Что сначала нужно сделать покрасить дерево или покрыть лаком: Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях?

Автор: | 09.03.2020

Содержание

выбор краски, лака, морилки, подготовка, грунтовка, технология нанесения своими руками

Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить или залакировать двери из дерева своими руками, читайте дальше.

Содержание статьи

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.

Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.

Смывки краски

На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.

При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая  — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.

Народный способ

Этот трюк  — из арсенала старого столяра.  Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.

Есть не только готовые составы, но и народные методы удаления краски с деревянных поверхностей

Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки.

Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.

Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины.

Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок,  для ольхи  чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.

При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.

Мебельный воск размягчают паяльником

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесине текстуры. Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать. Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплатки можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.

Шлифовка

Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Идеальной поверхности можно добиться только шлифовкой древесины

Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.

Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.

Окраска деревянной двери

О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.

Для нанесения краски понадобятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить.

Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.

Правила нанесения краски или лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.

Для того чтобы двери были окрашены равномерно, придется наносить не менее трех слоев краски

Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.

Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.

Морилки

Морилки служат для тонирования древесины

Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:

  • На спиртовой основе — сохнет быстро, но стоит прилично и не менее прилично «пахнет».
  • На водяной — практически без запаха, но сохнет долго, и цена не самая маленькая.
  • На масляной основе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и автомобильные растворители).

Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.

Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.

Лаки

Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).

Лаки для древесины делают на разном основании и имеют они разные характеристики

Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.

Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Лак для древесины может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.

Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.

Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно,  растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить чистой хлопковой тканью

Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.

Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).

Способы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.

Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.

Итоги

Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.

Как и чем красить дерево: краской, морилкой, на улице

Окрашивание древесины позволяет не только придать ей эстетичный вид и нужный оттенок, но и обеспечить защиту от внешних воздействий. Чем красить дерево, зависит, в первую очередь, от места эксплуатации конструкции.

Как покрасить дерево на улице

В этих целях подходят эластичные ЛКМ, поскольку они не растрескиваются от влажностных и температурных перепадов. Используйте алкидные, масляные, алкидно-масляные составы.

Окрашивание внутренних деревянных конструкций

Для покраски дерева своими руками внутри помещений подходят алкидные и водоэмульсионные краски, поскольку они являются экологичными, обладают не слишком выраженным запахом и быстро сохнут.

В продаже есть разноцветные краски для древесины, что позволяет выбрать ЛКМ нужного оттенка. Вы также можете выполнить колерование состава, чтобы придать ему эксклюзивный тон. Как колеровать краску: в основу (белые ЛКМ, предназначенные для древесины) добавьте нужное количество красящего пигмента, размешайте. Могут также применяться морилки для дерева, отличающиеся от обычных красок более высокими светопропускными и влагостойкими свойствами.

 

Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей

Перед тем, как покрасить дерево водоэмульсионной краской или другим выбранным материалом, необходимо подготовить поверхность. Это обеспечит долговечность и качество покрытия. Подготовка поверхности перед тем, как красить дерево краской, заключается в выполнении следующих базовых работ.

Очистка

Для удаления грязи поверхность можно промыть и просушить. Чтобы очистить старые ЛКМ, используйте наждачную бумагу. Другой способ – прогреть феном (строительным) и соскрести шпателем. Жиры перед тем, как красить дерево, удаляют экстракционным бензином либо нитрорастворителями.

Обработка сучков

В таких местах часто появляется смола, что может разрушить слой краски. Аккуратно зачистите шпателем участки, на которых имеются сучки, и обработайте наждачной бумагой. Для финальной обработки протрите данное место губкой, смоченной в экстракционном бензине.

Заделка трещин

Для этого применяйте шпатлевки, предназначенные для древесины. После заделки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, очистите от пыли.

Антисептическая пропитка

Она особенно актуальна для древесных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе либо при повышенной влажности. Для пропитки используются специализированные грунтовки. Они обеспечивают защиту конструкции от гниения, повреждения насекомыми, появления плесени. Есть также антипиреновые пропитки, повышающие пожаробезопасные показатели деревянных изделий.

Также перед тем, как покрасить дерево эмалью, акриловой, масляной краской или другим ЛКМ, необходимо хорошо высушить поверхность.

 

Процесс покраски дерева

Для нанесения краски на большие деревянные поверхности используйте краскопульт. Он позволит равномерно и быстро распределить ЛКМ на требуемом участке. В бытовых условиях пользуются популярностью также валики. Небольшие, узкие или труднодоступные участки удобно обрабатывать с помощью малярных кистей.

Перед тем, как покрасить дерево лаком или краской, налейте ЛКМ в емкость, откуда удобно осуществлять забор материала. Для достижения требуемой консистенции используйте растворители, которые подбираются с учетом основания краски. Последовательно обработайте поверхность дерева, не допуская появления подтеков или пропущенных участков.

Окрашивание древесины выполняется при плюсовой температуре. Время сушки зависит от краски и обычно варьируется в диапазоне от нескольких часов до 1 – 1,5 суток. Количество слоев составляет 1 – 3 шт.

Технология покраски изделий из дерева: эмаль, лак или краска — полезная информация

Технология покраски деревянных изделий.

Зачастую все деревянные поверхности покрывают эмалью, лаком или краской. Делаетя это в двух целях: для защиты древесины от внешних воздействий, а также для создания декоративного эффекта. В любом случае наносить материал, будь-то краска или эмаль, следует особым способом, чтобы как можно больше увеличить срок эксплуатации изделия.

 

Очень важной частью является подготовка дерева к покраске. От того насколько качественно будет выполнен этап, зависит не только аккуратность готового изделия, а еще его пользовательские характеристики. И так, сначала следует очистить поверхность от грязи, пыли, ворса (образовавшегося после распила). Если изделие было окрашено, то стоит удалить отслоившиеся, потрескавшиеся участки на поверхности древесины. В случае, когда краска держится плотно и без заметных повреждений, достаточно будет промыть ее раствором соды. В особо трудных ситуациях требуется снимать старый слой краски шпателем (стамеской) или же паяльной лампой или горелкой. Дальше следует зачистить подготовленные к покраске области и зашпатлевать их.

 

Если поверхность из массива дерева новая, также нужно провести дополнительную работу: очистить ее от сучков, а в местах где есть трещины, щели, следует выполнить небольшой разрез, чтобы при усыхании дерева краска лежала ровно.

Перед нанесением краски на деревянную поверхность ее надо высушить. В зависимости от желаемого декоративного эффекта можно использовать различные виды кистей, валики или распылитель, Кисть следует окунать в емкость с краской, примерно на треть щетины или волосяного пучка, и касаться поверхности без нажима, распределяя краску равномерным тонким слоем. Когда краска нанесена на всю область, нужно ее растушевать. Как правило это делается по направлению вдоль волокон дерева, но в случае когда волокна не видны, то растушевать краску стоит параллельно поверхности : при вертикальных изделиях – сверху вниз, а при горизонтальных – слева направо.

 

Для того чтобы создать декоративные узоры применяют несколько техник. Одна из них : притирание, размывка. Кроме этого для отделки последнего слоя краски можно использовать особые кисти – торцовки, флейцы. Флейцевание выполняется, когда требуется получить гладкую поверхность, без следов от мазков кисти. Торцевание же, наоборот, — для придания поверхности шероховатости.

Крайне важно при покраске массива дерева правильно подобрать вид краски. Осуществлять выбор следует в зависимости от внешних условий (влажности, температуры), нагрузки на изделие, а также декоративных эффектов. В качестве примера можно сказать, что для покраски лестниц в основном используются масляные краски, а для эффекта прозрачности – лазури, прозрачные лаки. Конечно же, нередко используют и алкидные краски.

 

Покраска

 

После того как в вашем помещении установлена конструкция из массива дерева под названием лестница на нее будут воздействовать множество разнообразных факторов. Начиная с воздействия света и влажности, до высокой температуры, механических ударов и трения. Все это будет являться причинами преждевременного ухудшения состояния деревянной лестницы. Поэтому самым лучшим способом предотващения неблагоприятных изменений – это покраска, покрытие лаком или пропитка маслом. Все эти способы с правильными приемами отделки явялются не только декорированием, но и эффектиным способом защиты древесины. Лаки, масло и краски применяются для лицевых поверхностей лестницы. Краски разделяются на масляные, эмалевые и эмульсионные, полимерные и водоразбавляемые краски, которые могут использоваться для покраски деревянных лестниц.

 

Они могут представлять из себя смеси цветных пигментов со ссвязующими веществами (масляной краской), а также растворы масел, которые могут быть в виде синтетитеских или природных смол, битумов и др. Применяемые лаки для покраски лестниц из массива дерева бывают масляные, спиртовые и нитроцеллюлозные (нитролаки). Лакирование является самым распространенным способом отделки столярных изделий, т.к. нанесенные на поверхность древесины, они образуют после высыхания очень прочную защитную пленку, которая идеально сцеплена с обработанной поверхностью. При правильность нанесении лака, он должен дать прозрачную, гладкую на ощупь пленку, теплоустойчивую и светоустойчивую с равномерным глянцем . И самое интересное, что чем пленка тоньше, тем она плотнее и тем лучше блестит, а в толстой пленке под влиянием ее усадки образуются микротрещиы, поверхность такой пленки будет недостаточно гладкой.

 

Следует помнить, что существуют четыре стадии высыхания лакокрасочных покрытий: “от пыли”, ”на отлип”, ”для шлифования”, и ”полное”. Высыхание от пыли характеризуется образованием на поверхности тонкой пленки, настолько подсохшей, что к ней уже не может прилипать пыль. ”На отлип” – это такая стадия высыхания, когда к поверхности покрытия уже не прилипает ватный тампон, прижатый рукой, или палец, если им нажать на пленку, и он не оставляет на ней отпечатка. На стадии ”для шлифования” подсохшая пленка уже обладает твердостью, допускающей шлифование без опасения повредить нанесенный слой лака. ”Полное” высыхание должно характеризоваться одинаковой твердостью покрытия лаковой пленки по всей его толщине. Лаки выпускаются промышленностью в готовом виде. Спиртовые лаки нередко приготовляют на месте.

 

Для приготовления спиртового лака на местте отвешивают смолу и ссыпают ее в стеклянную бутыль. После чего заливают в бутыль необходимое количество чистого этилового спирта крепостью не менее 90 градусов а затем плотно закупоривают бутыль. Смола растворяется очень медленоно — более трех суток. Если необходимо ускорить процесс приготовления лака, бутыль следует держать в теплом месте и при этом чаще взбалтывать, но температуру следует использовать не более 40 градусов.

Процесс лакирования должна выполняться в следующем порядке:


1) УВЛАЖНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
2) ВРЕМЯ СУШКИ
3) УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ВОРСА
4) ЗАПОЛНЕНИЕ ПОР (ГРУНТОВАНИЕ)
5) ВРЕМЯ СУШКИ
6) ШЛИФОВАНИЕ
7) НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ЛАКА
8) ВРЕМЯ СУШКИ
9) ШЛИФОВАНИЕ
10) НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ ЛАКА
11) ВРЕМЯ СУШКИ

 

Если вы лакируете крупнопористые породы древесины то грунтовку следует производить не мене двух раз. В случае лакирования с предварительным крашением древесины , то перед грунтовкой производится крашение раствором красителя, и также следует сушка длительностью согласно рекомендациям производителя используемой морилки. После сушки окрашенную поверхность протирают, удаляя остатки ворса. Для получения наилучшего качества покрытия наносятся четыре и больше слоев лака, при этом каждый слой подвергают сушке и шлифованию. Продолжительность межопериционной сушки зависит от свойств нанесенных на древесину отделочных составов, от температурных условий, качества выполнения отделки.

 

Вот, например, сушка после увлажнения, производимого с целью удаления ворса, как правило, должна длится не менее 2 часов. Правда, это время можно уменьшить, если температура воздуха в помещении, где ведется отделка, выше обычной и если увлажнение сделано аккуратно, без глубокого проникновения в структуру древесины. Продолжительность сушки после грунтовки зависит от состава порозаполнителя : канифольно-смоляные высыхают быстро, другие медленнее. Примерно , то же самое можно сказать и о лаках. Мастер не должен ставить цель сокращения межоперационных сроков за счет снижения качества отделки. На основани вышесказанного следует сделать выводы, что отделка: покраска, лакирование на месте сборки и установки лестницы из массива дерева не даст необходимого качества которого добивается наша компания “USTICO&ЮСТИКО”.

Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях?

Лакокрасочные материалы

Лакировка – один из лучших способов обработки деревянных изделий для сохранения их качества и визуальных характеристик. Лаком покрывают деревянные стены, лестницы, мебель, причем для выполнения этих работ не требуется специальная подготовка, а значит, каждый человек может справиться с ними без профессиональной помощи. О правилах и особенностях лакировки деревянных поверхностей мы расскажем в этой статье.

1

Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

  1. 1. Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
  2. 2. Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
  3. 3. Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
  4. 4. Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
  5. 5. Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
  6. 6. Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

2

Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • одежда из грубой ткани;
  • очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

3

Покрытие поверхности изделия лаком

Чтобы правильно покрыть масляным или любым другим лаком дерево, необходимо знать, как пользоваться различными инструментами. Если решено использовать для нанесения состава тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого следует опробовать пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться приемлемого качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного деревянного изделия.

При нанесении лака кистью, слой должен быть максимально тонким

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя нанесенного состава. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

Обработка дерева лаком – выбор материала, подготовка и процесс + видео

Обработка дерева лаком многим кажется простым занятием, но мы уверяем, что это лишь до того момента, пока вы сами не взялись за дело. Слишком много мелких неудобств можно встретить в этом процессе, которые скажутся и на внешнем виде конечного покрытия. Чтобы учесть все тонкости, выясним, как следует действовать.

Покрытие дерева лаком – выбираем вид материала

Покраска лаком дерева начинается с похода в магазин и покупки состава нужной характеристики. Еще не так давно выбор был весьма ограничен, сегодня же он огромен, поэтому постараемся привести это разнообразие к какой-либо классификации. Существуют три большие группы лаков: масляные, спиртовые и нитролаки. Они все отлично выполняют известные функции для этого типа покрытия, но какой-то более устойчив к истиранию, какой-то быстрее высыхает, какой-то менее вредный и т.д. Давайте посмотрим подробнее на их характеристики.

Масляные лаки – самые привычные нам представители, и не сложно догадаться, что является основой для них. Масляная пленка очень прочная, в первую очередь из-за того, что ощутимо толстая. Но такое покрытие не имеет желаемой прозрачности, ведь сейчас очень модно выставлять напоказ текстуру дерева, а покрытие дерева лаком на основе масла часто скрадывает, хоть и не сильно, ясный натуральный рисунок. Чаще всего наносят его кистью в три слоя, выдерживая между слоями сначала пару минут, потом час. Полностью высыхает последний слой около суток. При этом нужно избегать изменений микроклимата помещения.

Спиртовой лак состоит из эпоксидной смолы, растворенной в этиловом спирте. Наносят его в четыре слоя, при этом каждая деталь текстуры дерева остается видна. Он довольно жидкий, поэтому наносят его тампоном, а первые два слоя вообще выступают в роли грунтовки. Так как не используются кисти, поверхность даже самого нежного дерева не пострадает от царапин. Особенность остальных двух слоев в том, что наносятся они после тщательного ошкуривания поверхности, вплоть до полного снятия предыдущих двух слоев, предполагается, что лак останется только в мелких трещинах и сколах, усовершенствовав дерево до практически идеально ровного.

Нитролаки имеют сложный состав, там есть нитроцеллюлоза, органические растворители, алкидные смолы и другие компоненты. Этот лак капризен в работе, покрывать им надо решительно, так как повторный мазок на только что нанесенный слой вызовет некрасивый дефект. Но сохнет этот лак 30 минут, поэтому обновить слой можно будет совсем скоро. Между слоями должна следовать полировка, для лакировки больших площадей можно использовать распылитель. Единственное, что омрачает плюсы этого состава, так это изнашиваемость. Покрытие деревянного пола лаком на основе нитроцеллюлозы не желательно, слишком часто придется его обновлять, а это не только накладно, но и вредно.

Обработка дерева лаком – подготовка к работе

Перед началом работы следует правильно подобрать материалы, инструменты и обеспечить подходящие условия для сушки. В помещении должна поддерживаться постоянная температура в районе 20 °С, позаботьтесь, чтобы рядом не происходили какие-то еще работы с деревом, другой этап ремонта или простая уборка. В общем, убедитесь в том, что нет источников пыли любой природы, иначе все это окажется на высыхающем слое лака, что будет очень заметно.

Что бы вы ни покрывали, не только шлифуйте поверхность, но и не поленитесь собрать всю пыль пылесосом, протереть поверхности тряпочкой или тампоном с растворителем. В работе с лаками чаще используется уайт-спирит. Для работы как с лаком, так и с растворителем нужно одевать перчатки на руки, даже если вы считаете, что работаете аккуратно. Выбирайте тщательно и кисти, которыми планируете работать, это предотвратит много лишних хлопот. Ворс, в первую очередь, должен быть натуральным. К тому же, посмотрите на щетину кисти сбоку, она должна быть как будто заостренной к концу.

Также важно, чтобы вы хорошо видели поверхность, которую покрываете. Это значит, что работать лучше не только ясным днем, но и обзавестись еще яркой лампой, которую будете передвигать вслед за собой, покрывая дерево. А если это какие-то мелкие детали, то работать с ними вовсе следует прямо под лампой. Если вам нужно матовое покрытие, то не стремитесь все слои накладывать матовым лаком, лучше нижние сделать глянцевым, а уж верхний слой пусть будет матовый. Так вы получите желаемый по качеству верхний слой, но и сохраните текстуру дерева, которая от трех слоев матового состава была бы почти полностью искажена.

Покраска лаком дерева – описываем процесс работы

Если у вас все готово, самое время приступить непосредственно к действиям, постараемся не допустить грубых и досадных ошибок.

Покраска лаком дерева — пошаговая схема

Шаг 1: Шлифовка дерева

Традиционная подготовка деревянных поверхностей к любым типам обработки – это шлифовка. В зависимости от назначения может включаться этап грунтовки. Определяем направление волокон на дереве и вдоль него производим шлифование. Используется для этого шлифшкурка, сначала крупнозернистая, затем снижаем ее грубость до минимума. Для удобства оберните ею деревянный брусок, а если поверхность не ровная, то подойдет кусок резины.

Шаг 2: Грунтовка дерева

Многие не считают этот этап необходимым, но если вы планируете получить качественное и долговечное покрытие, то не поленитесь прогрунтовать поверхность. Для этого можно использовать жидкий воск, который наносится прямо из баллончика. Можно изловчиться и воспользоваться самодельными средствами, например, столярный клей, ПВА, мел с водой. Приготовление таких грунтовок подробнее рассматривать не будем, предполагая, что воспользуемся еще одним хитрым способом. Можно сильно разбавить лак растворителем (1:1), это тоже будет своего рода грунтовка, причем все компоненты будут уже у вас под рукой. После нанесения слоя нужно обязательно дождаться его полного высыхания и провести шлифовку мелкозернистой бумагой.

Шаг 3: Нанесение лака

Лак отливается из заводской тары в отдельную баночку или лоток, емкость должна позволять комфортно макать кисть и удалять излишки лака с нее. Если у вас используется густой лак, то есть вероятность, что слои будут плотными, из-за чего воздух не сможет полноценно выйти наружу и останется в слое, это потребует усиленной шлифовки. Иногда можно схитрить, разбавив лак на 20 % растворителем, и нанести оставшиеся слои таким составом. Также такой прием подойдет для мелких деревянных деталей, чтобы максимально сохранить рельефность. Лак наносят кистью, лучше делать перекрывающиеся слои (исключение – нитролак). Если приходится красить вертикальную поверхность, избегайте потеков, для этого набирайте меньше лака на кисть, а нанесение осуществляйте перекрестными движениями.

Второй слой после полного высыхания шлифуют мелкозернистой бумагой, если нет грубых дефектов (пузырей, катышков, стружек), то для шлифовки используют стальную шерсть. Это улучшит адгезию последующего слоя.

Шаг 4: Полировка покрытия

Довести лаковое покрытие до совершенства можно полировкой, но делать ее следует через две недели после нанесения последнего слоя. Это гарантирует полное отверждение покрытия и набор крепости. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность, если вы нашли все-таки дефекты, только кроме наждачной бумаги не забудьте внести стеаратную смазку. Если слой чистый и ровный, то возьмите водостойкую бумагу и слегка смочите полируемое место растворителем. После этого протрите сухой тканью и следом отполируйте стальной шерстью максимальной мягкости. Смочите ткань уйат-спиритом и пройдитесь по поверхности опять. Последний этап полировки задействует стандартную полироль (тут выбирайте на ваш вкус, можно взять даже от автомобиля), которой натирается поверхность с помощью мягкой губки, например, из натуральной шерсти.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем покрасить деревянные полы, выбор покрытия и инструкция

И в настоящее время, независимо от достижений науки и техники, основным вариантом остается пол, сделанный из дерева. Деревянные покрытия долговечны, обладают отличным дизайном и комфортом, стоимость его невысока. В настоящей статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с выбором краски для деревянных покрытий, защитой с помощью пропитки и основные моменты покраски полов. Покрашенный пол будет служить достаточно долго. Что необходимо знать для качественной и правильной покраски? Благодаря окрашиванию поверхности преобразится интерьер помещения, квартиры или дома. По мнению специалистов, пол, покрытый лаком или краской служит намного продолжительнее, чем без покрытия. Лакокрасочные вещества обладают способностью продлевать эксплуатационной срок древесины, защищают её от механических повреждений, влаги и истирания. Помещение приобретает уют и комфортность, дизайн его становится завершенным и лаконичным.


Выбор краски

Чем покрасить деревянный пол? Что же необходимо учитывать при выборе краски для дерева? Ведь правильный выбор материала имеет важное значение для окрашивания. В наше время строительными магазинами представлен широкий ассортимент средств для окрашивания, выбирая которые необходимо учитывать особенности.  Прежде всего, обратите внимание на породу древесины, из которой сделан, возможности предварительной подготовки, условия и сроки эксплуатации, совместимость с ранее использовавшимся покрытием и возможности повторной обработки.

 

Какой материал выбрать для окрашивания, вопрос, интересующий многих владельцев такого покрытия. В зависимости от внешнего вида лакокрасочные материалы делятся на два вида: прозрачные и непрозрачные покрытия.


Паркетный пол, дополнительно покрытый лаком

Лаки и пропитки относят к прозрачным, в состав некоторых из них входят пигменты, влияющие на естественные структуры древесины. К группе непрозрачных красок относятся краски, изготовленные на основе органических растворителей, (например, алкидные, масляные, акриловые, перхлорвиниловые, полиуретановые) и водно-дисперсионные акриловые краски. Более распространено применение акриловых, алкидных и полиуретановых, благодаря высокому качеству, удобству и простате использования.

Алкидные лаки и краски обладают низкой водонепроницаемостью, поэтому изменения влажности не оказывают влияние на деревянные элементы покрытые ими. Для окрашивания дверей и рам специалисты советуют использовать алкидные краски. Для того чтобы поверхность сохраняла хороший внешний вид в течение длительного времени обязательно необходимо обработать деревянное покрытие. Пропитка пола позволяет насытить дерево веществами, которые предохраняют его от разрушения огнем или другими вредителями, то есть она выполняет огне- и биозащитные функции. Существует два вида защитных пропиток. Первый, антипирены, которые защищают дерево от возгорания. На естественную красоту древесины они не влияют, зато пожароопасность снижают. Такая пропитка особенно необходима в общественных помещениях или промышленных. Второй вид, биоциды, предохраняющие от насекомых, плесени, грибка, увеличивают срок службы деревянных покрытий. Пропитку можно осуществлять несколькими способами.

Поверхностная пропитка, применяется в местах, где необходимо сохранить природную структуры древесины и её эстетичный вид, дерево покрывают специальным составом обладающим огне- и биозащитными свойствами. Благодаря такой обработке, они защищены от заражения грибками и плесенью, не гниют, становятся прочными, увеличивается срок эксплуатации таких полов, по сравнению с покрытыми просто обычными красками и лаками. Глубокая пропитка, производится в промышленных условиях, с использованием специальных ванн и автоклав, в них растворы антипиренов и биоцидов под давлением «вгоняются» в капилляры древесины, заполняя полностью возможный объем. В домашних условиях делают только поверхностную пропитку, нанося её кистью или распылителем на очищенную и высушенную поверхность.


Пропитка и тонирование паркетного пола

Для тонирования, их защиты и укрепления используется специальное масло, которое в отличие от лака глубоко впитывается в деревянное основание, придавая поверхности влагостойкость, укрепляя её, придавая шелковистый блеск.

 

Удобство и комфорт паркетного пола

Изготавливают пропитку из модифицированных натуральных смол, древесного и льняного масла. Благодаря такой пропитке сохраняется естественный внешний вид дерева, поверхность приобретает водоупорность и повышенную прочность. Важно при выборе масла в жилые помещения, ознакомиться с его составом, там не должны содержаться растворители. Специалисты рекомендуют выбирать натуральное масло не слишком быстро сохнущее. В местах, где проходимость повышенная, например, в гостиной или коридоре, масляное покрытие просто необходимо.

Использовать его можно и на даче, на открытых верандах, в помещениях не отапливаемых, и часто контактирующих с водой (душевые, ванна, бассейн). Для того чтобы освежить промасленные полы, нужно просто добавить специальное средство в воду, которой будете мыть пол. Поверхность перед пропиткой нужно тщательно очистить и высушить.

Покрытие пола лаком

Для защиты покрытий от внешних воздействий и сохранения красоты древесины в некоторых случаях пол покрывают лаком. Использовать лак для покрытия необходимо только в исключительных случаях. Следует помнить, что дерево материал мягкий, легко повреждаемый, лак не способен защитить его от механических воздействий, так как даже в высохшем состоянии он обладает эластичностью, то есть при повреждении древесины перемещается с его волокнами. В случае, когда пол обработан лаком, передвигаться по нему можно только в мягкой обуви, различные дискотеки категорически запрещены.

 

Окрашенный лаком деревянный пол

Перед покупкой лака необходимо обязательно выяснить какой именно пригоден для выполнения работ в жилых помещениях. Изготовленные на основании едких растворителей лаки использовать не рекомендуется.  Если вы решили использовать именно это материал для выполнения строительных работ необходимо узнать, как деревянный пол покрыть лаком. Всю технологию можно описать тремя основными этапами:

    • Во-первых, поверхность нужно подготовить, для этого пол зашкурить и тщательно протереть;
    • Во-вторых, лак перемешать и равномерно наносить первый слой вдоль древесного волокна, затем дать время для того чтобы он просох;
    • В-третьих, тонкой шкуркой удаляют неровности, далее наносят следующий слой и просушивают. Наилучший результат достигается при покрытии лаком на три слоя;

Как известно, пол окрашенный служит дольше неокрашенного. Краска обеспечивает необходимую защиту от различных факторов биологического характера (плесени, грибков или бактерий) и атмосферных влияний. Наносить её можно на древесину, которая обработана антисептиками. Краской можно перекрашивать ранее окрашенные поверхности. Специалисты советуют для окрашивания в помещении использовать водно-дисперсионные краски, так как в первую очередь она должна обладать экологичностью.  Водно-дисперсионные краски не содержат различных органических растворителей, обладают водостойкостью, со временем не теряют цвет и хорошо ложатся на поверхность. Для окрашивания полов в ванной комнате или на кухне лучше использовать акриловую краску, которая обладает более высокой влагостойкостью. Паркет лучше покрывать алкидной краской.


Способы нанесения слоев лака

Перед началом окрашивания пола, необходимо подготовить его поверхность. Для этого тщательно отмывают его от пыли, грязи, жира влажной тряпкой. Поверхность отшлифовывают и выравнивают все шероховатости, хорошо просушивают. Для окрашивания существует три способа. Первый заключается в предварительном покрытии дощатого пола грунтовкой или олифой, после чего покрытие просушивают в течение трех дней. Потом наносят первый слой краски, просушивают и наносят второй, который просушивают в течение четырех-семи дней.

Второй способ, как и первый, заключается в подготовке пола к окрашиванию, используя масляную шпаклевку (подбирают которую в тон краске) выравнивают все трещины и дефекты в досках. Дают время на полное высыхание, затем пол обрабатывают мелкой шкуркой и еще раз шпаклюют, выравнивают шкуркой, пока шпаклевка не перестанет проступать. Окрашивание проводят в два-три слоя. Третий способ, пол сначала покрывают олифой, просушивают, шпаклюют в несколько слоев, покрывают грунтовкой и окрашивают на три слоя, обязательно тщательно просушивая каждый слой краски.

 К окрашиванию плов стоит отнестись ответственно и серьезно, используя грамотный подход. Важно помнить о том, что при выборе краски учитываются все особенности поверхности, её назначение и факторы окружающей среды. Идеальным вариантом будет предоставление решения этой задачи опытным специалистам, которые осуществят окрашивание качественно и технологично. Отлично окрашенный пол будет радовать вас в течение длительного времени.


Покраска деревянного пола видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 174

практические советы и технология нанесения

Помните Тома Сойера, который уверял своего приятеля, что покраска забора – дело легкое и приятное? Так и получится, но только если к этому процессу хорошенько подготовиться и соблюсти несколько правил.

 

На фото:

Чтобы покрасить стену понадобится не только кисточка. Приготовьте также скребок и шпатель для удаления краски и смолы, технический фен, небольшой валик с кюветой (специальным лотком) для краски. И конечно же плоские кисти разного размера.

Как подготовить поверхность

1. Сушим и удаляем грибок. Красить можно только сухое дерево. Тем более — не пораженное грибком и плесенью. То и другое с поверхности смываем, дерево ошкуриваем и покрываем противогрибковым препаратом. В том числе и соседние участки, так как они могут быть заражены.

?Если много смолы

Нужна дополнительная обработка. Иначе краска для древесины плохо свяжется с поверхностью. Используем аммиачный или целлюлозный растворитель.

2. Удаляем сучки. Они почти всегда есть на новой древесине. Соскребаем шпателем с сучков смолу. Если она появляется повторно, греем древесину техническим феном, а затем уже избавляемся от смолы. Тщательно шлифуем древесину наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убираем экстракционным бензином, а места, где были сучки, покрываем шеллаком — он не дает выделяться смоле.

3. Удаляем старое покрытие. Старый лак и краску шлифуем наждачкой или, если они потрескались и отваливаются, убираем полностью: греем техническим феном и соскабливаем шпателем. Но осторожно: горячий воздух может вызвать возгорание. Для размягчения лака можно взять препарат для удаления малярных покрытий.

Если на древесине сохранилось старое покрытие из бесцветного лака, лакобейца или краски, его нужно зашлифовать наждачной бумагой;
Если это покрытие потрескалось и отслаивается, то лучше устранить его полностью. Для этого его нужно нагреть техническим феном, а потом соскоблить шпателем;

4. Шпатлюем поверхность — убираем каверны. Для этого есть специальная шпатлевка для древесины. Затем шлифуем все мелкозернистой наждачкой и удаляем пыль щеткой или пылесосом.

Углубление в основании нужно заполнить специальной шпатлевкой для древесины. После нанесения шпатлевки место, в котором устранили дефект, нужно аккуратно зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой

5. Обезжириваем поверхность. Подходят нитрорастворитель или экстракционный бензин.

Древесина должна быть гладкой, сухой и чистой. На ней не может быть жирных пятен и смоляных потеков. Жир с древесины удастся смыть нитрорастворителем или экстракционным бензином;
В заключении поверхность необходимо тщательно очистить пылесосом или щеткой;

Важные замечания о грунтовке

Почему обязательно грунтовать? Во-первых, чтобы краска для дерева лучше сцепилась с поверхностью. Во-вторых, грунтовка уменьшает расход краски: она не будет впитываться в древесину. Наконец, чтобы не проступали пятна от дубильных веществ.

Если будете перекрашивать

Поверх старой краски, используем краску того же типа. На масляную в порядке исключения можно класть акрилатную. Наоборот – ни в коем случае!
Поверх шляпок гвоздей. Обрабатываем специальным защитным составом. Иначе краска вокруг них вскоре потемнеет.
Если красите дверь, где есть замки, ручки и пр. Либо снимаем на период покраски, либо защищаем монтажной лентой

На фото: Дверь Country T-25 Legnoform

Чем грунтовать деревянную поверхность? Снаружи — пользуемся антисептической грунтовкой. Она защитит дерево от погодных явлений, гниения и насекомых. Внутри — обычной. Для этого берем олифу или бесцветную грунтовку для дерева. Олифу разбавляют растворителем в равных пропорциях.

Как грунтовать? Перемешайте грунтовку перед нанесением. Если вы планируете грунтовать олифой, то ее первый слой нужно наносить после разбавления растворителем в пропорции 1:1. Деревянную поверхность грунтуют кистью, приступать к окрашиванию можно только через сутки.

Принципы выбора краски

Для улицы: краски с высокой эластичностью — они не потрескаются при перепадах влажности. Для улицы можно взять масляные, алкидные и алкидно-масляные краски. Хотя ведущие производители давно выпускают более экологически чистые вододисперсионные краски по дереву, предназначенные для наружных работ.

Для дома: вододисперсионные. Они стойкие, экологичные, поверхность, окрашенная ими «дышит».

Как красить правильно

Краску наносим плоской кистью. Для больших поверхностей или ажурных элементов удобнее воспользоваться краскопультом;

Краски берем не много: более чем на треть кисть в банку не опускаем
Дерево красят вдоль волокон, плавно, не сильно прижимая кисть.

 

На фото:

Стены, мебель, дверные наличники, элементы декора — существует масса способов «приложения кисти» в интерьере.

Можно ли закрасить лаком? — Подробное руководство

Готовы приступить к рисованию? Прочтите эту статью, чтобы узнать, можно ли закрашивать лак, а также несколько важных советов, которые следует учитывать при рисовании поверх лака!

Лак — это толстое прозрачное покрытие, которое используется для защиты и придания блеска поверхностям. Лаки обычно состоят из трех компонентов: смолы, олифы и растворителя или разбавителя. Различные лаки представляют собой смесь одних и тех же трех компонентов, но могут иметь небольшие вариации.

Художники и декораторы обычно используют лак на деревянных поверхностях, таких как те, которые являются частью столов, дверей, лестниц и полов. Теперь вы можете перекрасить деревянную мебель, чтобы придать ей новый вид, и тогда возникает вопрос — можно ли закрасить лак?

Можно ли закрасить лаком?

Быстрый ответ на этот вопрос — да, лаком можно закрасить. То есть при условии, что и лак, и дерево в хорошем состоянии. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что именно будет связано с вашим проектом по рисованию лаком.

Сначала почините поврежденную древесину

Если вы планируете проект покраски, включающий покрытие лаком, важно сначала взглянуть на состояние лака и древесины. Есть ли у лака повреждения или трещины? В таком случае профессионалу может потребоваться полностью удалить лак перед началом работы.

Теперь посмотрим на лес. Есть ли в дереве осколки или повреждения? Он начал гнить? Если возникнет какая-либо из этих проблем, сначала плотнику потребуется исправить ее.

Image Credit

Если вы хотите сохранить предмет и сохранить его в лучшем состоянии, то сначала необходимо исправить деревянную конструкцию вашей мебели. Это обеспечит маляру и декоратору прочную структуру и защитит вашу мебель от дальнейшего повреждения в долгосрочной перспективе.

Чистка — обязательное условие

Помимо того, что мебель находится в отличном состоянии, вам также необходимо ее почистить. Если у вас нет необходимости ремонтировать мебель, вы можете почистить ее самостоятельно до прибытия специалиста по покраске.Нет времени? Просто сообщите об этом своему специалисту заранее, чтобы он принес необходимые чистящие средства.

Независимо от того, занимаетесь ли вы очисткой самостоятельно или профессионально ее решает, очистка, тем не менее, обязательна. Очистка деревянной мебели гарантирует, что пыль или паутина не останутся прилипшими к ней, которые могут попасть в краску.

Во многих случаях достаточно немного жидкости для мытья посуды, смешанной с водой и слегка обработанной мягкой тканью для удаления пыли.В других случаях, если мебель сильно испачкана, профессионал может решить использовать более сильное чистящее средство, чтобы убедиться, что ваша вещь не повреждена, прежде чем они начнут процесс окраски.

Перед покраской, сначала отшлифуйте

Краска обычно плохо держится на лаке, если лак не обработать заранее. Таким образом, чтобы получить гладкий профессиональный вид, если вы планируете перекрашивать лак, его сначала нужно отшлифовать. Это должен сделать профессионал по ремонту мебели.

Image Credit

Важно, чтобы лак был отшлифован достаточно хорошо, чтобы создать поверхность, на которую будет держаться краска, но не отшлифовать настолько сильно, чтобы испортить саму мебель. Так что лучше поручить эту работу профессионалу.

Или De-Gloss it

Если вам нужно работать с большой поверхностью, ваш профессионал может использовать средство для удаления блеска вместо шлифовки. Опять же, в зависимости от проекта может потребоваться комбинация того и другого!

De-Glosser — это, по сути, химическое вещество, которое удаляет отделку.Подобно краске, вы можете нанести глянец с помощью кисти. После нанесения краски для удаления блеска оставьте ее на отведенный период времени. После того, как средство для удаления блеска застынет на нужное количество времени, профессионал протерет вашу деталь, чтобы затем нанести краску.

Грунтовка поверхности

После подготовки поверхности ваш профессионал выполнит следующую грунтовку. Как и средство для удаления блеска и краски, грунтовка наносится на поверхность кистью.Это обеспечивает плавное нанесение на всех участках детали, даже по углам.

Image Credit

Грунтование — важный шаг, так как он помогает обеспечить полное и равномерное прилипание краски к поверхности. Имейте в виду, что после того, как ваш художник нанесет грунтовку, ему нужно будет дать ему высохнуть, прежде чем приступить к рисованию, поэтому обязательно учитывайте это при рассмотрении длины проекта.

Теперь вы можете красить лаком

После того, как поверхность вашего дерева полностью загрунтована и подготовлена, профессионал может приступить к рисованию по ее поверхности.Вы можете выбрать один из множества вариантов цветов краски. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, поищите вдохновение в остальной части вашего декора. Чтобы создать цельный вид, подберите цвет краски к цвету другой мебели. В качестве альтернативы, для чего-то более смелого выберите яркий цвет, который действительно выделит ваше изделие!

Резюме

В целом отвечу на ваш вопрос — можно ли закрасить лаком, ответ — да! Просто важно, чтобы вы подходили к этому правильно.Выполнив указанные выше действия, ваш профессионал сможет плавно закрасить лак, чтобы создать идеальный предмет для вашего дома.

Готовы нанять художника и декоратора и начать свой проект? Просто отправьте бесплатный запрос и получите предложения от местных художников и декораторов в вашем районе!

Featured Image Credit

Советы и методы окраски дерева

Правильная техника рисования по дереву может улучшить отделку. Эти приемы также подойдут для лакирования дерева.Лак, прозрачное защитное покрытие, глянцевое или матовое, может обеспечить цветную защиту древесины, а иногда даже улучшить текстуру и рисунок древесины. Однако окончательный вид древесины всегда будет зависеть от обрабатываемой поверхности и типа древесины.

Как подготовить неокрашенную поверхность

Если вы красите поверхность впервые, важно сначала отшлифовать поверхность. Шлифовка поверхности влажной или сухой наждачной бумагой с зернистостью 280-320 сгладит и подготовит поверхность к нанесению первого слоя.Отшлифованные частицы полностью удаляются безворсовой тканью, смоченной растворителем для краски, так как влажная ткань собирает весь рыхлый песок. Следуйте этим шагам, чтобы получить отличный результат:

  1. Нанесите слой белой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть в течение трех-четырех часов.
  2. Грунтовка для алюминия по дереву рекомендуется, когда древесина подвергается воздействию влаги. Этот тип грунтовки заполнит древесные поры и пустоты в древесине.
  3. Нанесите два слоя алкидной эмали для отделки поверхности.
  4. Нанесите первый слой матового, полуглянцевого или глянцевого покрытия и дайте ему высохнуть. Не забывайте шлифовать между слоями для более гладкой поверхности.

Примечание. Если вы используете грунтовку на масляной основе, то необходимо использовать краску на масляной основе. Краски и грунтовки на масляной основе сохнут медленнее, чем краски и грунтовки на водной основе.

Рекомендации по перекраске

Если вы перекрашиваете участок, первое, что нужно сделать, это оценить состояние краски на поверхности. Если краска отслаивается, необходимо соскрести ее, чтобы удалить старые слои краски.После этого поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы получить более гладкую поверхность. Никогда не пытайтесь красить существующую деревянную поверхность, не подготовив ее. Нанести прямой слой краски на старое покрытие не получится, и со временем оно будет отслаиваться, особенно если оно имеет глянцевую поверхность.

В этой технике росписи сначала нужно подготовить деревянную поверхность. Выполните следующие простые шаги, чтобы подготовить поверхность:

  1. Осторожно отшлифуйте, чтобы создать сцепление с окрашиваемой поверхностью.Отшлифуйте поверхность абразивом 280. Не забудьте убедиться, что удаляемая краска не является краской на основе свинца. Если это так, необходимо выполнить специальные и дополнительные действия, поскольку только уполномоченные подрядчики должны иметь возможность удалять краску на основе свинца и утилизировать ее в соответствии с федеральными правилами.
  2. Удалить незакрепленные частицы.
  3. Нанесите один слой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.
  4. Нанесите верхнее покрытие, дайте ему высохнуть, а затем нанесите первый слой отделочного, сатинового, полуглянцевого или глянцевого покрытия и дайте ему высохнуть.Зашлифуйте между слоями для более гладкого покрытия.

Рекомендации по шлифовке между слоями

Лучший совет для шлифовки между слоями — начать с наждачной бумаги с более грубым зерном, затем со средней зернистостью, а затем закончить наждачной бумагой с мелким зерном. Хороший совет: распылите мелкий туман воды на отшлифованную поверхность, чтобы зерна приподнялись. Помните, что шлифование лучше всего по направлению волокон. В противном случае это может повредить поверхность. Тот же совет применяется при использовании орбитальной шлифовальной машинки; Начните с крупной и средней наждачной бумаги и завершите мелкой зернистостью.

Как красить старую лакированную деревянную отделку

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легко Начальный уровень

Этапы покраски старой деревянной отделки:

  1. Начните с защиты полов и стен малярным скотчем. Мауро любит использовать более широкую малярную ленту на полу, а затем прикрывать ее тканью, чтобы режущая кромка была чистой.
  2. Заклейте стены обычным малярным скотчем.Если вы также красите стены, не беспокойтесь о том, как приклеить клейкую ленту, так как пятна можно скрыть новой краской.
  3. Слегка отшлифуйте всю деревянную отделку наждачной бумагой с зернистостью 220. Это должно помочь разбить лак и дать грунтовке прочную основу для прилипания.
  4. Соберите как можно больше пыли от шлифования. Затем протрите каждую поверхность липкой тканью, чтобы не осталось пыли.
  5. Загрунтуйте все поверхности адгезивной грунтовкой и малярной кистью.Начните с обрезки краев обивки, а затем покрасьте плоские поверхности.
  6. Дать грунтовке высохнуть. Затем повторите этот процесс с латексной краской.
  7. Нанесите 2-3 слоя, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

Ресурсов:

Мауро объяснил, что в комнатах с деревянной отделкой, на которую нанесена отделка, полезно слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы краска лучше держалась. Для этого проекта он использовал шлифовальную губку ProSand Contour Sanding Sponge, которую производит Norton Abrasives.

Чтобы обеспечить прочную основу для краски, Мауро загрунтовал накладку грунтовкой Stix Waterborne Bonding Primer, производимой INSL-X. В этом случае Мауро решил нанести два слоя грунтовки, так как считал, что важнее обеспечить прочную, ровную основу для краски.

Домовладелец уже купил краску для комнаты, поэтому Мауро покрасил комнату той же краской. Она выбрала краску Sherwin Williams в цвете Extra White с полуглянцевым покрытием. Этот не нужно смешивать, так как он доступен прямо с полки.

Другие материалы, которые Мауро использовал для покраски отделки, включая тряпки, кисти, малярную ленту и ведра, можно найти в домашних магазинах и магазинах красок.



Подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию


Древесина — замечательный строительный материал, который можно использовать для множества проектов. Благодаря своей универсальности при нанесении покрытия на основу возникает уникальный набор проблем. Правильная подготовка голой древесины к окраске или окрашиванию является обязательным условием для получения красивой долговечной отделки.Деревянные сучки, влага и просачивание сока повлияют на покрытие, если не подготовить его должным образом.

При окраске любого основания всегда нужно начинать с чистой, свободной от грязи и жира поверхности. Если есть плесень, грязь, жир или что-либо еще, мы должны удалить и очистить его, прежде чем мы сможем начать нанесение любого типа покрытия.

Содержание влаги

При покрытии голой древесины в первую очередь необходимо проверить ее влажность. Покрытие древесины с высоким уровнем влажности приведет к выходу изделия из строя; потеря адгезии.Если у вас его еще нет, влагомер — хорошее вложение, особенно для подрядчика по покраске. В конце концов, вам придется вернуться в следующем году и решить проблему с покрытием. Как правило, влажность внешних деревянных поверхностей до окраски не должна превышать 15-20%, а для внутренних — 12-15%.


Приезжаете из Канады🇨🇦?
Краски Benjamin Moore будут доставлены прямо к вашей двери.
В Магазин

Грунтовка голой древесины

Если вы решили покрасить голое дерево, вам следует заделать все сучки (точечная грунтовка) грунтовкой на основе шеллака. Грунтовки на основе шеллака отлично подходят для герметизации деревянных сучков и потеков. Они действительно имеют резкий запах, но сохнут очень быстро и не позволяют узлу просачиваться через верхнее (финишное) покрытие. Если вы хотите окрасить голую древесину, не нужно заделывать сучки грунтовкой, достаточно сильно пропитать сучки морилкой.

Удаление всего высохшего и сочащегося сока является обязательным, особенно при работе с такими деревьями, как ель или сосна. После удаления скоплений сока используйте соответствующую грунтовку / герметик для герметизации участков, пораженных соком.

Праймер Shellac-Base Primer

Праймер Zinsser Shellac-Base Primer

Заполнение отверстий

Наконец, пора заделать отверстия и трещины и начать шлифование. При заполнении отверстий и трещин используйте шпатлевку для дерева для внутренних или наружных работ. Я бы порекомендовал использовать шпатлевку для дерева более высокого качества, так как они имеют тенденцию к усадке и трещинам намного меньше. Когда дело доходит до шлифования, используйте наждачную бумагу от 150 до 220 г. Вся шлифовка должна выполняться в направлении волокон древесины.Шлифовка шерсти приведет к появлению царапин, которые неравномерно впитают пятно и полиуретан.

Правильная подготовка голой деревянной поверхности позволит покрытию хорошо проникнуть и приклеиться. Ваша новая деревянная поверхность прослужит долгие годы!

Билли Петровски
Креативный директор
The Paint People

Посещение из Канады🇨🇦?
Краски Benjamin Moore будут доставлены прямо к вашей двери.
В Магазин

Можно ли закрашивать окрашенное дерево? Решено!

Фото: istockphoto. com

В: Мой детский комод был красив, но морилка выглядела блеклой. Я хотел бы обновить его свежей краской и новым оборудованием, но я слышал, что вы не можете добиться хороших результатов, закрашивая пятно. Так ли это, а если нет, то как лучше всего закрасить морилку?

A: Престижность вам за то, что вы поступили правильно в соответствии с семейной реликвией! И вы, безусловно, можете закрасить пятно, выбрав метод, который лучше всего подходит к типу пятна на поверхности и типу краски, которую вы хотите использовать.Однако имейте в виду, что важна надлежащая подготовка; экономьте на этих шагах, и танины из пятна, скорее всего, непривлекательно потекут на свежую краску. Читайте дальше, чтобы узнать, как добиться отличных результатов при окраске морилкой.

СВЯЗАННЫЕ С: 11 проблем, которые можно решить с помощью краски

Всегда готовьте древесину, прежде чем закрашивать морилку.

Перед подготовкой определите тип морилки (на масляной или водной основе), с которой вы имеете дело, слегка сбрызнув водой небольшой участок деревянной поверхности. Если вода рассыпается примерно через минуту, пятно на масляной основе (масло отталкивает воду). Затем выполните следующие общие подготовительные шаги для закрашивания пятна:

  • Сначала очистите загрязненную поверхность мыльной водой, чтобы удалить пыль, грязь и паутину.
  • Затем, чтобы сделать пятно тусклым, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150 или более мелкой, двигаясь в направлении волокон, чтобы избежать перекрестной штриховки на конечном результате. Удалите пыль с шлифовки губкой.
  • Затем окуните звон в деглоссер и протрите поверхность.Deglosser, также известный как «жидкая наждачная бумага», содержит тяжелые растворители, которые снимают отделку с деревянных поверхностей быстрее, чем ручная шлифовка. Поскольку химические деглоссеры содержат летучие соединения, вредные для легких и кожи, всегда надевайте защитную маску и перчатки и работайте в хорошо вентилируемом помещении. Дайте поверхности высохнуть не менее 10 минут.
  • Устраните отверстия, царапины и другие повреждения шпатлевкой для дерева. Зашлифуйте еще раз, чтобы выровнять поверхность, и протрите влажной тряпкой.
  • Нанесите кистью быстросохнущую грунтовку, чтобы краска полностью прилегала к подготовленной поверхности и сэкономила время на высыхание.Подождите час, и вы готовы рисовать.

Используйте латексную грунтовку и краску при покраске морилки на водной основе.

Краска хорошо держится на пятнах на водной основе, поэтому после выполнения описанных выше подготовительных шагов нанесите латексную грунтовку на водной основе с помощью кисти или валика. Чтобы добиться наилучших результатов, попросите в магазине красок подкрашивать грунтовку по цвету, аналогичному цвету вашего верхнего покрытия. Нанесите на грунтовку два слоя латексной краски для полного покрытия. Всегда ждите, пока первый слой полностью высохнет — обычно в течение ночи — перед нанесением второго слоя.

Фото: istockphoto.com

При покраске масляной морилки требуется специальная подготовка.

Можно покрыть отделку на масляной основе латексной краской или краской на масляной основе, но требуется дополнительная подготовка поверхности. Сначала наденьте защитные очки и перчатки и включите вентилятор, чтобы воздух циркулировал в рабочей зоне. Затем растворите четверть стакана тринатрийфосфата (TSP) в одном галлоне теплой воды. Окуните мягкую губку в смесь, отожмите и протрите поверхность, впитывая всю грязь и сажу.Повторите и дайте поверхности высохнуть на воздухе. Отшлифуйте все шероховатые участки и протрите влажной тряпкой. Теперь нанесите адгезионную грунтовку — формулу на водной основе, предназначенную для приклеивания к глянцевым и другим трудноокрашиваемым поверхностям (таким как лак и полиуретан) — внимательно следуя инструкциям по использованию продукта. Наконец, нанесите два слоя краски. Для внутренних проектов используйте интерьерную краску. Для проектов на открытом воздухе выберите формулу «интерьер / экстерьер», которая будет противостоять гниению и экстремальным погодным условиям.

Фото: istockphoto.com

Для получения матового покрытия используйте меловую краску и полиуретановое верхнее покрытие.

Меловая краска — это формула на водной основе, которая прилипнет практически ко всему. Он идеально подходит для обновления антиквариата, создавая матовую поверхность, которая легко превращается в «потертый шик». Сначала нанесите заплатку на меловую краску на незаметном месте и дайте высохнуть в течение восьми часов. Если краска держится без просачивания, вы можете красить без грунтовки. Однако если вы заметили полосы, прогрунтуйте их адгезионным, блокирующим пятна грунтом, например грунтовкой / герметиком Valspar (можно приобрести в Lowe’s).

Следуйте основным этапам очистки, шлифовки, грунтовки и покраски. Подождите ночь, чтобы высох первый слой меловой краски, затем нанесите второй слой. Поскольку на меловой поверхности легче поцарапаться, защитите лакокрасочное покрытие полиуретановым верхним слоем. Подождите семь дней, пока окрашенная поверхность полностью затвердеет, затем нанесите на поверхность тонкий слой матового полиуретана, например Ultimate Polyurethane от Rustoleum (доступен на Amazon). Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем слегка отшлифуйте все шероховатые участки наждачной бумагой с зернистостью 220.При необходимости повторите этот шаг, нанеся второй тонкий полиуретановый верхний слой и на следующий день отшлифуя неровности.

Окраска окрашенного дерева: практическое руководство

Рисование может быть стрессовым, но полезным самодельным проектом. Если этот проект включает в себя покраску окрашенного дерева, медленный характер процесса может сделать его еще более сложной. Если на покраску окрашенного дерева вложено достаточно времени, усилий и терпения, результат того стоит.

Если вы смотрели на изношенную мореную древесину (а не на устаревшую с эстетической точки зрения) с тех пор, как переехали в свой дом, не откладывайте кучу денег подрядчику; Подумайте о том, чтобы согнуть свои раскраски и самому позаботиться о древесине.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Можно ли закрасить морилку?

Хотя мореное дерево имеет привлекательный вид, свежий слой краски может вернуть ваш дом к жизни. Но можно ли закрасить пятно? Правильный ответ зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько времени вы можете выделить на проект и от вашего уровня квалификации.

Процесс окраски окрашенного дерева зависит от типа морилки, текущего состояния древесины и от того, является ли окрашиваемый предмет мебелью.

Закрасьте морилку за 6 простых шагов:

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или хотите отремонтировать дом, в котором проживаете много лет, следующее руководство DIY по окрашиванию окрашенного дерева поможет вам выбрать подходящие инструменты для правильного выполнения работы. первый раз.

Шаг 1. Начните с шлифования дерева

«Можно ли закрасить морилку без шлифовки?» это общий вопрос. Хотя некоторые производители грунтовок и руководства говорят, что это возможно, для достижения наилучших результатов вам следует отшлифовать окрашенное дерево наждачной бумагой с зернистостью 150. При использовании наждачной бумаги ваша цель — сделать поверхность достаточно шероховатой, чтобы краска могла за что схватиться. Нет необходимости зачищать всю поверхность дерева.

Шаг 2. Протрите дерево

После шлифовки древесины протрите ее липкой тканью. Это поможет удалить любые частицы и остатки наждачной бумаги.Использование липкой ткани необходимо; бумажное полотенце не поможет.

Шаг 3: Добавьте слой грунтовки

Обязательно используйте шеллак или грунтовку на масляной основе при окрашивании окрашенной древесины. Грунтовки на масляной основе помогают защитить деревянные поверхности лучше, чем грунтовки на водной основе. При грунтовании используйте поролоновую кисть и поролоновый валик для достижения наилучших результатов.

Шаг 4: Протрите дерево тканью

После того, как загрунтованная древесина полностью высохнет, возьмите свежую липкую ткань и сотрите оставшиеся мокрые пятна. Как и в шаге 2, не протирайте древесину бумажным полотенцем.

Шаг 5. Покрасьте дерево

Следующий шаг после грунтования древесины — ее покраска. Возьмите свежий поролоновый валик и нанесите не менее трех слоев латексной или масляной краски. Латексная краска предпочтительнее для шкафов и дверей, потому что она не оставляет запаха, когда вы закончите. Краска на масляной основе отлично подходит для участков с интенсивным движением, таких как палубы и подъезды, поскольку она держится дольше и обеспечивает максимальную защиту. Между слоями краски должно быть шесть часов высыхания.В это время осмотрите древесину на предмет скопившихся остатков краски, которые необходимо удалить с помощью липкой ткани, прежде чем краска полностью высохнет.

Шаг 6: Нанесите финиш

После нанесения не менее шести слоев краски вам нужно будет нанести что-нибудь для защиты дерева. Наилучшим вариантом является использование Polcrylic Protective Finish, которое можно наносить тканью или аэрозольным спреем, в зависимости от марки.

Что нужно для окраски морилки

  • 150 Наждачная бумага с зернистостью: Наждачная бумага является неотъемлемой частью процесса.Он используется для подготовки дерева перед покраской. Использование губки или кирпичей из наждачной бумаги облегчит шлифовку ваших рук. Если вы хотите закончить работу быстрее, подумайте о приобретении шлифовальной машины для листов.
  • Брезент: вам нужно купить хотя бы один брезент, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте.
  • Грунтовка: высококачественная грунтовка для краски помогает закрепить древесину, чтобы краска не впитывалась в нее. Грунтовка также скрывает нежелательные пятна и сокращает количество слоев, которые вам необходимо нанести.
  • Кисти: убедитесь, что у вас есть несколько кистей и валиков из пенопласта.Свежие понадобятся как для грунтовки, так и для окраски.
  • Ткань для прихватки: этот специализированный вид ткани чрезвычайно доступен по цене и предназначен специально для обработки дерева. Вам понадобится набор для удаления излишков краски и пыли с дерева.
  • Поликриловое защитное покрытие: Правильная отделка имеет решающее значение. Выбирайте известный бренд, который быстро сохнет и прослужит долго.

Итог

Терпение и внимание к деталям — два ключевых фактора, необходимых для правильной окраски морилки.Если вы планируете красить мореное дерево самостоятельно, а не нанимать подрядчика, точно следуйте инструкциям и убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы для работы.

Для получения наилучших результатов при окраске окрашенной древесины необходимо делать шестичасовые перерывы между нанесением каждого слоя краски. Постоянно следите за дефектами и каплями краски. Дайте себе как минимум два дня, чтобы завершить весь процесс от начала до конца.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли закрасить морилку без шлифовки?

Если вы используете подходящую грунтовку, вам не нужно шлифовать перед покраской. Некоторые предметы, которые вы можете раскрасить без шлифовки, включают шкафы, мебель и декоративные элементы. Однако для достижения наилучших результатов рекомендуется шлифование.

Как красить мореную древесину?

Процесс и материалы такие же при окраске окрашенной древесины.

Какой краской вы закрашиваете окрашенное дерево?

Всегда используйте аэрозольную краску, латексную краску на водной основе или масляную краску.

Можно ли рисовать акрилом поверх морилки?

Если вы отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью не менее 150, вы можете использовать акриловую краску для окрашивания древесины.

Узнайте, как подготовить дерево к покраске

Выветрившееся дерево может стать настоящим испытанием для домовладельца, пытающегося восстановить внешний вид своей мебели, отделки, сайдинга или террасы. Чтобы узнать, как правильно подготовить древесину к покраске, ознакомьтесь с нашими полезными рекомендациями по подготовке древесины, включая очистку, шлифовку, устранение дефектов и грунтовку.

  • Чистящие поверхности: Старая краска в хорошем состоянии обычно является отличной основой для нового слоя краски.В этом случае очистка деревянных поверхностей с помощью тринатрийфосфата (TSP) и раствора отбеливателя или его заменителя — единственное, что вам нужно сделать, чтобы подготовить дерево к покраске. TSP — это сильнодействующий очиститель, обезжириватель и пигмент, который очищает поверхности и снижает блеск предыдущего слоя краски, обеспечивая хорошее сцепление между поверхностью и новым покрытием. Кроме того, использование отбеливателя TSP на участках, пораженных плесенью, не только удалит плесень и неприятные пятна, но и уничтожит споры плесени, предотвращая повторение в будущем.По мнению специалистов, самый простой способ очистки внешних поверхностей — мытье под давлением.
  • Шлифование: Перед окраской нового дерева слегка отшлифуйте все поверхности и края, чтобы сгладить структуру. Затем удалите шлифовальную пыль и нанесите подходящую грунтовку. Чтобы подготовить ранее окрашенную древесину, удалите растрескавшуюся, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 180, удалите пыль и протрите влажной губкой. Еще вам следует обратить внимание на мягкую рассыпчатую древесину, которая может указывать на наличие сухой или влажной гнили, обычно возникающей в жарком и влажном климате.Небольшие участки гнилой древесины можно срезать, очистить и обработать фунгицидами (веществами, убивающими грибок и споры древесной гнили), а сильно поврежденные участки следует заменить новой древесиной. Чтобы предотвратить повторное заражение гнилью, обработайте новую древесину фунгицидами и / или консервантами. Поскольку у каждого типа консерванта для древесины разные виды применения и риски, мы настоятельно рекомендуем вам посетить веб-сайт EPA, прежде чем выбирать конкретный продукт.
  • Заплатка отверстий, вмятин и трещин: Вы можете найти множество продуктов для ремонта дерева, от наполнителей на масляной основе и эпоксидных смол до цветных материалов для ремонта древесины и латексных герметиков под покраску. Выбирая состав для ремонта дерева, подумайте, предназначен ли он для внутреннего или внешнего ремонта дерева, и собираетесь ли вы красить, красить или лакировать деревянные изделия. Если вы собираетесь нанести морилку или лак, убедитесь, что вы выбрали наполнитель, который не будет виден через окончательную отделку. Кроме того, заполните промежутки между деревянными панелями и стенами и отшлифуйте все участки ремонта, чтобы они выглядели более гладкими.
  • Грунтовка: Согласно старой пословице, «покраска настолько хороша, насколько хороша предшествующая подготовка.«Это также справедливо для грунтования. Правильный выбор грунтовки и ее правильное нанесение обеспечат однородную, гладкую и долговечную окраску. Правильная грунтовка не только улучшает адгезию верхнего покрытия, но и предотвращает высыхание и блокирует пятна, которые могут просочиться через верхнее покрытие. Вы можете использовать грунтовку как есть или подкрасить до финального оттенка. При грунтовании следуйте рекомендованным производителем методам смешивания и нанесения, времени высыхания и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *