режим экспозиции, чтобы выдерживать постоянную экспозицию между снимками.Объединение фотографий будет проще, если вы начнете с диафрагмы, хотя бы частично закрытой, чтобы получить максимальную глубину резкости, насколько это возможно. Однако, опять же, освещение и дифракция могут ограничить это.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы фон был как можно более мягким, используйте широкую диафрагму и полагайтесь исключительно на наложение фокуса, чтобы добавить дополнительную резкость — просто обратите внимание, что вам нужно сделать больше фотографий с большим количеством точек фокусировки, чтобы сделать это. Вам также следует избегать автоматического баланса белого, так как он может немного сдвигаться от одной экспозиции к другой.

3. Сфокусируйтесь на области № 1 и сделайте снимок.

Закрепив камеру и настроив экспозицию, измените зону фокусировки на одноточечный автофокус, чтобы вы могли выбрать, где камера устанавливает фокус. Сфокусируйтесь на самой передней части объекта и сделайте снимок. Если вам это удобно, мы рекомендуем использовать ручную фокусировку и режим Live View (где вы можете нажать на изображение предварительного просмотра, чтобы проверить фокусировку), что даст вам еще больший контроль.

4. Продолжайте съемку, каждый раз регулируя фокусировку.

Затем повторите предыдущий шаг, каждый раз перемещая точку фокусировки, пока не получите фотографии с резкостью каждого участка. Количество снимков, которые вам нужно будет объединить, зависит от объекта и ваших настроек диафрагмы. Взгляните на предыдущий снимок, определите, где падает резкость, затем поместите точку фокусировки так, чтобы резкая область перекрывалась с предыдущей резкой областью (или, при ручной фокусировке, просто продолжайте вращать кольцо фокусировки на небольшое расстояние между кадры). Если вы не перекрываете резкие области, ваше окончательное изображение может иметь резкость, которая увеличивается и уменьшается, поэтому ошибитесь, сделав слишком много фотографий, а не слишком мало.

5. Откройте и выровняйте в Photoshop.

Редактирование — вот где происходит волшебство — и объединение этих изображений не так сложно, как кажется, благодаря нескольким автоматизированным инструментам. Во-первых, вам нужно открыть все файлы как отдельные слои в Photoshop. Самый простой способ сделать это — перейти в File> Scripts> Load Files Into Stacks и выбрать файлы во всплывающем окне. Установите флажок, в котором говорится о попытке автоматического выравнивания изображений, поскольку даже со штативом иногда может наблюдаться небольшое смещение между снимками.(Если вы также используете Adobe Lightroom, вы можете выбрать все изображения, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать открытие всех файлов в Photoshop. В диалоговом окне параметров стека выберите поле, в котором говорится, что нужно включить все открытые файлы. )

Теперь у вас должна быть стопка выровненных изображений. Затем вы смешаете их вместе.

6. Слияние.

Есть несколько способов объединить стек фокуса, автоматический вариант, который работает большую часть времени, и ручной вариант, который предлагает больше контроля.

Чтобы Photoshop автоматически объединял изображения, выберите Правка> Автоматическое смешивание слоев . Если у вас есть небольшие пробелы по краям, вы можете установить флажок «Залить прозрачные изображения с учетом содержимого» или обрезать их позже. Также установите флажок для бесшовных тонов и цветов и выберите параметр «складывать изображения» (не панорама). Нажмите OK , подождите, пока Photoshop сотворит чудеса, а затем — вуаля! Стек с резкой фокусировкой.

Иногда, однако, автоматический режим не помогает, как в нашем примере изображения.Поскольку боке на заднем плане было создано из расфокусированного пламени, оно было разным в каждом кадре, создавая то, что называется ореолом, когда изображения не совсем совпадают. Чтобы исправить это, вы можете вручную выбрать, какие части каждого слоя включить в окончательный снимок, а не использовать автоматическую опцию.

Убедитесь, что слои выровнены так, что точка фокусировки, ближайшая к камере, находится сверху. Затем используйте инструмент «Ластик» на каждом слое, чтобы стереть области, которые не резкие на этой фотографии, но которые резкие на следующем слое или слоях.Затем перейдите к следующему слою и повторите. Выборочно стирая части каждого слоя, вы можете выбрать, какие части изображения должны оставаться резкими. Если вы потерялись во всех слоях, используйте значок глаза, чтобы удалить другие слои, чтобы точно увидеть, над чем вы работаете.

Если вы довольны результатом, вы можете объединить слои в один файл и продолжить редактирование. Чтобы сохранить согласованность цветов при экспорте файла, установите флажки для SRGB и вставьте цветовой профиль, в противном случае цвета и экспозиция изображения могут немного отличаться при просмотре в Интернете.

Заключение

Наложение фокуса позволяет фотографам обойти ограничения глубины резкости и создавать изображения, которые в противном случае было бы невозможно захватить. Этот метод отлично подходит для получения более резких макроснимков, но также может использоваться в других областях, включая пейзажи с большим диапазоном от переднего плана до заднего плана, где небольшая диафрагма может быть нежелательной из-за дифракции. Наложение фокуса — это продвинутая техника, но благодаря современным инструментам ее довольно легко реализовать, если вы не против потратить немного времени.

Рекомендации редакции

— какое использовать?

Астрофотография ближе к науке, чем искусство, и нет такой вещи, как «сделать это прямо в камере». Это означает, что вы не можете просто навести камеру на небо и сделать снимок.

В астрофотографии нельзя избежать постобработки изображений, поэтому наложение и редактирование изображений служит трем основным целям:

1. Уменьшить шум и справиться с легкими градиентами и виньетированием.
2. Улучшение отношения сигнал / шум.
3. Выявите слабые детали изображения.

Наложение изображений — это метод, используемый для улучшения отношения сигнал / шум, и это единственный метод уменьшения шума, который усиливает детали изображения, а не размывает их.

В этой статье мы обсудим некоторые из самых популярных программ, доступных для наложения астрофотографических изображений.

Примечание: Не пропустите подробное видео в конце этой статьи. Оно было создано, чтобы помочь вам показать, как быстро начать использовать некоторые из программ для стекирования, упомянутых в этой статье.
Щелкните здесь, чтобы перейти к нашему демонстрационному видео о наложении изображений.

Что означает наложение фотографий?

Концепция наложения изображений проста, но, чтобы понять, как это работает, необходимо учитывать несколько вещей:

1. Стек можно визуализировать как стопку изображений, наложенных одно на другое;
2. Каждое цифровое изображение состоит из набора пикселей, каждый из которых имеет определенное значение: темные пиксели будут иметь меньшее значение, чем яркие;

В простейшей форме наложения изображений значения пикселей для всех изображений в стеке усредняются для получения одного изображения.

Для чего складываются фотографии?

В результате получается одно изображение с улучшенным соотношением сигнал / шум, то есть с лучшими деталями, меньшим (случайным) цифровым шумом и лучшими деталями.

Схема ниже иллюстрирует концепцию.

Если рассматриваемый цифровой шум влияет на значения пикселей случайным образом по стеку, то результатом усреднения стека является то, что случайная составляющая шума для значения пикселя значительно уменьшается.

Шум ISO и Шум яркости и Цветность шум — это примеры случайных цифровых шумов.

На изображении ниже показан реальный пример наложения 30 изображений с моей мостовой камеры Sony RX10, снятых при ISO 6400. Как вы можете видеть, исходные изображения показали большее количество шума (зернистость), чем наложенные.

Чем больше изображений вы складываете, тем лучше

Чем больше изображений вы складываете, тем чище получаются изображения, как показано в сравнении ниже.

Наложение изображений создает более четкое изображение, но часто оно смягчает его: затем используются цифровые методы повышения резкости для восстановления резких деталей.

Наконец, имейте в виду, что улучшение качества изображения не является линейным.

Если наложение 4 изображений улучшает качество изображения на 50% по сравнению с тем, что вы получили, складывая только 2 изображения, для повышения качества изображения еще на 50% от наложения 50 изображений вам может потребоваться наложение 300 изображений или больше.

Наложение изображений и перемещение

Если между снимками ничего не перемещается, как в предыдущем примере из реальной жизни, реализовать наложение изображений очень просто: просто сгруппируйте изображения и усредните их, чтобы сгладить шум.

Для движущегося объекта группировка и усреднение изображений сглаживают не только шум, но и сам объект.

Это тот же принцип, по которому длительное воздействие проезжающего транспорта и толпы приводит к созданию изображения улицы без машин и людей.

Этот эффект усиливается с увеличением количества используемых изображений, и движущийся объект может просто исчезнуть из сложенного изображения.

Чтобы решить эту проблему, вы должны выровнять изображения в зависимости от их содержимого перед укладкой.

Из-за выравнивания изображения вам, возможно, придется обрезать края сложенного изображения, чтобы избавиться от артефактов, но ваша цель не будет потеряна.

Обратите внимание, что хотя теоретически вы можете складывать изображения статической сцены, снятые камерой на штативе, в действительности эти изображения, вероятно, будут отличаться в масштабе пикселей из-за микродвижений. Всегда полезно выровнять изображения перед укладкой.

Как снимать для экспонирования. Сложение изображений

Наложение изображений можно выполнить с любой камерой и даже с камерой телефона, а также с изображениями в формате RAW и JPEG.

Тем не менее, некоторые вещи можно сделать для улучшения конечного результата:

1. Заблокируйте фокус, чтобы камера не охотилась за ним между изображениями.Это также поможет поддерживать постоянный фокус во время съемки.
2. Сохраните те же настройки, в частности выдержку, диафрагму и фокусное расстояние: вы не хотите изменять поле зрения камеры во время последовательности, а также яркость изображений или глубину резкости.
3. Если вы снимаете на штатив, отключите стабилизацию изображения. Если вы хотите снимать с рук, делайте это только для коротких эпизодов с очень высокой скоростью затвора.

Наложение изображений в астрофотографии

Связано: Список ресурсов программного обеспечения и инструментов для астрофотографии

Как было сказано ранее, наложение изображений — это стандартный метод, реализованный в любом рабочем процессе редактирования астрофотографии для,

1. Звездное поле со стационарного штатива.
2. Объект глубокого космоса, полученный с помощью держателя слежения.
3. Луна карманный компьютер.
4. Звездный пейзаж со штатива или трекового крепления.

Каждое астрономическое изображение выиграет от наложения изображений.

Список программного обеспечения для наложения фотографий для астрофотографии

Вот список программного обеспечения, используемого в астрофотографии для наложения изображений.

Adobe Photoshop

Полный редактор изображений | Коммерческий — Пакет фотографий по плану подписки $ 9.99 / Месяц | Mac OS X, Windows

Pro

• Универсальный
• Доступно для Mac и Windows
• В комплекте с Adobe Lightroom CC, Bridge, Camera Raw и веб-пространством
• Для астрофотографии доступно множество пакетов действий и плагинов

Cons

• Только план подписки
• Невозможно использовать для калибровки световых рамок
• Возможности наложения каким-то образом ограничены

Если вы интересуетесь фотографией, скорее всего, вы знаете, что Adobe Photoshop является стандартом в отрасли и не нуждается в представлении.

Поскольку Adobe реализует план подписки для своих приложений, если вы используете Lightroom CC для повседневной фотографии, ваша подписка также будет включать Photoshop CC и Bridge CC.

А для астрофотографии вам нужен Photoshop. Lightroom не может складывать ваших изображений или выполнять растягивание гистограммы , два важных шага в рабочем процессе редактирования для астрофотографии.

В этой статье мы уже подробно рассказали, как складывать изображения астрофотографии с помощью Photoshop.

Секватор

Глубокое небо и звездный пейзаж Укладчик | Бесплатное ПО | Окна

Pro

• Бесплатно
• Простота использования
• Fast
• Подходит как для звездных пейзажей, так и для изображений глубокого неба
• Можно создавать звездные следы

Минусы

• Только для Windows
• Ограниченный набор опций
• Не подходит для планетарной астрофотографии

Sequator — это простая в использовании и интуитивно понятная программа для астрофотографии, предназначенная для совмещения изображений звездного пейзажа и глубокого неба.Его также можно использовать для создания звездных следов.

Хотя он не такой продвинутый, как другие укладчики, тем не менее, он позволяет откалибровать ваши светлые кадры с помощью темных и плоских калибровочных рамок. Он также позволяет удалять световое загрязнение, уменьшать шум и выполнять другие простые задачи с наложенным изображением.

Укладчик звездного пейзажа

Укладчик звездного пейзажа | Коммерческая, $ 39,99 | Mac OS X

Pro

Минусы

• Только Mac Os X
• Не читает файлы RAW

Если вам нравятся звездные пейзажи и вы являетесь пользователем Mac, вам необходимо иметь укладчик Starry Landscape Stacker.

Простая в использовании, она позволяет накладывать и выравнивать небо и передний план независимо друг от друга, позволяя легко маскировать небо.

К сожалению, программное обеспечение не поддерживает форматы RAW, что вынуждает вас конвертировать изображения RAW в более тяжелый формат TIFF.

Кроме того, работает очень быстро, а финальное изображение хорошего качества. Вы также можете сохранить только небо, что полезно для дальнейшего редактирования снимка в Photoshop или аналогичных редакторах.

Укладчик Starry Sky

Укладчик Deep Sky | Коммерческий, 24 доллара.99 | Mac OS X

Pro

Минусы

• Только Mac Os X
• Не читает файлы RAW
• Basic

Укладчик звездного неба — это брат укладчика звездного ландшафта, и он был создан для наложения астрофотографических изображений глубокого космоса.

Как Starry Landscape Stacker, Starry Sky Stacker очень прост в использовании и интуитивно понятен, хотя и очень прост.

Если вы случайный звездный шутер и пользователь Mac, это может быть хорошим выбором для вас.

Укладчик Deep Sky

Укладчик Deep Sky | Бесплатное ПО | Windows

Pro

• Бесплатно
• Простота в использовании
• Быстрая
• Калибровка рамок полного света
• Функции Режимы стека Comet
• Можно поливать
• Доступно множество дополнительных опций и методов стека

Минусы

• Только для Windows
• Постобработка весьма ограничена.
• Не подходит ни для звездных пейзажей, ни для планетарной астрофотографии.

Deep Sky Stacker, более известный как DSS, возможно, является одним из наиболее широко используемых программ для калибровки и суммирования астрофотографических изображений.

С помощью DSS вы можете полностью откалибровать изображения с помощью рамок калибровки Darks, Flats, Dark Flats и Bias для получения наилучших возможных результатов. Светлые кадры анализируются и оцениваются по качеству, чтобы вы могли решить, какой процент лучших изображений вы можете складывать (по умолчанию наилучшие 75%).

Очень интересная особенность заключается в том, что с помощью DSS вы можете легко комбинировать изображения, снятые во время различных сеансов визуализации, для получения изображений более высокого качества.

Autostakkert!

Планетарный штабелер | Бесплатное ПО | Windows

Pro

• Бесплатно
• Простота в использовании
• Подходит для изображений планет, Луны и Солнца
• Стек целых планетных дисков и крупных планов лунной поверхности

Минусы

• Интерфейс немного запутан
• Не предлагает вейвлет-резкость
• Только для Windows

Autostakkert !, также известная как AS !, — очень популярное бесплатное программное обеспечение среди астрофотографов Солнечной системы. С AS! легко сложить как изображения, показывающие полный планетарный (или лунный или солнечный) диск, так и изображения, показывающие крупные планы лунной поверхности.

Интерфейс немного сбивает с толку, особенно вначале, но легко перемещаться по различным этапам стекирования.

К сожалению, AS! не предлагает вейвлет-резкости, которая широко используется в планетарной и лунной астрофотографии. Для этого вы можете загрузить свой составной образ в Registax, еще одно бесплатное программное обеспечение для Windows, только которое, к сожалению, теперь является «заброшенным программным обеспечением».

Lynkeos

Планетарный штабелер | Бесплатное ПО | Mac OS X

Pro

• Бесплатно
• Имеет деконволюцию и вейвлет-резкость.
• Это, вероятно, единственный бесплатный планетарный укладчик для Mac OS X

Минусы

• Не очень интуитивно понятный
• Немного медленнее, чем Autostakkert!

Lynkeos — это, пожалуй, единственное бесплатное программное обеспечение планетарного штабелеукладчика для Mac OS X, избавляющее вас от необходимости обращаться к Windows для использования Autostakkert !.

Интерфейс довольно интуитивно понятен для навигации, но не для выполнения различных задач.

С другой стороны, он предлагает метод деконволюции и вейвлет-резкость, необходимые для планетарного укладчика. Определенно стоит взглянуть на него, если вы пользователь Mac.

SiriL

Редактор астрофотографии глубокого неба | Бесплатное ПО | Mac OS X, Windows, Linux

Pro

• Бесплатно
• Кросс-платформенный
• Активная разработка

Минусы

• Немного запутанный и не такой интуитивно понятный, как другие укладчики

SiriL — бесплатное ПО, кросс -платформа, пакет астрофотографии, который позволит вам калибровать, складывать и разрабатывать астрофотографические изображения глубокого космоса.

Хотя он не такой простой и интуитивно понятный, как Sequator или DSS, он предлагает множество опций и дает хорошие результаты. Есть активное сообщество, и оно постоянно развивается.

Процессор Astro Pixel

Редактор астрофотографии Deep Sky | Коммерческая лицензия арендатора за 60 долларов США в год или лицензия владельца за 150 долларов США | Mac OS X, Windows, Linux

Pro

• Полноценный пакет астрофотографии
• Достаточно простой в использовании
• Мозаики создаются легко и имеют отличное качество
• Активное и постоянное развитие
• Кроссплатформенность
• 30 дней Пробный период
• Доступно ежегодно подписка

Минусы

• Только для астрофотографии глубокого космоса
• Без режима наложения кометы

С Astro Pixel Processor (APP) вы вступаете в царство полноценных астрофотографических пакетов с множеством расширенных опций и методов для калибровки , складывайте и обрабатывайте изображения глубокого космоса.

По сравнению с PixInsight (PI), эталонным тестом программного обеспечения для данной категории, APP дешевле и проще в использовании, что делает его одной из лучших альтернатив PI.

Если вы решите купить его, вы можете выбрать между лицензией арендатора за 60 долларов в год, чтобы всегда получать последнюю версию приложения, или лицензией владельца за 150 долларов, но вам придется снова приобрести лицензию для крупных выпусков обновлений. .

PixInsight

Редактор астрофотографии | Коммерческая — 230 € + НДС | Mac OS X, Windows, Linux

Pro

• В нем есть все, что вам нужно для астрофотографии
• Пробный период 45 дней
• Доступно множество руководств и информации

Минусы

• Дорого и без плана подписки
• Чрезвычайно крутая кривая обучения
• Длинная и запутанная process
• Требуется мощный компьютер

Когда дело доходит до астрофотографии, PixInsight — это эталонное программное обеспечение, с которым сравниваются все остальные.Он предлагает все, что может вам понадобиться для создания профессиональных изображений, и объективно является лучшим программным обеспечением в этой области.

Но пользовательский опыт может расстраивать, поскольку кривая обучения очень крутая, редактирование долгое и запутанное, а ваш компьютер должен быть достаточно новым и мощным, чтобы он работал бесперебойно.

Цена 230 евро + НДС также довольно высока: конечно, она стоит каждого пенни, но это делает PI еще более предпочтительным программным обеспечением для профессиональных и увлеченных астрофотографов-любителей.

Всеобъемлющая демонстрация наложения изображений

В этом видео я покажу вам, как легко намочить ноги при наложении изображений.

Это особенно верно, если вы используете Starry Landscape Stacker, Sequator, Deep Sky Stacker и Autostakkert !, как я показал на видео ниже.

Заключение

Наложение изображений — один из важнейших шагов в рабочем процессе редактирования астрофотографии.

Вам понадобится соответствующий накопитель для каждого типа астрофотографии: звездные пейзажи, звездные следы или изображения глубокого неба и планет.

В этой статье мы рассмотрели самые популярные из имеющихся на рынке укладчиков для астрофотографии, как бесплатные, так и коммерческие.

И хотя у пользователей Windows более широкий выбор, некоторые известные укладчики доступны для пользователей Mac и даже Linux.

Уменьшите шум на ваших астрофотографических изображениях с помощью Photoshop

Учебное пособие по астрофотографии: наложение изображений в Photoshop

Если вы когда-либо делали астрофотографический снимок ночного неба с длинной выдержкой, используя камеру DSLR с высоким значением ISO, вы знаете все о негативных эффектах шума.Изображение, которое отлично выглядело на экране камеры, может выглядеть совершенно иначе, если вы посмотрите на него с близкого расстояния на экране компьютера.

К счастью, существуют проверенные способы уменьшения шума при съемке с низкой освещенностью и длительной выдержкой. Уловка (не такая уж секретная) состоит в том, чтобы сделать несколько снимков одной и той же области ночного неба и совместить их вместе, используя технику, называемую наложением.

Когда вы уменьшаете количество шума в ваших изображениях, вы получаете улучшенное соотношение сигнал / шум.Сложенное изображение будет иметь гораздо более «гладкий» фон и в целом улучшенное качество изображения.

Это действительно может облегчить вашу жизнь при обработке астрофотографического изображения, поскольку позволяет выполнять агрессивную настройку кривой и уровня без разрушения или обрезки данных.

Существует несколько программных инструментов, которые автоматически выравнивают и складывают ваши изображения вместе, в том числе мой личный фаворит DeepSkyStacker.

Однако вы также можете выполнить эту технику с помощью Adobe Photoshop вручную или с помощью встроенного скрипта наложения.

Техника шумоподавления, которую я опишу на этой странице, включает ручной метод, при котором вы выравниваете и размещаете каждую экспозицию друг на друга слоями.

Хотя этот метод может занять немного больше времени, это отличное упражнение в понимании отношения сигнал / шум, и вы полностью контролируете каждый шаг на этом пути.

Мультиэкспозиция «Звездное наложение» улучшает качество вашего окончательного изображения.

Как сложить изображения астрофотографии в Photoshop

Первое программное обеспечение, которое я буду использовать в этом руководстве, — это Adobe Bridge для организации и выбора файлов.Для изображений астрофотографии DSLR в формате RAW вам будет сложно найти средство просмотра изображений лучше, чем Bridge.

Adobe Bridge позволяет мне просматривать основные детали каждого снимка, включая все настройки камеры и объектива, использованные для этого снимка. Это приятный способ быстро просмотреть большую коллекцию изображений RAW. (Adobe Lightroom также отлично справляется с этим.)

После того, как я просмотрел и отсортировал экспозиции изображений, которые я хотел бы сложить, я переношу изображения в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки.

В видео ниже я объясню, как применить настройки к вашим астрофотографическим изображениям с помощью Adobe Camera Raw. Некоторые настройки действительно могут помочь вашей фотографии выделиться из толпы. На мой взгляд, наибольшее влияние имеют ползунки Contrast , dehaze и vibrance .

Для письменного описания методов, использованных в видео, продолжайте чтение ниже.

Adobe Camera Raw

Сначала просмотрите изображения, которые вы планируете наложить в Adobe Bridge.Для успешного сеанса обработки я рекомендую складывать минимум 10-12 кадров. В этом примере каждая отдельная экспозиция была снята при ISO 3200 и составляла 30 секунд каждая.

Это типичная длина экспозиции и ISO для любого снимка в ночное время. Фотографии были сделаны с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 70D и объектива Canon 17-40 мм F / 4L.

Важно, чтобы все изображения были сняты с одинаковой ориентацией.

Примените желаемые настройки к одному из изображений в наборе изображений.(Не сходите с ума по шумоподавлению — мы позаботимся об этом позже). Когда вы будете довольны видом отдельного кадра, вы можете скопировать настройки и применить их ко всем остальным кадрам в наборе.

В Adobe Bridge щелкните обработанное изображение правой кнопкой мыши и выберите Develop Settings> Copy Settings.

Затем щелкните правой кнопкой мыши каждое изображение в наборе, к которому вы хотите применить настройки. Это фактически даст вам группу экспозиций с точно такими же сделанными настройками. Это файлы, которые вы будете выравнивать и складывать в Adobe Photoshop.

Ваш первый кадр изображения будет очень зашумленным, так как мы еще не объединили с ним какие-либо изображения. Наложив на изображение несколько слоев, вы увеличите отношение сигнал / шум до .

Это означает, что сигнал (звезды на изображении) останется ярким, а шум (пиксельное фоновое небо) станет более мягким и менее хрустящим.

Следующим шагом является открытие второго файла изображения в группе в Photoshop.Затем выберите весь холст, скопируйте его и вставьте поверх своего первого изображения. Может быть полезно дать название вашему исходному слою внизу.

Продолжайте копировать и вставлять каждый кадр изображения из набора в однослойный файл.

После того, как вы объединили все файлы изображений в виде слоев в один файл, вы можете начать регулировать непрозрачность каждого слоя. Это ключ к хорошо смешанному мастер-файлу.

Рекомендуемые настройки слоя

• Слой 7 — Непрозрачность 10%
• Слой 6 — Непрозрачность 20%
• Слой 5 — Непрозрачность 30%
• Слой 4 — Непрозрачность 40%
• Слой 3 — Непрозрачность 50%
• Слой 2 — Непрозрачность 70%
• Слой 1 — Непрозрачность 90%
• Фоновый слой

Конечно, количество используемых кадров изображения будет различным.Идея состоит в том, чтобы постепенно уменьшать экспозицию, пока не дойдете до верхнего слоя. Таким образом, свет, собранный сенсором камеры, сохраняется, а фоновый шум практически исчезает.

Достаточно взглянуть на разницу, полученную при штабелировании:

Раньше:

После:

После настройки непрозрачности слоя вы можете сгладить изображение для дальнейшей обработки.

Целесообразно также сохранить файл Layered Photoshop на случай, если вы захотите внести какие-либо изменения позже.Если вы избегали каких-либо элементов пейзажа в вашем изображении (только неба), ваше изображение должно приближаться к завершению.

Однако, если ваша фотография содержит объекты переднего плана, такие как горы, деревья или дороги, ваш ландшафт резко изменился!

Чтобы исправить это, вам нужно отделить небо от переднего плана . Если область между небом и Землей слишком сложная, вы можете оставить ее как есть.

Так осталось много красивых астрофотографий.В нашем примере удаление размытых деревьев — простая задача. Затем мы можем добавить один слой для линии деревьев, который будет резким и не размытым.

Выберите один кадр из набора изображений и обработайте его с помощью Adobe Camera Raw. Цель состоит в том, чтобы создать черно-белую силуэтную версию линии дерева. Чем более динамичный контраст между деревьями и небом, тем легче будет вписаться в ваше изображение.

Вырежьте эту область своей черно-белой версии и вставьте ее поверх многослойного мастер-файла.На данный момент отключите этот слой, так как нам нужно сначала удалить существующие размытые деревья.

Используя инструмент лассо, нарисуйте на изображении деревья или размытый от движения пейзаж. Используйте методы заливки с учетом содержимого или лечебной кисти , описанные в видео, чтобы удалить деревья.

Content-Aware Fill Method

Выбрав содержимое, выберите Правка > Заливка > ОК (при условии, что содержимое с учетом содержимого является вашим предустановленным содержимым)

Метод лечебной кисти

Выберите инструмент «Восстанавливающая кисть».Передайте клавишу alt и щелкните область неба, которую вы хотите воспроизвести. Не удерживая клавишу alt, щелкните инструментом лечебной кисти в области, которую вы хотите заменить.

После удаления области переднего плана мы можем вставить сплошное черное изображение силуэта дерева, которое мы создали ранее. Обязательно закройте все странные области, созданные в процессе удаления переднего плана.

На этом заканчивается урок о том, как вручную складывать экспозиции в Adobe Photoshop. Я надеюсь, что вам понравился этот пример, и теперь вы лучше понимаете предмет.Следите за обновлениями AstroBackyard на Facebook, чтобы получать самую свежую информацию и фотографии.

Похожие сообщения:

Полное руководство по изучению фотографии: Focus Stacking

— мощные инструменты: за последние несколько лет они добавили мегапикселей, снизив вес и значительно улучшив характеристики при слабом освещении. Но с одной фотографией можно сделать так много. Наложение фокуса выходит на арену наряду с широким динамическим диапазоном как трюк для редактирования фотографий, который использует несколько изображений для достижения того, что невозможно с одной фотографией.

Итак, что такое наложение фокуса и как его использовать? Наложение фокуса объединяет несколько фотографий, сделанных в разных точках фокусировки, для достижения глубины резкости, которая либо невозможна из-за имеющегося под рукой оборудования, либо затруднена из-за доступного света, либо по другим причинам невозможна из-за параметров глубины резкости. Хотя эта техника немного сложнее, чем съемка и редактирование одного изображения, со штативом и несколькими приемами совмещение фокуса может удерживать все детали в фокусе.

Дальний родственник с широким динамическим диапазоном, фокусировка с наложением слоев изображений, сделанных в нескольких точках фокусировки, а не с разной экспозицией.В результате получается изображение более резкое, чем исходные фотографии сами по себе.

Так зачем же наложение фокуса? Наложение фокуса решает проблемы глубины резкости или того, какая часть изображения находится в фокусе. В зависимости от настроек диафрагмы и того, насколько близко камера находится к объекту, объекты на фотографии могут быть на расстоянии нескольких футов друг от друга и все еще в фокусе, или они могут находиться в миллиметрах друг от друга и не в фокусе.

Съемка близко к объекту, как в макросъемке, создает очень узкую глубину резкости — настолько узкую, что усики шмеля могут быть в фокусе, но его жало размывается на заднем плане.Хотя использование более широкой диафрагмы может помочь, часто одной диафрагмы недостаточно, чтобы снова добавить эти детали. Вместо этого, запечатлевая объект в серии изображений, эти детали могут быть снова наложены друг на друга.

Хотя макросъемка — одна из главных причин использования техники наложения фокуса, это не единственная причина. Широкая диафрагма пропускает много света, но оставляет большую часть изображения не в фокусе. Если вы снимаете пейзаж ночью, суммирование фокусировки создаст вид более широкой диафрагмы, даже если было невозможно использовать ее.

Наложение фокуса также иногда используется в пейзажной фотографии, часто когда есть элемент на переднем плане, который даже с большой диафрагмой все равно был бы не в фокусе.

Независимо от объекта, суммирование фокуса позволяет получить более резкое изображение, чем камера может сделать за один снимок.

Как снять серию фотографий для наложения фокуса

— Фото: Кейси Косли

Чтобы получить такое резкое окончательное изображение, вам нужно снять серию фотографий с разными точками фокусировки на каждой.Сначала выберите сцену и создайте композицию. В идеале вам следует использовать штатив. Хотя программное обеспечение теперь может автоматически выравнивать изображения, с помощью метода автоматического выравнивания вы теряете разрешение, так как вам нужно обрезать края, которые не полностью перекрываются. Если взять с собой штатив невозможно, старайтесь максимально приближать композицию к кадру на протяжении всей серии.

Стек фокусировки лучше всего снимать в ручном режиме, чтобы экспозиция была одинаковой для всех изображений в серии. (Если вам еще неудобно работать в ручном режиме, переключите камеру в программный автоматический режим и обратите внимание на эти настройки.Затем вернитесь к руководству и используйте те же настройки). Иногда наложение фокуса выполняется с разной диафрагмой, чтобы объединить изображения с разной глубиной резкости, но для простоты используйте ручной режим и равномерную экспозицию, пока не получите больше опыта с наложением фокуса.

Затем определите, какую часть изображения вы хотите сохранить в фокусе. Например, у вас есть ряд из трех деревьев, и вы хотите, чтобы все три дерева оставались в фокусе, или, может быть, вы снимаете цветок крупным планом и хотите, чтобы каждый лепесток был резким.

Сложная часть наложения фокуса — это определить, сколько изображений нужно сделать, чтобы получить желаемый уровень резкости. Чем больше изображений вы сложите вместе, тем резче будет изображение, но тем сложнее будет снять все это. Чем ближе вы находитесь к объекту и чем шире ваша диафрагма, тем больше изображений вам нужно снять.

В этом ряду из трех деревьев, например, съемка трех изображений, по одному на каждое дерево, — это простой способ наложить фокус.Однако этому цветку может потребоваться больше изображений, поскольку глубина резкости резко меняется с расстоянием.

Как вы решаете, сколько снимков снимать? Попробуйте сначала сделать пробный снимок, сфокусировавшись на переднем крае ближайшего объекта, резкость которого вы хотите сохранить. Затем взгляните на этот пробный снимок в режиме предварительного просмотра на ЖК-экране (не забудьте использовать кнопку масштабирования). Как быстро падает эта резкость? Если этот цветок все еще резкий на третьем расстоянии, вы можете уйти от трех-четырех выстрелов.Однако, если этот цветок резкий только для первой десятой части этого цветка, вам нужно использовать более десяти изображений. Вы хотите избежать пропусков, иначе резкость упадет, затем вернется, исчезнет и затем вернется. Совмещение фокуса требует некоторой практики, поэтому, если вы не уверены, возьмите несколько наборов, чтобы поэкспериментировать с ними позже.

После того, как вы определили, что вам нужно оставаться в фокусе и сколько снимков вам нужно для этого, начинайте съемку. Наведите фокус на первую точку и сделайте снимок. Переместите точку глубже в фотографию и сделайте еще раз.Продолжайте снимать, перемещая точку фокусировки глубже с каждой фотографией, пока не снимете весь диапазон.

Как создать одно изображение из наложения фокуса в Photoshop

В то время как наложение фокуса использовалось для ручного смешивания каждой резкой области в одну фотографию, в последней версии Photoshop (и даже в версиях до 2014 года) программа может автоматически смешивать сложенное изображение для простого редактирования стека фокусировки.

Начните с Photoshop, перейдя в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».В открывшемся диалоговом окне выберите все фотографии в серии, нажав кнопку «Обзор». Не устанавливайте флажки для других параметров. Теперь ваши фотографии будут автоматически загружены в отдельные слои.

Затем убедитесь, что ваши фотографии идеально выровнены. Выделите каждый слой на панели слоев, затем перейдите в Edit на верхней панели инструментов и выберите Auto-Align Layers. Параметр «Авто» большую часть времени работает хорошо, но для большей точности выберите «коллаж» для стека фокуса, затем нажмите «ОК».

Если вы не использовали штатив, ваши слои, вероятно, не совсем совпадают — используйте инструмент кадрирования, чтобы создать однородное изображение, обрезая все области, которые не перекрываются со всеми слоями.Иногда при использовании штатива все равно остается немного урожая, особенно в ветреную погоду.

Затем вам нужно сказать Photoshop, что вы хотите, чтобы все эти слои были объединены в одно изображение, но одно изображение, которое сохраняет резкость из серии. Для этого, не снимая выделения со всех этих слоев, перейдите в Edit> Auto-Blend Layers. Убедитесь, что выбрано «Сложение изображений», затем нажмите «ОК».

Photoshop теперь сотворит чудеса и смешает все эти фокусные точки — «волшебство» может занять несколько минут.После завершения процесса вы должны увидеть резкое изображение, а в поле слоев — маски, показывающие, какая часть какого слоя видна на конечном изображении. Если вам нужно настроить, какая часть каждой фотографии включается, вы можете сделать это, отредактировав маску этого слоя.

Теперь, когда серия изображений объединена, вы можете сгладить изображение («Слои»> «Свести изображение»), а затем отредактировать фотографию, как если бы вы делали один снимок.

Photoshop — это всего лишь один из способов объединения стека фокуса, с этой задачей могут справиться несколько фоторедакторов, и есть даже программы, полностью посвященные наложению фокуса, такие как Helicon Focus и Zerene Stacker.