Как красить акрил переходом: Как покрасить акрил переходом — Инженер ПТО

Содержание

Как покрасить акрил переходом — Инженер ПТО

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы.

Почему? – спросите вы:

во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ.

Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

лака;
краскопульта;
тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
полировочной пасты;
машинки для полировки;
малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например.

Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.

Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Всем привет вот довольно подробный ролик по покраске переходом акрила пятном. с металликами и трехслойками так же схема только лак должен быть дальше базы минимум на две ладони)

Смотрите также

Комментарии 24

классно получилось!)))) а сколько времени от начала до результата такой ремонт занимает?

Около двух рабочих дней…

маляр! научись работать с пистолетом, а потом показывай всем!как ты красишь-только лавки и заборы красить, а точнее подпшыкивать их)))) рже не могу

Антона с днем рожденья!

Я переходы по акрилу не люблю, ну не катит . Вот и о предварительной полировке только от тебя узнал, мож поэтому вечно ниточка получалась. Я вместо акрила — базу и деталь под лак. Надежно, сейчас любой акрил по базе замутить можно. Кстати, в Скайп давно залезал? Он хитрая жопа сдал мне, что у тебя днюха…8))) Поздравляю тебя. В Скайпе подробности.

Спасибо Саша. Да ты прав что акрил легче покрасить по базе сейчас, но я просто показал что можно и акрил акрилом), это сложный путь. Но полировка при переходе по лаку это одно из важнейших правил…

100 пудов согласен.

Все класс. Пара вопросов : что за контактная смесь и полиорль. За полировку перед матованием мы уже терли — гуд, принял к сведению.

Полироль 417 от 3М, а вот про контактную смесь не понял, растушеватель если, то это растворитель для переходов (лоузер) понижает границу опыла… или что то еще Саша?

Ну это у RMа есть такое понятие — в остатки лака льется раствор для переходов и эту смесь называют контактной. Все как у тебя, просто уточнил. Ты ведь пулик от краски не мыл? Вот оно и получилось. Лузер чей-то или без разницы?

Я сейчас в балоне ю-половским пользуюсь, мне нравится, и удобно, толкко в сером как у тебя на фото грунт в баллоне выравнимающий такой и растворитель переходов, он есть практически в любой системе, а есть еще ю-пол в баллоне желтый с серым текучий зараза )))

Вечно я путаю эти иконки — хотел ответить, а написал комент. Читай дальше.

Францевич, в RM это называется спот-лак. По сути лак 1 к 1 с растворителем для перехода. По моему во время моего последнего визита мы об этом вели речь. Привезти могу вам. Это не очень дорого. Растовритель для перехода PPG D868 — универсальный для базы, лака и акрила. Может использоваться как чистый и как переходная смесь. Так же есть контактная база — это просто биндер без пигмента и используется для перехода по базовой краске.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
Приблизительная граница нанесения лака.
Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом

Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
Загрунтовать рабочую поверхность.
Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
Удаляется защитный материал.
Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы.

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Акриловая покраска автомобиля с лаком и без него

Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ложится предельно просто. Даже с подтеками бороться легче.

Свойства автомобильной акриловой краски

В основе этой краски лежат акриловые смолы, имеющие синтетическое происхождение. Используемые смолы обладают отличными эксплуатационными качествами. В частности, краски на акриловом связующем очень медленно стареют, практически не выгорают и выдерживают нагрев до 180°С.

Акриловые смолы термопластичны. Они инертны к кислотам, щелочам, воде и спирту. Не входят в реакцию с маслами, а также пигментами. Однако некоторые смолы растворяются в уайт-спирите.

Сами по себе акриловые смолы бесцветны. Из них производят лак, который также является основой для краски. Смешав лак с пигментом, получаем отличную краску, образующую после высыхания прочную полимерную пленку. Акриловый лак также используется и в качестве основы люминофорных красок.

Автомобильные краски на акриле представляют собой двухкомпонентные составы. Обычно отвердитель кладется в пропорции 1:4 или около того. Точная пропорция указывается на упаковке с краской. При приготовлении также используется специальный разбавитель, который добавляется в количестве 10-20% от совокупной массы смеси краски и отвердителя.

Детали, окрашенные акриловой краской, не требуют лакировки. Но при нанесении акрилового лака появляется эффект глубины, особенно, если это 2 или 3 слоя. Лаки на основе акриловых смол бывают двух видов жесткости.

Более мягкий лак имеет маркировку MS. Он легко поддается полировке, однако его, соответственно, и легче поцарапать. Жесткий лак с маркировкой HS более износоустойчив. Но его накладывают в один слой или в полтора слоя.

На заметку
Твердыми или мягкими могут быть не только лаки, но и сами акриловые краски. Твердые предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к износу, хотя и полируются труднее.

Для регулировки консистенции акриловых красок используется специальный акриловый растворитель. Его также добавляют во избежание коагуляции (сгущения) краски до момента ее использования. В процессе высыхания акриловой краски, растворитель полностью улетучивается.

При работе с акрилом лучше использовать растворители (разбавители), рекомендуемые производителем. Чаще всего это состав той же фирмы, относящийся к, так называемой системе. В любом случае растворитель должен быть совместим с основой акриловой краски. Совместимость можно проверить опытным путем: при смешивании краска не должна сворачиваться, расслаиваться и менять цвет.

Акриловые краски быстро сохнут. Это позволяет сократить до минимума время малярных работ. Между нанесениями базовых слоев достаточно выдержат перерыв в 5-10 минут, и можно наносить новый слой. При нанесении слоев по сырому, достигается наивысшая адгезия между ними. Время живучести краски, смешанной с отвердителем, указывается на упаковке (обычно до 7 часов).

На заметку
При температуре выше 20°С резко сокращается время полимеризации акриловой краски. Если в покрасочной холоднее, то состав дольше схватывается, и вероятность образования подтеков возрастает.

Несомненное преимущество акриловых красок еще и в том, что их оттенок намного меньше зависит от толщины базового слоя. У других автомобильных красок при неравномерном нанесении появляются заметные пятна. Акрил же можно наносить, не опасаясь дать где-либо большую толщину. В то же время не нужно забывать о подтеках, которые могут возникнуть при переливе.

Акриловые краски на сегодняшний день считаются оптимальными для покраски кузова автомобиля. Они обладают множеством достоинств, повышающих их эксплуатационные характеристики.

Технология покраски автомобиля акриловой краской

Прежде всего, краска разводится с отвердителем в пропорциях, указанных на банке. Если нужно, то добавляется родной растворитель. Затем смесь заливается в пульверизатор, после чего происходит настройка его работы. Факел открывается, примерно, на 80% или на всю (зависит от целей окраски). Давление воздуха делается 3-4 атмосферы, подача краски выставляется на среднем уровне (лучше потом добавить, если нужно). Далее делаются несколько пробных спусков в воздух и можно приступать к окраске.

На заметку
Важно понимать, что при малой подаче краски ее можно добавить, в то время как при большой сразу могут пойти подтеки. Конечно, убрать подтек на краске можно практически любой, но все же приятней когда подтеков нет.

Вести краскопульт лучше справа налево так, чтобы он при каждом заходе перекрывал предыдущий слой примерно наполовину. Таким образом, слой получится равномерным. Второй и третий ( если нужно) слои кладутся аналогично. Расстояние от сопла до машины должно составлять 20-40 сантиметров (зависит от настройки пульверизатора и типа покраски).

Качество акриловой покраски автомобиля зависит от следующего:

опыт. Только пробный заход может быть с подтеками. Однако, на второй-третий раз уже все идет как по маслу.
Инструмент — краскопульт желательно иметь качественный, так как он хорошо распыляет краску и делает минимум подтеков.
компрессор для покраски автомобиля не обязательно должен быть дорогим, главное чтобы он обеспечивал нужное количество воздуха.
камера. Желательно, чтобы камера для покраски автомобиля была чистой и хорошо освещенной.
качество эмали. Краска для покраски авто должна быть качественной, например, «Mobihel» и обязательно с актуальным сроком годности.
подготовка. После обработки грунтовки наждаком Р-360—400, через несколько дней может произойти усадка и на краске будут видны царапины. Чтобы этого избежать, нужно в конце обрабатывать грунт наждаком Р-500—600. Это будет более правильная подготовка авто к покраске.

Акриловая покраска автомобиля: как предугадать подтек?

Все просто: подтеки образуются при большом скоплении краски на поверхности детали, но если научиться чувствовать слой, то можно избегать подтеков и волн. Шагрень говорит о том, будет подтек или нет, насколько он готов сорваться и какой в результате получится. Шагрень показывает, когда есть риск сорваться подтеку и когда его нет. Простое наблюдение со временем превращается в навык.

Дело в том, что при малой «апельсиновой корке» подтеки не срываются, а вот когда шагрень становится глубокой, то краска начинает течь. Слишком большой слой краски дает крупную апельсиновую корку. Также большая шагрень получается и в том случае, когда не успевает высохнуть предыдущий слой, а уже наносится новый.

Простота — главное преимущество акрила

Сегодня на авторынках продается множество красок и каждая имеет свое отличие. Например, акрил отличается выгодной ценой, ведь он дешевле чем, металлик, перламутр и тем более ксералик. Акрил отлично подходит под классическую заводскую окраску, в которой нет ничего лишнего — только цвет и блеск. Классический вид ценится при продаже авто, ведь такое ЛКП больше всего напоминает заводское.

На заметку
До сих пор покраска автомобиля акрилом является наиболее востребованной, хотя ее и вытесняет однотонная нитроэмаль. Кстати, благодаря ей легче осуществляется покраска переходом.

Покраска автомобиля акриловой краской, показанная на видео, приблизит вас к определенному пониманию технологических процессов.

Интересное видео: как красить акриловой краской

Оценка статьи:

Загрузка…

Как красить переходом акрил

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Смотрите также

Комментарии 24

классно получилось!)))) а сколько времени от начала до результата такой ремонт занимает?

Около двух рабочих дней…

Антона с днем рожденья!

100 пудов согласен.

Вечно я путаю эти иконки — хотел ответить, а написал комент. Читай дальше.

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
на одной из крупных деталей есть дефект;
тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

глянец нужно сбить со всей детали;
нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

Металлик. Отличие от акрила

Краска металлик. О различиях между металликом и акрилом в покраске авто

Что такое металлик и что такое акрил? Чем отличается металлик от акрила?

Автор попытается рассказать об этих двух видах ЛКП в свете их различия.

Начнем с простого — что представляет из себя акрил, акриловая краска. На рисунке акриловое покрытие изображено справа. Снизу на рисунке- металл (кузовное железо автомобиля- серое), поверх металла- грунт (коричневый), поверх грунта- краска (зелёная). Всё просто, каждый вроде понимает: металл сначала грунтуем, затем красим. Акрил является самостоятельным покрытием, акриловые краски имеют цвет и толщину, достаточную для защиты металла от факторов внешней среды.

Металлики — это немного другое покрытие Вашего авто. На рисунке слева поверх грунта нанесена краска металлик. В металлике покрытие состоит из 2 частей: сначала наносят краску на нитрооснове, а сверху — лак. Нитрокраска (или по другому- «база» или «нитра») имеет только цвет, а толщины не имеет. Несет в себе только декоративную функцию, не может защитить металл от внешней среды, поэтому сверху на металлик наносят лак. Лак уже имеет толщину и несёт защитную функцию. Вот это и есть металлик- снизу нитра, поверх — лак. Обычно в покраске автомобилей лак применяется акриловый. Чтобы лучше «проникнуться» этим самым металликом, вспомните хохлому из нашей Нижегородской области: здесь тоже на деревянной поверхности- краска, а сверху- лак. То же самое и в металликах: снизу-краска, а сверху лак. Обычно автомобильная «база» содержит блестки, которые и придают металликам «металлический» отблеск.

Вот вкратце и всё по металликам и акрилам. Подведём итоги.

Итак, акриловая краска и акриловый лак — это почти одно и то же. Акриловая краска- это акриловый лак, в который добавлен цветной пигмент. С другой стороны, акриловый лак- это та же акриловая краска, только прозрачная, без пигмента.

Акрил (хоть краска, хоть лак) имеет толщину, а база (нитра)- нет. Металлик- это база плюс лак. Красоту металлику придают блёстки «базы» и лак, который усиливает преломление этих блёсток в своей толщине. Лак к тому же имеет защитные свойства.

Понравилась статья?

список практических статей:

— Краска металлик Чем отличается от акрила

— Красим царапины и сколы самостоятельно на своем авто

— Был ли авто перекрашен? Как определить???

— Менять или ремонтировать бампер Когда его можно отремонтировать, а когда надо под замену

— Рихтовать или менять? Если деталь нужно заменить, но клиент просит отремонтировать- чем это грозит и можно ли сделать?

— Факторы, влияющие на стоимость От чего зависит цена работ по окраске машин.

— Замена деталей Общие вопросы

Как смешивать акриловую краску

Узнайте, как растушевывать акриловую краску: какие расходные материалы вам понадобятся и что нужно предпринять для создания бесшовных градиентов.

Акриловая краска прямо из тюбика быстро сохнет, что затрудняет растушевку. К счастью, есть несколько способов замедлить высыхание акриловой краски, что упрощает создание переходов и градиентов в ваших картинах.

Смешивание — важная техника в живописи, особенно если вы хотите добиться реализма.Помимо создания плавных градиентов в небе или на заднем плане, вам нужно смешать краски для создания мягких краев. Мягкий край — это естественное размытие, при котором один объект переходит в другой. Используйте смешанные края, чтобы создать расстояние, фокус и объекты более трехмерными. Пример того, где вы можете использовать эту технику, — если вы рисуете морской пейзаж, довольно часто там, где море встречается с небом на горизонте, края кажутся слегка размытыми вместе.

Акриловая краска может быть универсальной и может использоваться с такими методами, как смешивание, если у вас есть материалы для этого.

Disclaimer: Fine Art Tutorials — это сайт, поддерживаемый читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Расходные материалы для растушевки акриловой краски

Краска акриловая медленно сохнущая

Это один из вариантов, который стоит рассмотреть. Это не самый дешевый вариант, так как вам придется покупать новые акриловые краски, а не покупать среду для смешивания с уже имеющимися красками.

Golden’s Open Acrylics увеличивает открытое рабочее время акриловой краски, так что она становится похожей на масляную.Это означает, что краска может высохнуть от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько густо она была нанесена.

Эти краски художественного качества с высоким содержанием пигментов и густой консистенцией.

Open Acrylics — это самые медленно сохнущие акриловые краски, поэтому они идеально подходят для использования с техникой смешивания «мокрый по мокрому», о которой я расскажу позже в этом руководстве.

Среды медленной сушки

Если вы используете акриловые краски Golden’s Open, вам не нужно добавлять в смесь медленно сохнущую среду.Вы можете выбирать между тем или другим.

Если у вас уже есть большой набор красок для акриловых красок, было бы более экономично купить среду и смешать ее с красками, чем покупать весь набор Open Acrylics. Среды бывают относительно дешевыми и служат долго.

Совет при использовании сред с медленным высыханием: не наносите слои краски с более быстрым высыханием поверх слоев краски с медленным высыханием, которые не полностью высыхают на ощупь. Пленка краски будет лучше держаться, если более медленно сохнущие смеси краски будут нанесены поверх более быстро высыхающих пленок краски.

Существует три различных типа медленновысыхающих сред для различных нужд…

Средний замедлитель жидкости

Жидкий замедлитель схватывания сокращает время высыхания на 50% и отлично подходит для метода смешивания «мокрый по мокрому». Эта среда не увеличивает открытое рабочее время так сильно, как открытая среда Golden, но она подойдет, если вы просто хотите немного замедлить время высыхания или если вы работаете с более мелкими предметами. В краску следует добавлять не более 25% жидкого замедлителя схватывания.

Открытая средняя

Чтобы еще больше сократить время высыхания, подумайте о приобретении Golden’s Open medium . Вы можете продлить рабочее время акрила примерно на 3 часа. Однако пленку краски можно снова открыть (с применением воды) еще на 12 часов, и пленка не станет сухой на ощупь в течение 24 часов.

На выбор предлагается широкий выбор открытых сред, включая матовую пасту и глянец. Каждый из них придаст вашей краске разные свойства.Выберите один, исходя из эффекта, которого вы хотите добиться в своей картине.

Глазурь средняя

Глазуровочная среда идеально подходит для создания прозрачности, это важно, если вы используете метод глазирования для создания смешанного внешнего вида в вашей картине. Средство для глазурования также сделает краску более жидкой и замедлит высыхание.

Кисть для растушевки

Источник изображения: dickblick.com

Кисть плоской формы, такая как Da Vinci Casaneo , синтетическая и мягкая, идеально подходит для растушевки.

Приобретая кисть для растушевки, подумайте, какого размера вам нравится работать. Если вы рисуете на больших холстах, возьмите большую кисть. При работе на меньшей поверхности кончик кисти не обязательно должен быть таким большим для растушевки небольших участков.

Кисти для растушевки должны быть мягкими. Поскольку синтетические волокна более долговечны и устойчивы к химическим веществам, содержащимся в акриловой краске, мягкая синтетическая кисть лучше всего подходит для этой работы.

Большие плоские кисти, кисти в форме лещины или швабры лучше всего подходят для растушевки, так как они имеют широкую щетину, которая может перемещать больше краски.

Поддон

Источник изображения: dickblick.com

При использовании этой техники полезно иметь палитру, которая может дольше сохранять влажность нескольких цветов. Подумайте о приобретении поддона , оставшегося влажным , у которого есть влажная мембрана внизу и уплотнения. При использовании вместе с медленно сохнущей акриловой краской краска может оставаться влажной в течение нескольких дней.

Другие необходимые материалы

Поверхность для рисования на , емкость с водой для ополаскивания кистей, бумажные полотенца для очистки, мастихин для смешивания, пара дополнительных кистей и малярный скотч, если вы хотите создать чистые линии вокруг своей градиент.

Как смешать акриловую краску, Метод 1: Распылить поверхность

Это самый дешевый метод, так как все, что вам нужно, — это баллончик с распылителем и вода (вместе с уже имеющимися расходными материалами для акриловой краски). Однако у этого метода есть некоторые недостатки.

Наполните распылитель водой и разбрызгайте ее на поверхность, на которую вы нанесли влажную краску, которую хотите растушевать. Затем растушуйте, пока краска еще влажная. Имейте в виду, что опрыскивание поверхности водой приведет к разбавлению краски.Кроме того, вам придется работать быстро, так как акрил не растворяется при высыхании. Таким образом, краска должна быть влажной, прежде чем распылять ее водой. Распыление воды увеличит открытое время, но ненамного.

Метод 2: Смешивание мокрым по мокрому

Для этой техники вам понадобится медленно сохнущая краска или смешайте жидкий замедлитель схватывания или Open Medium с акриловыми красками.

Хороший совет при смешивании с акриловыми красками — смешивать переходные цвета, т.е.е. оттенки между цветами, которые вы хотите смешать. Поэтому, когда вы подходите к смешиванию, цвета не слишком сильно отличаются. Это создает более гладкий вид.

Смешайте жидкий замедлитель схватывания с переходными тонами

Чтобы смешать переходные оттенки, вам просто нужно смешать два градиентных цвета вместе в разных пропорциях, а затем поместить эти оттенки между цветами, которые вы хотите смешать на холсте.

Нарисуйте свой первый цвет в линию на холсте. Очистите кисть, затем нарисуйте следующий переходный оттенок по линии так, чтобы он касался первого цвета.

нарисуйте два оттенка, смешайте два верхних оттенка, затем нарисуйте следующий цвет и смешайте

Чтобы смешать влажную краску вместе, возьмите сухую кисть для смешивания и смешайте цвета вместе. Если вы создаете большой градиент, я бы нарисовал два переходных оттенка за раз, смешивая их по мере продвижения. Нет определенного количества переходных оттенков, которые вы должны смешивать, но чем больше вы смешиваете вначале, тем более плавным будет ваш градиент.

Из-за длительного открытого рабочего времени вашей краски у вас будет время смешивать цвета вместе, пока цвета не сольются друг с другом.Будет меньше давления, чтобы работать быстрее.

Чтобы он выглядел еще более гладким, вы можете нанести второй слой, как только первый высохнет, повторяя шаги нанесения цвета и растушевки по ходу.

Повторяйте процесс до тех пор, пока все цвета не будут смешаны.

Метод 3: глазурь

Для этого метода вы можете использовать обычную акриловую краску и глазурь.

Для создания плавного перехода с использованием метода глазурования будет задействовано смешивание «мокрый по мокрому», но вы будете использовать прозрачность среды для глазури, чтобы создать более плавный переход от одного цвета к другому.

Смешайте два градиентных цвета. Вы можете смешать переходный оттенок, если работаете над большей площадью. Если у вас есть жидкий замедлитель схватывания, смешайте его немного с красками.

Смешайте переходные оттенки краски и смешайте цвета базового покрытия.

Смочите кисть, затем окуните ее в свой первый цвет. Нарисуйте прямую линию в верхней части того места, где вы хотите, чтобы был градиент. Очистите кисть и окуните ее в следующий переходный оттенок. Быстро нарисуйте линию рядом с первым цветом, чтобы края встретились.

Возьмите сухую кисть для смешивания и смешайте два цвета вместе.

Повторите этот шаг рисования и смешивания для каждого цвета, который вы смешали.

смешать глазурь средней глазури поверх сухих красок.

Дождитесь высыхания первого слоя краски. Это может занять от 20 минут до часа.

Затем, как только базовый слой высохнет, смешайте первый цвет с некоторым количеством глазуровки до тех пор, пока смесь не станет прозрачной.

Наложите эту прозрачную смесь поверх линии, где встречаются два цвета, и проведите кистью взад и вперед, чтобы смешать поверх.Возьмите чистую кисть и окуните в немного среды для глазури, затем смажьте ее кистью, чтобы распределить глазурованный цвет по базовому слою более прозрачно. Вы можете использовать сухую кисть для растушевки, чтобы растушевать ее, пока не добьетесь желаемого эффекта смешивания.

Нанесите глазурь на каждую область, где встречаются два разных цвета с соответствующим переходным оттенком. У вас останется гладкая смесь.

два смешанных градиента

Смешайте акриловую краску: Прикрепите!

Если вы нашли что-то на этом сайте особенно полезным, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal.Я трачу много времени на исследование и написание каждой темы, чтобы каждый урок был максимально подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным. Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) Может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

Как смешивать акриловую краску

Поделитесь этим постом!

Изучите три основных метода растушевки акриловой краски на любой поверхности!

Смешивание акриловой краски — это процесс объединения двух цветов, которые смешиваются друг с другом, создавая новый цвет.Это техника, которая дает потрясающие яркие результаты, которые можно использовать на заднем плане, на небе и в других областях картины.

В этом посте обсуждается техника смешивания «мокрое по мокрому». В основном это означает, что вы будете смешивать цвета, пока они еще влажные.

Этот тип смешивания — эффективная техника и самый быстрый способ смешивания! Однако для этого нужно работать быстро.

Что делать, если мои краски сохнут слишком быстро?

Вы можете обнаружить, что краска сохнет слишком быстро, пока вы пытаетесь растушеваться.Это ОЧЕНЬ частое разочарование новичков.

Вот несколько способов, которыми вы можете замедлить время высыхания, чтобы вы могли больше работать над смешиванием:

Вы можете использовать тонкий спрей для распыления на палитре, чтобы убедиться, что краски на вашей палитре не сохнут быстро.
Вы можете использовать палитру «Stay Wet», в которой в основном используется влажная губка, которая сохраняет краски влажными.
Вы можете смешать «медленно сохнущую среду» с краской, это замедлит время высыхания и сделает краску более пригодной для смешивания.
Вы можете использовать краску, в которой уже есть «медленно сохнущая» среда. Они немного дороже и называются «открытый акрил».

Материалы для методов смешивания:

Активное время 20 минут

Общее время 20 минут

Сложность Easy

Материалы

3/4 «Flat Wash Brush
Поверхность для окраски ( Я использую акварельную бумагу.Выберите не менее двух цветов для смешивания с помощью горизонтальных мазков.
Метод 2: круговое смешивание «мокрый по мокрому». Выберите по крайней мере два цвета для смешивания, начиная с круга, чтобы цвета становились темнее по мере того, как вы рисуете круговыми мазками наружу.
Метод 3: Метод двойной загрузки «мокрый по мокрому». Выберите как минимум два цвета, которые нужно смешать на холсте, чтобы создать абстрактный фон или двухцветные эффекты.

Видео:

Как смешать акриловую краску

Техника 1: Горизонтальное смешивание мокрым по мокрому

Эта техника часто используется для неба, закатов и заливки всего фона.Я применил эту технику в моем уроке рисования воздушных шаров на закате.

В этой демонстрации я использовал цвета: пурпурный хинакридон, средний пурпурный, лимонно-желтый и титановый белый. Я также использовал плоскую кисть для мытья 3/4 дюйма.

Сначала загрузите кисть хинакридоном и нарисуйте левый и правый мазки. Постарайтесь нанести на поверхность ровное количество краски (не слишком густо, но не слишком тонко).

Затем, не ополаскивая кисть, загрузите ее средне-пурпурным цветом.

Нанесите горизонтальные штрихи под более темным пурпурным цветом.

Затем закрасьте и аккуратно смешайте этот светло-розовый с темно-розовым. Вам придется провести по нему несколько раз, пока он не смешается.

Чтобы перейти от пурпурного к желтому, возможно, лучше всего смешать розовый и желтый на вашей палитре, чтобы сначала получить оранжевый цвет. Кисть я не промывала, просто набрала немного желтого и перемешала.

Затем нанесите его ниже розового и смешайте с розовым.

Совет: можно добавить немного воды в кисть, чтобы увеличить поток, и если кажется, что краска быстро сохнет.

Затем вытрите кисть. Загрузите его только в желтый цвет и добавьте желтый под оранжевый. Аккуратно нанесите желтый цвет на переход несколько раз, чтобы он растушевался.

Если вы хотите продолжить с белым, промойте кисть, а затем нанесите титановый белый цвет ниже желтого.Аккуратно смешайте его с желтым и закрасьте переходную область несколько раз, пока он не смешается.

Это техника, с помощью которой можно нарисовать все небо на картине с закатом!

Техника 2: Круговое смешивание мокрым по мокрому

Я часто использую эту технику для фонов картин! В основном вы выполняете смешивание, но делаете круговые движения, чтобы цвета были самыми светлыми в круге и смешивались более темными.

Используйте щетку для мытья 3/4 ″. Начните с рисования белого круга среднего размера в любом месте на вашей поверхности.

Затем на палитре смешайте голубой цвет. Просто возьмите небольшое количество синего цвета на кисть, на которой уже есть белый цвет. Смешайте все вместе, чтобы получился голубой цвет.

Нанесите голубой цвет по кругу вокруг белого круга.

Затем возьмите еще немного белого (не слишком много) на кисть и закрасьте область, где происходит переход между голубым и белым. Аккуратно смажьте «переход» несколько раз, чтобы растушевать его.

Затем нанесите больше основного синего цвета круговыми мазками на внешнюю часть голубого круга.Аккуратно смешайте его с голубым.

Работайте быстрыми круговыми движениями, чтобы растушевать синий цвет. Добавьте больше основного синего цвета к кисти, когда будете работать.

Совет. Если кисть кажется перегруженной, приготовьте тряпку, чтобы стереть с кисти лишнюю краску.

Если вам нужно, вы можете добавить больше голубого и смешать его с переходной областью от темно-синего к светло-синему.

У меня были белые полосы в темно-синей области, и это нормально! Фактически, ваше смешивание не должно быть идеальным переходом от одного к другому.Иногда отлично смотрится, когда он «не смешанный».

Вытрите кисть или полностью ополосните ее, когда делаете темные участки. Продолжайте рисовать только основным синим цветом на внешних частях.

Вы можете даже стать темнее и перейти от этого цвета к черному и действительно темно-синему, например, к берлинскому синему.

Я использовала эту технику в своей картине «Пингвин, мама и я»!

Метод 3: Двойная загрузка «мокрый по-мокрому»

Двойная загрузка — это в значительной степени то, что она называется. Вы загрузите свою кисть двумя цветами и будете использовать эти два цвета для смешивания.Вы не создаете градиент, а создаете абстрактную двухцветную область.

Я делаю это часто, чтобы заполнить картину абстрактным фоном или когда я делаю фон с искусственной текстурой дерева. Это такая ПРОСТАЯ техника, но она позволяет создавать красивые фоны.

В этой демонстрации я залил свою кисть для мытья 3/4 дюйма хинакридоновым пурпуром и окунул угол в белый цвет.

Используйте всю ширину кисти для рисования мазков вверх и вниз. Смешайте белый цвет с пурпурным, но не смешивайте его полностью.

Когда вы перейдете к перезагрузке, в основном снова дважды загрузите кисть двумя цветами. Вы также можете добавить немного воды на кисть во время рисования, чтобы увеличить текучесть или немного разбавить краску.

Это так просто! Я сделал этот фон в моей картине «Весенний велосипед» с помощью «Серого Пейна» и «Белого».

Когда вы выполняете технику смешивания с двойной загрузкой, вам не нужно всегда рисовать вверх и вниз (или влево и вправо, если на то пошло). Вы можете проявить изобретательность и сделать «штриховку» или «штриховку по оси x».

Чтобы нанести «х мазков», просто дважды загрузите кисть двумя цветами и раскрасьте их в пересекающихся направлениях.

Вы можете смешать белый и пурпурный, варьируя количество белого и пурпурного на вашей кисти.

Еще одна супер простая и красивая техника! Я применил эту технику смешивания «крест-накрест» на заднем плане моего «Урока Love Birds».

Вот и все!

Практика, практика, практика! Всегда полезно иметь под рукой блокнот для смешанной техники или простой альбом для рисования, чтобы практиковать такие техники, как смешивание.

Поделитесь этим постом!

9 Техники наложения акриловых красок — Рисование и раскрашивание для развлечения

Есть несколько техник смешивания, которые вы можете использовать с акриловыми красками. В этом посте я продемонстрирую 9 способов смешивания акриловых красок с использованием различных марок обычных и медленно сохнущих акриловых красок.

Я демонстрирую каждую технику смешивания, создавая простой градиент на панели холста. В этом посте я также привожу несколько примеров своих картин, в которых используются эти техники смешивания.

Многих художников акрил разочаровывает, потому что он не может добиться плавного перехода. При использовании правильных материалов и техник можно использовать акрил для создания эффекта плавного смешивания, подобного маслу.

Техника смешивания, которую вы используете, зависит от вашего стиля и типа акрила, который вы предпочитаете. Для разнообразия я также использую методы смешивания, которые позволяют отображать мазки кисти. Вы можете посмотреть, как я использую все эти методы, в видео на YouTube ниже.

О материалах

Краска

В этой демонстрации я использую различные акриловые краски. На рынке существует множество различных видов акрила, и вам следует поэкспериментировать с ними, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Некоторые акрилы растушевываются намного легче, чем другие. Время высыхания также варьируется в зависимости от марки. Существуют медленно сохнущие акрилы, обычные быстросохнущие акрилы и акриловые краски, которые можно повторно активировать водой или специальным спреем.Я расскажу обо всех этих вариантах в этом посте.

Важно выбрать акриловую краску с вязкостью, наиболее подходящей для используемой вами техники. Вязкость — это толщина краски.

Например, если вы работаете тонкой акварелью, вам следует использовать тонкую акриловую краску (низкой вязкости). Для толстого акрила с тяжелым телом (высокой вязкости) требуется слишком много воды, чтобы заставить его течь. Если разбавить водой толстый акрил для тела, он может стать очень прозрачным к тому времени, когда станет достаточно тонким, чтобы его можно было использовать как акварель.Это может затруднить получение ярких цветов на ваших картинах, поэтому лучше использовать жидкий акрил или акриловые краски.

Кисти

Кисти, которые я использую в этой демонстрации, — это дешевые кисти, которые вы можете найти в магазине для рукоделия. Нейлоновые кисти хорошо сочетаются с акриловыми красками. 1-дюймовая кисть — одна из моих любимых кистей для акрила. Я использую кисть из свиной щетины для сухой чистки, потому что жесткая щетина помогает мне растирать краску по холсту.

Для акварельной техники я использую большую круглую кисть для швабры.Это еще и недорогая кисть из магазина товаров для рукоделия.

Я использую недорогие картонные брезентовые доски для этих демонстраций. Я бы никогда не стал использовать их для рисования, потому что они склонны к деформации и на углах легко закрашивать. Панели из деревянного холста намного прочнее. Эти недорогие панели подходят для быстрых экспериментов.

Демонстрации смешивания

Ниже приведены 9 техник смешивания, которые я использую в своих картинах. Вы можете использовать содержание выше, чтобы перейти к интересующему вас разделу.Если вы хотите вернуться к оглавлению, нажмите кнопку «назад» в своем браузере.

1 Используйте медленно сохнущий акрил для масляного смешивания

Если вам нравится не спешить с растушевкой, не беспокоясь о высыхании краски, возможно, вы ищете Golden Open Acrylics.

Открытый акрил — это медленно сохнущий акрил. Они содержат замедлители схватывания и увлажнители, поэтому они будут оставаться влажными в течение гораздо более длительного периода времени, чем обычные акрилы. Как долго эти краски будут оставаться влажными, зависит от вашего окружения.Если вы живете в очень жаркой и сухой среде, они высыхают быстрее, чем если вы живете во влажном месте.

Мне удалось медленно смешивать эти цвета, не давая им высохнуть во время рисования. На самом деле, два часа спустя цвета на палитре были еще влажными. Это впечатляет, потому что зимой я работал в помещении, когда печь делает сушилку воздуха в помещении чем обычно.

Груды краски на вашей палитре будут оставаться влажными в течение длительного времени из-за толщины.Тонкие слои краски на холсте высыхают быстрее.

Цвета, которые я использую для нашего фтало-синего и хинакридонового пурпурного. Эти цвета довольно темные, когда вы используете их прямо из тюбика, поэтому я добавляю титановый белый, чтобы их осветлить. Голубой и пурпурный цвета представлены на палитре на фото ниже.

Я начинаю с нанесения фтало-синего цвета на верхнюю часть доски и продолжаю свой путь вниз. По мере продвижения я добавляю немного пурпурного к синему. Чтобы растушевать цвет, я перемещаю кисть из стороны в сторону.Возможно, потребуется несколько раз обработать его кистью, чтобы растушевать полосы и твердые края, которые могут появиться.

Когда я дохожу до середины доски, я промываю кисть и начинаю рисовать чисто пурпурным. Кисть необходимо мыть, чтобы фтало-синий не загрязнил чистый пурпурный цвет внизу.

Я начинаю с нижней части панели и продвигаюсь к фиолетовому в середине. Когда я дохожу до фиолетового, я смешиваю края, чтобы создать плавный переход.

Несколько замечаний по поводу Open Acrylics

Краску можно разбавить водой, но растворитель OPEN более эффективен для сохранения краски влажной. Он разбавит краску, сохраняя при этом свойства медленного высыхания.

Если вам кажется, что они сохнут слишком долго, вы можете смешать их с обычными акриловыми красками. Можно смешивать акриловые краски разных марок. . Чем больше обычной акриловой краски вы добавите, тем быстрее они высохнут.

Также можно использовать фен, чтобы краска высохла быстрее.

Эти краски долго остаются влажными. Краска становится глянцевой во влажном состоянии, но при высыхании становится более атласной. Golden рекомендует подождать не менее 2 недель перед нанесением лака.

Избегайте нанесения открытых акриловых красок слоями толщиной более 1/16 дюйма. Более толстые слои могут оставаться липкими или сохнуть очень долго. Если вы любите рисовать толстыми слоями, вам, вероятно, следует использовать обычный плотный акрил. На сайте Golden есть обширная техническая информация по акрилу Open.

2 Интерактивные акриловые краски позволят вам повторно активировать сухой слой

Ателье «Осенние отражения» Интерактивные акриловые краски на холсте. 8 ”x10”

Интерактивный акрил Atelier — это не медленно сохнущий акрил. Они работают как обычные быстросохнущие акрилы, но их можно снова намочить, опрыскав водой. Это работает, даже если он начинает сохнуть на ощупь. Если вы позволите краске высохнуть в течение ночи, то нанесение на нее воды может не активировать ее повторно. В этом случае вы можете использовать «Формулу разблокировки», чтобы она снова заработала. Если вы дадите ему высохнуть в течение длительного периода времени, он начнет схватываться, и вы не сможете его повторно активировать.

Эти краски хорошо смешиваются, и их способность реактивировать снимает давление. Вы можете не спеша смешивать цвета в неторопливом темпе.

Если вы не хотите, чтобы формула разблокировки поднимала предыдущие слои, вы можете запечатать картину с помощью Fast Medium Fixer или их Universal Medium и дать ей высохнуть. Некоторые художники используют эту технику, чтобы запечатать картину, когда она дойдет до той стадии, которая им нравится.Затем они могут над этим поэкспериментировать. Если им не нравится, как это выглядит, они могут использовать формулу разблокировки, чтобы удалить новый слой.

На фотографиях ниже я использую жженую сиену и синий ультрамарин, которые переходят в нейтральный черный цвет.

Я начинаю с нанесения кистью Burnt Sienna на верхние поверхности , и постепенно добавляю еще больше Ultramarine Blue по мере продвижения вниз по холсту.

Я могу не спешить с смешиванием. Когда я замечаю, что краска становится липкой, я опрыскиваю ее водой и продолжаю растушевывать.

Когда краска высыхает, я замечаю, что на жженой сиене остались полосы. Это потому, что я не использовал достаточно краски. Если бы я использовал больше краски, она покрывала бы лучше. Я могу исправить это нанесением второго слоя.

Эти краски кремовые и хорошо смешиваются. Они являются хорошим вариантом для художников по акрилу, которые хотят плавного перехода, но не любят длительное время высыхания открытых акриловых красок. Единственным недостатком является то, что вам придется менять марку акрила, который вы используете.

Как создавать плавные переходы с помощью акриловой краски

Простое трехэтапное руководство для создания более плавных, постепенных переходов с помощью акриловой краски

Когда дело доходит до смешивания, особенно если вы только начинаете с акрила, сама идея может показаться совершенно устрашающей.

Неважно, что вы делаете или какую кисть используете, вы снова и снова сталкиваетесь с одними и теми же проблемами: пятнистые неровные мазки краски, которые сливаются, а также осел в платье на званом ужине.

Вы меня поняли.

Как можно создать красиво смешанные градации, которые ТАК ХОРОШО работают вместе? это колдовство? магия? Богом данный талант ?!

К счастью для нас, искусство смешивания с акриловой краской на самом деле довольно простое, если вы понимаете технику.Никакой магии или умопомрачительных талантов не требуется.

Когда дело доходит до создания плавных переходов и градаций с помощью акрила, вы должны помнить три простых правила:

Цвета должны пересекаться друг с другом.
Оба цвета краски должны быть мокрыми (мокрым по мокрому)
Слои! Слои! Слои!

После того, как вы освоите эти 3 правила, вы можете использовать их, чтобы смешать все виды акриловых цветов вместе, чтобы создать красивый плавный градиент цвета, который придаст дополнительную привлекательность вашей картине.Итак, давайте углубимся в каждую из них и объясним их немного подробнее.

1. Смешанные цвета должны пересекаться друг с другом.

Если есть одна вещь, с которой, как я вижу, многие начинающие художники борются, так это избавление от границ своей краски. Они считают, что каждый цвет должен оставаться на своем месте и не переходить в другую цветовую область.

Если это вы ….

хватит. Теперь.

Если вы хотите смешать, два цвета должны пересечь один в другой в какой-то момент, прежде чем переходить к их полным цветам.Например, если у вас есть область, окрашенная красным, но вы хотите смешать ее с синей областью, вам нужно перенести часть этой красной краски на некоторые области синей области.

При этом остаток красной краски на вашей кисти смешивается с влажной синей краской, создавая небольшое изменение цвета (пурпурный), которое придает переходный цвет.

Теперь я хочу сделать важное замечание по этому поводу: будьте осторожны с количеством краски, которое вы наносите на кисть при смешивании.

Смешивание не требует большого количества краски

Работа со смешиванием требует немного тонкости и постепенного легкого нанесения краски за один раз.И это имеет смысл, потому что вы хотите добавлять кусочки цвета за один раз, чтобы помочь создавать постепенные переходы. Но то, что я видел от многих новичков, прямо противоположно.

Они загружают огромную каплю краски на свою кисть и пытаются перенести эту огромную массу на другую цветовую область и начинают жаловаться, что их смешение цветов не происходит. Это просто похоже на большой грязный беспорядок.

Ну да, конечно, беспорядок выглядит. Вы нанесли слишком много краски на эту кисть. У этой смеси не было ни единого шанса.Так что, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого.

Вместо этого сосредоточьтесь на работе с небольшим количеством краски на кисти за раз. Это может потребовать некоторой практики и самообладания с вашей стороны, но вы удивитесь, насколько легче будет добиться более плавного перехода наложения.

2. Для оптимального смешивания оба цвета краски должны быть влажными.

Часто называемое «смешивание мокрым по мокрому» действительно невозможно, если оба цвета, которые вы хотите смешать, не влажные.Легко и просто.

Учитывая характер акриловой краски и время ее высыхания, у вас не так много времени на растушевку, и это важно помнить.

Например, если вы нарисовали красную область на одной части холста, работали над другой областью в течение 30 минут, а затем вернулись в эту область, чтобы создать переход, вы не сможете создать плавный переход к другой цвет, потому что красный слой краски уже высох.

Сухая краска не смешивается.Идеальное время для создания плавных переходов — это влажная краска.

Обычно мне нравится работать на небольших участках за раз, следя за тем, чтобы смеси, которые я хочу сделать, были выполнены правильно. Это может потребовать от вас некоторого планирования, но вы определенно сэкономите много времени, краски и головной боли, работая таким образом.

3. Используйте несколько слоев для более естественного постепенного перехода.

Это, наверное, одна из моих самых любимых вещей в акриловой краске — использование нескольких слоев для создания великолепных гладких, как шелк, смесей.Тем не менее, сама идея создания более чем одного слоя, кажется, сбивает с толку многих начинающих художников.

Зачем нужно создавать несколько слоев?
Краску не тратите зря?
Я уже делал эту часть. Зачем мне это делать снова ??

Ответ прост: для создания глубины и реалистичных цветовых переходов.

Многие художники создают несколько слоев, используя цвета предыдущих слоев, чтобы создавать более насыщенные и яркие цветовые переходы и переходы.

Даже если вы просто работаете над простым градиентом, переработка смешанных областей слоями — отличный способ по-настоящему закрепить эту переходную область. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать несколько слоев. Фактически, я поощряю это.

Отпустите эти предвзятые представления и подумайте, что лучше всего для холста, а затем сделайте это.

Можно ли смешивать акриловую краску водой?

Да! Фактически, это идеальная альтернатива коленному рефлексу, когда вы хотите добавить капли и капли краски и размазать ее, как глазурь, на холсте.

Использование воды может помочь вам регулировать количество краски, которую вы используете, и также может помочь вам создать гораздо более тонкие смеси, которые вы можете создавать слой за слоем.

В зависимости от количества добавляемой воды вы можете создать краску разной непрозрачности, что приведет к различным результатам смешивания.

Например, вы хотите создать смесь красного и синего цветов.

Если вы работаете с полупрозрачным красным цветом, но используете прозрачный синий пигмент, вы можете разбавить красную область водой, чтобы разбавить ее, а затем перенести ее на прозрачную синюю область.Это создает более тонкую смешанную область.

Связано: Как лучше всего разбавить акриловую краску

Существуют ли другие правила при использовании воды для облегчения смешивания?

Нет, использование воды по-прежнему следует тем же трем правилам, описанным выше; вы просто получаете дополнительное преимущество — лучший контроль. Если вы хотите увидеть демонстрацию того, как использовать воду для растушевки, обязательно посмотрите мое видео по рисованию акриловыми красками в начале этого поста.

Есть ли лучшие сочетания цветов, чем другие?

Да, я действительно считаю, что некоторые цветовые комбинации лучше подходят для смешивания, чем другие цвета.

Например, смешивание красного и пурпурного создает гораздо лучший переход наложения, чем, скажем, смешивание красного с синим.

Это связано с тем, что цвета, которые попадают на одну и ту же сторону или рядом друг с другом цветового круга, имеют более естественный переход между собой, что позволяет создавать более плавные переходы. Попытка создать плавный переход между двумя цветами, которые находятся намного дальше друг от друга, хотя это возможно, может привести к более мутным смесям, что может немного расстроить.

Подробнее: Как избежать мутных цветов при рисовании

Поэтому, если вы хотите создать оптимальные смеси, которые просто так изящно переходят от одного цвета к другому, подумайте о смешивании цветов, которые близки друг к другу на колесе .

Видите? Это было не так уж плохо, правда?

Мои последние мысли о смешивании с акриловой краской

Теперь, когда вы знаете правила и методы создания красивых смесей, обязательно попрактикуйтесь и примените их на практике.Я гарантирую, что вы все равно будете делать ошибки, но ничего страшного!

Смешивание действительно имеет немного «ощущения», которое каждый художник со временем усваивает и осваивает на практике. Попробуйте нарисовать фон заката или создать различные образцы цвета в своем художественном журнале и отметить, что сработало, а что не сработало, какие краски вам понравились, какие сочетания работали лучше и т. Д.

Вы полностью удивите себя тем, что вы будете учиться в процессе!

Что вы думаете о моих советах по смешиванию? Вы узнали что-то ценное? Комментарий «да!» ниже и дайте мне знать!

Связанные статьи по смешиванию акриловых красок:

Как создавать плавные переходы с помощью акриловой краски

Аманда — художник-самоучка и основатель компании The Buzzed Artist, посвященной обучению взрослых начинающих рисовать с уверенностью с использованием акрила. раскрашивайте и любите себя в процессе творчества.Если вы хотите сразу начать рисовать акрилом, обязательно запишитесь на ее БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс «Набор инструментов художника по акрилу».

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля

АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ МАСЛА | kitkingart

Первое, что нужно понять при переходе от акриловой живописи к масляной живописи — ПОЧЕМУ? Как известно, масляную живопись труднее подобрать, изучить и освоить, чем акриловую краску. По этой причине многих художников пугает мысль об этом переходе.Так зачем тратить лишнее время на изучение масел?

Итак, я рисовал акварелью, акрилом и маслом — все в глубине, и я могу сказать вам по своему личному опыту, что масло во многих отношениях является «превосходным» средством для рисования, если то, что вы пытаетесь достичь, — это чувство глубины и яркости вашей работе. Акварель и акрил всегда выглядят плоскими — независимо от того, сколько слоев добавлено или с какими средами вы работаете — всегда кажется, что чего-то не хватает.

Масло также намного токсичнее, чем акрил и акварель, поэтому, если здоровье и безопасность находятся на первом месте в вашем списке самых важных аспектов рисования, то масло может вам не подойти.Если здоровье и безопасность вызывают беспокойство, но не являются сдерживающим фактором, существуют методы для более безопасной работы в студии с использованием масел и множество альтернатив обычным токсичным аспектам масляной живописи (например, Gamblin предлагает масляные среды, не содержащие растворителей). У Gamblin также есть вкладка для безопасности студии, когда дело доходит до масел на веб-сайте, который стоит проверить, если вы новичок в этой среде.

У всех носителей есть свои плюсы и минусы, и только вам решать, что перевешивает.

Так же, как с акриловой краской, существуют средства, которые помогают изменить ее функции, то же самое и с маслом. Эти средства для масел делают все: от ускорения времени высыхания до его замедления, разбавления краски и ее загущения. Самым сложным в изучении масел для меня, как я обнаружил, была навигация по всем средам, доступным для масел, по сравнению с акрилом. Таким образом, акрил сохнет безумно быстро по сравнению с маслами, поэтому большинство сред для акрила предназначены для замедления времени высыхания, и все же они действительно странно работают с краской, что есть совершенно новая кривая обучения с акриловыми красками, если вы начнете добавлять среды.Но в масляной живописи медиумы работают намного более гладко с краской — они работают с ней, а не против нее (это может не иметь смысла, пока вы не разберетесь в обоих и не поймете, что я имею в виду). Так как масляные краски сохнут мучительно медленно по сравнению с акриловыми красками, существует гораздо больше средств, позволяющих не только замедлить высыхание, но и ускорить его. Таким образом, просто с точки зрения времени высыхания возможности для сред увеличиваются, переходя на масла. НО тогда у вас также есть средства для изменения консистенции … Итак, акрил бывает нескольких вариантов — вы можете получить жидкий акрил, который более водянистый и, ну, жидкий, или вы можете получить более толстый акрил для тела, который имеет больше текстуры при укладке. вниз.Поскольку все масляные краски имеют одинаковую консистенцию, у вас есть среды, которые вы добавляете в масляную краску, чтобы сделать ее более «жидкой» или сделать ее более «тяжелой».

Так что теперь у вас ЕЩЕ БОЛЬШЕ вариантов средних масел, чем акриловых, просто для консистенции. И никакая среда не делает только одно. Все они в некоторой степени влияют на время высыхания и консистенцию.

То, что делает масла ужасающими для изучения (все эти варианты выбора и незнание, с чего начать, что выбрать и что лучше всего работает), — это то же самое, что делает масла превосходными — эти варианты делают его таким, чтобы вы действительно могли получить краска работает именно так, как вы хотите.Навигация по ним вначале утомительна, но также может быть очень увлекательной!

, он может стать очень дорогим, если вы просто купите несколько и опробуете их, поэтому очень полезно сразу знать, что вы ищете. Прежде чем приступить к выбору носителей, задайте себе следующие вопросы:

-Хочу ли я, чтобы краска высыхала быстрее? (есть ли у вас дедлайны, или вы нетерпеливы, или быстро рисуете, или планируете работать с большим количеством слоев? Это все причины, по которым вы можете использовать среду, которая ускоряет время высыхания)

— Я хочу, чтобы краска сохла медленнее? (масла уже сохнут намного медленнее, чем акрил, но если у вас нет возможности сидеть по несколько часов за раз и вам просто нравится работать над какой-то частью здесь и там, или вы не хотите работать во многих слоях, и люблю работать alla prima, но, возможно, вы работаете медленнее, тогда использование замедлителя схватывания может быть полезным)

-Я хочу, чтобы моя краска была текстурированной? (если да, сколько текстуры? и в каких слоях вы хотите добавить текстуру? все сразу? построенные слоями? такие вещи, как Neo meglip, могут добавлять очень мягкие тонкие текстуры, которые медленно создают текстуру, тогда как impasto и G- Гель сразу дает красивую текстуру, а холодный воск дает интенсивную текстуру с пластичностью)

-Я хочу, чтобы моя краска была плоской? (вариант, если вы планируете свернуть свои картины для отправки или хранения, или если вы гиперреалист или художник, ориентированный на детали, который предпочитает визуализировать текстурные элементы, а не создавать впечатление деталей через фактическую текстуру.

-Или Мне нужны как плоские, так и текстурные элементы? (может быть, сгладить области, которые вы хотите отступить, и придать текстуру фокусным точкам? или комбинация визуализированных деталей и впечатляющих деталей.)

Как только вы выясните, что ищете, ответив на эти вопросы, это поможет вам выяснить, какие среды использовать в первую очередь. Вы можете прийти и найти то, что, по вашему мнению, вы хотели изменить. При переходе от акрила к маслу мой процесс рисования настолько изменился, что у меня есть стопка почти не используемых материалов.Просто имейте в виду, что это странный переход — акрил и масло работают настолько противоположно друг другу … этот переход будет сложным даже под руководством. Я могу дать вам всю информацию, но пока вы не почувствуете краску и не войдете в нее, вы не поймете полностью. Требуется немного времени, чтобы прочувствовать это и избавиться от акриловой руки / мышления.

Если вы прыгнете с акрила прямо на масло, это будет ошеломляюще и, вероятно, не пойдет так хорошо, как вы надеетесь, и именно здесь многие люди поднимают руки и говорят: «К черту!».Я знаю, что это именно то, что я сделал, ха-ха. Затем я попробовал еще раз через несколько лет, но вместо того, чтобы прыгать от одного к другому, я попробовал техники, чтобы улучшить свое понимание масел. Один из способов — сначала изучить масляную сухую кисть. (посмотрите на эту вкладку, затем перейдите на вкладку «Домашнее задание», чтобы увидеть, как вам следует подходить к ней). Вторая заключалась в нанесении глазури поверх акрила, чтобы понять, что такое, черт возьми, остекление и какие среды и что делали. (вы также захотите проверить вкладку остекления и домашнее задание, которое к ней относится).Затем попробовал нарисовать алла прима — но когда я попробовал это, я чертовски сильно отстой! так что даже чтобы создать картину алла прима, вы можете провести забавное исследование, которое займет 5 минут и, как ни странно, ОЧЕНЬ помогло! и это нарисовать глаза всего за 15 мазков! теперь вы можете наносить эти штрихи сколь угодно долго, наматывать их и растягивать так, чтобы одним мазком отображалась вся форма, а затем вы видите, как долго краска держится на кисти, какое давление нужно приложить, насколько толстым и тонкий взаимодействует, когда проходит друг над другом, как взаимодействуют разные цвета…. затем повторите это исследование с другими средами и посмотрите, насколько оно изменится. Это даст вам столько полезной информации, что вы сможете увидеть ее воочию и понять ее всего за 5 минут. Это также хорошо для эго, ведь вы знаете, что вы никогда не получите его, чтобы он выглядел так, как вы бы полностью визуализировали картину, ограниченную всего 15 штрихами … так что это снижает давление, чтобы получить идеальную красивую картину, и вы можете просто сосредоточьтесь на обучающей части и будьте в восторге от накопления новых знаний, поскольку они начинают обретать больше смысла, вместо того, чтобы расстраиваться, потому что рисование выглядит не так, как вы хотите.

Мы странные существа … талант — это просто преследуемый интерес, но нам нравится заниматься только тем, что нам нравится — некоторым чувством гордости или достижением, что мы делаем это хорошо. Самая большая причина, по которой люди говорят, когда отказываются от масел, была «это выглядело как дерьмо». Не то чтобы это было не весело, не то чтобы это был низкокачественный материал, который давал худший результат … они просто сдались, прежде чем научились заставлять краску работать на них.

Итак, чтобы увеличить ваши шансы на успешный переход — сделайте его как можно более легким для себя и легким для эго, и сделайте это просто переходом, а не глубоким погружением в неизвестное.Медленно переходите, интегрируя аспекты масляной живописи в свою художественную практику.

Я так рад, что сделал еще один снимок масляной живописи, т.к. я никогда не мог себе представить, чтобы вернуться к другой среде рисования. Увидев, насколько ЛЕГЧЕ становится рисование, когда вы понимаете, как использовать масла, я не мог представить, чтобы вернуться к акрилу и попытаться нарисовать то, что я делаю сейчас. Я думал, что я такой дерьмовый художник … но оказалось, что я просто не мог хорошо работать с акриловыми красками. У меня было представление о том, как я хочу, чтобы краска вела себя, и как я хотел, чтобы она выглядела, и никогда не мог получить их с помощью масел.

Масла может быть трудно выучить, но как только вы их изучите, вы увидите, насколько легче работать со средой, чем с акрилом.

* Случайный совет — если вы используете воду при рисовании акриловыми красками, я рекомендую просто взять небольшую бутылочку Gamblins Galkyd Lite или W&N’s Liquin fine detail и начать экспериментировать с этим.

* ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МАСЛА:

Вы можете рисовать исключительно красивые и насыщенные картины, работая исключительно слоями глазури.Если вы переходите от акварели, воспользуйтесь своим пониманием создания тонких прозрачных слоев и нанесите это маслом через тонкие прозрачные слои глазури! Вы можете начать с листа масляной бумаги (выглядит и ощущается очень похоже на акварельную бумагу, но обработана специально для масел, чтобы они не испортили бумагу) и начать с бутылки Gamblins Galkyd Lite или W&N’s Liquin Fine Detail. Среда будет действовать как ваша «вода» и разбавить краску до прозрачной жидкой глазури.Самое главное, что нужно отметить при этом, — это учесть желтый оттенок, липкость и временные ограничения. Таким образом, эти среды ускоряют время высыхания и становятся липкими через несколько часов. Однако для полного высыхания им требуется около 24 часов, поэтому, в отличие от акварели, где вы можете делать много слоев в день, с масляной глазурью вам нужно будет всего пару минут, чтобы сделать один слой за раз. Итак, вы начнете со своего первого слоя, используя то количество средства, которое вы хотите разбавить (или начните с техники сухой кисти — вы можете сделать это в цвете), а затем подождите день, пока он высохнет, и нанесите глазурь на следующий слой. над.Дайте ему высохнуть в течение ночи, затем нанесите на него следующий слой глазури и так далее, пока не почувствуете, что все готово.

Это, вероятно, самый трудоемкий способ рисования маслом, но, черт возьми, вы можете получить потрясающие результаты, если все сделать правильно!

* Самый невероятный эффект — это когда первый слой желтый, поэтому, когда свет проходит через все слои, попадает на эту белую бумагу и преломляется обратно через все слои глазури, он просто освещает этот желтый цвет, создавая красивый эффект свечения.

Основы смешивания акриловых красок для начинающих

Если вы только начинаете свой творческий путь с акриловой живописью, это отличное место для начала! Сегодня мы собираемся нарисовать закатное небо и по-настоящему поработаем над некоторыми простыми техниками смешивания акриловых красок. Как только вы это сделаете, у вас появится возможность делать гораздо больше.

* Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы купите, я могу сделать небольшую комиссию бесплатно. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности и политику конфиденциальности ЗДЕСЬ.

Размер кисти имеет значение

Создание плавно смешанного фона — это одна из областей, размер кисти, которую вы решите использовать, будет абсолютно влиять на ваш конечный результат. Пусть ваша кисть сделает всю работу за вас и покроет большую площадь! Ваша кисть не обязательно должна быть огромной, если вы работаете на холсте стандартного размера. Я рекомендовал и использовал 1-дюймовую плоскую кисть для большей части смешивания красок.

Вам нужно нанести нужное количество краски на кисть.

Я вижу, что первое, с чем сталкиваются люди, когда они впервые пробуют рисовать акрилом, — это то, что они не используют достаточно краски на кисти при смешивании.Поначалу может показаться, что много краски, но для смешивания гладкого фона, такого как небо, вам понадобится большая 1-дюймовая плоская кисть, заполненная краской.

Ключ состоит в том, чтобы ваша поверхность была влажной от краски, чтобы вы могли сделать несколько проходов кистью, чтобы комбинировать цвета так, как вы хотите. Если вы не используете достаточно краски, ваша кисть будет скользить по сухому холсту.

Перекрывайте цветовые переходы.

Вы хотите, чтобы ваши цвета имели плавные переходы от темного к светлому и от одного цвета к другому.Это сработает, только если вы последуете совету №1!

Акриловая краска сохнет довольно быстро, поэтому вам придется работать быстро, используя длинные мазки по всей длине холста. Не останавливайте движение в середине холста, каждый проход проводите по краю. Сделайте несколько штрихов, проходя над линией перехода и под ней, чтобы она исчезла.

Вы всегда можете вернуться назад, добавив больше краски, чтобы сделать цвета ярче, где бы вы ни выбрали.

В видео ниже я добавляю пейзаж, используя некоторые простые техники рисования.Я делаю это, добавляя слои к картине: передний план, середину и задний план. Вы можете попробовать это или сделать проще.

Практикуйтесь в смешивании акриловых красок на планшете для смешанной техники с закатом и землей, чтобы получился супер простой пейзаж. По мере обретения уверенности добавляйте другие элементы.

Основы смешивания акриловой краски и простого пейзажа

Если вы еще этого не сделали, присоединяйтесь к моей бесплатной группе рисования FB! Это сообщество, где вы можете поделиться своими картинами и посмотреть все мои последние уроки в прямом эфире! Хотелось бы увидеть, что вы создаете.

Картины изнутри нашей бесплатной группы FB!

Помните, он не обязательно должен быть идеальным. Живопись — это ваш отрыв от мира, который может быть таким расслабляющим. Возьмите эти простые техники смешивания акриловой краски и примените их к любой картине, которую захотите.

Stay Creative

Музей охраны природы Уход за акриловыми картинами

Акриловые картины сейчас составляют значительную часть постоянных собраний музеев и художественных галерей.Художественная акриловая краска была представлена в 1950-х годах и с тех пор доминирует на рынке декоративно-прикладного искусства. Вдобавок художники приняли его как жизнеспособную альтернативу масляной краске. Поведение акрила в качестве среды для рисования, а также их физические и химические свойства отличаются от масляной краски, что требует четких рекомендаций по уходу за акриловыми картинами. Некоторые традиционные методы консервации могут нанести вред акриловой живописи. Только начинают понимать характеристики старения акриловых картин.В настоящее время профилактический уход кажется лучшим уходом за акриловыми картинами.

Поведение и свойства акриловых красок

Акриловые краски, используемые в изобразительном искусстве, делятся на две группы: на основе растворителей и на водной основе. Акриловые краски на основе растворителей, такие как Magna, растворимы в уайт-спирите. Немногие художники использовали акриловые краски на основе растворителей. Обычная акриловая краска на водной основе и акриловая эмульсионная краска являются водорастворимыми.
Высохшая акриловая краска не растворяется в воде.Акрил сохнет менее чем за тридцать минут. Напротив, масло не становится сухим на ощупь в течение 48 часов.
Акриловая краска сохнет иначе, чем масляная краска. Акриловая краска «сохнет» при испарении растворителя воды. Масляные краски высыхают за счет взаимодействия с кислородом воздуха со связующим и испарения растворителя.
Акриловые пленки не такие твердые, как масляные. Поверхности мягких акриловых пленок удерживают пыль и грязь. Со временем краска может даже обтекать частицы, так что они встраиваются в пленку.
В акриловую краску добавляют различные добавки для достижения желаемого результата. Примерами этих добавок являются загустители, стабилизаторы, консерванты, поверхностно-активные вещества, коалесцирующие растворители и пеногасители. Некоторые из добавок растворимы в воде, а некоторые растворимы в растворителях.
Ожидается, что на акриловых картинах трещины появятся гораздо реже, чем на масляных картинах, потому что они более гибкие и могут выдерживать гораздо большие нагрузки, не ломаясь.Однако на акриловых картинах трещины все же образуются.
Акрил являются хорошими адгезивами и могут выдерживать вес, во много раз превышающий их собственный. Однако не следует ожидать, что они будут удерживать на месте очень плотные материалы или конструкции, выступающие далеко от опоры.
Некоторые акриловые картины могут образовывать серую вуаль на поверхности или приобретать желтый цвет по мере старения.
При воздействии отрицательных температур акрил становится все более хрупким и трескается.

Проблемы, связанные с очисткой

Акриловые картины легко притягивают и собирают грязь. Акриловые эмульсионные краски, используемые в изобразительном искусстве, имеют температуру стеклования (Tg) близкую или ниже комнатной температуры. Это означает, что акриловые эмульсионные пленки всегда будут мягкими при комнатной температуре, а поверхность краски будет удерживать пыль и грязь и даже объединять их в пленку. Проблема еще больше усугубляется тем фактом, что акриловые смолы не являются проводниками и имеют тенденцию иметь электростатические заряды на своей поверхности, которые притягивают грязь.Защитное обрамление было предложено как хороший способ исключить попадание грязи.

На лакированной картине легче удалить самый верхний слой грязи. К сожалению, лакирование акриловой краски проблематично, потому что высохший слой акриловой краски растворим в растворителях, используемых для приготовления большинства растворов смол. Очистка эмульсионной краски без лака также проблематична, поскольку вода может удалить водорастворимые добавки и может сделать границу раздела пигмент / полимер-связующее менее плотной, из-за чего цвета будут казаться менее насыщенными.Очистка также может привести к разбуханию присадок-загустителей, нарушению слоя краски. В настоящее время не существует полностью приемлемого решения проблемы очистки акриловых полотен.

Теплочувствительность

Акриловая краска становится мягкой при температуре около 60ºC. Эта тепловая чувствительность указывает на то, что использование горячего стола или любого источника тепла для футеровки невозможно. Подкладка используется в консервации, чтобы придать дополнительную тканевую поддержку ослабленной структуре картины.Обычно это включает использование тепла, вакуума (отрицательное давление) и растворителей (в сочетании с клеями и адгезией). Для успешного выполнения процедуры необходимы температуры выше 60ºC. Методы облицовки с использованием тепла, вакуума и растворителей могут вызвать деформацию акриловой краски. Уникальные мазки кисти и импасто (наложение более густой краски) художника сглаживаются, что приводит к потере эстетической и денежной ценности.

Чувствительность к давлению

Мягкая пленка, образованная акриловой краской, легко стирается или вмятина при нажатии ногтем.Этот тип повреждений может испортить характер изображения большой абстрактной картины, которая может отображать идеальную поверхность.

Чувствительность к растворимости

Акриловая краска подвержена воздействию наиболее часто используемых растворителей. Например, ксилол, мягкий растворитель, часто используемый для удаления лака при консервации, может смягчить акриловую эмульсионную краску. Magna (акриловая смола на основе растворителя) сразу растворяется в большинстве обычных растворителей, кроме воды и метанола.

Акриловые краски и лак

Традиционно лаки защищают поверхность от истирания, пыли и грязи. Они также придают насыщенность краске, которую покрывают. Есть опасения, стоит ли покрывать акриловые картины лаком, и многие художники настаивают на том, чтобы их акриловые картины не покрывали лаком. Лакирование акриловых картин имеет несколько проблем: 1) Лаки на основе акриловой смолы обладают такой же растворимостью, что и акриловые краски.Это требует использования растворителей, которые могут повредить слой краски для их удаления. 2) Традиционные натуральные лаки, такие как даммар, со временем пожелтеют, а растворитель, использованный при их удалении, растворит или смягчит слой акриловой краски. Ответом может быть водорастворимый лак. Это проблема, которую производители могут решить.

Рост плесени

Рост плесени был отмечен на акриловых картинах, что вызывает все большую озабоченность художников и коллекционеров.К сожалению, не существует идеальной обработки, которая бы не повредила исходную краску в той или иной степени. Рост плесени проявляется при повышении влажности и температуры. Профилактика — лучший уход.

Блеклые цвета

Есть много торговых акриловых красок, которые использовались художниками, и диапазон их качества широк. Краски более низкого качества, как правило, имеют более дешевые красители, которые легко выцветают под ультрафиолетовым светом. Таким образом, блеклые цвета, которые изменяют тональный баланс картины, могут быть вызваны внутренней природой материалов и не могут быть отменены консервацией.

Сводка

Картины с акриловой эмульсией обладают уникальными характеристиками, которые требуют тщательного профилактического ухода. Их мягкие лакокрасочные пленки притягивают и удерживают грязь, их трудно чистить, а лакировка — не идеальное решение. Важно хранить акриловые картины в непыльной среде, чтобы уменьшить количество отложений грязи. Также важно поддерживать температуру дисплея или хранения ниже стандартных комнатных температур, чтобы уменьшить дальнейшее размягчение пленки краски.