Как сделать ракету летающую в домашних условиях: Модель пневматической ракеты | Страна Мастеров

Автор: | 26.10.2021

Содержание

Модель пневматической ракеты | Страна Мастеров

Давайте вместе изготовим такую ракету, тем более, что сделать её совсем не сложно. Для этого нам потребуется минимум средств и чуточку терпения, а детям принесёт огромную радость и желание творить своими руками.

Итак, для её изготовления нам понадобится: 2 листа обычной белой бумаги, ножницы, простой карандаш и линейка, клей ПВА, скотч, шаблон для изготовления носовой части ракеты и 2 оправки диаметром 1,5 и 2см.
(В качестве оправок в домашних условиях можно использовать маркеры, парафиновые свечи разной толщины и т.п.)

Сначала сложим лист бумаги пополам и разрежем его.

 

Одну часть листа накрутим по длинной стороне на оправку диаметром 1,5см.

Вот так…

И склеим по краю

Вытащим оправку. У нас получится трубочка, при помощи которой будет выдуваться ракета.

Край этой трубочки необходимо обклеить скотчем, чтобы он не намокал во время использования.

Из второй половины листа мы сделаем корпус ракеты. Для этого накрутим его по короткой стороне на оправку большего размера.

И снова склеим по краю.

Эта трубочка будет короче и шире первой.

Итак, у нас получилось 2 трубочки разной длины и диаметра.

Узкая трубочка должна свободно двигаться внутри широкой.

На корпус ракеты нам необходимо приклеить носовую часть (её ещё называют обтекателем). Для этого переведём шаблон обтекателя на второй лист бумаги и вырежем его.

Вот такая заготовка у нас получится

Затем эту деталь необходимо скрутить в конус и склеить по краю.

По периметру конуса сделаем надрезы, приблизительно через каждые 5мм.

Для того, чтобы наша ракета хорошо летала, носовую часть необходимо утяжелить. Для этого оторвём небольшой кусочек бумаги, сомнём его в тугой комочек и вложим его в получившийся конус.

Теперь нужно приклеить конус к корпусу ракеты

Для этого намажем клеем надрезы конуса с внутренней стороны и оденем на широкую трубочку.

Плотно прижмем, следя за тем, чтобы остриё конуса было направлено вертикально вверх.

Осталось сделать стабилизаторы. Для этого половину второго листа сложим вчетверо

Вот так…

Сделаем квадрат, загнув верхний правый угол по диагонали

И отрежем лишнее

Развернём полученную заготовку

Разрежем её на четыре равных квадрата по линиям сгиба.

Каждую заготовку сложим по диагонали и отрежем кончик треугольника

Согнем деталь на глубину среза…

и отогнём клапаны в разные стороны

Угол заготовки можно отрезать на 2см.

Так наш стабилизатор будет больше похож на настоящий

Сделаем так со всеми заготовками

Осталось приклеить стабилизаторы к корпусу ракеты

Вот так…

В нашем случае у ракеты 3 стабилизатора, можно приклеить все 4

Наша ракета готова! Осталось вставить трубочку в ракету и испытать её лётные качества!

Желаю всем удачи и творческих успехов!

Как сделать ракету своими руками

Мой сын просто мечтает о путешествиях на другие планеты и уже три года говорит, что станет космонавтом. В семь лет карьеру начинать рано, однако мы придумали, как сконструировать вполне себе летающую ракету. Сейчас расскажу, что нужно сделать, чтобы весело провести время с ребенком и при этом изучить некоторые законы физики на деле.

Как сделать ракету своими руками?

В первую очередь нужно понять: никаких сложных химических процессов в «двигателе» ракеты, словно в настоящей, не будет. Это связано, в первую очередь, с тем, что дома просто не найдется подходящих ресурсов. Также реальная ракета может представлять опасность для ребенка. Вообще о правилах безопасности взаимодействия с такой самодельной игрушкой стоит говорить отдельно. Но сначала нужно разобраться, какие материалы понадобятся при сборке «двигателя» и самого корпуса вашей собственной ракеты.

Необходимые материалы

На самом деле, много вещей для создания ракеты в домашних условиях не понадобится. В первую очередь, запаситесь плотным и тонким картоном. Можно брать цветной, но есть смысл брать крафтовый. Тогда вы сможете максимально четко написать название своего звездолета — детям невероятно нравится придумывать их. Также надо брать:

  • Ножницы или канцелярский нож для нарезки деталей;
  • Пустая пластиковая бутылка с объемом от 500 до 1000 миллилитров;
  • Цветной скотч, возможна замена на изоленту;
  • Простой карандаш для создания разметки;
  • Прочная винная пробка и игла для ее прокола;
  • Жидкий силикон или прочный строительный клей;
  • Пластилин, желательно, чтобы он соответствовал по цвету картонке;
  • Велосипедный насос для колес.

Немного о технике безопасности

Во-первых, нужно направлять ракету при запуске в сторону от людей. Попадание бутылки и картонного заостренного основания может причинить серьезный вред здоровью ребенка или любого взрослого человека рядом. Во-вторых, не доверяйте детям использование насоса, а также иглы для прокола винной пробки. И то, и то требует определенной физической силы. К тому же, проколоть пробковое изделие по-настоящему сложно, и вряд ли ребенок справится с этой миссией. Вы повторили правила? В таком случае можно приступать к сборке вашей самодельной ракеты.

Процесс сборки

  • Сверните тонкую картонку в конус, аккуратно подрежьте край, чтобы фигура стала ровной;
  • Оклейте конус в несколько слоев изолентой или скотчем, это защитит корпус ракеты от воды и повреждений;
  • Сверху можно наклеить надпись с названием вашего межпланетного транспорта;
  • Вымойте и высушите бутылку, покрасьте ее в любой желаемый цвет и сделайте изображения, которые задумали;
  • С помощью клея или силикона ровно приклейте картон к главной части ракеты — бутылке;
  • Вырежьте из прочного картона три прямоугольных треугольника, приклейте их как хвостовые кили;
  • Утяжелите дно ракета при помощи заранее заготовленного пластилина;
  • Вылейте в бутылку воду, надо, чтобы она заполняла ее почти полностью, в идеале — на литр;
  • Иголкой проколите отверстие в пробке от вина, оно по диаметру не должно превышать иглу от велосипедного насоса;
  • Вставьте пробку в бутылку, надо, чтобы она встала максимально прочно и надежно;
  • Закрепите в пробке иглу велосипедного насоса, проконтролируйте, чтобы она не выскочила в неподходящее время.

Далее можно переходить к запуску вашей ракеты. Нужно повернуть ее горлышком вверх, подключить к насосу. Установите корабль так, чтобы он случайно не выстрелил в вас или других зрителей запуска. Закачайте в ракету воздух. Когда вы поймете, что места для газов уже мало, перестаньте придерживать ракету и зафиксируйте ее не слишком плотно, к примеру, с помощью двух поставленных по бокам камней или кирпичей. Самодельное устройство взлетит ровно в тот момент, когда пробка перестанет удерживать воздушные массы.

Есть и более современные варианты построения ракеты. К примеру, современные экспериментаторы используют сахарное и карамельное топливо. Но их изготовление стоит значительно дороже, чем создание ракеты, которое я описал. Если вы готовы к тратам и научные эксперименты со своим ребенком, познакомьтесь со следующей идеей:

Выводы

  • Дома можно сделать ракету, которая будет летать, пускай и единожды;
  • Для изготовления устройства не понадобится много ресурсов, самый неожиданный — винная пробка;
  • Домашняя ракета работает за счет давления воздуха на воду в замкнутом пространстве;
  • Подготовьте ребенка к тому, что ракета приобретет плачевный внешний вид после запуска;
  • Не перекладывайте на юного космонавта задачи по созданию прибора, которые он просто не осилит.
При использовании материалов thebestvideo.ru необходима ссылка на источник.

Ракета РК-1

   Сделать простую, но эффектно летающую, модель ракеты несложно даже в домашних условиях. Для этого не нужно никаких специальных знаний и навыков. Тем не менее, нужно соблюдать некоторые правила, на которые я буду обращать внимание по ходу статьи. Информации по данному вопросу в инете достаточно, но для начинающего самодеятельного ракетостроителя в этих статьях, на мой взгляд, есть ряд недостатков. Либо это очень простые ракеты на уровне пиротехнических (движок с палочкой), либо сложные — с керамическими соплами, вареным топливом, электрическим запалом и т.д. и т.п. Кроме того те правила, которые надо соблюдать при изготовлении ракет никем четко не систематизированы, или на них не делается акцент, по-видимому подразумевая их само собой разумеющимися.
    В моем понимании ракета, пусть даже простейшая – это система: двигатель, планер, стартовая установка, система зажигания. Это конечно минимально допустимый набор, поскольку в более широком смысле в нее надо добавить еще полезную нагрузку в виде системы спасения, измерительной аппаратуры и т.п., но, во-первых, этот пункт является самым сложным в ракете, во-вторых, осваивать его надо научившись запускать небольшие легкие ракеты без нагрузки. Я очень подробно расскажу, как сделать 15-ти миллиметровую ракету на карамельном порошковом топливе, которая может подняться на высоту более 200 м. Конструкция разработана и тщательно отработана мною во множестве экспериментальных запусков.

Двигатель.
   Схема движка представлена на Рис.1. И сразу первое правило:

1) ничего не делать «на глаз».


Необходим простейший набор измерительных и чертежных инструментов: линейка, штангенциркуль, карандаш.

   Корпус двигателя делается из 10-ти слоев высококачественной офисной бумаги. Для этого из стандартного листа А4 отрезаются по длине две полоски шириной 69 мм. Далее берется оправка – ровный гладкий и прочный, лучше металлический, стержень (или трубка) длиной более 80 мм и диаметром 15 мм. Чтобы корпус не прилипал к оправке, можно отрезать кусок широкого скотча по длине оправки и накатать его на оправку в поперечном направлении. Затем на оправку наматываются последовательно полоски бумаги, которые в процессе намотки обильно, без пропусков, промазываются силикатным клеем. Прилегающую к оправке сторону первого витка промазывать клеем, конечно, не надо.

   Наматывать, точнее, накатывать бумагу надо на твердой ровной поверхности, так, чтобы витки ложились друг на друга практически без сдвига и очень плотно, без пузырей. Подложите газетный лист, чтобы не только сохранить в чистоте поверхность, но и убрать излишки клея, выделяющиеся в процессе накатки. Чтобы не было сдвига витков, я рекомендую сначала накатать полоску «всухую», так чтобы она правильно пошла, затем сделать аккуратный «откат» до первого витка, не отрывая оправку от стола, затем опять начать накатку уже с промазкой клеем. Обязательно надо промазать начальный край полоски так, чтобы он четко приклеился на первом витке. Нужен, конечно, некоторый опыт, чтобы эта операция удалась. Однако некондиционные корпуса не выбрасывайте. Они пригодятся для подгонки диаметра сопла, заглушки, для изготовления разных кондукторов и стопорных колец. После того как полосы проклеены, можно прокатать корпус на оправке с помощью ровной досочки, чтобы уплотнить витки. Делать это надо только в направлении намотки.

   После этого неплохо прогнать еще сырой корпус через внешнюю оправку – металлический цилиндр с внутренним диаметром 18 мм. Корпус движка должен достаточно плотно проходить через эту оправку, этого надо добиться обязательно, поскольку в дальнейшем придется проводить набивку корпуса топливом, что без плотно сидящей внешней оправки делать нельзя. Если такую трубку найти не удастся, надо будет изготовить внешнюю оправку намоткой не менее 15-ти слоев офисной бумаги на уже готовый корпус двигателя, так – же на силикатном клею. Слегка подсушив корпус, надо снять его с оправки предварительно провернув против намотки. Дальше, пока корпус полностью не высох надо вставить с одной стороны готовое сопло. Для этого конечно необходимо, чтобы сопло уже было подготовлено.
   Итак, изготавливаем сопло. Рекомендую сделать сразу два сопла, далее будет понятно почему. Обычно несложно найти деревянный стержень диаметром 16-18 мм, лучше из твердого дерева вроде бука или граба. Аккуратно торцуем его, т.е. делаем ровный перпендикулярный оси спил на одном конце. Для этого надо отрезать ровную полосу ватмана, шириной ~100мм и плотно намотать на стержень точно виток над витком. По краю этой намотки постепенно поворачвая стержень и удерживая ватман на месте делаем круговой пропил. Слегка зачистив шкуркой место спила получаем четкий торец. Здесь мы подошли вплотную ко второму правилу, непосредственно вытекающему из первого:

2) при любых операциях требующих геометрической точности использовать всевозможные оправки, шаблоны, кондукторы .


   Торцанув деревяшку, по той же схеме отпиливаем от нее цилиндр высотой 12 мм. В этой заготовке по центру вдоль оси сверлим отверстие диаметром 4,0мм. Делать это лучше на сверлильном станке, хотя бы сделанном из дрели со специальной сверлильной подставкой. Она не слишком дорогая, но позволяет делать вертикальное сверление. Если такого устройства нет, можно использовать любой простейший кондуктор, в конце концов сделать сверление вручную. Особая точность в данном случае не нужна, поскольку фишка в следующей технологии. Просверлить заготовку по центру не удастся даже на сверлильном станке. Поэтому я просто надеваю заготовку на шпильку М4 и зажимаю с двух сторон гайками.
Затем зажав в патрон дрели, обтачиваю до нужного диаметра (15 мм) напильником и шкуркой. Если есть отклонения от перпендикулярного направления относительно оси торцевых поверхностей, это тоже можно поправить при обточке. Дрель для этого надо, конечно, как-то закрепить на столе, такие приспособления тоже есть в продаже. После такой операции отверстие сопла находится точно по центру. На боковой поверхности сопла, так же на дрели, по центру делаем проточку квадратным или круглым надфилем глубиной 1,0-1,5мм. Подгонку диаметра лучше всего делать, имея заготовку корпуса двигателя, можно некондиционную, которые у вас появятся в процессе производства. Наконец сопло готово. Оно не отличается жаропрочностью и в процессе работы движка прогорает до диаметра 6 — 6,5 мм. Некоторые называют такие движки даже бессопловыми. Я бы не совсем с этим согласился, поскольку это простейшее сопло все-таки обеспечивает четко направленный стартовый вектор тяги. Кроме того, такое сопло «автоматом» регулирует давление в движке, позволяя простить некоторые ошибки начинающих ракетомоделистов.
   Теперь надо изготовить заглушку. Это то же сопло, но без центрального отверстия. Тут можно придумать разные технологии изготовления. Проще всего использовать в качестве заглушки еще одно сопло, только под него при сборке придется подложить, например, советскую копейку, ее диаметр как раз 15 мм, или залить отверстие эпоксидкой после установки в корпус. К тому же оно пригодится для центровки основного сопла.

   Первый этап сборки двигателя — установка сопла. Делать это надо пока корпус еще не просох, т.е. практически сразу после намотки. Сопло устанавливается в корпус с одного торца на силикатном клею заподлицо с краем корпуса.
Вот мы и подошли к третьему правилу:

3) строго соблюдать соосность всех центральных каналов и осевую симметричность всех деталей ракеты.


Конечно, это правило интуитивно понятно, но частенько про него забывают.

   Гарантий, что канал сопла направлен строго по оси нет, поэтому делаем простейший кондуктор. Для этого с противоположной стороны корпуса двигателя вставляем еще одно сопло(которое мы приготовили для заглушки), без клея естественно, и соединяем оба сопла металлическим стержнем диаметром 4,0мм. Соосность обеспечена.
    Давление при работе в таком несложном движке может достигать 10 атмосфер, поэтому надеяться, что клей удержит сопло, мы не будем, а сделаем так называемую «перетяжку». Для этого делаем круговую линию на корпусе, отступив 6мм от края движка со стороны сопла, отметив, таким образом, положение боковой проточки сопла.

   Далее берем прочную капроновую веревку толщиной 3-4 мм, привязываем ее к чему-то прочно-неподвижному, я, например, к гире 20 кг которую еще удерживаю ногой. Делаем один оборот веревки по отмеченной линии и, удерживая движок перпендикулярно веревке, сильно натягиваем. Чтобы не порезать руку можно привязать к концу веревки какую-нибудь палку. Операцию повторяем несколько раз, провернув движок относительно оси, пока не образуется четкая канавка-перетяжка. Промазываем ее клеем и наматываем 10 витков х/б нитки №10. Нитку сверху промазываем еще раз клеем. Для завязки нитки очень удобно использовать рыбацкий узел. Теперь можно считать сопло полностью установленным, надо только хорошенько просушить корпус двигателя не менее суток.

   Топливо.

   Непосредственно назрел вопрос о топливе. Конечно, его надо решить в первую очередь, перед тем как приступать к производству ракеты, но я веду рассказ, так сказать, в порядке логической очередности. Соблюдать этот порядок при изготовлении ракеты конечно не обязательно. Самым доступным, безопасным и одним из самых эффективных считается карамельное порошковое топливо, состоящее из смеси тонко измельченного сахара 35% и калиевой селитры 65%. Процентовка только по весу. Достать компоненты несложно. Про сахар я не говорю, а селитру ищите в садоводческих магазинах и рынках. Лучше всего, конечно, купить качественную селитру в специализированной фирме (Русхим, Вектон). Точное соблюдение весовых соотношений обязательно. Отсюда и четвертое правило:

4) точно соблюдать пропорции химических компонентов, степень измельчения и технологию производства топлива .


    Мне могут возразить, что, например, весовые соотношения могут варьироваться в некотором диапазоне. Но, во-первых, данное соотношение оптимально, поскольку проверено и применяется многими «профи», во-вторых, наша задача кроме изготовления хорошо тянущего топлива, обеспечить еще и повторяемость результатов. Только при таком условии можно вести отработку конструкции ракеты, добиваясь максимальных результатов.
    Однако вернемся к нашим баранам. Компоненты сначала надо тщательно измельчить. Мельчить сахар совсем не обязательно – можно просто купить сахарную пудру. А вот селитру придется не только измельчить – где-то 30-40 сек в кофемолке, заходами по 15-20 сек – но и предварительно хорошенько просушить. Сушить можно на верхней полке духовки на самом маленьком огне при приоткрытой дверце в течение не менее получаса, рассыпав селитру нетолстым слоем на бумажном листе. Затем компоненты надо отвесить. Именно на этом моменте «молодежь» часто допускает вольности, отмеряя компоненты по объему на глаз. Это грубое нарушение правила №4. Отсутствие весов – не аргумент. Ведь компоненты топлива смешиваются «в пропорции», т.е. сам вес нам не нужен, нужно соотношение. Короче, у кого нет, срочно делаем весы. Нам надо всего около 11г топлива на один движок. Так чтоб с запасом надо сделать около 15г.
    Когда компоненты отмерены, можно их смешать. Есть несколько способов перемешивания. К сожалению они все имеют недостатки. Лучший результат дает перемешивание в кофемолке, секунд 30, но этот способ считается опасным, поскольку возможно возгорание смеси. Неплохой результат дает активная тряска компонентов в закрытой стеклянной банке в течение 3-5мин. Такой способ полностью безопасен. Готовое топливо надо засыпать в герметично закрывающуюся банку, типа майонезной, во избежание отсыревания оного. Правило пятое:

5) топливо надо обязательно проверить .


    Для этого прессуем небольшую тонкую таблетку-лепешку из топлива и в безопасном месте на гладкой негорючей поверхности поджигаем ее с одного края. Таблетка должна гореть активно, пламя должно иметь четкую направленность, сама таблетка должна вести себя беспокойно, норовя сорваться с места. После сгорания не должно остаться практически никаких шлаков. Такое топливо можно считать подходящим.
    Если корпус движка просох можно приступать к набивке. К этой операции я призываю отнестись с максимальной серьезностью. От качества ее проведения зависит не только качество работы движка, но и само его существование. Проще говоря, некачественная набивка может привести к взрыву.

    Сначала разбираем систему центровки сопла и помещаем корпус движка во внешнюю оправку, о которой я уже упоминал. Это обязательно, поскольку при набивке возникают усилия, которые могут повредить корпус. Напомню, корпус должен входить во внешнюю оправку свободно, но плотно, без люфтов. Сначала при помощи подходящего стержня или хвостовика сверла плотно запрессовываем топливом канал сопла. Только аккуратно без фанатизма — сопло может расколоться. Затем помещаем движок в оправке на ровную прочную поверхность. Засыпав небольшую порцию топлива, при помощи подходящего по диаметру (~14,5мм) прочного стержня с плоским торцом и молотка прессуем эту порцию. Здесь важно, чтобы порции топлива были все время одинаковыми – приблизительно объем маленькой ложечки от мороженного Баскин-Роббинс «с горкой», чтобы удары молотком шли по нарастающей от слабого к довольно сильному, и количество их было одинаковым. Движок при этом надо удерживать на столе вертикально без перекосов, дабы не повредить его. Продолжаем эту нудную, но ответственную операцию до тех пор, пока до верхнего края движка останется незаполненным 12 мм по высоте. Высота топливного заряда будет составлять 45 мм. Аккуратно почистив стенки свободного объема, берем заглушку, смазываем силикатным клеем и вставляем ее в верхнюю часть. Не вынимая корпус из внешней оправки, подпрессовываем молотком заглушку пока она плотно не сядет на топливо. Теперь достаем движок из оправки и делаем перетяжку на корпусе, фиксирующую заглушку, по схеме, описанной для сопла. Единственное, что надо будет предварительно сделать, это, поскольку корпус уже приобрел приличную прочность, сначала продавить его по линии отметки перетяжки каким-нибудь металлическим предметом имеющим тонкую, но не острую кромку. Можно воспользоваться стальной проволокой 2мм (спица от велосипеда). Обязательна обмотка нитками на клею в месте перетяжки.

   Если наша заглушка делается из второго сопла, т.е. имеет «технологическое» отверстие, то напоминаю, надо либо переед установкой подложить под неё копейку, либо залить отверстие эпоксидкой. В данный момент как раз пора воспользоваться смолой.

   Теперь приступаем к организации канала, увеличивающего площадь горения топлива. Для этого через сопло, сверлом того же диаметра высверливаем в топливе канал длиной 35мм. Для соблюдения соосности канала используем кондуктор из некондиционного корпуса, внешней оправки и еще одного сопла. Я думаю, несложно сообразить, как его организовать. Все теперь движок практически готов. Надо только дождаться когда просохнет клей на заглушке. После просушки надо завернуть движок в целлофан, чтобы не отсырело топливо. Неплохо на движке записать его основные параметры. Эта привычка может пригодиться в дальнейшем.


Зажигание.
   Пора делать систему зажигания. Простейшая система состоит из стопина и замедлителя (фитиля).

6) Время до срабатывания двигателя должно быть таким, чтобы можно было отойти на безопасное расстояние .

    Соблюдение шестого правила обязательно. Безопасное расстояние для ракеты данного класса – не менее 30 м. Стопин делается элементарно. Кусочек коктейльной трубки не толще 3-4 мм длинной 50мм плотно набивается топливом «карамелькой». Для увеличения поджигающей способности стопина, в конец трубки можно вставить спичечную головку. Я делаю немного сложнее – намазываю смесь спичечной серы с нитроклеем. Удачно подобранная толщина такой намазки позволяет зафиксировать стопин в канале движка без дополнительных ухищрений. Один пробный стопин надо испытать, т.е. просто поджечь его на негорящей поверхности и проконтролировать, чтобы горение было активным, ровным без перебоев и вспышек. Делайте такие проверки на открытом воздухе, иначе в помещении будет долго и противно пахнуть. Стопин надо вставить в топливный канал двигателя на глубину 10 мм. До самого конца задвигать стопин не следует, поскольку пластик трубки может забить сопло, что приведет к взрыву. Чтобы стопин зафиксировать, можно проложить параллельно х/б нитку или полоску тонкой бумаги. Важно чтобы фиксация происходила в верхней точке, чтобы стопин не вывалился по мере сгорания. Замедлитель изготавливается из куска тонкой х/б бельевой веревки, которая состоит из нитей и оплетки Веревку надо сутки вымочить в крепком растворе калиевой селитры. Раствор приготовляется из 25 г селитры залитой 2/3 стакана горячей воды. Вымоченная веревка просушивается и от нее по мере надобности отрезается кусочек 3-4 см, что собственно и является замедлителем. Время срабатывания замедлителя можно проконтролировать, спалив один кусочек определенной длины и замерив длительность горения. Замедлитель должен давать задержку не менее 20 сек. Замедлитель крепится к свободному концу стопина простым наворачиванием торцевой части на глубину 5мм. Это правда лучше делать перед самым запуском ракеты и установкой ее на стартовый стол. Предварительно можно гвоздем диаметром 3мм провертеть посадочный канал в нитях замедлителя, что облегчит задачу крепления замедлителя на стопине. При запуске поджигаем замедлитель, спокойно отходим на нужное расстояние и спокойно наблюдаем за стартом. Но об этом позднее. Кстати тут нарисовалось следующее правило

7) все, что можно, должно быть испытано и замерено заранее .


Профессионалы от ракетомоделизма в этот список включают и сами движки, испытывая их на стендах и отрабатывая характеристики. Я не буду настаивать на этом, поскольку понимаю, что изготовление первого двигателя для начинающего ракетчика все-таки целое событие и просто спалить его – непозволительная роскошь. К тому же, если четко следовать всем приведенным инструкциям, то вероятность успешного запуска очень велика. Но, если разнесет – я предупреждал.

Планер.
   Теперь будем делать собственно ракету. Можно конечно примотать движок к рейке и запустить из бутылки, но, по-моему, это низведение достаточно изящного процесса ракетостроительства до изготовления простой шутихи. Я применяю реечный вариант только для отработки движков, когда надо испытать несколько вариантов, результат запуска которых заранее неизвестен. Поэтому я расскажу, как сделать очень простую, но все-таки ракету, со всеми ее атрибутами. Поскольку на этом этапе всегда возникает соблазн проявить инициативу и творчество, сразу предупреждаю, усложнять здесь для начала не стоит, поскольку вероятность потерять ракету после запуска очень велика, на стадии отработки я потерял подряд три ракеты. Улетают они — будь здоров!
Схема ракеты показана на рис.2.

   Конструкция, которую я предлагаю, очень проста. Корпус фюзеляжа делается так же как и у движка, только для этого берется один кусок офисной бумаги шириной 110мм и наматывается на оправку диаметром 18мм. Надо проконтролировать, чтобы движок с трением, но свободно вставлялся в корпус ракеты. Можно сделать корпус ракеты немного больше диаметром, а движок подогнать намоткой колец бумаги по краям движка.

Стабилизаторы делаются склейкой двух заготовок, см. Рис.3, из тонкого картона, типа визиточного. Всего надо сделать три штуки. В месте крепления к корпусу на заготовках делается отгиб 4мм в разные стороны, что после склейки половинок создает удобную поверхность для приклеивания к фюзеляжу. Размер и форма стабилизаторов дело весьма произвольное, естественно в определенных рамках. Так что лучше для начала не экспериментировать, а сделать по приведенной схеме. Клеятся стабилизаторы на корпус быстросохнущим клеем типа «Супермомент», по предварительно сделанной четкой разметке. Определить положение стабилизаторов совсем несложно, для этого не нужно даже вспоминать школьные формулы. Первая отметка, т.е. положение первого стабилизатора — клеевой шов на фюзеляже. Далее берем тонкую металлическую линейку, упираем ее нулевой отметкой в клеевой шов и прокатываем на столе на один оборот. Положение клеевого шва после оборота покажет нам периметр фюзеляжа. Поделив его на 3, получаем положение двух других стабилизаторов относительно первого. Путем такой же накатки линейкой делаем отметки на фюзеляже.

   Опыт показал, что клеевого соединения недостаточно, поэтому в стабилизаторах впритык к корпусу делаются шилом два отверстия, сквозь которые, с помощью иголки наматывается не менее пяти витков х/б нитки №10. Под нижнюю намотку предварительно вставляется один направляющий кольцевой зацеп. Нитки промазываются силикатным клеем. Такой же направляющий зацеп крепится с помощью ниток и клея в носовой части ракеты строго над нижним. Направляющие зацепы делаются из маленьких канцелярских скрепок, с таким расчетом, чтобы в них легко проходил стержень диаметром 5 мм.

   Носовой обтекатель ракеты можно сделать из винной деревянной пробки, обточив ее как сопло, на дрели. Пробковый материал довольно сложен в обработке, поэтому действовать надо аккуратно, используя не очень грубую шкурку. Тут надо поэкспериментировать.

   Теперь надо вклеить стопорное кольцо, для фиксации двигателя. От некондиционного корпуса движка отрезаем кольцо шириной 12мм, или делаем его специально по двигательной технологии. Вставляем с хвостовой части ракеты двигатель до совмещения нижних торцов корпуса ракеты и двигателя, а с носовой части вставляем стопорное кольцо, промазав его клеем. Проталкиваем кольцо внутрь, пока оно не упрется в движок. Выталкиваем движок, а кольцо оставляем клеиться. Собственно ракета готова. Пусть постоит посохнет, а мы займемся стартовой установкой.


Пусковая установка.
   «Пусковая установка» — это звучит гордо! На самом деле это направляющий стержень-металлический пруток диаметром 5-6мм и длинной 70-100см, который втыкается просто в землю или в толстую доску размером 40х40см. На стержень плотно наматываются несколько витков толстой медной проволоки с таким расчетом, чтобы не дать ракете опуститься на землю, зафиксировав ее на небольшой высоте, позволяющей свободно крепить стопин и замедлитель. Важно проверить, чтобы намотка не мешала сходу ракеты с направляющей. И учтите, что

8) запуск ракеты без направляющей недопустим.


Поскольку центр тяжести у такой ракеты находится спереди от центра давления и точки приложения тягового усилия, недостаточно разогнавшись, ракета может перейти в горизонтальный полет и догнать незадачливого моделиста. Кстати, к такому развитию событий надо быть готовым даже при наличии качественной направляющей и не зевать в случае чего.
   Перед запуском

9) надо проверить аэродинамическую устойчивость ракеты, т.е. способность ракеты придерживаться выбранного направления полета.


Я не буду сейчас вдаваться в теорию, просто расскажу, как это сделать на практике. Для этого устанавливаем двигатель на ракету и находим ее центр тяжести. В центре тяжести привязываем нитку длинной около метра. Теперь начинаем вращать ракету на нитке вокруг себя, стараясь чтобы вначале ракета пошла хвостом вперед. Если ракета, в конце концов, начинает ориентироваться носом вперед и не меняет эту ориентацию при вращении, то она аэродинамически устойчива. Лучше если полная стабилизация происходит в течение 1-2-х полных оборотов. Если процесс стабилизации затягивается дольше, или стабилизация совсем не наступает надо увеличить устойчивость ракеты. Для этого надо либо поменять размер и форму стабилизаторов в сторону увеличения и смещения назад, либо загрузить носовую часть ракеты балластным грузиком.


Запуск
   Запуск ракеты самый интересный момент. Но и тут нельзя расслабляться. Надо обязательно

10) обеспечить безопасность окружающих.


Ваше увлечение не должно быть источником опасности для других. Поэтому надо найти площадку, на которой в радиусе 200м нет посторонних людей, строений, легко воспламеняющихся объектов.

   Итак, ракета на старт! Втыкаем направляющую в землю с небольшим наклоном от себя поперек направления ветра. Это важно! (помните о горизонтальном полете?). Устанавливаем на ракету двигатель, стопин, замедлитель. Надеваем ракету на направляющую. Еще раз убеждаемся, что ракета легко сдвигается с места установки. Спокойно поджигаем замедлитель, спокойно отходим на 30м в поперечном к ветру направлении, спокойно наблюдаем за стартом. Стопин горит с большим выделением дыма, поэтому переход от замедлителя к стопину всегда заметен издали. Если после отработки стопина ракета осталась на месте, не спешите бежать к ней. Надо выждать не менее 5мин, иначе можно нарваться на неприятности. Работу системы зажигания лучше контролировать с помощью бинокля. Ракета обычно стартует очень активно, поэтому, чтобы отследить ее полет надо проявить достаточную сноровку.


Расчет
   Для самых дотошных привожу результаты расчета двигателя РДК-1 по моей программе Rocki-motor .
  • Класс С11
  • время работы t=0.81 сек
  • Kn максимальный Knmax=64
  • давление в камере Pmax=0.68 МПа
  • тяга максимальная Fmax=18.8 H
  • тяга средняя Favg=11.9 H
  • импульс полный Itot=9.4 Н*сек
  • импульс удельный Isp=97.9 сек

На графике рис.4 приведено изменение числа Kn по времени, т.е. отношения площади горения к площади критического сечения сопла по времени.

На графике рис.5 приведено изменение давления в камере движка по времени. (Один МегаПаскаль соответствует 10-ти атмосферам).

На графике рис.6 приведено изменение тяги по времени.

   Обратите внимание, тяга такого небольшого простейшего движка может превысить 1,5кг. И это для ракеты весом 30-35г!

   Точность расчета оставим на моей совести. Думаю все же, результаты достаточно близки к истине, т.к. сравнение результатов многочисленных запусков с разными параметрами движка и результатов соответствующих расчетов выявили явное соответствие. Освоить расчетную методу я очень рекомендую, тем паче, что она не сложна. При проектировании своего двигателя очень полезно оценить все критические параметры, дабы не получить вместо движка петарду. Полезно также бывает провести сравнительные вычисления по какому-нибудь параметру (например, по диаметру критики), чтобы не проводить кучу экспериментальных запусков, результаты которых порой заценить достаточно проблематично без соответствующей аппаратуры.
   Высоту полета ракеты, максимальную скорость и время подъема тоже можно легко рассчитать по программе Ричарда Накка EzAlt. Несмотря на простоту, программа похоже дает приличную точность. По крайней мере, для данной ракеты расчет и измерение по триангулярному методу показали одинаковый результат для высоты подъема с работающим двигателем — 90м. Выше ракета летит уже по инерции не оставляя за собой следа, да еще с бешеной скоростью, поэтому замерить максимальную высоту полета проблематично. Расчет по EzAlt при самых неблагоприятных условиях дает 300м! Хочется в это верить.

   Вот и все о простейшей ракете. Над чем можно работать дальше, если это занятие понравилось? Да над тем же, над чем работают опытные. Зайдите на их сайты, на форум Авиабазы и т.п.. Полезная нагрузка, система спасения, эффективность сопла, подбор топлива и технологичность двигателя и т.д. и т.п.. Короче, если это интересно, то здесь непочатый край разного рода задач. Я бы даже сказал так – сделать ракету не сложно, но выжать из нее максимум – труднейшая задача. Учитесь у опытных, но будьте очень осторожны с сайтами всяких пиротехников, на которых зачастую даются советы опасные для здоровья. Даю адреса сайтов, заслуживающих, на мой взгляд, внимания и доверия:
http://www.nakka-rocketry.net.
http://airbase.ru/users/serge77/index.htm.
http://oonoh.narod.ru/main.html.
http://kirov-rockets.by.ru/index.shtml.


   Ну, а кому эта ракета показалась слишком простой, предлагаю попробовать «на зуб» свой следующий, заметно более серьезный, ракетный проект РК-2 или его адаптированный для новичков вариант проект Арлекин.


P.S.
   Внимательный читатель заметит некоторые, правда непринципиальные, несоответствия фоток и текста. Так получилось, что фотки делались заранее и немного отстали от времени. Я надеюсь это не помешает при изготовлении модели. Sorry!
/03.09.2007 kia-soft/

***

Как сделать ракету из бумаги: фото, видео

Изготовление ракет своими руками, используя подручные материалы – это популярное хобби у жителей западных стран. Хотя и в России полно энтузиастов. Обычно это родители юных фантазеров и маленьких непосед, студенты технических вузов и просто люди, которым нравится делать всякие необычные вещи своими руками. Специально для таких людей, мы приведем несколько способов того, как сделать ракету в домашних условиях из бумаги и других подручных материалов. Испытайте наши мастер-классы на лично опыте!

 

Чтобы подарить новую увлекательную игрушку своему ребенку, совсем не обязательно посещать аукционы и магазины дорогих детских товаров. Теперь вы можете сделать ракету для виртуальных путешествий и межгалактическую ракету своими руками, воспользовавшись нашим пошаговым мастер-классом.

Какие материалы понадобятся для ракеты?

  • цветной махровый носок;
  • пластиковая бутылка;
  • плотная фольга;
  • лист красного фетра;
  • клеевой пистолет;
  • картон;
  • ножницы;
  • тубус из бумажных полотенец;
  • пряжа желтого и красного цвета;
  • тонкий шнурок.

 

Как создать космическую ракету из подручных материалов? Пошаговая инструкция

1. Возьмите пластиковую бутылку, помойте ее и просушите. Натяните цветной носок на чистую сухую тару. Затем свяжите тонким шнурком под донышком пластиковой бутылки и обрежьте хвостик.

2. Вырежьте из красного фетра 2 круга диаметром в 5 сам. Дальше приклейте фигуры на основание ракеты – это будут иллюминаторы. Зафиксируйте с помощью клеевого пистолета на красных кругах такие же круглые детали из фольги, но с меньшим диаметром (3,5 см).

3. Нарисуйте три «плавничка» на листе белого картона. Вырежьте фигуры, после чего приклейте их к ракете с 3 сторон острием вниз.

4. Отрежьте кольцо от картонного тубуса (от бумажных полотенец или туалетной бумаги), шириной в 5-6 см. Возьмите плотную фольгу и обмотайте деталь. Намотайте на ладонь красные шерстяные нитки, после чего приклейте получившейся моток 1 стороне к предварительно подготовленной детали.

5. Точно так же сделайте с желтой пряжей. Таким образом, вы сделаете нижнюю часть ракеты с необычными декоративными языками пламени. Клеевым пистолетом зафиксируйте деталь на донышке бутылки. На этом пошаговый мастер-класс для родителей и детей завершен!

;

Как сделать красивую яркую ракету из бумаги и картона своими руками? Модели и схемы

 

Если детей-дошкольников восхищает и радует маленькая игрушечная ракета, размером с бутылку, то более старшим детям точно понравится космический аппарат «в полный рост». Такой межгалактический корабль позволит деткам почувствовать себя настоящими капитанами, и проявить храбрость, смелость и отважность, как главные черты мужского характера.

Дальше вы узнаете, как сделать большую модель ракеты из картона и бумаги своими руками и увидите пошаговые фото этого процесса, что облегчит задачу.

 

Подготовьте следующие материалы:

  • цветная бумага;
  • картонные коробки;
  • одноразовые тарелки;
  • стаканчики от йогуртов;
  • пластиковые кнопки и крышки;
  • цифры и буквы на клейкой основе;
  • цветочный горшок;
  • бобинки от ниток;
  • трафареты букв;
  • отрезки ткани и пенопластовый круг;
  • ножницы;
  • маркеры;
  • атласные ленты;
  • карандаш;
  • клеевой пистолет;
  • плотная фольга.

 

Пошаговая инструкция по изготовлению модели ракеты из бумаги и картона

1. Рекомендуем создавать эту ракету вместе с ребенком. Пусть он помогает вам, используя свои игрушечные инструменты. В качестве основания ракеты будет крупная коробка от бытовой техники. Лучше всего, если она от холодильника.

2. Сделайте верхушку из окрашенного цветочного горшка, пластиковых бобин от швейных ниток и одноразовой посуды. Детали можно украсить объемными звездами из цветной бумаги и отрезками атласных лент.

3. Вырежьте круглое окно в передней стенке ракеты. Оберните пенопластовый круг разноцветными атласными лентами, после чего приклейте их к панели на месте иллюминатора. Немного выше приклейте несколько бобинок и отметьте их клейкими цифрами. Таким образом, маленький пилот сможет проще осуществлять отчет времени до начала старта. Ниже иллюминатора сделайте еще одну панель приборов, дабы ракета была еще интереснее.

4. Оборудуйте крышку топливного бака, воспользовавшись пластиковыми кнопками. Сделайте ее на правом боку космической ракеты. Для этой цели могут пригодится катушки от ниток, крышечки от бутылок, старые кнопки от различных приборов.

5. Позаботьтесь про обустройство входной двери. Для этого нарисуйте крупный продолговатый прямоугольник на задней стенке ракеты и прорежьте 3 стороны (правую, верхнюю и нижнюю). Левая сторона будет выступать завесой. Двери капитана украсьте декоративными элементами.

6. Нарисуйте две «ножки» на плотном картоне, вырежьте детали, после чего оклейте их фольгой. На нижней части левой и правой стенки ракеты зафиксируйте элементы. На этом ваш космический аппарат готов. На схеме вы можете наглядно увидеть как его правильно сделать.

 

Как сделать летающую ракету своими руками? Пошаговая инструкция с фото

Используя даже самые примитивные бросовые материалы (картонные тубусы от салфеток, коробки от конфет и т.п.), можно создать своими руками оригинальную ракету, которая бы смогла летать. Пусть она не сможет бороздить просторы Вселенной, но зато по детской комнате она точно отправится в путешествие. Воспользуйтесь нашими пошаговыми фото, чтобы сделать своим деткам славную и интересную игрушку.

Материалы необходимые для летающей ракеты из бумаги:

  • тубус от бумажных полотенец;
  • клей;
  • плотный картон;
  • карандаш;
  • ножницы;
  • краски гуашь и кисти;
  • пряжа;
  • перманентный маркер;
  • соломинка для напитков.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению летающей ракеты своими руками

1. Подготовьте детали из картона, необходимые для будущего изделия. Разделите длинный тубус на две части (короткую и длинную – 1 к 3). Сделайте по 3 надреза в обеих деталях, как вы видите на фото. Вырежьте крылья, стойки и прочие элементы из плоского листа картона.

2. Соберите все детали в макет ракеты. Если они плохо фиксируются, подправьте или удалите разрезы.

3. Если элементы сходятся нормально, разберите конструктор повторно и можете окрасить их в белую гуашь. Оставьте характерные надписи и рисунки черным пигментным маркером.

4. Сложите бумажные ракетки, после чего склейте части между собой клеем ПВА или силиконовым клей-пистолетом. Приложите соломинку к космическому аппарату вдоль корпуса и зафиксируйте ее с помощью скотча.

5. Протяните толстую нить сквозь соломинку и натяните ее от стены до стены. Вот и все манипуляции по созданию ракеты из бумаги, которая летает. Чтобы космический корабль пролетел комнату, достаточно немного его подтолкнуть.

Инструкция по изготовлению ракеты из бутылки с пусковым механизмом, чтобы та взлетела

Если дети давно подросли и их не заинтересует игрушечными моделями из картона, можете предложить им сделать несложную ракету со спутниковым механизмом, которая бы эффектно и высоко взлетала. Не сомневайтесь, трюк со взлетом космического корабля вызовет восторг даже у взрослого человека, не говоря уже о подростках.

Материалы для изготовления простой ракеты из бутылки с пусковым механизмом

  • два вида картона: тонкий и плотный;
  • пластиковая бутылка;
  • скотч;
  • карандаш;
  • винная пробка;
  • пластилин;
  • велосипедный насос;
  • ножницы.

Инструкция по изготовлению простой ракеты со спусковым механизмом

1. Возьмите лист тонкого картона и сверните его в конус. Затем подрежьте край, чтобы у вас получилась ровная фигура.

2. Оклейте готовый конус с помощью цветного скотча, что усилит его водонепроницаемость.

3. Помойте и просушите пластиковую бутылку. Покрасьте ее в любой цвет, можете сделать надпись или нарисовать эмблему.

4. Конус (главная часть ракеты) приклейте ко дну бутылки жидким силиконом. Сделайте конструкцию максимально ровной.

5. Вырежьте три-четыре прямоугольных треугольника из более плотного картона. Приклейте все детали к бутылке. Таким образом, у ракеты появятся хвостовые кили. Хорошо, если «ножки» будут заканчиваться на уровне крайней точки горлышка бутылки.

6. Утяжелите дно ракеты. Для этой цели обмотайте вокруг горлышка тары часть пластилина и замаскируйте груз с помощью клейкой ленты.

7. Залейте 1 литр воды в бутылку.

8. Сделайте тонкое отверстие в винной пробке, воспользовавшись иглой. Размеры дыры ни в коем случае не должен превышать диаметр иглы от велосипедного насоса.

9. Вставьте в горлышко бутылки пробку. Затем плотно вставьте иглу от велосипедного насоса, так чтобы она не выскочила.

10. Возьмите вашу ракету горлышком к верху, затем подключите к насосу. Переверните космический корабль и установите так, чтобы он не полетел в вашу сторону.

11. Накачайте ракету воздухом, придерживая рукой. Отпустите поделку и дальше закачивайте воздух. Простая ракета из пластиковым механизмом взлетит, когда пробка больше не сможет удерживать напор.

Вот такие несложные варианты создания ракеты из бумаги своими руками. Желаем удачи!

Как своими руками в домашних условиях сделать ракетное топливо, сделать топливо для ракет самому

Недостатками этого топлива по сравнению с обычным сорбитовым, являются: сложность в изготовлении, низкая пластичность, невозможность заливки состава в корпус двигателя, быстрая скорость затвердевания, при недостаточном нагревании сорбита топливо быстро затвердевает. Опыт показал, что данное топливо хорошо приготавливать и использовать в холодное время года, так как влажность в воздухе значительно ниже, чем в летнее время. Пожалуй самой главной проблемой этого топлива является быстрая скорость затвердевания и невозможность заливки топлива прямо в корпус двигателя. Ещё у этого топлива есть очень неприятная вещь — при недостаточном уплотнении массы внутри топливного заряда образуются пустоты, что сильно сказывается на равномерности горения всего заряда. Проще говоря, структура становится пористой, что способствует возникновению аномального горения — неустойчивое прерывистое горение, вызванное уменьшением подвода тепла к непрореагировавшему топливу, длящееся от нескольких долей до 2 секунд. Особенно эта проблема характерна только для малых двигателей, с зарядом топлива 30 — 35 грамм — запрессовка «Мощной карамели» в такие двигатели — работа весьма кропотливая и сложная, ну а на больших двигателях такая вещь практически не сказывается, т.к относительно всего объёма топлива воздушные пустоты незначительны. Хоть это топливо и быстро затвердевает, но эту проблему можно легко устранить, поставив ёмкость с топливом на разогретую песчаную баню. Это очень удобный способ, ну смотрите не переборщите с температурой, а то сера в топливе расплавится и смесь станет неоднородной.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

По началу, при его изготовлении, возникали серьёзные проблемы. Трудно было найти баланс между температурой плавления сорбита и температурой плавления серы, а при смешивании расплавов обоих компонентов топливо получалось крайне не однородным. Был рассмотрен вариант с использованием глицерина, чтобы масса сохраняла пластичность длительное время. Но использование глицерина приводило к снижению прочности топливной шашки и повышенной гидроскопичности.

Сорбит при сильном нагревании и последующим охлаждении затвердевает не сразу и сохраняет пластичность достаточно длительное время, которого хватает на заправку 2 — 3 небольших двигателей. Сорбит должен быть разогрет до достаточно высокой температуры (около tкип). Когда я его разогреваю до такой температуры, то он немного дымит, становится прозрачным (слегка желтоватым), и на дне образуются небольшие пузырьки, что свидетельствует о начале кипения.

Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все компоненты.

1. Сначала отвесьте необходимую порцию сорбита и отложите его подальше от места работы
Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все компоненты

2. Далее вам нужно будет измельчить нитрат калия. Перед помолом его следует тщательно просушить, можно на батарее, но я просушивал в печке при t ≈ 2000C, больше этой температуры нельзя, т.к. начинается его плавление и затем разложение. Просушенный нитрат калия легче измельчается и меньше прилипает к стенкам электрокофемолки, нежели влажный. Помол я производил в электрокофемолке где-то секунд 40. Если он прилип к стенкам, то его можно соскоблить ватными палочками или руками, только не голыми, а используя одноразовые перчатки.
Далее вам нужно будет измельчить нитрат калия

Помол я производил в электрокофемолке где-то секунд 40

3. После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку, я использовал пластиковую, т.к. к стеклу он у меня прилипал.
После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку

4. Затем вам нужно отвесить серу.
Затем вам нужно отвесить серу

Сера, которая я используется в топливе, содержит уголь в следующем соотношении: 100% (S) + 5% (С) (по массе).
При использовании угля масса образует меньше комочков, становится более рассыпчатой и практически не прилипает к стенкам электрокофемолки во время помола. Однако нужно молоть с перерывами, чтобы сера не расплавилась от излишнего трения. После помола она остаётся сильно наэлектризованной и будет образовывать комочки. Как я заметил, требуется достаточно длительное время, чтобы сера стала рассыпчатой после помола, так что производить её помол следует заранее.

5. Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит. Для этих целей я использовал мою любимую миниатюрную печь, но когда у меня её не было я обходился плитой. Сорбит помещается в металлическую ёмкость, а лучше в ёмкость из нержавеющей стали (лично я использую кружку из нержавейки, которую я приобрёл в магазине «Всё для рыбалки и охоты») и нагревается до температуры, приближённой к температуре его кипения.

Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит

6. Затем в него добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат калия (калийная селитра). Перед тем как вы её будете засыпать, хорошенько встряхните пузырёк с селитрой, чтобы она стала более рассыпчатой.

Затем в него добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат калия (калийная селитра).

7. Смесь перемешивается до полной однородности. При таком соотношении селитры и сорбита смесь начинает быстро затвердевать, поэтому вам придётся снова разогреть содержимое стакана, до тех пор пока смесь не станет пригодной к перемешиванию.

Смесь перемешивается до полной однородности

8. После того как смесь остынет до температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу. Температуру можно проверить, бросив небольшое количество серы в выше полученную смесь селитры и сорбита, если температура слишком велика, то сера будет плавиться и образовывать мелкие, блестящие капельки на поверхности. Перемешивать все компоненты нужно очень быстро, чтобы смесь не успела затвердеть.

После того как смесь остынет до температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу

10. После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом. Смесь также следует соскоблить и со стенок кружки и всё ещё раз перемять руками для большей однородности (использовать полиэтиленовые перчатки!).

Хочу заметить, что топливо начинает быстро затвердевать, поэтому я снова помещаю его кружку и ставлю в прогретую печь, но только уже выключенную, т.к. она сохранила в себе тепло и отлично помогает сохранять температуру расплава топлива и оно не остаётся пластичным достаточно долгое время. В печь можно также положить какие-нибудь теплоёмкие материалы: чистый сухой песок, металлически гайки, гвозди, отлично подойдёт свинец. По мере необходимости кусочки топлива отщипываются от основной массы и тщательно запрессовываются в корпус двигателя.

После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом

Производить запрессовку топлива следует малыми порциями, потому что если топливо запрессовывать не под достаточным давлением, то внутри топливной шашки останется много пузырьков воздуха. Как показал опыт для запрессовки лучше использовать графитовую палочку пропитанную парафином, и с отполированным кончиком. Для этих целей так же подойдёт фторопласт, однако топливо всё равно к нему прилипает и желательно иметь по рукой тряпочку с помощью которой вы будете удалять налёт. Все работы желательно проводить в сухом помещении. Как я уже отметил, данное топливо больше подойдёт на изготовление крупных топливных зарядов (от 70г) для больших двигателей.

От автора: Я не знаю, станет ли данное топливо популярным среди ракетостроителей и химиков, но в ходе длительной работы с ним я пришёл, что это единственное мощное топливо, которое можно получить без особого труда, по сравнению с перхлоратным. А более низкое содержание сорбита делают его немного более выгодным в использовании, если конечно у вас сера стоит дешевле, чем сорбит. С первого раза, приготовить его так как надо, у вас не получится, но в ходе длительной работы с ним, вы действительно увидите разницу. Возможно вам покажется, что данный способ изготовления этого топлива небезопасен, но за всю мою практику не было ни одного ЧП, потому что я строго соблюдаю чистоту реактивов и не допускаю попадания веществ, которые воспламеняются ниже 2000C. При строгом соблюдении чистоты рабочего места данный способ является сравнительно безопасным.

Желаю
удачи!

 

Похожие статьи

Популярные статьи

Воздушно-гидравлическая ракета | Мастер-класс своими руками

Воздушно-гидравлическая модель относится к типу простейших в ракетомоделизме. Ее характеризует простота конструкции и эксплуатации. Эта модель дает возможность проводить множество различных опытов и, что самое главное, познакомиться с действием реактивного двигателя. Воздушно-гидравлическую ракету можно легко построить самому. 

Такую простейшую ракету сделать можно очень быстро из подручных материалов. Для начала надо определиться каких размеров будет ракета. Основа её корпуса будет простая пластмассовая бутылка из-под газировки. В зависимости от объема бутылки будут различаться полетные характеристики нашей будущей ракеты. Например, 0.5 литра хоть и будет маленькая по размерам, но и взлетать тоже будет невысоко метров на 10-15. Самый оптимальный размер это бутылка объемом от 1.5 до 2 литров, можно конечно еще взять и пяти литровый сосуд, но это будет для нас слишком мощно, не на Луну же лететь. Для старта потребуется также основной инструмент — насос, лучше, если он будет автомобильным и с прибором для измерения давления – манометром. 

Основной узел в ракете будет клапан, от него будет завbсить эффективность всей нашей ракеты. С помощью него в бутылку нагнетается и удерживается воздух. Возьмем проколотую или можно рабочую камеру от любого велосипеда и вырежем их неё «сосок”, часть, к которой мы подсоединяем насос. Еще потребуется обычная пробка от бутылок вина или шампанского, но так как их очень много разных форм и размеров, то главным критерием отбора для нас будет длина не менее 30 мм и диаметром, чтобы пробка входила в горлышко бутылки с натягом на 2/3 своей длины. Теперь в найденной пробке следует сделать отверстие такого диаметра, чтобы «сосок” входил с усилием в неё. Отверстие сверлить лучше в два приема, сначала тонким сверлом, а потом уже сверлом нужного диаметра и главное это делать мягко с небольшим усилием. Далее «сосок” и пробку соединяем вместе, предварительно капнув в отверстие пробки немного «супер клея” для предотвращения просачивания воздуха из бутылки. Последней деталью в клапане будет площадка, которая служит для крепления клапана к стартовой площадке. Её нужно сделать из прочного материала, например металл или стеклотекстолит толщиной 2-3 мм и размерами 100х20 мм. После того как в ней сделали 3 отверстия под крепление и ниппеля, можно приклеивать к ней пробку, при этом лучше использовать эпоксидный клей для более прочного соединения. В итоге главное, чтобы часть ниппеля выступала над площадкой примерно на 8-11 мм, иначе не за что будет подсоединять насос. 

Приступил к самой ракете. Она для её изготовления потребуется две бутылки объемом 1.5 литра, шарик от настольного тенниса, цветной скотч. Одну бутылку можно пока отложить в сторону, а со второй выполним операцию. Нужно отрезать аккуратно верхнюю часть бутылки, так чтобы общая длина составила примерно 100 мм. Далее отпиливаем от этой части головку с резьбой. В итоге получился у нас головной обтекатель, но это еще не всё. Так как осталась дырка в середине, то её нужно закрыть и в этом случае понадобится приготовленный шарик. Возьмем целую бутылку, перевернем её горлышком вниз, сверху положим шарик и наденем головной обтекатель. В сумме получилось, что шарик немного выпирает за пределы окружности бутылки, он будет служить как элемент, смягчающий удар об землю при спуске с орбиты. Теперь ракеты нужно украсить немного, так как бутылки прозрачные, то в полете ракету будет плохо видно и для этого, где есть ровная цилиндрическая поверхность, обматываем цветным скотчем. Вот и получилась в итоге заветная ракета, хотя она больше похожа на баллистическую межконтинентальную ракету. Можно конечно сделать стабилизаторы для сходства со стандартной ракетой, но они на полет никак не будут влиять на этом снаряде. Стабилизаторы в количестве четырех штук легко сделать из картона из-под бытовой техники, вырезав их небольшой по площади. Приклеить их к корпусу ракеты можно с помощью клея жидких гвоздей или другого аналогичного. 

Теперь начнем изготовление стартовой площадки. Для этого нам потребуется ровный фанерный лист толщиной 5-7 мм выпиленный квадратом со сторонами длиной 250 мм. В центе сначала закрепим сделанную ранее площадку с клапаном, расстояние между отверстиями выбираем произвольно, расстояние между двумя площадками должно быть не менее 60 мм и для этого применяем в качестве крепления болты диаметром 4 или 5 мм и длиной соответственно не меньше 80 мм. Далее, чтобы ракету зафиксировать на стартовой площадке потребуется смастерить держатель с пусковым устройством, который состоит из двух уголков, двух гвоздей и 4 болтов с креплением. У уголка с одной стороны сверлим два отверстия под крепеж к стартовой площадке, расстояние между отверстиями, как и в уголке, так и в основной площадке должны быть одинаковы, например 30 мм. С другой стороны обоих уголков также нужно сделать два отверстия диаметром 5 мм под два больших гвоздя таким же диаметром, но расстояние между отверстиями должно быть такое, чтобы расстояние между самими гвоздями было от 28 до 30 мм. Когда всё собрано, следует отрегулировать высоту положения фиксирующих гвоздей. Для этого установим бутылку на клапан, как в боевом режиме, с большим усилием и после этого нужно так подобрать высоту уголков, чтобы гвозди легко скользили в самих отверстиях и между горлышком бутылки. Гвозди служат также спускающим механизмом, но еще потребуется сделать специальную пластинку соединяющих их и для веревочки, которую мы будет дергать для запуска ракеты. Завершающими элемента в стартовой площадке будут ножки, для которых нужно просверлить 4 отверстия во всех углах площадки и прикрутить 4 небольших болта длиной от 30 до 50 мм, они служат для фиксации стартового стола в земле. 

Ракета должна быть наполнена водой в строго указанном количестве, это 1/3 от общей длины всей бутылки. Опытным путем легко убедиться, что заливать слишком много воды, как и слишком мало, не стоит, так как в первом случае для воздуха остается слишком мало места, а во втором — слишком много. Тяга двигателя в этих случаях будет очень слабой, а время работы — непродолжительным. При открытии клапана сжатый воздух начинает выбрасывать воду через сопло, в результате чего возникает тяга, и ракета развивает соответствующую скорость (около 12 м/с). Следует иметь в виду, что на величину тяги влияет также площадь поперечного сечения сопла. Тяга, уменьшающаяся по мере выбрасывания воды, позволит ракете достигнуть высоты 30 — 50 м.

Несколько пробных запусков при слабом или умеренном ветре позволяют сделать вывод, что при герметическом соедине¬нии клапана с бутылкой, правильном наполнении водой и при вертикальной установке модели на старте она может достигнуть высоты около 50 м. Установка ракеты под углом 60° приводит к уменьшению высоты подъема, однако дальность полета увеличивается. При более пологих траекториях либо старты модели будут неудачными, либо дальность полета будет небольшой. Модель, запущенная без воды, будет очень легкой и поднимется только на 2 — 5 м. Запуски воздушно гидравлических моделей лучше всего проводить в безветренную погоду. В резуль¬тате испытаний легко заметить, что модель обладает хорошей устойчивостью и тенденцией ориентироваться против ветра, как при наличии тяги, так и после окончания работы двигателя. Время полета модели от старта до момента приземления в зависимости от достигнутой высоты составляет 5 — 7 секунд. 

Кстати, воздушно-гидравлические ракеты могут быть и многоступенчатыми, то есть состоять из несколько бутылок или даже пяти и больше. Вообщ

Аэродинамика бумажной ракеты | Блог приятелей науки

Эми Коуэн 12 ноября 2015 г. 10:00

Сделайте бумажные ракеты, которые вы можете запускать, продувая соломинку, и экспериментируйте, чтобы выяснить, как изменение конструкции может изменить способ полета ракет с помощью этой семейной STEM-активности.

Изготовление бумажной ракеты, которую можно запустить, продувая соломинку — это простое практическое занятие, которое наверняка привлечет как папки бумажных самолетиков, так и энтузиастов ракет.Вы можете легко превратить это бумажное времяпрепровождение в STEM-занятие, изучив конструкцию бумажной ракеты. Какие проблемы возникают у бумажной ракеты из соломы, летящей по воздуху? Как изменения в конструкции ракеты могут помочь стабилизировать ракету или помочь ей лететь дальше?

Те же люди, которым нравится сравнивать различные конструкции бумажных самолетиков или превращать физику запуска шаров с помощью катапульты для пинг-понга в целевую игру, быстро поймут, как научные исследования, задействованные в конструкции бумажной ракеты, могут влияют на то, как хорошо и как далеко он летит.На практике мы можем увидеть, как элементы дизайна могут быть добавлены к продукту для повышения стабильности. Почему, например, трехколесный велосипед балансировать легче, чем велосипед? В рамках проекта по семейной науке на этой неделе веселое домашнее занятие получает импульс STEM, так как члены семьи создают разные бумажные ракеты и проверяют, имеют ли элементы дизайна, такие как плавники, значение.

Чтобы выполнить это задание со своей семьей или учениками, см. Построение бумажной ракеты по адресу Scientific American .

Если вам и вашим ученикам нравится это научное занятие, вас также могут заинтересовать следующие проекты и занятия от Science Buddies:


Больше мощности ракеты

Чтобы расширить свои познания в области ракет, аэродинамики и физики полета, а также получить удовольствие от некоторых действительно высоколетящих ракет, взгляните на эти проекты, в обоих из которых используется набор ракетных бутылок из магазина Science Buddies:


Вам также могут понравиться эти похожие сообщения:

Студенческий проект: создание соломенной ракеты

Создайте бумажную ракету, которую можно запустить из соломинки с газировкой, — затем измените конструкцию, чтобы ракета летела дальше!

›Преподаватели, узнайте, как превратить этот урок в соответствующий стандартам урок для учащихся.

Посмотрите учебное пособие

См. Ниже материалы и пошаговые инструкции.Чтобы увидеть больше видеоуроков и занятий, подобных этому, посетите Learning Space .

Watch en Español : Seleccione subtítulos en Español bajo el ícono de configuración.

В этом эпизоде ​​Learning Space вы узнаете, как создать бумажную ракету, которую можно запускать из газированной соломки, а затем измените конструкцию, чтобы ракета могла лететь дальше! | Смотрите на YouTube

1. Вырежьте и придайте форму корпусу ракеты.

Осторожно вырежьте большой прямоугольник на шаблоне ракеты.Это будет корпус ракеты. Оберните корпус ракеты вокруг карандаша по длине и заклейте лентой, чтобы получилась трубка.

Если вы используете металлическую соломинку многоразового использования, убедитесь, что диаметр корпуса ракеты соответствует диаметру соломинки. Если он слишком узкий, оберните бумагу вокруг металлической соломки вместо карандаша. Корпус ракеты должен быть достаточно свободным, чтобы соскользнуть с соломки, но не настолько, чтобы между соломой и бумагой оставались большие промежутки.

2.Вырежьте ребра и скотчите их.

Осторожно вырежьте два ребра. Совместите прямоугольник в середине плавника с нижней частью корпуса ракеты и прикрепите его к корпусу ракеты. Из нижней части корпуса ракеты ничего не должно торчать.

3. Сделайте сэндвич с плавниками.

Приклейте другой плавник к корпусу ракеты так же, как указано выше, но с другой стороны, чтобы получился «сэндвич с плавниками».

4. Согните ребра.

Согните часть каждого ребра, которая выглядит как треугольник, на 90 градусов так, чтобы каждое ребро находилось под прямым углом к ​​своему соседу.Если смотреть снизу ракеты, плавники должны выглядеть как «+».

5. Сделайте носовой обтекатель.

Скрутите и зажмите верхнюю часть корпуса ракеты вокруг кончика карандаша, чтобы создать «носовой обтекатель» ракеты. Заклейте носовой обтекатель изолентой, чтобы воздух не выходил и не раскручивался.

6. Измерьте носовой обтекатель.

Измерьте носовой обтекатель от его основания (именно там, где он начинает сужаться) до кончика и запишите длину в журнал данных и на саму ракету.

После завершения ракета будет иметь высоту около 13 см (около 5 дюймов).

7. Подготовка к запуску.

Выньте карандаш и замените его трубочкой для газировки.

8. Три, два, один… запускай!

Убедитесь, что в зоне запуска нет людей и других опасностей. Отметьте точку запуска лентой или другим предметом. Затем дуйте в соломинку, чтобы запустить ракету!

9. Измерьте пройденное расстояние.

Используйте измерительную линейку или рулетку, чтобы измерить расстояние, которое прошла ваша ракета.Затем запишите расстояние в журнал данных.

10. Улучшите свой дизайн

Сможете ли вы заставить ракету лететь дальше? Сделайте новые ракеты, изменив шаблон. Попробуйте ракеты разной длины, формы плавников, размеров плавников или углов плавников. Повторяйте шаги 6 и 9 для каждого запуска, записывая каждое изменение конструкции и расстояние в журнал данных. Вносите только одно изменение за раз, чтобы вы знали, какие изменения конструкции приводят к изменению производительности.

Поделитесь!

Поделитесь своим дизайном с НАСА! Сделайте снимок или видео своего космического корабля и разместите его в Facebook, Twitter и Instagram, используя хэштег #VirtualMoonshot.Не забудьте получить разрешение родителей или опекунов, прежде чем делиться своими снимками в Интернете, или спросите, могут ли они опубликовать их для вас.

Air Command Water Rockets Home

ПРИМЕЧАНИЕ: (26 ноя 2019) Сейчас мы идем через накопившиеся обновления веб-сайта для большинства 2019. Мы будем стараться ставить новую или две каждые неделю, пока нас снова не догонят.

  • 26 ноября 2019 — День 204 Горизонт Тестирование механизма развертывания и День 205 Высокий штатив страницы были обновлены.

  • 11 ноября 2019 г. — День 203 — Тунда 2

  • 6 ноября 2019 — День 202 — Horizon Launcher Тесты

  • 24 января 2019 — Выпущенная часть 9 проекта Horizon.- Пусковая установка Электроника.

  • 19 декабря 2018 — День 201 обновление, которое включает Шок Механизм освобождения шнура.

  • 15 декабря 2018 г. — Страница поиска сейчас снова работает, 10 вызовов и Глоссарий страница страниц обновлена.

  • 1 декабря 2018 г. — День 201 обновление — Объясняем, как работают мучные ракеты.

  • 6 июля 2018- день Обновление 199 — Phoenix 3D от Raketfued d78 nosecone, посещение UNSW, День 198 Обновление — повседневные полеты и Macquarie Uni Астрономия Открытая ночь.

  • 22 июня 2018 — Видео Horizon Part # 4 загружено.

  • 19 июня 2018 г. — Обновление веб-сайта, чтобы сделать его более мобильным. Мы обновим большинство страниц в новый формат в ближайшие месяцы. Сообщите нам, если у вас возникнут проблемы с этим форматом.

  • 14 мая 2018 г. — Новый личный рекорд высоты в 2016 футов был установлен в Mullaley NSW.

  • 5 сентября 2017 г. — Модификации ракеты и дрона Polaron G3. На 190-й день мы прикрепляем GoPro к Phantom 3 для замедленного видео с воздуха,

  • 16 августа 2017 г. — Кегли в условиях микрогравитации. Мы запускаем кучу кеглей на ракете и смотрим, что происходит, когда их оставляют плавают свободно.

  • 20 апреля 2017 г. — Light Shadow Уровень 1 Попытка сертификации HPR. Пару раз летаем на Light Shadow на моторах H для нашего уровня. 1 сертификат HPR.

  • 11 апреля 2017 г. — Жидкости в почти нулевом газе G.Мы смотрим, что происходит с жидкостями во время полета, и что мы можем извлечь из этого.

  • 28 марта 2017 г. — Основные моменты 184-го дня полета на ракете Axion G6. Также мы внимательно рассмотрим ракету, сделанную Франсуа. Герциг.

  • % PDF-1.6 % 252 0 объект > endobj xref 252 132 0000000016 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004461 00000 н. 0000005391 00000 п. 0000006108 00000 п. 0000006721 00000 н. 0000006911 00000 п. 0000007321 00000 н. 0000007433 00000 п. 0000007622 00000 н. 0000007736 00000 н. 0000007907 00000 н. 0000008053 00000 н. 0000008243 00000 п. 0000008433 00000 н. 0000008622 00000 н. 0000008681 00000 н. 0000008718 00000 н. 0000008906 00000 н. 0000009401 00000 п. 0000010111 00000 п. 0000010796 00000 п. 0000010985 00000 п. 0000011174 00000 п. 0000011362 00000 п. 0000011602 00000 п. 0000012134 00000 п. 0000013753 00000 п. 0000013943 00000 п. 0000014132 00000 п. 0000014321 00000 п. 0000014511 00000 п. 0000014699 00000 п. 0000016287 00000 п. 0000016429 00000 п. 0000017987 00000 п. 0000018139 00000 п. 0000018277 00000 п. 0000018417 00000 п. 0000018693 00000 п. 0000018840 00000 п. 0000019030 00000 п. 0000019220 00000 н. 0000019307 00000 п. 0000019479 00000 п. 0000019667 00000 п. 0000021841 00000 п. 0000022461 00000 п. 0000022635 00000 п. 0000023185 00000 п. 0000023824 00000 п. 0000024493 00000 п. 0000025207 00000 п. 0000025859 00000 п. 0000026223 00000 п. 0000026813 00000 п. 0000027107 00000 п. 0000027190 00000 н. 0000027474 00000 п. 0000027782 00000 п. 0000027928 00000 н. 0000028124 00000 п. 0000028592 00000 п. 0000029024 00000 н. 0000029570 00000 п. 0000029816 00000 п. 0000030446 00000 п. 0000031153 00000 п. 0000031593 00000 п. 0000033356 00000 п. 0000034692 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000034939 00000 п. 0000034966 00000 п. 0000035275 00000 п. 0000036208 00000 п. 0000037352 00000 п. 0000037432 00000 п. 0000037487 00000 п. 0000037572 00000 п. 0000037659 00000 п. 0000037944 00000 п. 0000038014 00000 п. 0000038189 00000 п. 0000038716 00000 п. 0000038801 00000 п. 0000038890 00000 п. 0000043576 00000 п. 0000043657 00000 п. 0000043939 00000 п. 0000044009 00000 п. 0000044207 00000 п. 0000053901 00000 п. 0000059048 00000 н. 0000059133 00000 п. 0000059213 00000 п. 0000059301 00000 п. 0000059385 00000 п. 0000067908 00000 п. 0000067983 00000 п. 0000071425 00000 п. 0000071506 00000 п. 0000076207 00000 п. 0000076286 00000 п. 0000076371 00000 п. 0000076456 00000 п. 0000081354 00000 п. 0000088187 00000 п. 0000088475 00000 п. 0000088545 00000 п. 0000088717 00000 п. 0000092080 00000 п. 0000092161 00000 п. 0000092425 00000 п. 0000092495 00000 п. 0000092647 00000 п. 0000585318 00000 н. 0000585549 00000 н. 0000586112 00000 н. 0000588491 00000 п. 0000588572 00000 н. 0000595869 00000 н. 0000615701 00000 н. 0000625331 00000 п. 0000654228 00000 н. 0000654255 00000 н. 0000654556 00000 н. 0000654583 00000 н. 0000654891 00000 н. 0000654918 00000 н. 0000655219 00000 п. 0000002936 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 383 0 объект > поток x ڼ UYTWo & @ V * Ԩa-DZ5d * 1p / NXB (! 5TA [ږ jk] PGl ږ ZO` oy

    Загадочный объект, который может быть ракетой-носителем 1960-х годов, пролетит сегодня мимо Земли: как его увидеть

    Посмотрите в небо — это птица, это самолет, это… космический мусор?

    Таинственный космический объект, который был захвачен орбитой Земли и который, как многие полагают, был ракетным ускорителем 1960-х годов, теперь доступен для обозрения астрономов по мере приближения к планете.

    Известный как 2020 SO, объект, как полагают, является частью ракеты-носителя Centaur космического корабля Surveyor 2, заявило НАСА в ноябре, хотя это не было подтверждено.

    На этой фотографии 1964 года показана разгонная ракета Centaur до соединения с ракетой-носителем Atlas.Аналогичный Centaur использовался при запуске Surveyor 2 двумя годами позже. Кредиты: НАСА

    ПОДДЕЛЬНЫЙ АСТЕРОИД? ЭКСПЕРТ НАСА ОПРЕДЕЛЯЕТ ТАИНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ В КАЧЕСТВЕ СТАРОЙ РАКЕТЫ

    Проект «Виртуальный телескоп» транслирует в прямом эфире пролет нового спутника Земли. Как сообщил основатель VTP Джанлука Маси, основатель VTP Джанлука Маси написал на веб-сайте проекта, что он приблизится к нашей планете, когда 1 декабря 2020 года SO приблизится к Земле на расстоянии 50 000 километров (31 000 миль).

    НАСА опубликовало видео с петлевыми орбитами SO 2020 года вокруг Земли.

    Этот пролет позволит астрономам определить, действительно ли это часть разгонного блока ракеты-носителя Centaur, поднявшего Surveyor 2, или что-то еще.

    «Сближающийся с Землей объект 2020 SO, обнаруженный обследованием Pan-STARRS 17 сентября 2020 года и объявленный двумя днями позже Центром малых планет, имеет предполагаемый диаметр в диапазоне 4,5-10 метров (источник: НАСА / JPL) «, — добавил Маси. «Мы не уверены, что это астероид (то есть естественное тело), ​​поскольку это мог быть ракетный ускоритель миссии Surveyor 2 НАСА, датируемой 1966 годом.Кроме того, с 8 ноября 2020 года по март 2021 года он будет временным спутником нашей родной планеты ».

    Независимо от того, является ли 2020 SO искусственным или астероидным, его орбита вокруг Солнца очень похожа на орбиту Земли, что заставляет НАСА полагать вероятно, это действительно часть Surveyor 2, который был запущен к Луне в 1966 году.

    КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, УСПЕШНО «БОМБИРОВАННЫЙ» АСТЕРОИДОМ, БЛИЗОСТИ ДОМА С ЦЕННЫМ ГРУЗОМ

    «Один из возможных путей на 2020 год. объект был очень близок к Земле и Луне в конце сентября 1966 года », — сказал в ноябрьском заявлении директор Центра изучения околоземных объектов Пол Чодас.«Это было похоже на момент эврики, когда быстрая проверка дат запуска лунных миссий показала совпадение с миссией Surveyor 2».

    К сожалению, Surveyor 2 так и не завершил свое путешествие, разбившись о поверхность Луны 23 сентября 1966 года. Однако ракета-носитель Centaur «проплыла мимо Луны и исчезла на неизвестной орбите вокруг Солнца», — добавило НАСА.

    2020 SO сначала «медленно дрейфовал» в сферу холма Земли 8 ноября 2020 года и будет оставаться там примерно четыре месяца, прежде чем вернется на орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOX NEWS

    Answers for the rocket — From East to West

    Ракета — с востока на запад

    A — Влияние принципа реакции

    Концепция ракеты, или, скорее, механизма, лежащего в основе идеи подбрасывания объекта в воздух, существует уже более двух тысяч лет. Однако ракетная техника смогла развиться только после открытия принципа реакции, который был ключом к космическим путешествиям и, таким образом, представляет собой одну из великих вех в истории научной мысли.Он не только решил проблему, которая веками интересовал человека, но, что более важно, он буквально открыл дверь для исследования вселенной.

    B — Незавершенные веками

    Интеллектуальный прорыв, каким бы блестящим он ни был, не гарантирует автоматически перехода от теории к практике. Несмотря на то, что ракеты использовались спорадически в течение нескольких сотен лет, они оставались относительно незначительным артефактом цивилизации до двадцатого века.Потребовались колоссальные усилия, ускоренные во время двух мировых войн, прежде чем технология примитивной ракетной техники стала реальностью для опытных космонавтов. Странно, что эта ракета обычно игнорировалась писателями-фантастами для перевозки своих героев в таинственные миры за пределами Земли, хотя с XIII века она обычно использовалась в фейерверках в Китае. Причина в том, что никто не связывал принцип реакции с идеей путешествия через космос в соседний мир.

    C — Как работает принцип реакции

    Простая аналогия может помочь нам понять, как работает ракета. Это очень похоже на пулемет, установленный на корме лодки. В ответ на выпуск пуль назад, ружье и, следовательно, лодка движутся вперед. «Пули» ракетного двигателя — это мельчайшие частицы с высокой скоростью, образующиеся при сжигании пороха в подходящей камере. Реакция на выброс этих мелких частиц заставляет ракету двигаться вперед.Есть свидетельства того, что принцип реакции применялся практически задолго до изобретения ракеты. В своей книге «Noctes Atticae» или «Греческие ночи» Авл Геллий описывает «голубя Архита» — изобретение, датируемое примерно 360 г. до н. Э. Цилиндрической формы, сделанный из дерева и подвешенный на веревке, он перемещался взад и вперед с помощью пара, выходящего из небольших выхлопных отверстий на обоих концах. Реакция на выпускаемый пар давала птице движущую силу.

    D — Первые ракеты

    Изобретение ракет неразрывно связано с изобретением «черного пороха».Большинство историков технологий приписывают это открытие китайцам. Они основывают свою веру на исследованиях китайских писаний или на записных книжках первых европейцев, которые поселились или совершили длительные поездки в Китай, чтобы изучить его историю и цивилизацию. Вероятно, что где-то в десятом веке черный порошок впервые был приготовлен из основных ингредиентов — селитры, древесного угля и серы. Но это не значит, что его сразу использовали для запуска ракет. К тринадцатому веку пороховые огненные стрелы стали довольно распространенными.Китайцы полагались на этот тип технологического развития, чтобы производить зажигательные снаряды многих видов, разрывные гранаты и, возможно, пушки для отражения своих врагов. Одним из таких видов оружия была «огненная корзина» или, как прямой перевод с китайского , « стрел , как летающие леопарды». Стрелы длиной 0,7 метра, каждая с длинной трубкой с порохом, прикрепленной к концу каждой стрелы, могли стрелять из длинной восьмиугольной корзины одновременно и имели дальность действия 400 шагов.Еще одним оружием была «стрела как летающая сабля», которой можно было стрелять из арбалетов . Ракета, размещенная в таком же положении, как и другие реактивные стрелы, была предназначена для увеличения дальности. К 1,5-метровому бамбуковому древку, чуть ниже перьев, был прикреплен небольшой железный груз, чтобы увеличить устойчивость стрелы за счет перемещения центра тяжести в положение под ракетой. В то же время арабы разработали «яйцо, которое двигается и горит». Это «яйцо» было очевидно полно пороха и стабилизировалось 1.5м хвост. Он был запущен двумя ракетами, прикрепленными по обе стороны от этого хвоста.

    E — Ракеты военного назначения

    Только в восемнадцатом веке Европа всерьез заинтересовалась возможностями использования самой ракеты как средства ведения войны, а не только для приведения в движение другого оружия. До этого ракеты использовались только в пиротехнических устройствах. Стимул к более агрессивному применению ракет исходил не от европейского континента, а от далекой Индии, лидеры которой создали отряд ракетчиков и успешно использовали ракеты против британцев в конце восемнадцатого века.Индийские ракеты, применявшиеся против британцев, были описаны британским капитаном, служившим в Индии, как «железная оболочка длиной около 200 миллиметров и диаметром 40 миллиметров с острыми наконечниками наверху и бамбуковой направляющей палкой длиной 3 метра». В начале девятнадцатого века англичане начали эксперименты с зажигательными заградительными ракетами. Британская ракета отличалась от индийской версии тем, что она была полностью заключена в прочный железный цилиндр, оканчивающийся конической головкой диаметром один метр, с палкой длиной почти пять метров и сконструированной таким образом, чтобы ее можно было использовать. прочно прикреплен к корпусу ракеты.Американцы разработали ракету с собственной пусковой установкой для использования против мексиканцев в середине девятнадцатого века. Длинная цилиндрическая труба подпиралась двумя стержнями и прикреплялась к верхней части пусковой установки, что позволяло вставлять ракеты и зажигать их с другого конца. Однако результаты иногда были не такими впечатляющими, поскольку поведение ракет в полете было менее чем предсказуемым.

    F — Что дальше?

    С тех пор в ракетной технике произошли огромные разработки, часто приводящие к разрушительным результатам на форуме войны.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.