Можно ли оставить осб на крыше на зиму: Можно ли оставить осб на крыше на зиму?

Автор: | 14.08.2020

Содержание

Обшивка стен OSB плитами. Как правильно крепить ОСБ плиты к стене снаружи дома.

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью. О том как различаются виды ОСП листов можно узнать на странице: ОСП листы, их виды, характеристики, размеры.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;
  • создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине.

После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики. Более подробная информация о технологии вентилируемого фасада есть в статье: вентфасады, виды вентилируемых фасадов.

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить стены к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без  использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели.

К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

 

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;

Укосины между стойками каркаса;

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Вентиляционный зазор при креплении листов ОСБ непосредственно к стойкам каркаса

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

 

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

  • Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
  • Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
  • Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
  • Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

Защита стены от мышей, птиц и насекомых

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

  1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.
  1. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.
  1. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.
Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.

Монтаж мягкой кровли зимой: ответы на вопросы

Мягкая кровля – современный материал, обладающий хорошими технологическими характеристиками, востребованный на рынке, работы с которым на практике осуществляются круглый год.

Общие рекомендации всех производителей гибкой битумной черепицы по процессу укладки однозначны – монтаж должен производиться при температуре воздуха выше + 5° C.

Российский климат отличается продолжительным холодным периодом и часто возникает необходимость или желание накрыть кровлю при более низких температурах.

Не повлечет ли это серьезных последствий?

Мягкая черепица представляет собой холст стекловолокна с нанесенным на обе стороны битумно-полимерным покрытием. Именно этот слой отвечает за все важнейшие функции – он и гидроизолятор, и клей одновременно. В чистом виде битум легко плавится при повышении температуры и быстро твердеет при ее понижении – для кровли это скорее недостаток, чем достоинство.

Технологи нашли способ нейтрализовать этот изъян: в битум добавляют модифицированные полимерные составы, которые улучшают свойства материала. В результате он меньше плавится, не так твердеет на холоде, не теряет своих свойств при неблагоприятных условиях.

На практике это означает, что современная мягкая кровля «не плывет» под прямыми солнечными лучами и «не дубеет» на морозе, а работы по ее укладке можно производить при любой температуре. Гибкая битумная черепица способна переносить температуры от -55° C до + 110° C, а прочность клеевого соединения выдерживает -35° C.

Почему производители рекомендуют проводить работы от + 5° C?

Это температурные границы, наиболее комфортные для человека и благоприятные для проявления лучших технологических свойств материала.

От + 5° C и выше мягкая кровля и мастики наиболее пластичны, не требуют дополнительного размягчения фенами – процесс монтажа осуществляется с оптимальной скоростью без привлечения вспомогательных средств. Подробнее о монтаже мягкой черепицы читайте тут.

Как низкие температуры влияют на покрытие?

При минусовой температуре битумный слой становится менее пластичным, твердеет, процесс полимеризации замедляется. Работы проводить можно, но материал нужно занести в теплое помещение с оптимальной температурой, а затем подносить его к месту монтажа партиями в несколько упаковок.

Если мороз сильный, то упаковки с кровельным материалом должны хорошо прогреться в отапливаемом помещении в течение 1–2 суток. В процессе монтажа понадобится использование строительного фена – прогрев черепицы и мастик перед укладкой повысит пластичность материалов, обеспечит лучшее сцепление гонтов между собой.

Работа на холоде увеличивает количество процедур и манипуляций, одновременно уменьшая скорость.

Что делать если основание намокло?

Нельзя производить работы, когда идет дождь, снег или начинать укладку, не дождавшись высыхания основания. Основание обязательно должно быть сухим – в противном случае под герметичным подкладочным ковром влажные листы OSB, фанера или доски (в зависимости от того, из чего оно сделано) сгниют за 2–3 года, крыша придет в негодность.

Быть или не быть?

Проводить укладку мягкой кровли зимой или нет – каждый решает самостоятельно.

Разумнее спланировать монтаж крыши на весну, когда больше солнечных дней, выше температура воздуха, меньше дождей – идеальные условия для кровельных работ. А зимой вполне можно осуществлять подготовку, чтобы не тратить время в строительный сезон, и закупать стройматериалы – в этот период цена на них обычно снижена.

Монтаж кровли зимой

Содержание

Строительство дома отнимает много времени. Одна из причин — сезонность работ. При отрицательной температуре воздуха почти все действия, связанные с возведением сооружений, приостанавливаются. Зимние работы в состоянии обеспечить непрерывный строительный цикл, и существенно сократить время до новоселья.

Можно ли крыть крышу зимой

Давно известно, что в комфортабельных условиях работается легче. Отсутствуют отвлекающие факторы, не позволяющие сосредоточиться строго на работе. Морозная зима не самое подходящее время для длительного нахождения на крыше, продуваемой ветрами. Но иногда просто нет выбора: неприятности с кровлей случаются и зимой. Впрочем, зимние условия не такие уж неприятные. Летний зной иногда досаждает сильнее, чем легкий снег.


Если речь идет о кровельном пироге (стропильная система, обрешётка, теплоизоляция, пароизоляция), работы можно проводить и в холодную погоду. Если ремонтируется или устанавливается само покрытие, ситуация несколько сложнее.


Некоторые виды материала кровли позволяют проводить кровельные работы в холодную погоду. Но существует покрытия, работа с которыми при низких температурах без предварительного подогрева не рекомендуется. К первым относятся:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • шифер;
  • натуральная черепица.

Работа с кровлей из гибких материалов, например рубероида, может производиться только при температуре не ниже –5 ºC.

Плюсы и минусы монтажа зимой

Кровельные работы сильно зависят от погоды. Оптимальные зимние условия осуществления кровельных работ:

  • умеренная температура (до – 15 ºC),
  • отсутствие снегопадов и сильного ветра.

Летом проведению работ препятствует выпадение осадков. Если при очень слабом снегопаде работать ещё можно, то при любом дожде — нет. В этом одно из главных преимуществ зимних работ: отсутствуют протечки. Этот фактор особенно актуален при проведении ремонтных и реставрационных кровельных работ. Можно демонтировать всю крышу, не вынося при этом мебель из помещений, и не ремонтируя впоследствии отделку.

Существенную роль играет и то, что зима не является строительным сезоном. Легче найти квалифицированного мастера, кровельные материалы обходятся дешевле.

Преимущества зимних кровельных работ:

  • отсутствие дождей;
  • скидки на кровельные материалы ввиду низкого спроса в зимний период;
  • возможность осуществлять непрерывный строительный цикл —многие виды строительных работ, в отличие от кровельных, зимой не проводятся.

Существуют и существенные недостатки:

  • короткий световой день;
  • увеличение затрат электроэнергии за счет применения дополнительного освещения при ранних сумерках, дополнительного обогрева;
  • остановка работ при очень низких температурах и сильных снегопадах;
  • отсутствие возможности работать с гибкими кровельными материалами.

Если взвесить все за и против, то зимние кровельные работы иногда предпочтительнее летних периодов.

Температурный режим

Температура, при которой осуществимы кровельные работы, тоже зависит от типа кровельного покрытия. Металлочерепица может укладываться до –30 ºC. С композитной черепицей можно работать до температуры –10 ºC. При работе с гибкими материалами температура воздуха должна быть не ниже –5 ºC.

При температуре ниже –25 ºC все работы прекращаются. В такие холода замерзает большинство мастик, герметиков.

Как выбрать материал для зимнего монтажа

Качественный монтаж кровли при низких температурах, в первую очередь, зависит от правильного выбора материала. Не все покрытия нормально укладываются зимой.

Лучшим вариантом представляется металлочерепица. Она мало подвержена воздействию низких температур, современна, эстетична. Никаких специальных приспособлений и дополнительных мер при монтаже зимой не требуется.

Хорошо переносит зимнюю укладку натуральная черепица. Она обладает высокой износостойкостью, применяется в широком диапазоне температур. Керамическую черепицу можно уложить даже при сильном ветре, чем характерна зимняя погода. Плита имеет небольшой размер, соответственно низкую парусность, и не сдувается ветром в процессе монтажа.

Ондулин не только может настилаться зимой, а даже рекомендован к этому. В теплую погоду он становится чересчур мягким, что затрудняет монтаж.

Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой

Существует много споров по поводу мягких битумных покрытий, используемых, в основном, на плоских крышах. Производители утверждают, что современные материалы содержат модификаторы, которые позволяют использовать материалы при низких температурах. Но опыт показывает, что материал в сильные холода дубеет и крошится.

В случае острой необходимости можно укладывать мягкие покрытия, предварительно согретые в тёплом помещении, а непосредственно при монтаже использовать тепловой фен. Такая работа влечёт за собой большие затраты на обогрев, повышенную опасность возгорания. Монтировать кровлю из мягкого покрытия при низких температурах необходимо только в случае острой необходимости, например при ремонте повреждённой кровли.

Проводить такие работы может только квалифицированный мастер. Самостоятельно, не имея должного опыта, лучше и не пытаться. Стоимость такой работы будет выше. По возможности, лучше перенести монтажные работы на более теплое время года.


Особенности кровельных работ в зимний период

Зимой монтаж кровли выполняется по такой же технологии, что и летом. Но необходимо учитывать особенности, вызванные климатическими условиями.

Сооружение стропильной системы

Деревянные изделия хорошо приспособленность к морозам. Из них уходит влага, при низких температурах погибают бактерии, вызывающие гниение. Работы по возведению деревянного каркаса должны проводиться при температуре не ниже –20°С. Переохлаждённое деревянное изделие под нагрузкой становится ломким и может треснуть.

Монтаж кровельного пирога

Такие работы могут проводиться только в сухую погоду, без намека на осадки. Сэндвич состоит из трех и более слоев, попадание влаги между ними крайне нежелательно. Поверхности гидроизоляционных материалов должны быть покрыты фольгой, а теплоизоляция изготовлена из плит большой площади.

Укладка покрытия

Цементно-песчаная, глиняная и металлочерепица не боятся ни влаги, ни холода. В сильный ветер лист металлического профиля из-за большой площади может вырвать из рук порывом сильного ветра. Натуральная черепица тяжелее, имеет меньшую парусность, поэтому ее легче монтировать в ветреную погоду.

Дефекты кровли, при покрытии в холода, в подавляющем числе случаев вызваны ошибками в расчетах, неверно выбранным материалом и некачественным монтажом.

Ремонт кровли в зимний период

Зимой кровля испытывает экстремальные нагрузки, поэтому повреждения чаще всего случаются именно в этот сезон, а обнаруживаются весной. Если покрытие выполнено из морозостойкого материала, технология ремонта ничем не отличается от таковой в летний период.

Деревянная стропильная система при умеренных морозах чувствует себя даже лучше, чем летом. Поврежденные участки покрытия заменяют новыми. Небольшие повреждения либо покрывают защитной мастикой, либо наносят еще один слой краски. Все как летом.

Единственное, что требует особенного внимания — повреждения кровельного пирога. Его необходимо предохранять от попадания снега, использовать качественные гидроизоляционные материалы.

Другое дело мягкая кровля. Хоть и действующие строительные нормы и правила запрещают ремонт такого покрытия при низких температурах, что подтверждается опытом строителей, бывают безвыходные ситуации. Не всегда есть возможность ждать весенней оттепели, чтобы отремонтировать протекающую кровлю.

И тут технология идентична той, что применяется в летний период, но все необходимо греть. И очищенную от повреждений поверхность, и новый материал, и смолу (или другие скрепляющие вещества). Современные, модифицированные мягкие покрытия, по утверждению производителей, приспособлены к холодам. Но они дороги, можно использовать только изделия известных брендов с хорошей репутацией.


Уход за кровлей зимой

В зимний период уход за кровлей сводится к своевременной очистке поверхности от снега и наледи, постороннего мусора. На очищенной поверхности устраняют мелкие дефекты, поддерживают герметичность стыков. Не стоит забывать о водостоках, желобах, на которых могут образовываться сосульки.

Очищать следует и скатные, и плоские крыши. Излишки снега на скатной крыше грозят внезапным массовым сходом, а на плоской — деформацией поверхности.

Если предполагается механическая очистка, необходимо использовать деревянные или пластиковые лопаты, специальные скребки, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе можно повредить элементы покрытия. В обязательном порядке необходима страховка. Поскользнуться на обледеневшей крыше проще простого. Сосульки можно сбить лёгкой деревянной рейкой.


Современные технологии позволяют избежать ручной чистки. Для этого предлагаются тепловые пушки, ультразвуковые и лазерные приборы, которые качественно и безопасно очистят поверхность от снега и льда. В некоторых случаях приглашают специалистов, обладающих необходимым снаряжением, и имеющих допуск для проведения высотных работ.

Если на кровле установлены защитные системы, например снегозадержатели, подогревающие кабели, необходимость в периодической очистке кровли от снега отпадает.

Снегозадержание на крыше

Снегозадерживающие системы применяются для предотвращения единовременного лавинообразного схода с кровли большой массы снега. Суточные перепады температуры превращают снег в твердый наст. Со временем он увеличивается в размерах и приобретает большой вес. Если эта масса разом сорвется с кровли, она может повредить покрытие и снести всё, что находится на траектории ее движения. Такое явление представляет опасность и для зданий, и для людей.

Снегозадержание растягивает во времени фазу, внутри которой снежный покров цепляется за кровлю. Постепенно оттаивая, монолитная глыба превращается в воду, или дробится на куски безопасного размера, в зависимости от конструкции снегозадержателя.

Часто встречающиеся дефекты

Зима — суровый экзаменатор для кровли. Отсутствие должного ухода, ошибки проектирования и монтажа приводит к появлению дефектов. Если не считать прямого механического воздействия, например упавших на крышу посторонних предметов, прошедшего града, поверхность крыши страдает, в основном, от схода снега во время таяния.

На твердых поверхностях возможно нарушение защитного слоя, повреждение отдельных элементов, крепежей, расстыковка соединений.

Мягкая кровля более подвержена повреждениям. Как правило, образуются следующие дефекты:

  • вздутия в виде пузырей, образовавшиеся из-за попадания под поверхность воздуха или влаги;
  • расслаивание стыков;
  • трещины, другие механические повреждения, вплоть до полного отсутствия кровельного материала на отдельных участках;
  • разрушение материала под действием грибков, образовавшегося мха.


Все это со временем приводит к протечкам, которые вынуждают срочно браться за ремонт в непростых климатических условиях.

Полезные советы от Krovelson

  1. Перед наступлением холодов оцените кровельную систему, устраните недочеты.
  2. Периодически очищайте поверхность и водосточную систему от снега и наледей.
  3. Не допускайте образования крупных сосулек.
  4. Применяйте защитные системы (снегозадержатели, подогревающие кабели, другие).

Своевременно принятые меры позволят комфортно пережить зиму.


Не успеваю построить дом из газобетона за один сезон. Можно ли оставлять стены без крыши? | Блог самостройщика

Весна 2020г. была ранняя и было ранее начало работ в этом сезоне. В августе по планам было намечено возведение кровли. Но дождливое лето и сложность (длительность) возведения некоторых узлов внесли свои коррективы. Об этом писал в статье: Дом из газобетона своими руками: этаж за три месяца. Рассказываю, почему так медленно строю

На начало сентября стройка на таком этапе:

Уложен нулевой ряд между этажами и заканчиваю обвязку (анкеровку и заливку стыков) в плитах. В конце октябре у нас заморозки и бывает, выпадает снег. Я не успеваю возвести даже второй этаж. Можно ли стены из газобетона оставлять на зиму без крыши? Это вопрос волновал с момента выбора стенового материала для дома.

У газобетона класс морозостойкости F100 и теоретически оставить на зиму не закрытые от дождя и снега стены – не критично. Попадались примеры разрушения стен в роликах: Газобетон разрушился в кладке. Мое объяснение произошедшего. Но то был пенобетон, а газобетон в нижних рядах спустя годы без крыши остался неповрежденным.

Известный в ютубе самостройщик Константин (канал Строим для себя) тоже не успевал смонтировать кровлю, спешил и укрыл на зиму OSB баннерами. В итоге листы покрылись плесенью и их пришлось менять. У него в ролике прозвучало мнение, что газобетон оставлять в зиму нельзя. А почему – не пояснил.

Стратегия по-этажного строительства дома (из-за ограниченности в средствах) была в голове изначально: 1 этаж – 2 этаж – кровля. Строительство за три сезона. Но я никак не мог найти живых примеров тех, кто оставлял стены из газобетона на зиму у нас в крае чтобы проконсультироваться. Как в реалиях переживет зиму газобетон?

И случайно в разговоре со знакомым узнал, что он несколько лет назад тоже не успел достроить второй этаж и оставил зимовать свое незавершенное строительство без крыши. Стены были не укрыты. И все нормально перезимовало. Блоки не рассыпались, верхние грани не потрескались. Максимум, что он сделал – накрыл оставшиеся поддоны с газобетоном, а весной убрал с них полиэтилен. Эта информация меня сильно успокоила, и я еще раз убедился, что сделал правильный выбор стенового материала.

А что с другими блоками и материалами? Можно ли стены из них оставлять на зиму без кровли?

1. С пенобетоном все понятно, повторно комментировать излишне. Полистиролбетон наименее впитывает влагу из ячеистых бетонов – у него большая морозостойкость (а его минус – большие значения усадки). Зимует нормально, хотя живых примеров не встречал.

2. Теплая керамика – поризованные кирпичные блоки. В пустоты внутри блоков без их укрытия попадает вода и снег. Лед внутри зимой может сломать наружные стенки блоков. А выходить влага оттуда будет очень долго. Нужно обязательно накрывать на протяжении всего времени строительства.

Качественный кирпич имеет высокий класс морозостойкости и зимовать без кровли может годами. Это же относится и к бетонным блокам.

4. Керамзитобетон тоже минимально впитывает влагу и имеет высокие значения морозостойкости. Но лучше закрывать кладку. Вода проникает между шариками керамзита глубоко внутрь. Это же относится и к арболиту (щепобетону). Пористый как решето материал может накапливать влагу глубоко в стене. И т.к. внутри древесина, то вероятно появление спор плесени.

5. Деревянные стены при намокании и высыхании изгибаются, брус крутит «винтом», в темных не проветриваемых комнатах появляется плесень. В идеале из бруса строить зимой (и из зимнего леса) и весной монтировать кровлю. Хотя, сруб из бруса у моего знакомого простоял три года без крыши. Многое зависит и от качества древесины.

***

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Как хранить металлочерепицу зимой – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Строительство и реставрация дома или коттеджа обычно длится много месяцев. Зданию может потребоваться не одна зимовка. На холодное время года строительство обычно приостанавливается. Весной работы возобновляются. Однако на деле оказывается, что кровельный материал за зиму был испорчен или повреждён. Компания Газметаллпроект подготовила советы, которые помогут сохранить металлочерепицу в холодное время года. Рекомендации можно применять при хранении кровельного покрытия сроком более 1 месяца.

Как разгружать металлочерепицу

Материал имеет острые края, поэтому при его разгрузке нужно быть осторожными. Важно следовать таким рекомендациям:

  • Кузов машины, в которой будет перевозиться черепица, должен быть не меньше длины листов. Загрузку следует проводить с использованием особой траверсы и мягких строп.
  • На металлочерепицу запрещается устанавливать тяжёлые грузы. Это может вызвать деформацию листового материала.
  • Листы можно носить исключительно в горизонтальном положении. Работы следует выполнять аккуратно, перегибы не допустимы.
  • Основание, на которое следует устанавливать черепицу, должно быть ровным и прочным.
  • Листы при транспортировке и перемещении нельзя бросать.
  • Погрузочно-разгрузочные работы следует проводить с достаточным количеством рабочих.

Погрузка и разгрузка должны проводиться по установленным правилам. В противном случае материал может потерять гарантию.

В каких помещениях можно хранить металлочерепицу

Для металлических листов подходящим для хранения выступает сухое и закрытое помещение. Материал должен быть защищён от попадания:

  • осадков — дождя и снега;
  • прямых солнечных лучей;
  • химикатов.

Черепица не должна соприкасаться с грунтом. Хорошо, чтобы пачки с кровельным покрытием были уложены на ровной поверхности на особые брусья толщиной около 200 мм. Для хранения сроком более 1 месяца желательно переложить листы рейками.

Как хранить металлочерепицу

Существуют простые правила, которые помогут сберечь кровельный материал от порчи. Главными из них являются следующие:

  • Наличие подходящего места для всех элементов, они должны быть разделены по типам и видам. Такое размещение позволит при необходимости быстро выгрузить материал.
  • Черепица должна быть уложена штабелями по видам, каждый лучше расположить отдельно от других.
  • Хорошо, чтобы все зоны складирования черепицы были отделены проходом. Его ширина должна позволять человеку спокойно перемещаться.

Правильное размещение черепицы позволит удобно её загрузить для транспортировки. Это очень важно, поскольку не придётся перекладывать материал с одной стопки на другую. Чем меньше таких операций, тем лучше. В противном случае растёт риск поцарапать защитное покрытие, без которого металл быстро проржавеет.

Листы должны быть расположены так, чтобы при хранении они сохранили свою форму и остались чистыми. Наружная сторона должна остаться в идеальном состоянии.

При укладке для хранения материала между листами следует проложить деревянные прокладки. Они должны быть абсолютно сухими, иначе поверхность может быть повреждена. Штабеля следует расположить в наклонном состоянии, накрыв их плёнкой. Это позволит сразу же отвести воду при её появлении.

Предоставленные рекомендации помогут во время приостановления строительства сохранить листовой материал. Это важно не только в виду его высокой стоимости, но возможности повреждения защитного слоя.

Вертикальное и горизонтальное хранение

Листы можно хранить как вертикально и горизонтально. Выбрать способ можно с учётом площади и особенностей имеющегося помещения.

Если будет использоваться вертикальный метод, тогда потребуется применить специальные сквозные прокладки. Понадобятся квадратные либо прямоугольные элементы. Они должны быть установлены в идеально ровной плоскости. Круглые прокладки применять недопустимо. Сторона прямоугольных либо квадратных изделий может составлять от 100 до 200 миллиметров.

Купить прокладки можно в столярных цехах либо заводах. Хорошо это сделать заранее. Благодаря им обеспечивается циркуляция воздуха, а также предотвращается трение одного листа о другой. Это позволяет сохранить их эстетическую привлекательность.

Как вид металлочерепицы влияет на хранение

При горизонтальном хранении высота штабеля должна находиться в пределах 1 метра. Для металлочерепицы хорошо подойдут европоддоны 1000?1200 мм. Если листы будут помещены на несколько оснований, они должны иметь одинаковую высоту, чтобы избежать деформирования материала.

Важно

Поддоны и металлочерепица на них должны быть защищены от прямых лучей солнца. Это предотвратит спекание клея и защитного слоя. Европоддоны нельзя ставить один на другой.

В отличие от металлочерепицы профнастил следует хранить вертикально. Аналогичным образом следует организовать складирование рулонных кровельных материалов. В таком состоянии покрытия могут храниться в течение 12 месяцев.

Последовательность действий

Работы по организации хранения металлочерепицы зимой следует проводить в таком порядке:

1. Подготовка места. Не допускается хранение материала на полу. Можно использовать поддоны, пластиковые либо деревянные подставки. Древесина должны быть сухой, в противном случае на поверхности черепицы появятся потёртости.

2. Организация проходов. Если металлочерепицы много, тогда между штабелями нужно оставить проход. Его ширина обычно составляет 50-100 см.

3. Перемещение листов. Материал следует переносить горизонтально, работа выполняется в мягких перчатках.

4. Разделение черепицы. Используйте резиновые либо пластиковые распорки для отделения листов друг от друга. Высота штабеля не должна превышать 1 метр вместе с поддоном либо подставкой. Если не соблюсти это требование, нижние листы могут быть деформированы.

5. На стопках ничего не должно лежать. На листы нельзя ничего ставить, даже если это что-то нетяжёлое. Даже небольшой вес может помять кровельный материал.

6. Сохранение защитной плёнки. Её можно удалять исключительно после монтажа металлочерепицы на крышу. До этого времени плёнка должна быть наклеена и не повреждена.

7. Правильное расположение материала. Если складироваться будет несколько типов черепицы, тогда в первую очередь заносится та, которая будет использоваться последней. Рядом с выходом нужно расположить материал, который планируется монтировать первым.

8. Организация нужного температурного режима. Хорошо, чтобы в помещении сохранялся температурный режим +10..35°С. В противном случае плёнка прилипнет к защитному покрытию, при её удалении возникнут трудности.

9. Выравнивание листов. Если по каким-то причинам материал погнулся, его следует поместить на горизонтальную поверхность. Через неделю форма будет восстановлена. Деформирования лучше не допускать.

Компания Газметаллпроект поможет выбрать подходящий вид металлочерепицы и предоставит рекомендации по организации её хранения. Сделав всё правильно, вы сохраните материал неповреждённым и сможете произвести его монтаж через несколько месяцев. Начало строительного сезона никогда не застанет вас врасплох!


Особенности кровельной стяжки

Крыша является одним из ключевых элементов любого строения, ведь именно на нее приходится максимальное воздействие природных факторов (осадков, ветра, солнечного света). Ее надежность зависит от качества не только кровельных материалов, но и монтажных работ, главным этапом которых выступает подготовка поверхности, называемая стяжкой кровли.

В идеале она необходима для любой плоской кровля, поскольку крыши такого типа требуют обустройства системы водоотвода. Посредством выравнивающей стяжки крыше обеспечивается необходимый уклон, вынуждающий дождевую воду двигаться к водосточному желобу.

Кроме того, без стяжки мягкой кровли невозможно обеспечить качественный монтаж соответствующего типа покрытий (рулонных материалов, мастики, битумной кровельной плитки – гибкой черепицы), включающий их корректное направление и надлежащую защиту утеплителя.

Выбор материала и толщины стяжки обусловлен, главным образом, типом кровельного покрытия, к которому осуществляется подготовка. Чаще всего стяжку используют в качестве выравнивающего инструмента под кровлю рулонного типа. Если на поверхности будет много впадин и зазоров, то выстилать ее рулонными материалами нецелесообразно – такая кровля быстро выйдет из строя.

Виды стяжек для кровли

Кровельные стяжки могут быть песчано-цементными или бетонными. Кроме того, в последнее время многие отдают предпочтение так называемым сухим стяжкам.

Стяжка из бетона имеет определенные преимущества перед цементной:

  1. ее можно укладывать в зимний период;

  2. она не требует сушки и огрунтовки основания под монтаж гидроизоляции;

  3. такая кровля монтируется значительно быстрее и служит дольше.

Стяжка из цемента более требовательна к условиям работ – качественно уложить ее удается лишь при плюсовой температуре (выше 5 градусов). Но у нее есть и существенный плюс – удобство транспортировки (цементный раствор можно приготовить в любое время непосредственно на стройплощадке).

Что касается сухой стяжки, то материалом для нее выступают огрунтованные с обеих сторон асбестоцементные листы. Технология их монтажа предполагает многослойную укладку со смещением стыков.

Такой тип кровельной стяжки отличается:

  • быстротой и относительной несложностью обустройства;

  • ровной поверхностью;

  • малой нагрузкой на основание;

  • отсутствием необходимости ждать ее высыхания;

  • повышенной звуко- и теплоизоляцией.

Какой стяжке отдать предпочтение

Выбирая тип стяжки, специалисты учитывают все особенности здания в сочетании с достоинствами и недостатками каждого вида стяжки, а также стоимость ее обустройства.

К примеру, иногда принимают решение делать цементную стяжку кровли даже при работах зимой. Тогда в состав смеси вводят антифризы, а для обеспечения прочности – трехмиллиметровый керамзитовый песок. Чтобы сделать состав более пластичным, снизить в нем водоцементное соотношение и расход цемента на 15-20%, смесь обогащают различными многофункциональными химическими добавками.

 

Крыша из СИП-панелей: цены, описания

Начните экономить на 28% больше, сократив вдвое затраты
на рабочие ресурсы для монтажа крыши,
используя наши теплые СИП крыши!

Заказать расчёт крыши

узнать подробнее

Отличия СИП крыши от классической:

Каркасная крыша СИП-крыша
Стропильная система — каркас Стропильная система — каркас
Утеплитель — любой, не пенополистирол Утеплитель — пенополисторол
Монтаж утеплителя — вручную на месте Монтаж утеплителя — на заводе, на клей в панель
Кровельное покрытие любое Кровельное покрытие любое
Сборка — каждый элемент отдельно Сборка — панелями как конструктор

Хотите узнать сколько будет стоить СИП-крыша?

Оставить заявку

Утеплитель

Любой, не пенополистирол Пенополисторол
В качестве утеплителя можно использовать любые виды утеплителей, такие как каменная вата, стекловата, эковата, пенополиуретан.

По теплу все утеплители хороши, но боятся намокнуть (кроме пенополиуретана).

Намокание может произойти при хранении утеплителя, при его монтаже в сырую погоду, при протечке крыши.

Сохнут утеплители очень и долго и за это время все дерево крыши поражается плесенью и гнилью. Как правило такую крышу переделывают заново.

Пенополиуретан редко используется в загородных домах по причине высокой цены.

В качестве утеплителя используется кровельный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол не используется, т.к. дороже, а по теплу не дает значительного эффекта.

Пенополистирол не боится намокнуть, быстро просыхается, крыша не заражается плесенью и грибком.

Пенополистирол паропронициемый, «дышащий» материал.

Пенополистирол не поддерживает горение и разрешен к использованию в кровлях.

Монтаж утеплителя

Вручную на месте На заводе, на клей в виде панели
Самая распространенная проблема с крышами — это плохое утепление, т. к. качество утепления полностью зависит от человека укладывающего утеплитель. Проверить качество его работы можно тепловизором (6 000р — 10 000р) и только зимой или аэродверью (от 30 000р) в любое время года. Проверять нужно минимум 2 раза — сразу после монтажа и после исправления косяков, а они всегда бывают.

Такие проверки мало кто делает, надеясь на авось.

По факту большинство крыш имеют дефекты в утеплении, что приводит к большим расходам на отопление и самое главное — гниению и поражению плесенью конструкции крыши.

Утеплитель надежно вклеивается на заводе станком.

На крыше панели собираются как конструктор по системе шип-паз.

Неправильная или косячная сборка вида невооруженным взглядом. Собрать крышу неправильно и незаметно нельзя.

Контроль качества сборки может выполнять заказчик просто визуально сверяя то, что делают строители с тем, что изображено в проекте.

100% качественное утепление крыши с первого раза — основное преимущество СИП крыш от традиционных каркасных.

Пенополиуретан редко используется в загородных домах по причине высокой цены.

Сборка

Каждый элемент отдельно Панелями как конструктор
По уму для строительства крыши нужно сделать проект крыши с просчитанными нагрузками и надежными узлами. Нанять настоящего кровельного плотника — сделать кровельную систему по проекту. Нанять кровельщика — смонтировать кровельное покрытие, например металлочерепицу.

На практике мало кто делает проект крыши, кровельщиков находят по объявлениям на столбах, в интернете или газетах.

В результате мы имеет, то что имеем — много плохих крыш за не малые деньги.

Качество каркасной крыши зависит только от того, попадется вам настоящий кровельщик, а не «псевдостроитель».

СИП крыша — это конструктор, состоящий из заводских готовых элементов.

СИП крыша обязательно проектируется с просчетом всех нагрузок.

Самые распространенные двух скатные крыши может собрать сам заказчик или любой человек не имеющий большого опыта в строительстве. Т.е. вы без страха накосячить находите доступных строителей и они собирают Вам качественную крышу.

При этом вы легко контролируете качество их работы по листам контроля в проекте.

Качество СИП крыши практически не зависит от уровня подготовки монтажника.

Хотите узнать больше о СИП-крышах

Оставить заявку

Тёплые крыши

Сравнительная характеристика энергосберегающей
теплой СИП крыши и привычной каркасной крыши с ватным утеплителем

Каркасная крыша с ватным утеплителем Теплая крыша с завода из Сип-панелей
1. Виды построек, на которые возможна установка
Газобетонные, каменные, кирпичные, каркасные, а также дома по технологиям Velox, Durisol и теплоблок.
2. Теплоизоляция качества
Хорошие теплоизоляционные качества. В случае неточностей и ошибок при установке возникают «мостики холода».

При естественном сползании ватного утеплителя в прошествии 6-8 лет понадобится его повторная прокладка.

Отличные звуко- и теплоизоляционные качества обеспечивают:
— проклеенный монолитный «пирог» СИП панель
— закрытая система конструкции
— заводская комплектация
— низкая вероятность возникновения неточностей и ошибок при установке
3. Расходы на отопление и обслуживание
Средний уровень сбережения тепла, но присутствуют «мостики холода». Средние расходы на отопление. Высокий уровень сбережения тепла, низкие расходы на отопление дома.
4. Срок службы без потери теплосберегающих качеств
Средний уровень: значительное влияние в ходе установки ватного утеплителя и изоляционных мембран оказывает человеческий фактор Высокий уровень: соответствующие сертификаты подтверждают экологическую нейтральность материалов, из которых производят СИП
5. Погодные условия для строительства
Установку разрешается производить лишь в отсутствие осадков и в теплое время года. Установку разрешается производить при любых метеорологических условиях, как зимой, так и летом.
6. Образование щелей, возникновение трещин, сползание утеплителя
Материал каркаса усыхает, в результате чего трескается. В виду сползания ватного утеплителя в теплом контуре крыши возникают щели. Отсутствуют. В виду применения материалов, соответствующих СИП технологии.
7. Загнивание, возникновение плесени
Присутствуют загнивание и возникновение плесени, в виду отсутствия дополнительной защиты, а также наличия неточностей, допущенных при установке. Стропильные элементы находятся внутри закрытой конструкции, потому достаточно единичной обработки для долговечной био- и огнезащиты.
8. Отделка кровли
Допускается отделка любым материалом Допускается отделка любым материалом
9. Отделка подкровельного пространства
Необходимо установить парозащитную пленку.

Для дальнейшей отделки подкровельного пространства необходим монтаж ГКЛ или ОСП листами.

Нет необходимости в установке парозащитной пленки.

В заводской комплектации СИП крыш подкровельное пространство изначально ровное. В связи с этим приступать к отделке можно сразу после установки крыши.

10. Трудозатраты на монтаж теплой крыши
Средние. Риск неточностей при строительстве достаточно велик – большую роль играет уровень мастерства строителей. Низкие. Монтаж производится по ранее разработанной схеме. Риск неточностей при строительстве практически отсутствует.
11. Метод установки к стенам
Через мауэрлат

Результаты сравнительной характеристики теплой СИП и обычной каркасной крыш:

– СИП превосходит обычную каркасную крышу с ватным утеплителем по 8 из 12 показателей.

– СИП крыша надолго обеспечит отличное сохранение тепла для Вашего жилища, создаст комфортабельную и уютную обстановку при любой погоде за окном

– Выгоду для тебя вы обнаружите уже в самом начале стройки. Применение теплой крыши СИП значительно снизит время строительства и вместе с тем увеличит темпы отделки внутри дома.

– Испортилась погода? Не беда! Вам не придется прерывать строительство, и тратишь лишние деньги за простой рабочих на Вашем участке.

– Помимо этого, установку такой крыши при умении возможно совершить самому. При этом риск допустить неточность или ошибиться будет невелик. По этой ссылке Вы можете взглянуть на проект для установки СИП крыши к стенам, которые построены с использованием различных блочных технологий, таких как Velox и Durisol.

Легкая кровля из СИП панелей

  • Не требует отдельной стропильной системы
  • Нулевые теплопотери через кровлю
  • Простая сборка панелей заводского изготовления
  • Небольшой вес конструкции
  • Подходит для любой технологии домостроения!!!
    (Газобетонные, кирпичные и каменные дома, дома по технологиям Velox и Durisol, каркасные дома)

Хотите узнать сколько будет стоить СИП-крыша?

Оставить заявку

Какие материалы используются для производства готовых теплых крыш и перекрытий?

Мы производим СИП панели и прочие части домашних конструкций, применяя лишь сертифицированные материалы и фирменное оборудование.

Состав теплой крыши и перекрытий из СИП панелей от завода «ВИЛЛОЗИ ХАУС»: Панель толщиной 171 мм:
  • OSB 3 Kalevala для жилых помещений 12 мм
  • ППС 25 KNAUF Therm® (уровень Г3 (самозатухающий) 147 мм
  • однокомпонентный полиуретановый клей Henkel
Габаритные размеры одной стандартной кровельной СИП панели:
  • 2500×620×171 (вес 30-32 кг)
  • 2800×620×171 (вес 30-32 кг)
Стропильная и балочная системы:
  • сухой антисептированный и антиперированный пиломатериал
  • прокладки для уплотнения соединений элементов конструкции
  • метизы ROTHOBLAAS

Гидро-пароизолирующий жесткий утеплитель кровли

  • Укладывается на стропила (а не между)
  • Покрывает крышу сплошным однородным ковром
  • Пригоден для устройства эксплуатируемых кровель
  • Требуется вентиляция подкровельного пространства

Объективная выгода и преимущества Легкой кровли из СИП панелей для Вас

1. Теплая СИП крыша от завода “Виллози Хаус” подходит для любой технологии домостроения.

Каменные, кирпичные и газобетонные дома, каркасные дома, а так же дома по технологиям Velox и Durisol. Готовая теплая СИП кровля не потребует отдельной стропильной системы, потому что это спроектированная и подготовленная для монтажа легкая заводская конструкция.

2. Начните зарабатывать на 28% больше, сократив вдвое затраты на рабочие ресурсы для монтажа крыши, используя наши теплые СИП крыши!

Теперь монтаж теплой кровли в 120 м2 со стропильной системой под ключ двумя рабочими займет всего 16 рабочих часов. И не потребует дополнительных логистических манипуляций, потому что комплект каждой теплой СИП крыши оснащен необходимым набором метизов и элементов для правильного и качественного монтажа.

3. Умножайте Ваш ежегодный доход в 2 раза. Потому что сезонные, погодные условия при монтаже крыши не помеха.

Монтаж теплой СИП крыши может производиться в любой сезон и любую погоду, в любом регионе России.

Потому что материалы, используемые для производства СИП панелей для теплой кровли (OSB и пенополистирол) обладают такими свойствами как:

  • не впитывают влагу из окружающей среды, поэтому монтаж может производиться в дождливую и снежную погоду
  • не имеют температурных порогов для монтажа, поэтому возводить теплую СИП кровлю можно и летом и зимой
  • не боятся длительного хранения на стройке за счет физических свойств используемых сертифицированных материалов
Для производства наших крыш мы используем только проверенные и качественные материалы: OSB 3 Kalevala для жилых помещений, ППС 25 KNAUF Therm® (уровень Г3) или ПЕНОПЛЭКС ®, однокомпонентный полиуретановый клей Henkel, метизы Rothoblaas и только сухой пиломатериал для стропильной системы.

4. Давайте 100% гарантию на теплую СИП кровлю без опасений!

Вы больше не услышите рекламаций о щелях, протечках и проталинах на крыше от Ваших заказчиков. Потому что использование СИП крыши заводской готовности с простой и точной инструкцией по сборке, понятной любому строителю, гарантирует отсутствие проблем при монтаже и последующей эксплуатации.

Производство элементов конструкций по технологии СИП происходит на заводе с заводской точностью, а не на строительной площадке. Панели склеиваются пресс станком, нарезка панелей и доски производится автоматически, согласно проекту. Все панели и доски маркируются по проекту на нашем заводе.

5. Получите преимущество перед конкурентами за наш счет!

Ваш подарок заказчику — тепловизорное обследование теплой крыши от компании “Виллози Хаус”.

Смотрите также:

Хотите узнать больше о СИП-крышах

Оставить заявку

Фотоотчет с мероприятия:

Атмосферостойкость

— лучший способ защиты OSB

от атмосферных воздействий

Недавно я построил палатку для кемпинга (платформа из деревянного каркаса 12×24 с «крышей» и «стенами» с палаткой внутри) на некотором участке земли, который мне принадлежит. У меня был серьезный бюджет, но я хотел, чтобы он был достаточно большим, чтобы стоить того, чтобы материалы пострадали. Я сделал это довольно хорошо, но когда я перешел к обшивке панелями, я остановился на Франкенштейне. Для моих (первых) двух коротких стен я выбрал окрашенную OSB. Я решил, что этого будет достаточно для моих целей. Как говорили другие.. Через несколько месяцев он набух и начал размягчаться … Чтобы не менять стены, я просто завернул его в домашнюю пленку, и это без проблем защитило его. Похоже на дерьмо … но это никогда не создавалось с учетом «внешнего вида».

Я выбрал t1-11 для передней стенки. Покрасить t1-11 намного проще, и он выглядит НАМНОГО лучше, чем OSB, покрытая домашней пленкой. Перед моей последней стеной у меня закончились деньги, которые жена позволяла мне потратить на мой любимый проект.

Не совсем соответствует коду… но я закончил тем, что сделал эту заднюю стену из жесткого пенопласта. цены на древесину такие же безумные, как и сейчас. и если вас не волнует и внешний вид … это может быть альтернативой. (при условии, что вы не закончили свой навес за 5 лет с момента публикации. lol) Он действительно отлично справляется с защитой от воды и защиты от ультрафиолета. Я заделал стыки и вуаля. Очевидно, вам нужно как-то добавить жесткости, поскольку пена не совсем связывает здание. Работает намного лучше, чем OSB и T1-11, в сохранении температуры (особенно в отражении тепла).Я (осторожно) использовал кровельные саморезы с шайбой, чтобы прикрепить к раме. Я не могу подъехать очень близко к своей строительной площадке. Так что незначительный вес этих «панелей» сделал их привлекательным выбором и для меня.

«Крыша» представляет собой деревянный каркас с большим количеством пенопластовых панелей, поддерживающих большой брезент. Мне приходится менять брезент каждый год или около того, и, как я уже сказал, никто не будет обвинять его в том, что он выглядит законченным. Он также не запечатан, чтобы не пускать насекомых и мышей . .. но это в значительной степени то, что я предполагал, когда отправился в путь.Просто место, где можно согреться зимой … и держать весь хлам, который у меня есть, сухим. Я получил 288 кв. Футов менее чем за 800 баксов.

Я по глупости построил его под огромными лиственными деревьями у ручья. Итак, я работаю над другой (более прочной) хижиной в другом месте, свободном от больших деревьев. Это просто вопрос времени, когда одно из этих деревьев уронит большую ветку или полностью упадет на нее и разрушит ее, поэтому я не трачу много времени / денег / усилий на ее улучшение.

Обшивка крыши попала под дождь? | Вест Фрейзер

6 марта 2016 г. / Опубликовано в: Статьи

Вопрос

Мой подрядчик использует Trubord от Norbord для обшивки крыши во время нашего ремонта.Последние три дня его не накрывали, и в течение этих трех дней постоянно шел дождь. Подрывает ли это воздействие целостность продукта? Другой подрядчик сказал мне, что это нужно было покрыть.
Joan M, Порт-Орандж Флорида

Ответ

Спасибо за письмо, Джоан, и за ваш вопрос. Наша OSB имеет рейтинг «Экспозиция 1», а это означает, что она выдержит обычные задержки в строительстве. Нормальные задержки и указанный вами дождь не повлияют на структурные свойства панелей.Конечно, до дождя было бы лучше накрыть крышу брезентом или рубероидом. OSB, как и вся другая древесина, расширяется под воздействием влаги, и я предполагаю, что подрядчик разместил панели на требуемом расстоянии 1/8 дюйма по краям 4 ‘и установил H-образные зажимы вдоль 8’.

OSB (и фактически любые деревянные панели) необходимо дать полностью высохнуть (в зависимости от того, насколько влажны панели, это может быть несколько дней) перед нанесением любого кровельного материала, чтобы избежать захвата влаги под материалом крыши, которая может вызвать образование кромок. -поворот и коробление.Если у вашего подрядчика есть доступ к влагомеру, он может снять несколько показаний в различных областях и сравнить среднее значение этих показаний с некоторыми, снятыми с куска OSB, который, как известно, является сухим (например, в магазине). Кроме того, из-за такого количества дождя фанера и OSB могут иметь некоторое вздутие по краям, поэтому после полного высыхания панелей следует проводить тщательный осмотр панелей. Перед установкой готового кровельного материала обработайте края, которые вызывают беспокойство, чтобы сделать крышу ровной и плоской, но этого не следует делать до тех пор, пока панели не высохнут.

Теги: Советы по установке, Обшивка OSB кровли, старый строитель, Trubord

У вас есть OSB в качестве кровли. Вы радуетесь или паникуете?

Это зависит от того, какого сорта панели OSB, и были ли установлены правильные панели. OSB (что расшифровывается как Oriented Strand Board) представляет собой вариант фанеры и является разработанным продуктом, что означает, что для каждого типа OSB-панели определено конечное использование и метод применения. Информацию о типах панелей и их использовании можно найти здесь: http: // www.apawood.org/level_c.cfm?content=pub_osb_libmain

Панели производятся двух классов: для наружных работ и для внешних воздействий 1. «Внешние панели имеют соединения, способные выдерживать длительное воздействие погодных условий». Класс Exterior 1 «предназначен для защиты от воздействия влаги из-за задержек строительства или условий аналогичной степени тяжести». Это означает, что если панели OSB были установлены в качестве кровельной обшивки, то перед установкой гудрона или другого покрытия допускается несколько дней погодных условий.

Если панели крыши имеют степень экстерьера, то вам не о чем беспокоиться. Однако большинство панелей, устанавливаемых в качестве обшивки крыши, относятся к степени воздействия 1, что означает, что они НЕ МОГУТ подвергаться длительному воздействию влаги. Это нормально, если крыша не протекает и не образуется конденсат. Утечки, когда они случаются, обычно начинаются постепенно, и может пройти несколько лет, прежде чем утечка будет обнаружена. К этому времени OSB подвергается «длительному» воздействию погодных условий (что в данном контексте означает воду), и поэтому клей, скрепляющий древесную стружку (пряди), начинает растворяться. Это приводит к ослаблению панели, а также к разбуханию и короблению из-за впитанной влаги. Устойчивая конденсация сделает то же самое.

Короче говоря, если у вас OSB для экстерьера, вы можете поменять крышу в нужный момент — панели не должны пострадать. Если у вас степень воздействия 1, вам следует проводить регулярную программу осмотра чердака, чтобы убедиться, что вода не попадает внутрь. В противном случае в стоимость ремонта крыши, возможно, придется включать затраты на перепланировку крыши и устранение плесени, необходимо.

OSB, поврежденная постоянной утечкой, снимается. Обратите внимание на темные пятна на изоляции. Он тоже будет удален.

После другой установки / ремонта у нас была очень локализованная утечка, но в итоге она испортила тот кусок OSB.

OSB поврежденная. Утечка была локализована, но ее все еще необходимо устранить.

Если вы не уверены в том, что у вас есть, или если вы знаете, что у вас есть OSB, но не знаете, в каком состоянии он находится, позвоните нам. Мы проведем осмотр и выскажем свое мнение.

(c) 2013 Павел Гризенко

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Временное пребывание под дождем не повредит Вашему деревянному каркасу

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я строю новый дом, и уже неделю идет дождь. Крыша частично обрамлена, и каждый кусок пиломатериала и вся плоская OSB пропитаны. Мой строитель говорит, что это нормально, и я все еще получаю 10-летнюю гарантию. Можно ли намокнуть во время строительства дома? Будет ли это повредить пиломатериалы? Что можно сделать, чтобы предотвратить появление плесени и гниения? Что вы сделали для защиты построенных вами домов? — Сет П., Титусвилл, Флорида,

ДОРОГОЙ СЕТ: Вот и хорошие новости. Пиломатериалы, которые используются для строительства вашего дома, получены из деревьев, которые все время росли под дождем. Я согласен, что у него был защитный слой коры, который очень хорошо защищает дерево в центре ствола. Но помните, что древесине требуется довольно много времени, чтобы начать разлагаться от воды.

Вы, вероятно, будете удивлены, узнав, что пиломатериалы, погруженные в пресную воду, могут сохранять прекрасную форму и не гнить в течение сотен лет.Обычно вывозятся бревна, которые не попадали на лесопилки более ста лет, и эти бревна являются ценными кусками древесины. Знакомая вам гниль древесины происходит в присутствии воды и кислорода.

Ваш каркасный брус и ориентированно-стружечная плита (OSB) подойдут. Клеи, используемые для изготовления OSB, являются водостойкими, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет, пока не будет установлена ​​крыша и сайдинг. Дома, которые я построил, постоянно промокали во время процесса каркаса, и у меня никогда не было проблем.

Древесина гниет и начинается, когда влажность древесины достигает 20 процентов. Но гниль древесины — это медленный процесс, при котором грибы начинают расти и питаться целлюлозой в древесине. Древесина должна оставаться влажной все время, чтобы она начала гнить. Гораздо более вероятно, что вы начнете замечать рост плесени всего через 48 часов, поскольку споры плесени повсюду на строительной площадке вашего дома.

Чтобы свести к минимуму или исключить вероятность повреждения, вам необходимо как можно быстрее слить воду.Это означает, что рабочая площадка должна быть чистой. Все обрезки пиломатериалов, опилки и т. Д. Должны быть удалены с OSB. Полы OSB следует чистить каждый день после завершения работы. Этот мусор может задерживать воду и прижимать ее к OSB.

Вы хотите, чтобы все пиломатериалы высыхали как можно быстрее после каждого дождя. Стоящую воду на OSB необходимо смыть. Некоторые OSB-панели имеют дренажную прорезь в язычках, помогающую избавиться от воды.

Пиломатериалы на стройплощадке, которые находятся в штабелях, необходимо накрыть и оторвать от земли.Не стоит заворачивать пиломатериалы, как бутерброд в пластик. Ему нужно дышать. Ключевым моментом является то, чтобы пиломатериалы находились выше уровня земли не менее чем на 4 дюйма, чтобы воздух мог попасть под сложенные пиломатериалы. Попробуйте создать способ хранения, имитирующий дождевую муху в палатке. Вы хотите, чтобы стороны штабелированных пиломатериалов были открыты для воздуха, но были защищены, чтобы дождь не мог попасть на пиломатериалы.

Когда я строил, я тратил дополнительные деньги и наносил прозрачный проникающий водоотталкивающий агент на фанеру и OSB, которые я использовал для полов.Я никогда не беспокоился об обшивке стен или крыши, потому что вода быстро стекала и никогда не собиралась там.

Прежде чем возводить стены на черновом полу, я сдуваю все опилки, выливаю водоотталкивающий состав и наношу его большим валиком на столб. На укладку среднего чернового пола ушло всего около 30 минут. Гидрофобизатор предотвращает набухание фанеры и необработанной OSB.

Когда ваш дом находится под крышей и есть небольшая вероятность намокания пиломатериалов, вы можете оказать первую помощь и оказать профилактическую помощь.Если у вас действительно есть плесень, вы можете легко очистить ее кислородным отбеливателем. Вы также можете использовать хлорный отбеливатель, но многие жалуются на его пары и токсичность для ближайших растений и растительности.

Вы смешиваете кислородный отбеливатель и наносите его с помощью садового ручного распылителя. Он не имеет запаха и отлично справится с очисткой плесени. Когда древесина станет чистой и сухой, вы можете решить, хотите ли вы предотвратить гниение древесины на тот случай, если древесина каким-то образом намокнет после того, как вы переедете в дом.

Это можно сделать сейчас, когда пиломатериалы для каркаса доступны путем распыления на них боратных растворов. Боратные химические вещества не токсичны для людей или животных, но они очень токсичны для многих видов грибов древесной гнили и термитов. Вы распыляете пиломатериалы и OSB с помощью одного и того же садового опрыскивателя.

(Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно посмотреть сотни видео, загрузить краткие руководства и многое другое. )

(c) 2015 TIM CARTER, РАСПРОСТРАНЕННЫЙ TRIBUNE CONTENT AGENCY, LLC.

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, от простых частных домов до больших коммерческих зданий.

Что такое обшивка крыши? Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома.Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или разрушению, если кто-то идет по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.

Выполните следующие 5 простых шагов по сборке

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности забивания

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая указания по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Покрытие обшивкой из войлока под черепицу

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1: Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотника.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ



Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Рекомендации по вентиляции:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая свободная вентиляционная площадь может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам. Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш используйте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Рекомендации по креплению:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления по углам для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания креплений. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между рамой, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых панелей обшивки крыши, зажимов на краях панелей или панелей с краями с гребнем и пазами.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны у некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру рамы.

Шаг 4: Покрытие кровли войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте войлок из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся битумная подложка, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите морщины и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Гонт подсказки:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите установку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для получения наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую черепицу, ламинат или текстурированную черепицу. Это позволит замаскировать дефекты поверхности и снизить риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций «Советы строителю» от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Что вызывает необходимость замены крыши?

21 авг. Почему необходимо заменить крышу?

Отправлено в 09:41 в блоге автор: Chad M

Почему необходимо заменить крышу? Когда вы сталкиваетесь с проблемой с кровлей, особенно с проблемой, которая может означать, что вам нужна совершенно новая крыша, вы можете решить, что пора узнать немного больше об этой функции дома и о том, что привело к ее отказу.Вы можете быть особенно обеспокоены, если вам сказали, что вам нужно заменить не только черепицу, но и фанеру под ней! Как ваша крыша была так серьезно повреждена?

Крыши часто воспринимаются как должное, особенно в Калифорнии, где отсутствие дождя заставляет нас немного больше доверять защите от протечек. Большинство домовладельцев не знают, как поддерживать, ремонтировать или даже проверять свою крышу. Если вы не знаете, что может вызвать повреждение крыши, вы не знаете, как защитить свою крышу от этого.

Ну не волнуйтесь. В этом руководстве объясняется, почему необходимо заменить крышу, что вызывает протечки крыши и гниющую фанеру, что необходимо учитывать при замене крыши и многое другое. В этой статье мы постарались ответить на ваши самые распространенные вопросы о замене и ремонте кровли.

Какие признаки того, что вам нужна новая крыша?

Есть много признаков того, что вам нужна новая крыша или, по крайней мере, нужен капитальный ремонт. В их числе:

  • Основные утечки : Утечки могут необратимо повредить обшивку крыши и структуру вашего дома, поэтому вам может потребоваться полная замена крыши.
  • Отсутствие черепицы : Это может быть признаком того, что клей на вашей черепице изношен из-за возраста.
  • Сыпучие гранулы : Это нормально, если несколько гранул выпадут из черепицы сразу после укладки. После этого рыхлые гранулы — признак старения черепицы.
  • Рваная и скрученная черепица : Эти проблемы также могут быть признаком того, что ваша черепица начинает разрушаться с возрастом. Или они могут быть результатом повреждения (в этом случае лучшим вариантом может быть ремонт).
  • Избыточная влажность : Ваша крыша должна отводить влагу. В противном случае влажность может нанести непоправимый ущерб деревянной обшивке (и другим частям вашего дома).
  • Состаренная кровля более 12 лет : Типичная асфальтовая крыша прослужит около 12 лет, если за ней не ухаживают должным образом. Замена старой крыши может сэкономить вам деньги, чем продолжать ее ремонтировать.
  • Затонувшие или вздутые : Необычные подъемы или провалы на поверхности крыши могут означать наличие серьезной основной проблемы с крышей, будь то опоры сгнили или под черепицей собирается влага.

Это признаки того, что вам нужна новая крыша, но что может вызывать эти проблемы?

Основные причины замены и ремонта кровли

Крыша — это действительно система, состоящая из многих слоев. От черепицы до стяжки и фанеры. Есть много других деталей, все из которых могут быть неправильно установлены, случайно повреждены или изношены и вызвать утечку. Тем не менее, вы можете разделить основные причины замены и ремонта крыши на четыре очень общие категории.

  • Старение : Вне зависимости от того, будет ли в вашей крыше течь, когда она станет достаточно старой, ее необходимо будет заменить. Асфальтовая черепица стареет так же, как и ваш паркетный пол или ваша любимая обувь. Износ сделает их неэффективными. Основная сила, вызывающая старение битумной черепицы, — это на самом деле солнце, а это плохая новость для тех, кто живет в Калифорнии. Ультрафиолетовые лучи разрушают асфальт. Кроме того, герметик и гранулы на черепице в конечном итоге выйдут из строя и, возможно, заставят черепицу упасть.
  • Повреждение : Крыши могут быть подвержены разного рода повреждениям, которые могут потребовать ремонта или замены. Опоясывающий лишай уязвим для ударов града или ходьбы в неподходящей обуви. Ураганные ветры и другие штормы могут повредить черепицу. Заражения животных, плохой ремонт и многое другое могут повредить вашу крышу. Что бы ни повредило вашу крышу, разумно отремонтировать ее до того, как она протечет.
  • Плохая вентиляция : Немногие домовладельцы понимают, что крыши должны отводить избыточную влагу.В противном случае капли воды собираются внутри крыши и в доме. Это может привести к гниению фанеры, повреждению конструкции и другим проблемам в вашем доме. Если вы приобрели новую крышу, но она все еще протекает, причиной проблемы может быть плохая вентиляция.
  • Утечки : Конечно, если у вас возникнет течь в крыше, вам нужно будет либо отремонтировать крышу, либо заменить ее. Есть сотни вещей, которые могут вызвать протечку крыши, включая старение, повреждение и плохую вентиляцию.

Что вызывает течь в крыше?

Домовладельцы часто спрашивают, что вызывает протечку крыши.Вы можете спрашивать, потому что у вас протечка и вы не знаете, что ее вызвало, или вы можете задаться вопросом, вызовет ли в конечном итоге проблема вашей крыши, утечка, или вы можете позволить себе ее оставить. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на ваши самые частые вопросы о том, что может вызвать протечку крыши, но в конечном итоге вам следует попросить профессионала осмотреть вашу крышу, если у вас есть проблемы.

Могут ли плохие желоба вызвать протекание крыши?

Да, плохие водосточные желоба могут вызвать протекание крыши из-за того, что вода будет подниматься на крышу или истощаться по краю крыши.Засоренные желоба, смещенные желоба и недостаточное количество желобов могут стать причиной утечек. Они также могут повредить сторону вашего дома и ваш ландшафт.

Нужно ли менять черепицу для завивки?

Да, скручивающуюся черепицу необходимо заменить, так как она может вызвать протечку. Некоторые производители могут сказать вам, что скрученная черепица — это эстетическая проблема, а не функциональная проблема. Но скрученная черепица может допускать протечки. Если скрученная черепица находится на краю вашей крыши, это признак того, что ваши желоба не работают должным образом (или что у вас нет желобов!). Если скрученная черепица находится в другом месте на вашей крыше, они все еще могут пропускать воду. перемещаться под ними, что может привести к утечке.

Могут ли вытекать из вентиляционных отверстий в крыше?

Неправильно установленные вентиляционные отверстия на крыше могут вызвать утечки, особенно вентиляционные отверстия конька. В целом вентиляционные отверстия под потолком — идеальный выбор для предотвращения утечек, но они все равно могут создавать проблемы. Если животное использует вашу вентиляционную решетку в качестве точки доступа, это может вызвать утечку.

Почему моя крыша протекает зимой?

Зимние утечки противоречат интуиции. Все остальное заморожено, так откуда у вас вода? Во многих случаях протечки зимой вызваны ледяными плотинами.Лед образуется на желобах или в долине крыши, повреждая черепицу. Тепло из дома заставляет дно льда таять, который затем стекает в дом. Конечно, это самая частая причина. Вам понадобится эксперт, чтобы выяснить, почему ваша крыша протекает зимой.

Часто ли протекает новая крыша?

Нет, новая крыша не должна протекать. Утечка в новом доме или на новой крыше почти наверняка означает, что ваш установщик допустил ошибку или один из ваших кровельных продуктов имел дефект от производителя.Авторитетный кровельщик будет рад вернуться и исправить свою ошибку или помочь вам оформить претензию к производителю.

На что следует обратить внимание при ремонте или замене крыши

Теперь, когда вы знаете, что могло вызвать повреждение вашей крыши, у вас также могут возникнуть вопросы о том, чего ожидать в процессе ремонта или замены. Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых нам вопросов.

Следует отремонтировать или заменить новую крышу?

Это хороший вопрос, который следует задать своему специалисту по кровле.Если ваш ремонт очень обширный и дорогой, возможно, будет разумнее отремонтировать крышу. Опять же, если вы могли ожидать от крыши десять лет или больше после небольшого ремонта, вы сэкономите деньги, если просто будете ремонтировать.

Сколько стоит ремонт кровли?

Все зависит от того, какой ремонт вам нужен. Целесообразно сравнить предложения нескольких кровельщиков и попросить их объяснить необычно высокие или низкие цены.

Можно ли устранить протечку крыши изнутри?

№Протекание кровли необходимо устранить снаружи. Даже если вы заблокируете путь воде внутри, она будет скапливаться и наносить больший урон.

Можно ли устранить протечку в крыше зимой?

Зимой можно устранить протечку в крыше, иногда это единственный выход. Замену крыши зимой делать нельзя.

Как долго действительно прослужит тридцатилетняя крыша?

Типичная крыша из битумной черепицы прослужит от 12 до 15 лет. При этом выбор высококачественной черепицы и надлежащий уход за кровлей может значительно продлить срок ее службы, потенциально до 20 или 25 лет.Главное — получать регулярное обслуживание от опытного профессионала. Мы можем посоветовать вам, какая черепица прослужит дольше всего.

Стоит ли заменять оклад на новую крышу?

Это зависит от качества вашей перепрошивки. Опытный кровельщик может использовать тот же оклад, но он должен быть осторожен и проследить, чтобы оклад оставался на крыше еще до десяти лет. Иногда неопытные кровельщики не заменяют заведомо сломанный оклад. Плохой оклад допускает утечки, даже если черепица в идеальном состоянии.Если сомневаетесь, замените переплет.

Следует ли снимать старую крышу для ремонта кровли?

Да, в идеале вы снимали бы старую крышу, когда надеваете новую. Иногда можно сэкономить деньги, оставив старую крышу под новой, но это возможно не при всех обстоятельствах. Иногда старые крыши подвергаются опасности обрушения, вентиляции или других проблем, из-за которых их необходимо удалить. Вы также должны быть уверены, что производитель кровли по-прежнему будет соблюдать вашу гарантию, даже если у вас старая крыша под его новым продуктом.

Как предотвратить протекание бетонной крыши?

Мы не можем сказать вам об этом, не взглянув на вашу крышу. Однако мы можем сказать вам, что бетонная кровля встречается довольно редко. Не все кровельщики имеют опыт работы с бетоном. В Element Roofing у нас есть опыт работы с этими крышами, и мы можем помочь вам найти причину утечки и исправить ее.

Гнилая фанера под битумной черепицей

Вы можете быть удивлены, узнав, что вам нужно заменить фанеру под крышей. Серьезные протечки и повреждения могут привести к гниению фанеры, что сделает вашу крышу очень опасной и неэффективной.У вас могут возникнуть вопросы об этом процессе и о том, какую фанеру будет использовать ваш кровельщик, поэтому вот несколько ответов.

Как отремонтировать прогнившую крышу

Не стоит пытаться отремонтировать гнилую крышу самостоятельно. Повреждение водой делает фанеру слабой и мягкой. Если наступить на гнилую фанеру, можно провалиться. У кровельщиков есть специальные ремни безопасности, которые могут поймать их при падении через крышу.

Какая кровельная фанера самая лучшая?

Лучшая кровельная обшивка — фанера, хотя большинство кровельщиков используют OSB (ориентированно-стружечную плиту. ) Фанера немного лучше OSB, так как хорошо держит гвозди, более устойчива к ударам. Однако OSB более устойчива к воде. С другой стороны, обшивка — далеко не самый важный материал для кровли. Если у вас большой бюджет, возможно, вам будет лучше вложить деньги в более качественную черепицу или подстилку.

Фанера какой толщины используется для кровли?

Большинство кровельщиков используют фанеру толщиной 3/4 дюйма или более толстый сорт OSB.

Насколько глубоко должны проникать кровельные гвозди?

Кровельные гвозди должны проникать в крышу только на ¾ дюйма.Гвоздям нужна глубина дюйма, чтобы они могли захватывать и правильно удерживать черепицу. Таким образом, гвоздь должен проткнуть фанеру толщиной ¾ дюйма, но не должен проходить сквозь более толстый материал оболочки. В идеале вы должны выбрать обшивочный материал толще, чтобы гвозди не пробивались сквозь них, что иногда может создать путь для воды.

Сколько прослужит фанера крыши?

Кровельная фанера должна служить двадцать лет, если она не подвергается воздействию воды.

Контактный элемент кровли

У вас есть еще вопросы о вашей крыше, почему она протекает, и нужно ли ее отремонтировать или заменить? Опытные специалисты Element Roofing ответят на ваши вопросы.Мы даем честные, экспертные оценки и даем советы, которые лучше всего подходят для вас. Мы обслуживаем всю область залива, включая кровлю в Сан-Рамоне, кровлю в Конкорде, кровлю в долине Кастро и многое другое!

Связанные

Фанера против OSB: что лучше?

Фанера или OSB? Оба имеют свои достоинства, но более низкая цена OSB дала ему львиную долю рынка. Фото: APA — Ассоциация инженерной древесины

Фанера давно уступила свое лидерство на рынке ориентированно-стружечным плитам (OSB), которые в настоящее время являются наиболее часто используемым материалом для обшивки и основания пола.По оценкам, ее рыночная доля достигает 75%, причем доминирование во многом обеспечивается за счет экономных производителей.

Цены на такие товары, как структурные панели, как известно, нестабильны, но на момент написания этой статьи обшивка OSB продается примерно на 3 доллара за лист дешевле, чем фанера. Это экономия нескольких сотен долларов на дом.

Голоса производителей панелей или их основной торговой группы & mdash; APA — The Engineered Wood Association & mdash; говорят, что между двумя панелями нет реальной разницы: структурные характеристики OSB и фанеры эквивалентны, и их можно использовать как взаимозаменяемые.Это правда: оба имеют рейтинг «Экспозиция 1» за временную уязвимость к погодным условиям; они обладают эквивалентным сопротивлением выдергиванию ногтя; и они устанавливаются с использованием тех же методов и деталей конструкции. Однако есть различия, о которых следует знать строителям.

Плюсы OSB

OSB имеет больше преимуществ, чем просто стоимость. Строители с эффективным использованием ресурсов ценят, что его можно сделать из небольших быстрорастущих деревьев, многие из которых выращиваются на лесных фермах, а не в лесах.Его также можно купить в виде 9-футовых листов, что означает, что вы можете обшить стену от верхней плиты до нижней части балок пола одиночными вертикальными листами, не оставляя горизонтальных швов. Панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов (а иногда и выше), в то время как длина фанеры обычно ограничивается 8-10 футами.

OSB может похвастаться более стабильной плотностью. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и спрессованных до такой же толщины.Нет эквивалента слабым местам, которые могут остаться в фанере при наложении узловых отверстий в соседних слоях.

С другой стороны, материал немного тяжелее фанеры — два фунта или более на лист в зависимости от его толщины и предполагаемого использования — но эта разница не влияет на характеристики панелей. Просто требуется немного больше мышц, чтобы справиться с работой на рабочем месте.

Превосходные характеристики фанеры на мокрой дороге

Самая большая разница между двумя панелями заключается в том, как они реагируют на воздействие большого количества влаги в течение продолжительных периодов времени.За исключением проектов в очень засушливых регионах, таких как Юго-Запад, панели обшивки и пола обычно покрываются дождем, снегом и льдом во время задержек строительства. Именно здесь у фанеры есть преимущество.

Когда фанера намокает, она имеет тенденцию постоянно набухать по всему листу, а затем возвращается к своим нормальным размерам по мере высыхания. Он относительно быстро высыхает, и вздутия обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку пола или крыши.

OSB намокает дольше, чем фанера, но и высыхает дольше.При использовании в качестве обшивки крыши эта тенденция удерживать влагу означает, что она может разрушаться быстрее, чем фанера, при воздействии хронических протечек.

Когда OSB намокает, она также имеет тенденцию к набуханию по краям, и эти края остаются набухшими даже после высыхания материала. Известно, что вздутые края телеграфируют видимые гребни, называемые «призрачными линиями», через черепицу из асфальта.

Производители настаивают на том, что проблемы с влажностью OSB были решены благодаря разработке водостойких кромочных уплотнений.Но, конечно, это краевое уплотнение теряется, когда панели разрезаются на месте, как это часто бывает.

Рекомендации по использованию

Хотя APA заявляет, что продукты одинаковы по конструкции, то, как они справляются с влагой, влияет на рекомендации по их использованию. Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки и Институт эластичных напольных покрытий рекомендуют фанеру для чернового пола и подложки, поскольку она не имеет риска вздутия краев, как у OSB.

Фанера также имеет небольшое преимущество в жесткости, а это означает, что панели чернового пола не обязательно должны быть такой толщины.Например, с расстоянием между фермами и балками 24 дюйма Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует использовать подстилку OSB с номинальным размером 1 дюйм, а не фанеру CDX 7/8 дюйма.

Возможно, самая большая ценность фанеры — это восприятие ее домовладельцами более высокого качества. Некоторые потребители по-прежнему считают фанеру продуктом более высокого качества — в отличие от OSB, она на самом деле выглядит как древесина, и большинство людей знакомо с ней — это одна из причин, по которой фанера доминирует на рынке для проектов DIY.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *