Опалубка для стен своими руками: Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Автор: | 23.07.1977

Содержание

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

  • простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
  • специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

  • съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
  • несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

  • дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
  • фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
  • металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
  • фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
  • пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

  • щиты одинакового размера;
  • балки;
  • домкратные стержни;
  • рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

  • повышение надежности и увеличения срока службы здания;
  • по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
  • увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
  • укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
  • уменьшаются затраты на отопление;
  • несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
  • сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

  1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
  2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
  3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
  4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
  5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты.

Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

  1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
  2. Щиты сбиваются брусьями.
  3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
  4. Устанавливаются подпорки.
  5. Вливается бетон слоями.
  6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

  1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
  2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
  3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
  4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
  5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
  6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Извините, но по вашему запросу ничего не найдено

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой основание, напоминающее «ленту». Она изготавливается из монолитных бетонных блоков или

Отмостка

Для защиты фундамента от воздействия на него атмосферных факторов возводится отмостка вокруг дома. Она

Ленточный фундамент

Глинистая почва относится к неустойчивым грунтам и фундамент для дома должен подбираться с учетом

Фундамент под дом

Фундамент – подземная часть дома, передающая нагрузку от него на подстилающий слой грунта. Стоимость

Утепление

Строительство дома – это сложная поэтапная задача. От соблюдения последовательности проведения работ и качества

Ленточный фундамент

Строительство дома не всегда осуществляется на идеально ровной местности. Нередко жилые постройки возводят в

Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Материалы изготовления
  3. Сборка несъемного каркаса
  4. Съемные конструкции

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

  • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
  • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
  • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
  • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Деревянный массив;
  2. Фанера;
  3. Стальные листы;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

  • Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
  • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.


Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

  • Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

 

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
  2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.


Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки


Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего  бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все  комплектующие:

  • платить придется меньше;
  • выбор материалов неограничен;
  • после применения можно использовать материалы несколько раз;
  • применить их по другому назначению.
Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

  1. Простые – дешевые, применяемые везде
  2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

  1. Съемную – может быть стационарной и передвигаемой.
  2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

  • дерево – применяется повсеместно;
  • металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
  • фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
  • пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

  • доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
  • цена на них невысока;
  • монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку


Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

  • с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
  • щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

 

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого – не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая  опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

  1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле.  И хотя  с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то   пластмассовая:

  • почти на порядок легче – вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
  • быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90о и также легко снимается;
  • удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
  • очень экономична –  применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
  • при складировании возможно хранение во влажной среде;
  • имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка  и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям,  отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж   можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

  1. Много времени на постройку.
  2. Недостаток финансов.

Передвигаемый  вариант представляет форму части стены и состоит из:

  • продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
  • поперечных щитов;
  • распорок;
  • отрезков труб;
  • болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте – она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются  теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы  конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида – возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и  пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

  • какую   выбрать – съемную или несъемную;
  • какой купить материал – новый или БУ, ведь он дешевле;
  • как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж  производится так:

  1. Измеряется длина  (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
  • общая площадь – 10Х10 м2 (сторона – 10 м),
  • высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) –  Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов –  (Р1+Р2)/5 =78/5 =  примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

  1. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

  1. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.
  1. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
  • вбиваем брусья угловые в землю, если  делаем стену на ширину фундамента;
  • если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
  • брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
  1. Выполняем монтаж сразу двух рядов:
  • сначала прибивают внутренние щиты;
  • затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
  • далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
  • устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
  1. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

  1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
  2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски – есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
  3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
  4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или  гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
  5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки – наклонные доски,  упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
  6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных  опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
  7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Монолитная опалубка стен своими руками

Далеко не секрет, услуги профессиональных строителей стоят достаточно дорого и могут составлять львиную долю строительного бюджета. Многие наши соотечественники, в попытках сэкономить, берутся за выполнение строительных работ самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, как установить стеновую опалубку своими руками.

Сразу стоит сказать, что сборку опалубки можно выполнять как из заводских комплектующих, так и подручных материалов. В первом случае, у вас будет возможность получить бетонную конструкцию очень высокого качества, соответствующую всем стандартам. При сборке опалубки из подручных средств качество литья будет однозначно хуже.

Что такое опалубка стен, из чего она изготавливается?

Опалубка для стен своими руками фото

Стеновая опалубка – это герметичная форма, служащая для строительства вертикальных конструкций из железобетона. Ее собирают из твердых материалов, способных сохранять свою форму в процессе заливки и расширения бетонной смеси. Для сборки опалубочной системы используют прочные листовые материалы. В заводском варианте щиты могут собираться из стальных и алюминиевых листов с ребрами жесткости, ламинированной фанеры и композитных материалов. Также существуют опалубочные системы из теплоизоляционных блоков. Такая опалубка, помимо своего основного назначения, выполняет функции утеплителя.

Что касается стеновой опалубки, изготовленной из подручных материалов, то для нее можно использовать профилированные листы, листовой шифер и металл, фанеру и доски.

Виды опалубки:

— Несъемная. Как правило, несъемная опалубка не вызывает никаких трудностей при самостоятельном монтаже. Поставляется она в форме блоков, которые легко соединяются друг с другом. Чем-то процесс установки несъемной опалубки напоминает сборку конструктора. Внутри блоки полые. Их надежное соединение обеспечивается за счет специальных замков. После сборки всей конструкции, внутрь заливают бетон. В итоге, получается прочная монолитная конструкция с дополнительной тепло- шумоизоляцией.

Несъемная опалубка из готовых блоков имеет целый ряд преимуществ. В частности, она позволяет увеличить полезную площадь за счет уменьшения толщины стен. Для установки несъемных опалубочных систем не требуется привлечение грузоподъемной техники – все работы осуществляются вручную. Бетон внутри полистирольных блоков менее подвержен негативным внешним факторам, благодаря чему эксплуатационный период строения увеличивается до 100 лет.

Процесс монтажа несъемной опалубки своими руками:

  • Разрабатывается проект будущего строения. В идеале, если этим вопросом займется компетентный специалист в области частного домостроения.
  • В строгом соответствии с проектными данными устанавливается вертикальная арматура и укладывается слой гидроизоляционного материала.
  • Выполняется укладка стартового слоя опалубочных блоков. Их нанизывают на пруты арматуры и фиксируют друг относительно друга. Обязательно следует использовать измерительный инструмент. Точные рекомендации касательно монтажа можно получить в идущей в комплекте с опалубочной системой инструкцией. При укладке первого уровня обязательно выполняется формирование дверных проемов и межкомнатных перегородок.
  • Осуществляется монтаж последующих уровней опалубочной системы. На данном этапе в качестве примера можно взять технологию кирпичной кладки. При укладке каждого нового уровня обязательно проверяйте вертикальность конструкции с помощью строительного уровня. Следует следить за тем, чтобы швы были в единой плоскости.
  • В технологические отверстия закладываются все необходимые инженерные коммуникации.
  • Полученная форма проверяется на герметичность и соответствие проекту.
  • Финальным этапом является заливка бетонной смеси. В идеале, приобрести бетон, вымешанный в заводских условиях. Высокая прочность достигается путем трамбовки подручными средствами либо при помощи специализированного глубинного вибратора. Чтобы добиться максимальной прочности, специалисты рекомендуют верхний слой блоков заливать наполовину.

— Съемная опалубка.

В изготовлении съемной опалубки своими руками нет ничего сложного. Системы для частного строительства отличаются простотой и не требуют узкоспециализированных знаний. Название опалубки говорит само за себя, и подразумевает ее демонтаж после заливки и застывания бетонных стен. Чаще всего для сборки стеновой опалубки используют дерево. Для начала работ вам потребуется обзавестись минимальным набором ручного инструмента и достаточным количеством пиломатериалов.

Установка опалубки стен своими руками фото

Как выглядит процесс установки съемной опалубки:

— Из брусьев делается рама опалубочного щита, на которую при помощи гвоздей набиваются обрезные доски. Доска должна быть не пересушенная и без дефектов. В идеале, использовать сырую доску – это впоследствии исключит излишне быстрое высыхание бетона и потерю ним прочности. Острие гвоздя загибается низ с внешней стороны щита. Если вместо досок используется фанера, то для ее крепления применяют саморезы.

— Далее по углам будущих стен в землю вбиваются несущие брусья. Также их можно зафиксировать в заблаговременно подготовленных посадочных местах в фундаменте. Каждый из брусьев проверяется на вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня. После этого каждый из вертикальных брусьев фиксируется друг к другу с помощью досок.

— После проверки жесткости конструкции, приступают к инсталляции щитов. В первую очередь фиксируют внутренние щиты. Чтобы исключить распирание опалубки бетоном, обязательно устанавливают подпорки и упоры. Делают это, предварительно выверяв щиты по отвесу.

— Покончив с установкой внутренних щитов, приступают к монтажу внешних. Между щитами крепят распорки и дополнительно стягивают их скобами.

— Каждый внешний щит также усиливается подпорками и упорами.

— Все стыки необходимо герметизировать, в противном случае возможен перерасход бетона и снижение качества отливаемой конструкции.

Несколько полезных советов для тех, кто устанавливает опалубку стен своими руками:

  • Всегда дополнительно перепроверяйте пространственное положение опалубки и ее соответствие проектным размерам. Если в здании планируется несколько этажей, то на последнем толщина стены должна быть не менее 10 см. Каждый нижний этаж должен иметь толщину несущих стен на 3-5 см больше.
  • Тщательно отбирайте материалы для опалубки. Доска для щитов должна быть сырой. Сухие доски не только излишне интенсивно отводят влагу из верхнего слоя бетона, но и способны разбухать, повреждая отливаемую конструкцию.
  • Цокольная часть большинства строений расположена на высоте свыше 5 см. Учитывайте данную особенность при подборе доски.
  • Не пренебрегайте установкой подпорок под щиты. Угол между ними и упорной поверхностью должен лежать в диапазоне 30-45 градусов.
  • Проверяйте параллельность двух противоположных опалубочных щитов. Чтобы это сделать на кромки щитов кладут брус и проверяют с помощью строительного уровня горизонталь.
  • Чтобы упростить распалубку, оберните щиты толстой полиэтиленовой пленкой либо используйте разделяющие составы.
  • Повысить крепость бетонного литья и оптимизировать процесс застывания можно с помощью пластификаторов для бетона.

В целом, сборка опалубки своими руками не вызывает особых трудностей. Если же вы хотите добиться максимального качества постройки и выполнить все сборочные работ предельно быстро, рекомендуем взять готовую систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» в своем ассортименте имеет огромное количество опалубочных систем как для частного, так и коммерческого строительства. Для получения детальной информации, свяжитесь с нашим консультационным отделом!

виды и как сделать своими руками

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Виды опалубки для монолитных стен

Опалубка для стен – это система щитов разного размера

Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.

Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:

  • деревянные щиты;
  • строительная фанера;
  • металлические щиты;
  • пластиковые панели;
  • алюминиевые щиты;
  • несъёмные блоки;
  • подсобный материал.

Деревянные щиты

Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.

При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.

В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.

Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.

При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.

На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены

Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.

Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Металлические щиты

Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации

Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.

Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические ограждения бывают двух видов:

Переставные щиты

Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.

Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.

Скользящая опалубка

Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.

Технология формирования монолитной стены с применением скользящей опалубки заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.

Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.

По причине высокой несущей способности металлические щиты используются для заливки подпорных стен, которые служат поддержкой массивных элементов строений. О том, как работать со скользящей опалубкой, смотрите в этом видео:

Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка недешева, так что можно ее просто арендовать на время

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.

Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.

Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.

Алюминиевые ограждения

По способу применения алюминиевые щиты близки металлической опалубке. Ограждения из цветного металла практически не подвергаются коррозии и обладают малым весом. Для возведения стен застройщик может установить вертикальные ограждения из алюминия своими руками. Пример применения алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Несъёмные блоки

Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.

Подсобный материал

По большому счету, для опалубки подойдут любые подручные средства с ровной поверхностью и краями

В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.

Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.

Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.

Виды ограждений для монолитных стенСфера примененияЧастота использования
1Деревянные щитыМалоэтажные сооруженияОдноразовые
2Строительная фанераМалоэтажные сооруженияОдноразовые
3Металлические щитыКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
4Пластиковые панелиКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
5Алюминиевые огражденияКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
6Несъёмные блокиОбъекты гражданского назначенияОдноразовые
7Подручный материалЛёгкие хозяйственные постройкиОдноразовые

Из приведенных данных усматривается,  что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.

Стены из шлакобетона

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства – котельный шлак. Это очень дешёвый строительный материал, который используют при строительстве дач и небольших частных домов. Подробнее о материале смотрите в этом видео:

Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную деревянную опалубку. Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.

Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, неприхотливые, устойчивые к атмосферным воздействиям и огнестойкие дома, не требующие особого ухода. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей опалубкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, размер 2 на 10 действительно составляет 9 1/4 дюйма в ширину, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к поверхностям оконных или дверных рам.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Стойки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных кладок я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы поднять линию замерзания над основанием. Третий метод заключается в том, чтобы залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пучинками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки этой статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работа с вертикальной арматурой для стен полностью завершена, и вы не забудете об этом позже.

Опалубки

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или маслом промышленного назначения, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.


Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько шайб — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Крупные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что в их домах из глины, камня или каменной кладки нет арматуры, удерживающей их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня 1/2 дюйма, размещаемых через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка из скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив на поверхности некрасивый участок бетона. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химический состав работал должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Получается примерно две кофейные банки с цементом, одно пятигаллонное ведро песка и одно гравийное ведро.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Перед заливкой бетоном вам часто удастся уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Положите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной в этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрыть кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор впитает влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере поступления.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. Мы установили в теплице б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые появятся на рынке.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что размеры взаимозаменяемы с теми, что есть на рынке сегодня. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, изготовленные по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы следует временно закрепить изнутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают непосредственно на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте его по мере работы до конца дня.Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри формы. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всей поверхности камня.Промойте стену из шланга перед тем, как начать заливку раствора, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежего раствора.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже есть шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.


Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Опалубка для бетонных стен | Home Guides

Опалубки — это барьеры, обычно сделанные из дерева, которые используются для удержания налитого бетона на месте во время его затвердевания. Главные цели в формообразовании для стен — создание прочных, устойчивых форм и точность в планировке. Строительный кодекс и / или ваши архитектурные чертежи содержат четкие инструкции, которым вы должны следовать, когда вы копаете траншеи, планируете и строите свои формы.Проверка точности работы перед заливкой избавит от головной боли во время строительства.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы, необходимые для опалубки, довольно просты по сравнению со многими другими аспектами строительства. Струны помогают разложить траншеи и установить положение формы. Круглые металлические колья с просверленными отверстиями полезны для сборки опалубки. Многие строители используют балочные балки для формования досок, которые обычно имеют размер два на шесть или два на восемь.Поодиночке можно использовать кикеры — диагональные доски, удерживающие формы вертикально. Дисковая пила полезна для резки опалубочных досок, а молотки необходимы для забивания кольев. Используйте дуплексные гвозди с двойной головкой, что облегчает их удаление.

Планировка

Правильная планировка перед построением форм имеет решающее значение. Используйте доску для теста и натяните вместе с отвесом, чтобы определить, где расположены траншеи для нижних колонтитулов стены. Бэттер-доски — это горизонтальные доски, прибитые к столбикам для обозначения положения возводимой стены.При правильной выкладке они обеспечивают точное положение формы. На этом этапе следует проявлять особую осторожность, чтобы планы выполнялись и все линии проводились в соответствии с планами.

Опалубочные плиты

Опалубочные плиты можно выбрать из того же запаса, что и балки перекрытия. Они располагаются горизонтальными рядами, которые крепятся к круглым металлическим кольям. Круглые колья вытаскивать легче, чем плоские. Гвозди можно использовать в качестве распорок между досками, чтобы оставить место для стяжек.Также необходимо установить диагональные упоры, чтобы закрепить формы и удерживать их в вертикальном положении во время заливки бетона. Кикеры можно вбить в землю, а затем прибить к верхней доске.

Проверка точности

Формы должны быть правильно размещены. Исправить проблему в планировке формы намного проще, чем изменить положение залитой бетонной стены. Убедитесь, что верхняя опалубка выровнена, используя строительный уровень или переходник. Если транзит недоступен, можно использовать восьмифутовый уровень плотника, хотя он не так точен.Используйте отвес или уровень меньшего размера, чтобы проверить, что формы расположены прямо вверх и вниз. Если стены предназначены для фундамента с прямоугольными краями, убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Перед заливкой бетона все планы следует перепроверять несколько раз.

Референции

  • Строительство собственного дома; Роберт Раскинд.

Биография писателя

Чарльз В. Сент-Клер профессионально пишет с 2003 года. Он живет в Окленде, Калифорния, работает электриком и плотником.Сент-Клер имеет степень бакалавра государственной политики в колледже Эмори и Генри и степень магистра городского планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где он специализировался на планировании продовольственной системы.

Как построить стенку из ствола

Возведение бетонной стены ствола может быть выполнено из блоков, стержней и бетона без использования раствора. Укладывать блоки в сухой штабель проще, чем использовать строительный раствор, и это дает вам большую гибкость. По сути, блоки служат опалубкой для стены, а пустоты впоследствии можно заполнять арматурой и бетоном небольшими партиями.Стену ствола можно возвести, и, когда все будет ровно и ровно, ее можно зафиксировать на месте с помощью бетонного заполнения. С правильными инструментами и правильным направлением вы обнаружите, что очень легко построить стену ствола.

Шаг 1 — Подготовка площадки

Установите тестовые доски по углам и проведите линии кладки между ними по периметру стены. Прикрепите стропы к поперечине, и когда они окажутся там, где они вам нужны, забейте гвоздь и оберните вокруг него стропу, чтобы она удерживалась на месте.Линии кладки будут использоваться в качестве направляющих. Снаружи стена будет на одном уровне с линиями

Шаг 2 — Укладка нижнего ряда блоков

Теперь вы можете приступить к укладке блоков на самой низкой отметке вашего фундамента. Запустите нижний ряд блоков, пока они полностью не опустятся ниже уровня земли. Если ваш фундамент представляет собой каменную или гравийную смесь, убедитесь, что фундамент хорошо утрамбован. Может помочь смачивание фундамента. Используйте резиновый молоток, чтобы забить блоки на место.Нижний ряд — самая сложная часть возведения стены. Однако каждый ряд над ним будет относительно несложным.

Шаг 3 — Гравий

Засыпьте нижний ряд стены гравием изнутри и снаружи. Эта процедура поможет посадить стену и сохранить ее сухой. Кроме того, гравий не позволит росткам и корням проникнуть в конструкцию стены.

Шаг 4 — Арматура

Отрежьте стержень 3/8 дюйма для стены с помощью болторезных станков на 12 дюймов длиннее, чем высота вашей стены.Вы хотите, чтобы стержень был такой длины, чтобы можно было проткнуть его через фундамент. Вам понадобится стержень для каждой пустоты в блоке. Это придаст вашей стене отличную устойчивость.

Шаг 5 — Смешивание бетона

Смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете для получения необходимой консистенции. Вы хотите, чтобы ваш бетон был тяжелым мокрым тестом.

Шаг 6 — Поместите бетон в пустоты

Возьмите бетонную смесь и зачерпните ее в пустоты стены.По мере заполнения пустот бетон должен быть толстым, а не жидким. Набейте бетон лопатой, а затем разгладьте поверхность шпателем.

Шаг 7 — Вставьте J-образные болты

Вам нужно будет использовать самые длинные болты, которые вы можете найти, и убедитесь, что они выступают на 3 дюйма над стенкой выноса, чтобы освободить место для вашей пластины порога, шайбы и гайки, которые продолжается над ним. Набейте бетон вокруг болта и разгладьте шпателем.

Шаг 8 — Отверждение

Дайте бетону затвердеть, чтобы влага из цемента полностью впиталась.В жаркие дни опрыскивайте прибор хотя бы один раз в течение дня. Чем дольше будет сохнуть, тем прочнее будет структура.

Шаг 9 — Завершение стены

После завершения процесса отверждения продолжайте движение по периметру фундамента, пока не встретитесь в конце завершения. Если у вас есть помощник или двое, лучше действовать в двух направлениях из одной точки и встречаться в противоположном углу. Это предотвратит подъем слишком высоко или слишком низко в любой точке вашей стены.

ICF Construction — что вам нужно знать о доме ICF

Поделиться — это забота!

Когда мы исследовали наш «вечный дом», мы выбрали конструкцию ICF по ряду причин.Он прочный, энергоэффективный и должен прослужить всю жизнь при минимальном уходе.

В этом посте я рассмотрю:

  • что такое конструкция ICF
  • чем она отличается от традиционной конструкции
  • почему мы выбрали изолированные бетонные формы
  • сколько энергии экономится (для отопления и охлаждения) с помощью конструкции ICF
  • как дом ICF работает во время чрезвычайных ситуаций
  • ICF стоит
  • подходит ли это самому мастеру
  • каково жить в доме
  • рекомендации по потенциальным проблемным зонам ICF

Приступим!

Что такое ICF (изолированные бетонные формы)?

ICF (изолированные бетонные формы) — это готовые формы, которые подходят друг к другу, как лего или большие блокирующие блоки.Снаружи форма — плоские листы пенопласта. Эти листы соединены пластиковым каркасом. Во время строительства блоки ICF собираются вместе, покрываются арматурой и заполняются бетоном. Опалубки изолированы как внутри, так и снаружи, что обеспечивает высокий уровень изоляции стен, необычный для стандартного жилищного строительства. Поскольку блоки ICF стыкуются друг с другом практически без проблем, инфильтрация воздуха очень мала, что увеличивает эффективную изоляцию.

Формы, которые мы использовали для строительства нашего дома, состояли из двух слоев изоляционной пены толщиной примерно 2 дюйма, внутри и снаружи.Жесткая изоляция покрывает слой бетона толщиной 6 дюймов. Изолированные бетонные блоки имеют размеры примерно 16 дюймов в высоту, четыре фута в длину и 12 дюймов в ширину. У них есть внутренний и внешний пластиковый каркас в формах, которые стабилизируют форму и содержат полосы, в которых можно просверлить отверстия для крепления гипсокартона, шкафов, деревянной отделки и сайдинга снаружи.

ICF можно использовать для подвалов, подземных домов или целых многоэтажных домов. Они могут начинаться от фундамента и доходить до линии крыши, как в нашей конструкции.Некоторые строители используют только изолированные бетонные фундаменты и комбинируют их с другими наземными методами строительства.

Энергоэффективность ICF

Одной из основных причин, по которой мы выбрали конструкцию с изолированной бетонной опалубкой, была ее энергоэффективность. Поскольку стены равномерно изолированы сплошным пенопластом внутри и снаружи, отсутствуют каналы для проникновения воздуха. На стене ICF вы не найдете горячих и холодных точек. В конструкции стержневого типа ваше эффективное значение r значительно уменьшается из-за инфильтрации воздуха и теплопередачи вдоль деревянных стоек, вокруг выходных отверстий и других отверстий в стенах, где изоляция из стекловолокна не заполняет всю площадь полностью (изоляция из аэрозольной пены лучше, но у вас все еще есть теплопередача по шпилькам).

Инфракрасное фото дома ICF — обратите внимание, что единственная горячая точка (красно-оранжевый) — это место, где свет установлен на передней части дома. Инфракрасная фотография дома, построенного из палки (обычного) — обратите внимание на ярко-оранжевый цвет, указывающий на потерю тепла по всей передней части дома.

Тепловизионные изображения любезно предоставлены Reward Wall Systems.

Количество бетона, используемого в конструкции, придает дому высокую тепловую массу. Это значит, что он очень хорошо держит температуру. Нагрейте его, и он останется теплым — вы не потеряете тепло для окружающей среды.Наполните дом прохладным ночным воздухом летом и закройте его днем, и он останется прохладным. Окна на восточном и западном концах дома позволяют нам использовать ветер с озера Мичиган, чтобы вымывать теплый воздух из дома.

ConcreteNetwork.com утверждает: «Дома, построенные со стенами ICF, требуют примерно на 44% меньше энергии для обогрева и на 32% меньше энергии для охлаждения, чем сопоставимый деревянный каркасный дом, на основе исследования 58 частных домов, расположенных по всей территории США и США. Канада.»

Наш опыт в области отопления и охлаждения

Когда я провел подсчеты для нашего дома, наши показатели использования энергии (отопление, кондиционер и электричество) поместили нас в 5% лучших домов в США с точки зрения эффективности на квадратные метры.Это мои собственные приблизительные оценки, основанные на счетах за коммунальные услуги и использовании древесины. По моим оценкам, в среднем за год мы получаем 10% тепла от пассивной солнечной энергии, 40% — от дерева и 50% — от пропана через нашу систему лучистого отопления для пола.

Мы смогли обеспечить горячей водой и теплом более 3000 квадратных футов. жилой площади с водонагревателем Combi-Cor на 46 галлонов. (Нагреватель Combi-Cor — водонагреватель со встроенным теплообменником для отопления помещений.) В 2013 году наш Combi-Cor умер. Мы заменили водонагреватель Combi-Cor на бойлерную систему, поскольку он имеет более длительный расчетный срок службы.

Окна расположены так, чтобы обеспечить максимальную перекрестную вентиляцию, когда позволяет погода. Дом исключительно герметичен, поэтому мы также установили Fantech HRV (вентилятор с рекуперацией тепла). HRV подает наружный воздух внутрь и предварительно нагревает его несвежим воздухом в помещении, прежде чем он поступит в дом: свежий воздух входит, несвежий воздух выходит. HRV также может быть оснащен специальными фильтрами для решения проблем с токсичным воздухом вне дома. В очень влажную погоду в подвале может быть небольшой конденсат / плесень, если я не поддерживаю движение воздуха.В напольном отоплении лучистого отопления устраняет это в более прохладную погоду.

ICF Прочность

Еще одна причина, по которой мы выбрали конструкцию ICF, — это ее долговечность. Когда мы строили, я прочитал историю о супружеской паре из Флориды, которая построила дом ICF для защиты от ураганов. Однажды ночью, когда они спали, они услышали глухой удар за пределами своей спальни. Когда они вышли на улицу, чтобы посмотреть, они обнаружили, что грузовик врезался в их дом. Грузовик был полной потерей; дому был нанесен незначительный ущерб всего на несколько сотен долларов.Бетон от шести до восьми дюймов остановит большинство стандартных боеприпасов. Изолированные бетонные формы также обеспечивают защиту от многих других проблем, таких как:

Штормы, торнадо и ураганы

Быстрый поиск в Google по словам «ICF стойкость к ураганам» или «ICF стойкость к торнадо» даст десятки изображений домов ICF, оставшихся нетронутыми в районе, где были снесены окружающие дома. Примечание: около часа ночи 7 августа 2013 года торнадо приземлился в радиусе 5 миль от нашего дома. Внутри нашего дома в ICF шторм звучал почти так же, как обычная гроза, хотя я заметил, что у грома был странный тон — тот низкий грохот «грузового поезда», о котором люди говорят.Предупреждающие сирены так и не сработали, и мы остались в постели. До следующего дня я понятия не имел, что поблизости есть торнадо. Дом вообще не пострадал, но очень неприятно осознавать, что воронка ударилась так близко, а мы этого не заметили. Я думаю, что радиоприемник погоды должен жить в спальне хозяев.

Пожар

В то время как содержимое дома все еще горючее, сам бетон — нет. У вас нет шансов, что электрический пожар будет скрыт внутри бетонной стены.

Радиация

Бетон может задерживать все виды излучения, включая альфа-, бета- и гамма-лучи. Есть причина, по которой сосуды ядерного сдерживания построены из бетона.

Защита от вредителей

Конструкция

ICF также намного более устойчива к вредителям — ничто не ест и не может прогрызть бетон. (Термиты могут использовать пену в качестве материала для гнезд, поэтому в районах, подверженных термитам, следует использовать предварительно обработанные формы.)

Сейсмическая активность

Благодаря дополнительному усилению, соответствующему уровню сейсмической активности в вашем районе, конструкция ICF обладает высокой устойчивостью к землетрясениям и другим сдвигам.

Стоимость ICF

В то время, когда мы строили, наш строитель подсчитал, что дома ICF стоили примерно на 6% дороже, чем построенные палки. Частично это стоимость самих материалов, часть стоимости — это дополнительный труд, связанный с работой с некоторыми аспектами ICF. Скорее всего, это будет меняться со временем из-за колебаний материальных затрат. Некоторые производители ICF предлагают скидки на формы тем, кто восстанавливает дома, разрушенные ураганом, в официально объявленных федеральными зонами бедствий.

Что касается поиска строителя, который был знаком с ICF, это было немного сложно.В то время, когда мы строили, это была более новая технология. Теперь, когда его преимущества стали более известными, он становится все более широко используемым, особенно в районах, подверженных торнадо или ураганам (подробнее об этом чуть позже). Не было трудностей с получением финансирования или специальных разрешений, так как использование ICF является одобренным методом строительства.

Строительство ICF

Как упоминалось в начале поста, бетонные формы собираются в стиле Лего, заправляются арматурой, а затем заполняются бетоном.Поскольку бетон и арматура обеспечивают прочность стены, а не форму, во время заливки используется временный каркас. В нашем доме эти формы используются от фундамента до линии крыши. Другими вариантами являются только подвал / фундамент или строительство / переоборудование безопасной комнаты в оболочке дома.

Глядя в подвал сверху. Обратите внимание на стопки форм ICF и обширные распорки у стен.

Стена обрамляется формами ICF, V-образными проемами и распорками, а затем заливается «лифтами».Арматура устанавливается внутри форм и связывается. Окна и двери оформляются с использованием «баксов» (выходов коробок, которые создают раму, в которую помещается окно.

Здесь мы видим южную стену подвала с окнами в рамах и подпорках.

«Лифт» имеет высоту примерно три формы. Они заполняют стену бетоном высотой примерно в три формы, дают ей застыть, а затем заполняют еще три формы высотой и так далее. Если вы попытаетесь залить всю стену за один раз, вероятно, произойдет выброс. Из-за необходимости использования лифтов автобетононасос должен приезжать несколько раз (один раз за подъем).Многократные посещения автобетононасоса — большая часть затрат, наряду с трудом, связанным с арматурой. (Прорезать арматуру через стены намного сложнее, чем просто положить ее на плоскую плиту.)

Дверные и оконные проемы в строящемся доме ICF. Обратите внимание на капли утеплителя из аэрозольной пены в нижней части оконных рам.

Слои добавляются до тех пор, пока не будет достигнута высота «пола», и добавлен перемычка / подвес для поддержки внутри ферм. В случае линии крыши для стропильных ферм добавляются ураганные связи.

Сантехника и электричество в ICF Construction

Сантехника и электричество должны выполняться немного иначе, чем в доме из палки. Перфорацию в стене гораздо проще спланировать заранее, чем вырезать ее постфактум. Электропроводка на наружных стенах выполняется путем разрезания изоляции, прокладки провода, затем герметизации разреза изоляцией из аэрозольной пены и обрезки заподлицо. Сантехника на наружных стенах может быть сделана таким же образом, но, как правило, этого избегают.Внутри каркас, фермы и т. Д. Такие же, как в обычном доме, хотя мы использовали открытые фермы, чтобы облегчить установку воздуховодов и змеевиков лучистого отопления под полом.

Здесь вы можете увидеть, как бригада работает на кухне, добавляя обрамление на чердаке. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть каналы, прорезанные до электрических коробок.

Отделка дома ICF

Гипсокартон прикручивается к пластиковым полоскам в формах ICF, что позволяет оштукатурить и отделать дом как обычный дом.Здесь нет уродливых голых бетонных стен. Единственный признак того, что дом нестандартной конструкции, изнутри — это глубокие оконные колодцы и дверные проемы.

Вот еще один вид кухни, построенной позже, с установленными рамами шкафа, полом и освещением.

Внешний вид и функциональность дома аналогичны стандартному дому, только лучше. (Я могу быть предвзятым. ;-)) Интерьер и экстерьер можно отделать так же, как и в обычном доме — сайдингом, кирпичом, гипсокартоном, краской, коврами и т. Д.В нашем случае мы решили использовать полы с твердой поверхностью на основном этаже и окрашенный кислотой бетон в подвале, чтобы максимизировать теплопередачу от встроенного в пол лучистым отоплением и улучшить качество воздуха в помещении. Наш дом сертифицирован Wisconsin Green Built и соответствует требованиям Energy Star.

Мы использовали материалы и отделку без и с низким содержанием летучих органических соединений; экологически чистый гикори и доска для пшеницы для наших шкафов и стеллажей; зеленые полы, такие как плитка, пробка и линолеум — я мог бы продолжить, но вы поняли.Единственное, что немного сложнее, — это вешать вещи на наружные стены, потому что здесь нет шпилек, и под краской и гипсокартоном трудно найти зачистку. Вместо этого я использую съемные липкие язычки.

Сделай сам ICF Construction

Самостоятельно строить МКФ для среднего умельца не рекомендую. Это можно сделать, но нужно специальное оборудование и не хочется облажаться. Стены и проемы должны быть хорошо укреплены для сохранения структурной целостности.У вас есть только один шанс налить его правильно, и это не может быть отрегулировано постфактум. Специализированные конструкторы ICF имеют для этой цели специальные скобы и знают, как работать с формами, чтобы избежать проблем. Кроме того, цементная смесь должна иметь подходящую консистенцию. Слишком свободно, и вы рискуете взорвать стену. Слишком толстый, и вы получите воздушные карманы в стене, потому что цемент не сможет полностью заполнить формы.

Если у вас очень ограниченный бюджет, то безопасная комната ICF, вероятно, будет лучшим выбором.Безопасная комната — это небольшая комната без окон, построенная внутри каркаса дома или гаража или поблизости, которая используется в основном для аварийного укрытия.

Вид на подвал с окнами, рамой, сантехникой и электрикой.

Наш опыт жизни в доме ICF

В доме очень тихо. Снижение шума от ICF заметно каждому, кто его посещает. Мы живем в этом доме более 12 лет, и он очень хорошо держится. Несколько человек, пришедших на прошлогодний день открытых дверей, отметили, что дому не было 12 лет.

Наши счета за отопление и охлаждение по-прежнему низкие, и я определенно рекомендую строительство ICF.

Наши помощники строительной бригады играют на стройплощадке, пока строится дом.

Рекомендации ICF

Наш первый дом был построен из палки, второй — ICF. После прохождения процесса сборки с обоими, есть несколько проблем, уникальных для ICF. (Это также может относиться к другим специализированным строениям.)

План вентиляции

Вам нужно много вентиляции, потому что в доме будет очень тесно.Не рассчитывайте на естественную конвекцию (нормальный поток тепла / холода) для перемещения воздуха по дому. Вам понадобится точечная вентиляция и HRV или ERV с конструкцией ICF.

Используйте ICF Builder

Убедитесь, что у вас есть строитель, который раньше работал с ICF. Это не то же самое, что дом, построенный из палки. Окна и двери должны быть точными — вы не можете разрезать стену и добавить гвоздь, как вы можете сделать с помощью палки.

Прочные окна и подоконники

Окна и подоконники должны выдерживать более широкие перепады температур и образование конденсата, если вы используете изолирующие оконные покрытия.Сделайте все подоконники плиткой или другим водостойким материалом. Поскольку в нашем доме используется пассивная солнечная конструкция, необходимы большие окна. Их необходимо накрывать на ночь, чтобы избежать чрезмерных потерь тепла. Закрытые окна + герметичный дом = конденсация.

Я уже в начале отопительного сезона наношу слой изоляционного оконного пластика на внутреннюю часть северных окон. (Оглядываясь назад, мы, вероятно, должны были перейти на окна с тройным остеклением с аргоном на северной стороне дома, а не на двойные окна хорошего качества.) Наши оконные рамы изготовлены из винила, чтобы уменьшить потери тепла из дома и предотвратить гниение.

Вот два стека оконных рам v-buck, используемых с формами ICF. Обратите внимание на толщину рам, соответствующую толщине стенок ICF.

Подробнее о зеленом строительстве

Узнайте больше о зеленом домостроении и устойчивом образе жизни на странице Green Home. Мы с мужем также работаем над книгой, в которой подробно описывается наш опыт строительства и предлагаются рекомендации по созданию «дома на всю жизнь».Если вы хотите получить информацию о том, когда книга будет доступна, или у вас есть какие-либо вопросы / проблемы, которые вы хотели бы решить, оставьте комментарий ниже.

Также вам может пригодиться:

Первоначально опубликовано в 2012 г., обновлено в 2018 г.

ICF Foundation — за и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой он будет построен, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты возводятся путем заливки бетона во временные формы, которые удаляются после затвердевания бетона.При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного больше, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балок пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения.Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ — АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Скачать
Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при отверждении становится прочнее, чем обычная стена.Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими слоями.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «сделай сам».Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее. Эти детали должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

При испытаниях «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже при дневном свете и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.

Каков средний R-показатель стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стены из деревянного каркаса с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.

Во-первых, значение R пенополистирола.

Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, следовательно, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF устраняет проникновение воздуха через стенную конструкцию.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Пена не горит и не выделяет вредных веществ?

Пены в ICF производятся с добавками антипирена. Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы от типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами.Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев. Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном в соответствии с нормами строительного кодекса. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы.Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных помещений, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Скачать исследование «ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» исследование, проведенное У.S. Департамент жилищного строительства и городского развития Управление разработки политики и исследований, нажав здесь!

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей.Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему участку, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток, подвал заполнен на 89%; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровные стены фундамента Ян Уорпол

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к плиточному фундаменту

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза

Почему рушатся фонды домов
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на кв. Дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

По телевизору

PreCast Foundation

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые опоры

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это одним выстрелом, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

домов ICF: как построить дом ICF за 10 шагов

Дом ICF, как и дом, построенный из Fox Blocks, обладает многими важными характеристиками, которые нужны сегодняшнему домовладельцу: отличное качество окружающей среды в помещении (IEQ), энергоэффективность , и устойчивость к стихийным бедствиям. В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 или более процентов, уменьшение проникновения наружного воздуха на 10–30 процентов, 4-часовой рейтинг пожарной безопасности, удвоенная прочность и в 3 раза тише.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт жителей. Дополнительные преимущества строительства дома Fox Blocks ICF включают простую конструкцию с низким уровнем риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Сократите шаги в строительстве с помощью стеновой системы ICF

Поскольку Fox Blocks представляет собой сборку стен «все в одном», строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с минимальным риском. Стеновая система Fox Blocks Wall System объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление.Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех целей настенной системы.

Выполнив несколько основных шагов, обученный профессионал сможет эффективно и безопасно построить дом с помощью Fox Blocks ICF.

10 шагов для строительства дома ICF

Шаг 1. Земляные работы и подготовка площадки.

Шаг 2. Сформируйте опоры и укрепите в соответствии с инструкциями инженера.

Шаг 3. Установите бетонные опалубки. Завершите бетонную обработку, чтобы получилась ровная поверхность для укладки блоков ICF.

Шаг 4. Сложите формы Fox Blocks — блоки.

Блоки Fox Blocks Series включают две части панели из пенополистирола (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на фут 2 ⅝ дюйма. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП). Первый ряд стены ICF укладывается прямо на фундамент.

  1. Сначала поместите угловые блоки Fox Blocks Series на каждый угол конструкции.
  2. Затем положите блоки Fox Blocks Series — прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.
  3. Используйте зажимы HV на угловых перемычках, чтобы соединить блоки и плотно стянуть их вместе.
  4. Поместите горизонтальный арматурный стержень в зажимы наверху внутренних перемычек внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и избавляют от необходимости связывать проволоку. Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
  5. При установке второго ряда блока переверните угловые блоки. Переворачивание угловых блоков второго ряда смещает эти блоки из первого ряда в непрерывном узоре скрепления.
  6. На этом этапе используйте транзитный уровень, чтобы убедиться, что стена ровная и что опоры не упали. Если стена неровная, установите прокладки или подрежьте блок по мере необходимости. Также проверьте стену на правильность длины и высоты.
  7. Установите Fox Bucks в дверные и оконные проемы.Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными / дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.
  8. Установите дополнительные ряды блоков, продолжая перекрывать ряды так, чтобы все соединения были заблокированы как сверху, так и снизу блокировочными блоками.
  9. Укладывайте блоки на всю высоту стены для одноэтажного строительства или чуть выше уровня пола для многоэтажного строительства.

Шаг 5: Установите вертикальные выравнивающие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Связи удерживают стены ровными и вертикальными. Связи также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорки служат дополнительной цели — обеспечивать надежный и безопасный каркас для поддержки досок строительных лесов.

Шаг 6: Крайне важно проверить всю арматуру, обвязку и распорки перед укладкой бетона в блоки Fox Blocks.

Шаг 7: Поместите бетон в стены с помощью стрелы или линейного насоса. Укладка бетона в лифтах на высоте примерно четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верха стены. Для этого этапа необходимо присутствие опытного специалиста по бетонированию, правильное размещение и укрепление необходимы для обеспечения высочайшего качества и целостности стены.

  • Неправильная укладка бетона может вызвать выброс. Выброс приводит к задержке и очистке.
  • Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и вторжению насекомых.

Шаг 8: Используйте механический вибратор для внутренней вибрации бетона и удаления всех воздушных карманов в стене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *