Как сделать опалубку из досок для фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Автор: | 13.11.1973

Содержание

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

  • Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

  • Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

  1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

  2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

  • Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

  • Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

  • Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

  • Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

  • Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Из чего сделать опалубку?


В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.


Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.


В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.


Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.


Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.


Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.


Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.


Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.


Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.


Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.


Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

  • менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
  • имеет более ровную поверхность;
  • менее трудоемка в установке;
  • требует меньше времени на установку и разборку.


Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):


Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.


Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:


Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:


Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
  • Ленточный фундамент на песчаной подушке >

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Как сделать опалубку для фундамента: Инструкция, Видео, Технология

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

Несъемная опалубка фото

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
  • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

    Подготовка досок для возведения опалубки

  2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

    Крепление опалубки

  3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
  4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
  5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.

    Крепление щитов опалубки между собой

  7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.

    Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

  8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
  9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

    Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

  10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
  11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео – как сделать опалубку для фундамента

Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная

Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.

Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :

  • протечка бетона сквозь щели опалубки
  • саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
  • перелив бетона через верхний уровень опалубки

В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…

К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:

  • Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
  • Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
  • Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм

Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.

В том же СНиП 3.03.01-87  для опалубки определены следующие требования:

  • Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
  • Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
  • щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
  • Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки

Съемная опалубка для фундамента

Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностям

Все опалубки подразделяются на:

  • съемные
  • несъемные
  • передвижные

Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.

Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.

Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:

  • сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
  • с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
  • щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
  • щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
  • с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

  1. фанера
  2. ОСБ
  3. доски
  4. ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то  требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

  • подергать,попинать
  • в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
  • удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Какую доску использовать для опалубки

Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:

  •  обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
  • хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы  к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
  • толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.

Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.

У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…

Если нет необходимости  в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.

Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:

  •  сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
  • останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
  • закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…

Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.

Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
  2. Подготовка участка и разметка.
  3. Монтаж каркаса.
  4. Укрепление каркаса по необходимости.
  5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

  • Возможность использования подручных материалов.
  • Простота монтажа.
  • Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
  • Минимум необходимых инструментов.
  • Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

  • Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
  • Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
  • Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
  • Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
  • Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном.Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… независимо от ), на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( Удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на плите из формованного бетона.

Но подождите… станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструмента в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Затем …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и ели, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора … но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Ура и счастливой пескоструйной обработки!

Профиль стажёра-архитектора — Часть первая

Еще лучше из жизни архитектора

4 различных бетонных формы и их использование в образовании Америки

Опалубка используется для изготовления форм из определенных материалов, на которые заливается бетон.Существует ряд различных типов бетонных опалубок, используемых в строительстве, и метод выбора обычно зависит от технических характеристик проекта.

Опалубка

используется строителями и подрядчиками в качестве инструмента для быстрого завершения проектов, предлагая надежный способ отлить и построить жизненно важные компоненты конструкции, такие как крыша и полы.

Обычно после заливки бетон оставляют для затвердевания в конструкции, после чего снимают опалубку.Однако с появлением методов несъемной опалубки ее часто оставляют как часть конструкции.

Формы деревянные для бетонных плит

Деревянные опалубки — самые основные и самые старые из бетонных опалубочных плит, которые до сих пор широко используются при возведении небольших конструкций.

Деревянные формы состоят из деревянных досок, обычно фанеры, которые могут быть прикручены или прибиты вместе к дополнительным кольям, которые обычно изготавливаются из дерева и стали. При использовании деревянной опалубки стойки забиваются в подготовленное основание, а формующие плиты устанавливаются на надлежащий уровень или наклон с помощью выравнивающих устройств.

Нивелиры включают ручные нивелиры, лазерные нивелиры и веревочные нивелиры. Кроме того, для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой, подрядчики используют дополнительные доски.

Плиты с более тонким и тонким поперечным сечением используются, когда возникает необходимость в скругленных краях, поворотах или даже произвольной форме. Бетон часто может прилипать к дереву, и чтобы решить эту проблему, деревянные доски регулярно покрывают низкосортным маслом или специальным антиадгезионным средством.

Предотвращение прилипания бетона к дереву имеет решающее значение по двум причинам.Это не только сохраняет опалубку в чистоте, но также позволяет подрядчикам использовать их несколько раз, прежде чем они будут выброшены.

Опалубка бетонных стен

Готовые формы для бетонных стен используются для заливки стен или более крупных конструкций, например, при строительстве опор или фундаментов зданий. Готовые стеновые системы обычно изготавливаются из искусственной древесины и укрепляются металлическим каркасом или состоят из полностью металлического корпуса.

Эти системы, иногда называемые системами формирования групп, предназначены для крепления и формирования единой конструкции с помощью системы защелок или штифтов.Кроме того, предварительно изготовленные стеновые системы также используют стяжку при удерживании арматурных стержней на месте внутри стеновой опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен.

Готовые формы для стен доступны в широком диапазоне форм и размеров, и большинство производителей готовы изготавливать нестандартные размеры для конкретных проектов.

Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Изолированная бетонная опалубка состоит из полого блока из изоляционных материалов, которые подходят друг к другу и заполняются бетоном, а затем армированы сталью.

Системы

ICF построены с использованием фундаментной плиты, и система остается на месте, чтобы стать фундаментом и системой наружных стен. После того, как блок изоляционных материалов размещен, сеть из армированных металлом стержней помещается внутри конструкции блочной стены — и, наконец, в конструкцию блочной стены заливается водный бетон или бетон с высокой степенью осадки.

ICF чрезвычайно энергоэффективны, а сэндвич из пенобетона очень прочен, что делает его пригодным для использования в качестве стен, крыш и даже полов!

Пенобетон и декоративные формы из бетона

Бетон превратился из строительного компонента в использование внутри дома, в декоративных бетонных столешницах и других декоративных сборных железобетонных изделиях.Рост популярности таких изделий привел к появлению новых инновационных методов формования бетона.

Эти нетрадиционные и нетрадиционные методы формования бетона обычно используются для создания отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь обычно переливается вверх дном для достижения желаемого причудливого эффекта или текстурной отделки.

Декоративная пена для бетона обычно изготавливается из таких материалов, как меламин, ламинированная плита, акриловое стекло или крепится винтами к большой доске.Внутри форм часто используются особые вставки, обеспечивающие декоративную окантовку или художественный рельеф.

Произошел резкий рост использования декоративных облицовок из-за роста числа муниципалитетов и штатов, стремящихся добавить к своим конкретным строительным проектам. Внутренняя часть формовочной системы прикреплена пластиковыми листами с рельефом из плитки, камня или художественного орнамента, что приводит к тому, что бетон принимает форму конструкции и, в конечном итоге, декоративную бетонную поверхность.

Гибкое формование бетона с Syflex®

Syflex®

С помощью гибкой системы опалубки можно легко создавать прямые, кривые и углы. Syflex® — идеальное решение для опалубки перекрытий, кромок и ленточных фундаментов.

Система Syflex состоит из опалубочной доски и системного эксцентрика, которые можно быстро прикрепить к балке или отсоединить от нее (с помощью шпильки или подобного приспособления).Он изготовлен из специального пластика, что делает его гибким и легким. Благодаря свойствам материалов Syflex отлично подходит для обработки кривых, углов и прямых линий. Вы можете просмотреть применение системы Syflex® в нашем видео о продукте.

Профиль профиля обеспечивает дополнительную легкость и позволяет соединить две доски с помощью системы соединений. Гладкая поверхность и гибкость опалубки позволяют использовать ее несколько раз.

Преимущества

  • очень высокая возможность повторного использования (минимизация затрат)
  • быстрая сборка и разборка (экономия времени
  • сверхлегкий эластичный материал
  • индивидуальное формование резанием
  • быстрая амортизация

Применение

  • плита, кромка и полоса опалубка фундамента
  • Опалубка кромок перекрытий и опалубка кольцевых балок
  • Окантовка
  • Строительство силосов
  • Круговые развязки

Есть вопросы?

1.Каковы размеры опалубочных элементов Syflex®?

Опалубочные элементы Syflex® имеют длину 5 м и могут быть настроены на месте. Доступны высотой 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. С опалубочными элементами Syflex® достижима общая высота опалубки до одного метра.

2. Какие радиусы можно определить с помощью Syflex®?

Радиус более 2 м возможен с Syflex®.

3. Какие аксессуары и инструменты необходимы?

Заземляющие гвозди или блоки для опалубки (заземляющие гвозди с высотой опалубки до 30 см, затем опалубочные блоки), система Syflex® excenter, пластиковые трубы для соединения элементов опалубки, ручная циркулярная пила или настольная пила, электрическая отвертка и винты .

4. На каком расстоянии должны находиться подкрепления?

Расстояния между арматурой зависят от общей высоты опалубки и максимально допустимого прогиба при бетонировании. Вы можете найти обзор в техническом паспорте продукта.

% PDF-1.7 % 1005 0 объект > эндобдж xref 1005 84 0000000016 00000 н. 0000003324 00000 н. 0000003564 00000 н. 0000003601 00000 п. 0000004220 00000 н. 0000004330 00000 н. 0000004486 00000 н. 0000004642 00000 н. 0000004799 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005112 00000 н. 0000005269 00000 н. 0000005426 00000 п. 0000005582 00000 н. 0000005738 00000 н. 0000005890 00000 н. 0000006035 00000 н. 0000006566 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007549 00000 н. 0000007588 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000007732 00000 н. 0000007845 00000 н. 0000008388 00000 п. 0000009005 00000 н. 0000009470 00000 н. 0000009844 00000 н. 0000010145 00000 п. 0000010233 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000011283 00000 п. 0000012046 00000 п. 0000012489 00000 п. 0000012881 00000 п. 0000013380 00000 п. 0000013465 00000 п. 0000014279 00000 п. 0000015055 00000 п. 0000015794 00000 п. 0000016102 00000 п. 0000016416 00000 п. 0000016770 00000 п. 0000017583 00000 п. 0000018530 00000 п. 0000018989 00000 п. 0000019312 00000 п. 0000019709 00000 п. 0000020522 00000 п. 0000026699 00000 н. 0000027311 00000 п. 0000028149 00000 п. 0000028425 00000 п. 0000028466 00000 п. 0000065105 00000 п. 0000065543 00000 п. 0000065953 00000 п. 0000066356 00000 п. 0000066849 00000 п. 0000067025 00000 п. 0000067187 00000 п. 0000069838 00000 п. 0000069903 00000 п. 0000073854 00000 п. 0000073989 00000 п. 0000078484 00000 п. 0000078549 00000 п. 0000079949 00000 н. 0000080094 00000 п. 0000082738 00000 п. 0000082803 00000 п. 0000085559 00000 п. 0000085725 00000 п. 0000086707 00000 п. 0000086852 00000 п. 0000086923 00000 п. 0000087085 00000 п. 0000087171 00000 п. 0000087333 00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 0000093735 00000 п. 0000003120 00000 н. 0000002019 00000 н. трейлер ] / Назад 423923 / XRefStm 3120 >> startxref 0 %% EOF 1088 0 объект > поток h ެ SMlWkd7ıɏQ [7YYk \! vHZG $ 88 jzhˡRi%.Z k-o; f 曷

Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает.Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет своего проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку. Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

Пока вы заказываете бетон по объему, опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном.Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции. Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Расчет опалубки для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, наиболее экономичным вариантом будет фанера, поддерживаемая деревянным каркасом, но не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

Расчет опалубки для балок и балок

Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность. Верхнюю грань следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут изготавливаться из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом.Круглая опалубка должна быть металлической.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам нужно оценить опалубку для квадратных бетонных столбов длиной 0,2 м, шириной 0,2 м и высотой 3,0 м. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянной рамой.

Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн.Наконец, вам нужно прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

Шаг 1: Расчет периметра бетона

Рассчитайте периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив дополнительно 0,2 м для перекрытия стыков.

В этом примере вычисление:

Периметр = a + b + c + d + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 м

Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = Периметр x высота

Площадь = 1,0 x 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

.

Общая площадь = Площадь x количество столбцов

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Шаг 4: Рассчитайте площадь поверхности фанеры

Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

Шаг 5: Подсчитайте необходимое количество фанеры

Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимая фанера = 24/2.88

Необходимая фанера = 8,333

Это означает, что вам нужно купить 9 кусков фанеры 1,2 x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

Общие проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму будет легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.


Узнать больше: Как снять опалубку

пошаговая инструкция Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и о ее возведении стоит задуматься еще до возведения фундамента конструкции.Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и обязательно обратиться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учитывать нюансы в процессе работы, то можно наделать много ошибок. Лучше всего перед началом работ прочитать инструкцию по установке опалубки. Их довольно много, и они значительно сократят время на работу.

В связи с тем, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет непростой.В этой ситуации нужно запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом следует понимать, что высота всей конструкции может составлять 2 и более метра.

В этом случае в начале монтажа всегда берутся направляющие доски. По сути, именно они станут каркасом для опалубки и помогут правильно начать эту работу. Кстати, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метров, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы.Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка стояла как можно дольше, то ширина щита должна быть равна высоте.

Фотоиллюстрация: как сделать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные ошибки при возведении опалубки случаются регулярно. Поэтому их нужно ремонтировать заранее. Для этого используется обыкновенная пакля, а если речь идет о действительно больших зазорах, то лучше взять малярные рейки и положить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть различные проблемы, часто связанные с неправильным выбором типа опалубки. Большинство людей выбирают съемный вариант, но если в вашем районе очень холодные зимы, то это не лучшее решение. Также перед началом строительства он обратит внимание на фундамент, от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не забывайте, что снимать его необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видеоинструкция по изготовлению опалубки для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку фундамента


Круглая опалубка в последнее время стала очень популярной, даже несмотря на некоторые сложности в процессе ее строительства.

Если вы решили взяться за это дело своими силами, то следует сразу обозначить место специальными колышками. Затем вплотную к кольям укладывают доски и крепят борта конструкции обычными гвоздями.Если высота достаточно большая, то монтажные работы придется проделать еще и на самой высокой точке.

Для усиления конструкции применяют обшивочные доски. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка заливается сверху бетоном. В принципе, без него можно обойтись, в этой ситуации все зависит только от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне можно даже сделать обшивку доской и заделать все швы, портящие внешний вид.

Изготавливаем съемную опалубку для фундамента

Изготовить классическую опалубку достаточно просто, достаточно приложить немного усилий и запастись терпением.

Сначала берут направляющие и забивают колья в землю. Далее работаем с фундаментом, необходимо расположить щитки с одной стороны. Их нужно ставить вертикально и делать с помощью подтяжек, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что тогда щиты будут размещены по другую сторону от него.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитков с помощью специальных зажимов. Интервал между креплениями должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетона опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи также можно установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В итоге у вас получится съемная опалубка.


Как сделать опалубку для досок

На данный момент больше всего для возведения опалубки выбирают дерево.Качественные доски не заменят никакие другие материалы. Выше мы уже рассказывали, как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит взять именно такой натуральный материал:


Но на фоне довольно громких плюсов есть и мелкие минусы:

  • Круглую опалубку из дерева сделать сложно;
  • Если внутрь конструкции налить много раствора, то придется подумать о подпорках;
  • В процессе выравнивания конструкции вы можете столкнуться с проблемой, что доска неправильно прибита гвоздями и этот недостаток очень сложно исправить.

В принципе, можно также сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку под фундамент бани

Порядок действий аналогичен установке опалубки под фундамент.Тем не менее, следует учитывать, что с ванной придется работать и здесь есть свои особенности.

Вначале колья забивают снаружи конструкции. Необходимо помнить, что делать это строго вертикально и лучше всего вдоль шнуров. Ваша задача — сохранить максимальную точность, иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательны к этой задаче, изначально запланированные размеры конструкции часто меняются.Поэтому будьте аккуратны с самого начала.


Опалубка для фундамента ванны: начало работы

После того, как колья будут в земле, к ним можно прикрепить доски. Начните сверху вниз. Установка в верхней части платы довольно проста и не представляет большой проблемы. Что касается нижних, которые находятся у самого фундамента, придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все платы надежно установлены, то вы уже можете делать с ними все, что захотите.Часто на этом этапе доски обрезают для достижения эстетической привлекательности.

В финале нужно будет подумать о прочности всей конструкции. Сначала под каждый кол, затем под верхние доски ставятся специальные опоры. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция просто не развалилась. Тем не менее, верхние планки следует крепить как можно тщательнее.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить арматурный каркас, который будет воздействовать на них.Во время заливки самого бетона осмотрите, где подушка касается досок. Между землей и конструкцией могут быть небольшие зазоры. От них необходимо избавиться и наиболее подходящим вариантом будет использование грунта. Заполните пробелы и сделайте все возможное, чтобы их не было совсем. На этом возведение опалубки для бани можно считать завершенным.


Опалубка для фундамента бани — результат

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому вначале необходимо брать их.Устанавливать можно в любом нужном вам месте.

Конструкция представляет собой прямоугольник с фиксированными внутренними размерами и высотой, которые вы можете выбрать сами. Крепление досок легко осуществить при помощи обычных саморезов. Вбивать их нужно прямо в торец доски. Как только этот этап будет завершен, не лишним будет проверить вертикальные и горизонтальные линии конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстраивается вдоль шнуров, которые придется заранее натянуть.Теперь можно выкопать яму и установить в нее готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает ящик, поэтому большинство строителей так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном месте, придется слегка присыпать ее грунтом снаружи. По сути, эта процедура идентична описанной для строительства ленточного фундамента. Технологии сборки обоих вариантов опалубки практически идентичны.


После завершения установки вы можете удалить все отбросы.Теперь они нужны вам только для контроля нулевого уровня в ванне. В принципе, для решения этой проблемы хватит 1-2 тряпок. Как видите, в строительстве различных видов опалубки нет ничего сложного, так что попробовать можно даже дома!

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить имеющийся на рынке ассортимент строительных материалов для соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно правильным решением.Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит; действует как исключение в случае покупки несъемной опалубки. Рассматривая все возможные варианты, изготовление опалубки — наиболее приемлемый вариант. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Материалы для изготовления опалубки

Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам нужно определиться, какие материалы будут использоваться в процессе.Распространенный вариант для этого — используется фанера, кроме всего прочего, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как он выдерживает не раз заливку. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее делать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезных досок необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это исключительно поток раствора.

Могут использоваться элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительно использовать гвозди, а для усиления щитов и предотвращения их расхождения следует использовать поперечины.Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция позволит вам выполнить работу правильно. Щиты необходимо сбить изнутри, а с обратной стороны гвозди загнуть. С учетом габаритов будущего фундамента можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учитывать высоту будущей конструкции.Чем выше основание, тем толще должны быть бруски опалубки. Это также относится к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным вариантом. Подчеркивая особенность саморезов, можно сказать, что их использование предполагает удержание их в дереве, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки.Он отличается прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки необходимо с помощью уровня и угольника. Вертикальность панелей можно проверить с помощью простого строительного уровня, а уровень воды следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента также думают, как провести демонтажные работы. Эти манипуляции можно провести очень просто. Чтобы облегчить выполнение этих работ, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной; В этом случае в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также стальные листы, а можно комбинировать их. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций.В этом случае возводится монолитная опалубка. Для того, чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, иначе ошибок не избежать. Если необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном.Если при формовании образовались зазоры от 1 до пяти 5 мм, то их необходимо удалить с помощью пакли. Если образовавшиеся щели имеют более внушительную ширину, то в них необходимо вбивать рейки. Для того, чтобы связать стены опалубкой, можно использовать катанку.

Если вы задумываетесь, как правильно сделать опалубку для фундамента, то нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее нужно формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вы будете делать опалубку для фундамента самостоятельно, нужно знать, как это сделать самому.Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготовлен по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать этот вид опалубки, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасен.


Особенности устройства несъемной опалубки

Для проведения работ с применением пенополистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы необходимо будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только заливать бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового фундамента под гараж, дачу, баню, забор или дом стоит дорого. Акцент делается на ровность и герметичность настилов, правильных размеров панелей и надежных опор. Работа начинается с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, второй вид остается в земле и выполняет роль теплоизолятора.Проще всего его построить из фанеры — доступного, гладкого и устойчивого к деформации материала.

Опалубка для ленточного фундамента способна выдерживать значительные нагрузки при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допуск уровня — 2 мм, такое же значение — максимальное для трещин и ям, иначе бетон будет просачиваться сквозь него. В этом случае фанера предпочтительнее деревянной; для надежного удержания жидкого раствора конструкцию рекомендуется изготавливать из материала на твердом шпоне толщиной от 12 мм.Чем шире лента или стена, тем толще потребуется щит. Для несъемной системы нецелесообразно использовать ламинированную фанеру, но ее влагостойкость обязательна; Подходящими брендами считаются FBA и FSB.

Пошаговая инструкция по изготовлению

своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета строительных материалов, после чего выполняется:

1. Подготовка материалов для каркаса и деки. На этом этапе фанера и деревянные балки сечением 50 × 50 мм распиливают на куски нужного размера.При этом учитывается, что нижние сегменты забиваются в землю, их необходимо сделать на 30-40 см длиннее высоты опалубки и немного заточить. Влагостойкая фанера не требует дополнительной обработки, но ее торцы и поверхности других марок покрываются льняным маслом, что особенно важно при планировании повторного использования. При сборке конструкции с надстройкой снизу (возведением ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другая конструкция — опорные стержни подрезаются по высоте щита.

2. Сборка. Балки раскладываются на ровной площадке и выравниваются по линии верха, снаружи прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительной площадки: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и утрамбовка дренажной площадки. Для придания устойчивости и удобства монтажа желоб под ленточное основание на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего засыпают землю глубоко по периметру, исключение составляют гаражи со смотровыми ямами и дома с подвалами.

4. Соединение параллельных экранов между собой (необходимо при превышении глубины более 1 м). Основным преимуществом заводской несъемной опалубки является наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок; при самостоятельной сборке этот этап занимает много времени. Оптимальный вариант — соединение металлическими шпильками толщиной от 12 мм. Если систему планируется снять, то эти крепежи помещают в пластиковые трубы чуть большего диаметра, с нарезанной внутри резьбой (последнее рекомендуется для удобства снятия).

5. Устройство отверстий для прокладки коммуникаций и вентиляции в фундаменте.

6. Окончательная фиксация, установка внешних распорок, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, затем пошагово выполняются арматурные и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается; на съемных досках заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента.Следующий этап начинается не ранее, чем через 4 недели. Если необходимо снять щитки, их сначала простукивают; эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Указанная инструкция подходит для монтажа систем из других строительных материалов, на пучинистых грунтах, особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, в несъемных вариантах, в этом случае рекомендуется укладывать рулонную гидроизоляцию на дно.Планируя утепление фундамента, перед заливкой выкладывают нижний слой из кусков уплотненного пенополистирола. На особо рыхлых грунтах опалубка комбинированная: подземная — несъемная со стенами из теплоизоляционных материалов, надземная и цокольная — стандартная из фанеры.

Существует ряд правил монтажа: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и землей засыпают песком на 10 см и утрамбовывают еще до заливки бетона.Верхние участки щитов, напротив, не следует сразу жестко закреплять, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы покрыты смазкой для облегчения процедуры снятия, которые не должны оставаться в земле. Несъемную фундаментную конструкцию лучше делать из плитных материалов с хорошими изоляционными свойствами: ДВП, стропы или другого ДСП. Отличные характеристики наблюдаются в сборных пенополистирольных системах, они полностью совмещают в себе функции утеплителя и гидроизоляции, но сделать их самостоятельно сложно.При необходимости усиления используются панели опалубки из металла или специальных железобетонных блоков, но такой вариант дорогостоящий.

Внимание уделяется геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учитывать уровень насыпного грунта, на больших расстояниях изменения особенно заметны. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м.Все эти моменты необходимо учитывать еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть перед земляными работами и установкой первого щита. В этом случае не обязательно сбивать гладкие щиты, достаточно вертикальных устойчивых балок в земле и предварительно обрезанных листов фанеры.

Аналогичный прием (быстрое сбивание из подручных материалов и установка между нею и заливаемым раствором гладкой фанеры) допускается при возведении неглубокого фундамента для бани или других легких хозяйственных построек.Такой способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что залить ленту желательно за один день, в этом случае монолит правильно застынет. Опалубка для бани или другой постройки устанавливается одновременно по всему периметру будущего строения.

Защита конструкции от расширения, деформации или сдвига (пункт 4 пошаговой инструкции выше) является обязательной, исключение делается только для несъемных неглубоких разновидностей пенополистирола или сборных железобетонных плит.Наружные опоры закрепляют под углом 45 °, рекомендуемый шаг от 60 до 100 см при условии, что сверху надеты П-образные хомуты. При отсутствии последнего требуется больше вертикальных кольев и проволочная стяжка между ними.

Правильно собранная и обработанная фанерная опалубка применяется многократно, необходимость в ней возникает при строительстве бани, забора, гаража. После снятия его тщательно промывают и сушат. Во время работы и хранения не рекомендуется прижимать щиты к земле или подвергать их другим нагрузкам.Для продления срока службы торцы фанеры на досках и деревянных элементах каркаса обрабатывают олифой или техническими маслами. Планируя его снять, обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. Если необходимо снять экраны раньше, пленку с ленты не отрывают, а оставляют до полного застывания.

Типичные ошибки

К грубым нарушениям технологии относятся использование недостаточно толстых и жестких щитов, установка вогнутых или деформированных настилов, отсутствие или неравномерное распределение опор.Распространенной ошибкой является укладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает на 20 см над уровнем земли, желательно еще до приобретения листов фанеры учесть необходимую высоту заливки. Еще одно упущение — размещение крепежа и соединительных элементов внутри литой системы и использование грубых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем легче снимаются экраны, тем лучше, отрывание их с силой повреждает бетонную конструкцию (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать дерево в качестве внутренних распорок, это прямое нарушение технологии. Некоторые люди предпочитают помещать внутрь обрезки деревянных балок из-за их дешевизны, но со временем они гниют, и в бетоне образуются отверстия и пустоты, что недопустимо. При установке несъемной опалубки из арболита эта проблема легко решается: проставки изготавливаются из металлического профиля или прутка, они дополнительно усиливают арматурный каркас. Во всех остальных случаях при глубоком фундаменте параллельные настилы соединяют с помощью труб и шайб.После застывания бетона их снимают, а пустоты тщательно заполняют свежим раствором.

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы.Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды. Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается опалубка, предусматривающая заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций.

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП — самый доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготавливать опалубку своими руками.Малогабаритная опалубка из досок способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей.Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно. Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба фанерная.На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной засыпки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7).Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм.Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента.Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера.На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые можно легко демонтировать, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала.Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые струны (7) используются в качестве направляющих при установке экранов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типовые ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента своими руками, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ.Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые из ее типов также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дом.Для устройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

  1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования.Можно сделать своими руками из дерева.
  2. Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
  3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы производят такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене.Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы


Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция.Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны. Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов.Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру. Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки


Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой.Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуританом. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

  1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
  2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты снаружи и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором. Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
  4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
  5. Аналогичным образом устанавливается и закрепляется внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
  6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Лучше загнуть верхнюю часть шара рубероида за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автобетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт


Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения.Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты труда рабочих под определенным уклоном стен выкапывается траншея достаточной ширины для облегчения монтажа панелей. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Для того, чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента


Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при необходимости гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента


Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

  • быстро монтируется прямо на стройплощадке, не занимает много места;
  • поставляется в заводской комплектации, параметры панелей рассчитывать не нужно, их просто нужно обрезать, что невозможно сделать деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
  • получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, поскольку она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не подлежит удалению. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.


Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки.Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибки, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы.Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона. Вот несколько:

  • Не хватает бетона
  • Использование неправильного типа бетона или добавок
  • Заливка на неподготовленный участок
  • Использование неправильного соотношения вода / цемент
  • Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
  • Нетерпеливость и удаление опалубки до затвердевания бетона

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

  • Цемент ASTM C 150 Тип I: 7 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
  • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
  • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда уточняйте у инженера на объекте точный срок, в течение которого ваши бетонные формы должны застыть должным образом. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

  • Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
  • Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
  • Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
  • Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
  • Опоры, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, можно снять через две недели
  • Стойки опорных балок и арок ниже 20 футов могут быть сняты через две недели
  • Стойки опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели

При использовании портланд-пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _ Покупка и продажа бывшей в употреблении бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор б / у опалубка для продажи . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, бесплатно создайте объявление о розыске , и наша специализированная группа экспертов поможет вам его найти.

Есть ли у вас опалубка для бетона, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.