Конструкция мансардной кровли: конструкция кровельного пирога и стропильной системы двухскатной мансардной кровли

Автор: | 16.08.2021

Содержание

конструкция кровельного пирога и стропильной системы двухскатной мансардной кровли

Мансардная крыша — это не совсем обычная конструкция.

Такое сооружение не только должно завершать целостное сооружение здания и выполнять функции защиты.

Но и располагать к комфортной жизни в помещении, располагающемуся под ней.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования необходимо понимать суть конструкции такого сооружения и нюансы процессов ее монтажа.

Содержание статьи

Устройство мансардной крыши частного дома

У подобной конструкции имеется ряд элементов, который и составляет целостную систему крыши.

Устройство мансардной кровли выглядит таким образом:

  • Кровля. Кровельное покрытие необходимо для обеспечения надежной защиты от влияния атмосферных условий как всего дома, так и всей системы крыши.
  • Обрешетка. Опорная часть системы для прикрепления кровельного материала, чаще всего сооружается из деревянных досок.
  • Коньковый прогон. Самый верх всей системы.
  • Стропила
    . Опорные ребра, создающие жесткость сооружению. Имеют две разновидности – висячая и наслонная.
  • Мауэрлат. Представлен элемент балками, которые служат для крепления стропильной системы. Повторяет элемент в расположении периметр дома и скреплен с каждой стеной при помощи крепежа.
  • Диагональные сваи. Для того, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности, стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые вместе соединены диагональными связями или скосами.
  • Внутренние опоры. Элемент, который расположен под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость
    .
  • Изоляционный слой. Такой слой объединяет всю систему крыши в единое целое, создавая при этом надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию. У этого слоя своя структура и она многослойна. Все материалы, которые используются ля оборудования этого слоя необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность на мансарде.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

В любой разновидности крыши имеется свои индивидуальная структура.

Представлена она несколькими слоями различных материалов, которые

необходимы для защиты помещения мансарды от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности.

Кровельный пирог мансардной крыши включает в себя:

  • Внутреннюю отделку;
  • Обрешетку;
  • Пароиоляционный слой;
  • Контробрешетку;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Гидроизоляцию;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, которые необходимы для нормальной работы всей системы крыши.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию

.

Также стоит рассчитывать структуру пирога и материалы для его сооружения в соответствии с погодой и климатом, присущими региону.

ВАЖНО!

Не только материалы, необходимые для внутреннего устройства крыши нуждаются в тщательном подборе в зависимости от условий погоды и климата, но и сам кровельный материал, а также некоторые параметры крыши.

Начинают оборудовать кровельный пирог с сооружения обрешетки, разновидность которой подбирается в зависимости от выбранного кровельного покрытия и бывает сплошного типа или разреженного.

Алгоритм монтажа для любых разновидностей кровель аналогичен, только отличается необходимостью оборудования теплоизоляционного слоя.

Схема кровельного пирога в разрезе

Вентиляция мансардной крыши

Прежде всего стоит отметить разновидности систем вентиляций, которые устанавливают вообще в доме и в частности в конструкции мансарды:

  • Естественный приток и вытяжка;
  • Принудительный приток и вытяжка;
  • Естественный приток и принудительная вытяжка;
  • Принудительный приток и вытяжка.

Самым простым решением, требующем минимальное количество затрат является первый вариант системы вентиляции. Для обеспечения в такой разновидности конструкции постоянного притока воздушных масс можно применить оконные или стеновые устройства-клапана.

Вентиляция в пространстве крыши для мансарды проходит естественным образом, воздушные потоки самопроизвольно передвигаются под материалами кровли.

Направлены потоки воздуха с нижней части системы (от карниза) к верхнему (к коньку). В некоторых случаях для обеспечения крыше вентиляции достаточно соорудить грамотно всю конструкцию и в дополнительных устройствах не будет необходимости.

В такой системе также имеются слои, которые обеспечивают вентиляцию мансардной крыши.

Представлены такие слои:

  • Перекрытием;
  • Каркасом здания;
  • Карнизом;
  • «Подошвенной» доской;
  • Стропильной системой;
  • Направленным движением воздуха.

Вентиляция

Устройство стропильной системы мансардной крыши

Непосредственно мансардный этаж и определяет то, какой будет крыша над ним. Этажи бывают ломанными, треугольными, ассиметричными, при этом занимать могут всю площадь или ее часть.

ВНИМАНИЕ!

Кроме этого, наличие определенного кровельного материала или желание сделать кровлю из определенных покрытий также влияет на разновидность крыши, в каждой из которых свои нюансы обустройства стропильной системы.

Прежде, чем разбираться, что собой представляет стропильная конструкция мансардной утепленной кровли, следует ознакомиться с разновидностями конструкций крыш:

  • Односкатная. Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный.
    Представляет собой одну наклонную плоскость
    , которая имеет опору на несущих стенах различной высоты.
  • Двускатная. Такая разновидность представлена двумя скатами, которые расположены противоположно друг другу.
  • Ломаная. У такого вида крыши имеются еще названия – вальмовая и полувальмовая. Такая разновидность конструкции позволяет сделать пространство мансарды оптимальным. Скатов у такой конструкции четыре. Достаточно удобно жить на мансарде, имея такую разновидность крыши.
  • Коническая. Самая сложный вид конструкции, представленный конусом. Подходят для сооружений,
    у которых круглые или многоугольные очертания
    .

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3х видов:

  1. Висячая разновидность стропил обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении к несущим стенам. Такие стропила являются основанием всей системы. В промежуточных опорах нет необходимости, для соединения балок используются деревянные или металлические затяжки.
  2. Наслонная разновидность стропил применяются в случае расположения несущей стены в центре здания или присутствия промежуточных опор. Такая разновидность стропил устанавливается на наружные стены, при этом средняя их часть имеет опору на внутренние стены. Такую конструкцию можно сооружать только если расстояние от несущей стены до другой до 6,5 м.
  3. Висячая и наслонная разновидность стропильной системы представлена треугольниками, имеющих прямой угол. Дополнительно такую конструкцию оборудуют схватками снизу и сверху системы. Для подвешивания потолка пользуются затяжкой висячих стропил.

типы кровли, как своими руками по технологии выполнить мансарду в частном доме

Обустройство мансарды в частном доме позволит с максимальной эффективностью использовать подкровельное пространство, гарантировав одновременно респектабельный внешний вид строения. Мансардная крыша может быть выполнена своими руками, домовладельцу необходимо лишь использовать качественное утепление и грамотно проведя установку опорных лаг с мауэрлатом.

Разновидности мансардных крыш

На сегодняшний день наибольшее распространение получили несколько разновидностей мансардных крыш, выбор которых напрямую зависит от общей стилистики и архитектуры дома. Необходимо учитывать также назначение помещения, которое будет выполнено под чердаком.

С небольшими дачными домиками часто выполняют классические двускатные мансарды, которые сочетают простоту и позволяют значительно увеличить общую площадь строения.

К распространённым разновидностям мансардных крыш относятся:

  • Односкатная мансарда.
  • Двускатный вариант.
  • Ломаная вальмовая кровля.
  • Полувальмовая крыша.
  • Коническая и пирамидальная мансарда.

Проще всего сделать одно- и двускатную крышу мансардного типа, варианты выполнения которой подходят для дачных строений и частных домов. Сегодня большинство дачников и владельцев частных домов останавливают свой выбор именно на этом простом и недорогом в реализации варианте. Потребуется лишь использовать качественные мансардные окна, а также провести дополнительное укрепление кровельных лаг и гидроизолировать крышу, что позволит обустроить тут полноценное жилое помещение.

Типовая конструкция кровли

Мансардная крыша своими руками в разрезе имеет вид слоеного пирога, который состоит из нескольких слоев. Именно от правильности обустройства кровли и будет зависеть удобство использования такого жилого и функционального помещения на чердаке.

Конструкция мансардной кровли состоит из:

  • Пароизоляция. Основное назначение пароизоляционной мембраны — предотвращение образования конденсата, что предупреждает преждевременный выход из строя строительных материалов, увеличивая общий срок службы выполненной кровли.
  • Теплоизоляция. Без качественного дополнительного утепления жить на мансарде будет попросту невозможно. Сегодня в магазинах имеется максимально широкий выбор теплоизоляторов, из которых наибольшей популярностью пользуются минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол.
  • Система стропил и обрешетка. По сути, это каркас кровли, который выполнен из прочных деревянных брусков, обработанных соответствующими пропитками. Правильно выбранные и качественно установленные стропила будут равномерно распределять нагрузки от кровли по несущим стенам дома.
  • Гидроизоляция. В качестве гидроизоляции может использоваться полиэтиленовая пленка или другие аналогичные материалы.
  • Подкровельная пленка позволяет защитить утеплитель и деревянные лаги от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В каждом конкретном случае выбор подходящей подкровельной пленки выполняют в индивидуальном порядке, в зависимости от особенностей конкретного строения.
  • Финишное покрытие, то есть кровельный материал, предлагается сегодня в магазинах с максимально широким выбором. Это может быть шифер, ондулин, черепица и другие варианты декоративного покрытия.

Самостоятельное строительство мансарды

Строительство мансарды своими руками в частном доме потребует наличия на руках качественного проекта, в котором будут проведены соответствующие расчеты, в том числе определена нагрузка на стропила и несущие конструкции. Разработку такого проекта лучше всего доверить профессионалам, что в последующем позволит быть уверенным в надежности выполненной кровли, а обустроенная мансарда не потребует какого-либо сложного и дорогостоящего ремонта.

Если есть на руках качественный проект строительства, можно приступать к выбору используемого материала. В первую очередь, потребуются доски для стропильных лаг, брус с сечением 100×150 и 150×200 миллиметров. Черновой пол выполняется из необрезной доски, а также приобретаются используемые пиломатериалы для обрешётки и декоративной внутренней отделки. Необходимо приобрести качественный утеплитель, гидро- и пароизоляцию. Выбор кровельного материала выполняют в зависимости от финансовых возможностей домовладельца и его вкусовых предпочтений.

Необходимые инструменты

Именно от правильности выбора используемого инструмента будет зависеть качество выполненных строительных работ и долговечность проведенного ремонта. Для самостоятельной работы вам потребуются:

  • Плотницкий нож.
  • Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
  • Молоток, стамеска и топор.
  • Угольник, рулетка, строительный уровень.
  • Шуруповерт и электродрель.

Использование циркулярных пил, дрели и электролобзиков позволит существенно упростить работу, избавив от необходимости выполнять обработку пиломатериала вручную.

Крепление мауэрлата

Монтаж стропильной системы начинается с крепления на торце боковых стен дома мощного опорного бруса, который принято называть мауэрлатом. В последующем к мауэрлату крепятся стропильные ноги. Укладывают основание из качественного бруса с сечением 150×200 миллиметров. Основание монтируется на выполненную гидроизоляцию из рубероида.

К несущим стенам мауэрлат крепится металлическими шпильками, которые предварительно замуровывают в верхний венец или бетонный пояс. Также возможно использование анкерных болтов диаметром не меньше 12 миллиметров. Болты должны входить в стену на 150 миллиметров и более. К деревянным стенам такое основание кровли может крепиться деревянными нагелями.

Монтаж стропильной конструкции

Установку стропильной конструкции начинают с монтажа балок перекрытия. Основание крепится сверху к мауэрлату, а за счёт выноса балок за периметр строения удаётся увеличить площадь мансарды. Далее находят середину балки перекрытия, и в последующем такая отметка будет использоваться как ориентир для расположения конька и опорных стоек.

Опорные стойки располагают на одинаковом расстоянии от рассчитанной середины перекрытия. Такое основание в последующем будет определять расположение стен у мансарды, то есть ширину помещения.

Опорные элементы выполняют из бруса, сечение которого аналогично размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к основанию с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Качеству крепления необходимо уделить должное внимание, так как на выполненное основание будут приходиться существенные нагрузки.

После установки первой пары стоек сверху их фиксируют брусом, который получил название затяжка. Такое крепление осуществляется специальными металлическими уголками.

Полученную П-образную конструкцию следует установить на мауэрлате, закрепив ее с помощью металлических скоб. Дополнительно для обеспечения жесткости конструкции выполняют деревянные подкосы, которые крепятся с двух сторон от выполненных стропил.

Аналогичным образом выполняется крепление оставшихся стропил, шаг расположения которых зависит от особенностей кровли и нагрузки на несущую конструкцию. Оптимальным расстоянием между соседними стропилами станет интервал в 600 миллиметров, что обеспечивает необходимую жесткость выполненной конструкции.

Гидроизоляция и утепление крыши

Обустроив стропильную систему, переходят к гидроизоляции мансардной крыши. Первое перекрытие закрепляется поверх стропил, для чего используют ветрозащитную и гидроизоляционную пленку. Фиксировать такой изолятор можно при помощи степлера и скоб. Полотна настилают внахлёст, а стыки дополнительно проклеивают водостойким скотчем.

Поверх выполненной гидроизоляции монтируется контробрешетка, которая одновременно фиксирует используемый изолятор и в последующем упрощает монтаж утеплителя. Выполняется такая обрешетка из досок шириной в 150 миллиметров и толщиной 80 миллиметров.

Укладывают утеплитель, который должен располагаться внутри выполненной контробрешетки. Для утепления мансарды используют минеральную вату, поверх которой дополнительно фиксируют паро- и гидроизоляционную мембрану. Наличие такой пароизоляционной мембраны позволяет предупредить образование конденсата, который существенно ухудшает теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Перпендикулярно контробрешетке следует закрепить деревянное основание, на котором в последующем будет выстилаться кровельный материал. Размеры обрешётки выбирают в зависимости от используемых листов кровли.

Монтаж кровельного покрытия

Укладка кровельного материала начинается от карниза, после чего черепицу, шифер или ондулин монтируют порядно, выполняя крепление с небольшим нахлестом. Сложности при укладке кровли возникают при переходе от боковых наклонных стропил к коньку. В этом случае используют соответствующие металлические угольники или подбирают покрытие таким образом, чтобы его стык приходился именно на имеющийся излом покрытия.

Мансардные крыши частных домов, технология возведения которых не представляет особой сложности, позволят получить дополнительную площадь, гарантируя комфорт проживания в дачном строении или загородном коттедже.

Необходимо лишь использовать качественный проект строительства, верно рассчитать нагрузку на несущие стены, правильно установить стропильную систему, а также качественно утеплить и гидроизолировать кровлю. В такой качественно выполненной мансарде можно обустроить кабинет или полноценную спальную комнату.

Конструкция мансардной крыши: слои, стропильная система

Устройство дома крыши с мансардной, то есть, преобразование чердака в жилое помещение предоставляет возможность сделать дом просторнее с появлением новых домочадцев. Жилая площадь частного дома значительно увеличивается, а расходы не так уж велики.

Основные преимущества обустройства мансардного этажа

Преимущества мансарды:

  • во время строительства или реконструкции можно не отселять жильцов и обойтись без мощной спецтехники;
  • легкую конструкцию можно надстраивать над стенами и перекрытиями предыдущего этажа;
  • наличие мансарды минимизирует потери тепла и уменьшает расходы на отопление; Из данной статьи можно узнать,  как правильно утеплить мансарду.
  • общий внешний вид здания значительно улучшается.

Типы мансардных крыш

Мансардная крыша – конструкция, предназначенная для эффективного использования площади жилого помещения.

конструкция мансардной крыши деревянного дома

Односкатная

Этот тип крыши имеет один скат. Во время проектирования здания стараются расположить его к наветренной стороне, чтобы кровля служила надежной защитой от любой непогоды. Площадь ската имеет ограничения, поэтому односкатные крыши устраивают над небольшими строениями: гаражами, сараями, складами, компактными дачами.

Двускатная

Популярная конструкция крыши под мансарду, ставшая классической. Устройство ее простое: две плоскости, которые поддерживают стропила. Сходятся скаты в коньке, они могут быть одинаковыми или разными по размеру. Оптимальный угол конька – 90 градусов. Преимущества конструкции:
  • экономный расход материала;
  • малый суммарный вес;
  • возможность устроить низкий чердак или полноценную мансарду.

Двускатную крышу можно покрывать любым кровельным материалом.

Ломаная

Для устройства ломаной крыши линии скатов делятся на две части, преломляясь. Под кровлей такой формы получается наиболее удобное пространство для устройства мансарды, она позволяет более эффективно использовать площадь небольшого дома. Нижний участок ската располагается почти отвесно, а верхний – под острым углом к линии горизонта.

Преимущества конструкции ломанной мансардной крыши:

  • на скатах не скапливается снег;
  • простота монтажа мансардных окон;
  • простая стропильная конструкция.

В данной статье можно увидеть проекты каркасных бань.

Как организовывается зона отдыха на участке частного дома, указано здесь в статье.

Как выглядит домик кухня, можно увидеть здесь: https://2gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/proekt-letnej-kuxni-s-verandoj-ili-terassoj.html

Вальмовая

Этот тип крыши часто используется под мансарду, она позволяет получить просторное помещение под кровлей. Вальма – скат, заменяющий фронтон в двускатной конструкции. Бывает вальмовая трехскатная крыша, когда вальмой заменяют только один фронтон.

Интересный внешний имеет здание с полувальмовой крышей, когда фронтон и вальма пересекаются.

Сводчатая

Кровля мансардной крыши сводчатого типа относится к необычным конструкциям. Элементы ее каркаса изогнуты, настил изготавливается из крупных элементов. Такие крыши иногда делают прозрачными или металлическими.

Шатровая

Это разновидность вальмового типа. Она подходит для квадратных зданий: четыре ската-вальмы сходятся в одной точке, конек отсутствует.

Виды крыш в зависимости от формы помещения

Прямой скат на стойках

Двускатное строение кровли в этом случае не корректируется. Плоскости стен и потолка внутри помещения могут соединяться под разными углами, иметь ломаный вид. Стропила остаются прямыми, а потолок формируют по ригелю (подстропильной затяжке).

Преимуществами такой формы являются:

  • дополнительное утепление посредством воздуха, который будет удерживаться с обеих сторон;
  • стропильная система не утратит своих несущих свойств.

Если площадь перекрытия достаточно велика, мансардное помещение получится просторным.

Недостатком является неполное использование площади – низкие боковые карманы, доступ в которые затруднен, используют в качестве мест для хранения или просто глушат.

Читайте также про проекты домов с плоской крышей.

Как организовать пристройку к дому из каркаса, можно узнать из данной статьи.

Как происходит утепление дома снаружи, указано в данной статье.

Как можно сделать домик на дереве, указано здесь в статье: https://2gazon.ru/postroiki/detskie-ploshhadki/domik-na-dereve.html

Прямой скат на стенах

При таком устройстве кровли площадь мансарды используется полностью. До середины комнаты стены будут прямыми, а выше – повторять угол ската. Для этого несущие стены здания поднимают, а стропила лишают нижней затяжки, оставляя подстропильный ригель. Конструкция с ломаной формой стропил является идеальной для мансарды. А ват как правильно произвести утепление мансардной крыши, можно узнать из данной статьи.

Преимущества:

  • экономное отопление;
  • капитальные стены мансарды;
  • высота потолка мансарды регулируется на стадии строительства;
  • небольшие окна можно установить в стене, не нарушая прочности армопояса здания.

Недостатком является большой расход стеновых материалов, что делает реконструкцию более дорогой. Увеличение высоты несущих стен усиливает нагрузку на фундамент и делает ее неравномерной для армопояса.

Конструкция мансардной крыши

конструкция мансардной крыши

Планируя крышу мансарды, преследуют одну цель: максимально эффективно использовать площадь помещения, не утяжеляя конструкцию. При этом, форма мансардного этажа может быть разной: треугольной, ломаной, асимметричной. Классическая мансардная крыша более широкая в нижней части и имеет уклон почти 70 градусов, верхняя, узкая часть – пологая, ее уклон не превышает 30 градусов.

Мансардный этаж может выступать за пределы несущих стен, опираясь на стены, подвески или колонны. Дополнительные элементы (мансардные и слуховые окна) делают помещение более комфортным, обеспечивают полноценную вентиляцию и освещение.

Что нужно знать об утеплении

Комфорт мансардного помещения обеспечивает полноценная крыша, ее слои необходимы для тепла, воздухообмена, защиты от влаги.

Защиту от атмосферной влаги создает полиэтиленовая пленка, закрепленная под или над стропилами. Популярный утеплитель – плиты из минеральной ваты. Третий слой – пароизолирующая мембрана. Утеплять мансарду можно поверх стропил, между ними или под стропильной системой. Самой дорогостоящей и сложной является комбинированная система утепления, расположенная над, между и под стропилами.

Площадь мансардного окна должна составлять не менее десятой части от площади стен. Вентиляцию мансарды обеспечивают с помощью вентиляционных отверстий в местах примыканий и коньке.

Видео обустройства мансардного этажа

На видео вы можете посмотреть как грамотно установить стропильную систему мансардной крыши.

Стропильные системы

схема размещения стропильных систем

Если пространство под кровлей будет регулярно использоваться, нагрузка на стропила увеличиваются, они превращаются в более сложную систему. Возводящий их мастер должен равномерно распределить эксплуатационную нагрузку. Две наиболее распространенные стропильные системы:

  • висячие;
  • наслонные.

Наслонные стропила – установленные под углом балки, верхним концом они крепятся к коньковому прогону, а нижним – опираются на мауэрлат (брус, идущий по несущей стене). Основная нагрузка приходится на коньковый прогон (верхний горизонтальный брус), от него она распространяется на стойки (вертикальные брусья) и подкосы. Итак, каким должно быть устройство стропильной системы мансардной крыши?

Расстояние между опорами или несущими стенами не должно превышать 16 метров.

Такая стропильная конструкция мансардных крыш используется в зданиях, где внутренние стены тоже являются несущими или есть специальные опоры-колонны.

Если расстояние между несущими стенами не более 6 метров, можно использовать висячие стропила, дополнительные опоры внутри дома им не нужны. Их нижний конец опирается на мауэрлат, а в верхней – они соединяются с помощью прорезного шипа. Для более прочной фиксации дополнительно используют металлические скобы. Поперечная стяжка – ригель – придает крыше дополнительную жесткость и служит основанием для потолка мансарды.

Деревянные конструкции кровли требуют обязательной обработки антисептиками и антипиренами.

Каким должен быть угол наклона стропильных систем

угол наклона стропил

Если крыша подвергается реконструкции для устройства мансарды, монтируется ломаная стропильная система. Для этого между несущими стенами горизонтально укладываются балки. Они станут основой для перекрытия и упрочняющей затяжкой. По балкам устанавливаются вертикальные стойки, по верху стоек – скаты крыши с фиксирующим их коньком. Угол крыльев широкой нижней части равен 70 градусам, верхней – 15-30 градусов.

Требования к устройству стропильной системы крыши

Мансарда увеличивает нагрузку на несущие стены и фундамент, поэтому для ее устройства используют максимально легкие материалы.

1. Если скаты прямые, проекция их рабочей части на должна превышать 2 метра.

2. Чем больше толщина бруса стропил, тем больше может быть шаг между ними.

3. Если пологая часть ската мансардной крыши превышает 3 метра, ей нужна дополнительная опора. Если не соблюдать это требование, крыша может не выдержать снеговой нагрузки.

Реконструкция для устройства мансарды – разумный шаг для расширения жилой площади дома. Принимая решение об этом, важно учесть несущую способность фундамента и стен. Также читайте материал про Люкарну на крыше.

устройство и монтаж стропильной системы

Устройство стропильной системы мансардной крыши изобрел в 1630 году знаменитый французский архитектор Франсуа Мансар. Множество инноваций и технических решений, предложенных им, используются по сегодняшний день, как наиболее оптимальные варианты при строительстве жилых чердачных апартаментов. Франсуа Мансар ввел моду на большие окна и высокие потолки на чердаке, что значительно улучшило комфорт и удобство проживающих там людей. В честь этого выдающегося архитектора жилые чердачные помещения именуют мансардой.

Типы мансардных крыш

Одним из главных конструктивных элементов мансарды является стропильная система, которая предназначена для создания жесткости всей конструкции кровли. Конструкция стропильной системы мансардной крыши может быть двух видов:

  • наслонного типа, где опорой для балок служат наружные стены здания;
  • висячего типа, где все элементы стропильной системы увязываются в ферму и общий каркас, который впоследствии устанавливается на крайние опоры.

Схема стропильной системы мансардной крыши определяет, какой вид крыши будет использоваться. В зависимости от этого типы мансардных крыш классифицируют следующим образом:

  1. Односкатная кровля с наклоном плоскости, которая опирается на стены различной высоты.
  2. Двускатная кровля, конструкция которой имеет две плоскости, расходящиеся в разные стороны под определенным углом.
  3. Ломаная крыша, являющаяся разновидностью двухскатной кровли, и состоит из двух плоскостей с ломаной поверхностью.
  4. Полувальмовая и вальмовая крыши – разновидности четырехскатной кровли.
  5. Шатровая конструкция крыши (коническая, купольная, пирамидальная).
  6. Сводчатый тип кровли с параболическими или круглыми очертаниями.

В нашей стране наиболее популярной является мансарда двухскатной крыши, что определило архитектуру некоторых городов и поселков. Угол наклона двухскатной системы определяется в зависимости от следующих факторов:

  • геометрический размер здания;
  • вид кровельных материалов;
  • рельеф окружающей местности;
  • климатические и погодные условия.

Важно знать, что для получения большего количества полезной жилой площади мансарды, рекомендуют выполнять меньший угол наклона стропил.

Методика расчета стропильной системы

Грамотный и точный расчет стропильной системы мансардной крыши позволяет получить надежную и крепкую конструкцию с длительным сроком службы. В данном расчете учитываются такие данные как: собственный вес мансардной конструкции и внешние факторы нагрузок (ветровые и снег). По этой причине в разных районах страны устройство стропильной системы мансардной крыши может быть совершенно разным.

Расчет системы стропил наслонного типа немного проще, чем висячего, но зачастую строители могут использовать комбинированные типы конструкций.

Следует помнить, что сложные расчеты лучше доверить профессиональным проектировщикам, которые имеют необходимую квалификацию и опыт по выполнению подобных расчетов.

Мансардная крыша своими руками

Автор Евгений Филимонов На чтение 47 мин. Опубликовано

Как построить мансардную крышу своими руками. Этапы строительства. Монтаж утеплителя. Создание стропильной системы. Технология строительства.

После строительства каркаса здания, многие хотят сэкономить и выполнить строительство мансардной крыши своими руками. Однако чтобы этот процесс проходил «без сучка и задоринок», необходимо знать все нюансы монтажа на каждом этапе.

Этапность работ. Устройство крыши. Виды кровельных материалов. Особенности стропильной системы. Монтаж обрешётки, гидроизоляции и утеплителя. Разновидности крыш. Правильность проведения работ.

Мансардные окна

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков.

Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

  • большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
  •  относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона.

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке.

Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Дом из бруса

15.8%

Кирпичный дом

8.4%

Бревенчатый дом

6.42%

Дом из газобетонных блоков

18.21%

Каркасный дом

33.83%

Дом из пеноблоков

17.35%

Проголосовало: 1620

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила

Как рассчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.
При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно)

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной двускатной крыши, так же как и названия элементов, составляющих ее каркас.

К ним относятся:

  • Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
  • Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
  • Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
  • Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
  • Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Технология возведения ломаной мансардной крыши

Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.

Для балок перекрытия обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытий кладут либо поверх мауэрлата с выходом за плоскость стен на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, потом, натянув шнурку, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобным является шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо используют подкладки из доски.Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.

На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с использованием уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Укосины делают из любой доски и прибивают на гвозди.Между крайними стоками натягивают шнурку и выставляют по ней остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляют аналогично крайним. У вас должны получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди 150 мм и на у

основные ошибки при строительстве мансарды

Планирование и возведение  дома часто связано с халатностью, что влечет за собой ошибки при строительстве крыши. Неверное понимание конструктивных особенностей, желание сэкономить на качестве материалов и недочет остальных мелочей в установке кровли спустя короткое время приведет ее в аварийное состояние.

Крыши в частных домах бывают двух типов: мансардные или чердачные. Исправить ошибки монтажа первого типа кровли сложнее, чем забраться на чердак и визуально оценить состояние стропил и кровельного пирога. Мансарда позволяет максимально использовать все площади дома, но порой для обнаружения и устранения дефектов конструкции приходится ее полностью разбирать.

Ошибка №1. Пренебрежение значением проекта или его отсутствие

Возведение дома по проекту, разработанному архитектором, залог его долгой эксплуатации. Но еще остались такие владельцы коттеджей, которые хотят возвести крышу не по четкому проекту, а основываясь на фото из сети Интернет и на свой «опыт».

Такие действия подвергают будущих жильцов к риску, ведь даже незначительный самовольный отступ от чертежа постройки, упрощение конструктивных элементов кровли, принятие нетехнологичных решений во время монтажа приводит к физическому ущербу обитателей жилища.

Если ошибки при строительстве крыши начинаются на этапе ее проектирования, то их проще исправить на бумаге. Но ошибки в конструктивных решениях сложнее переделать. Только после согласования проекта с архитектором и всеми инстанциями, начинайте застройку участка, ведь при изменении задуманного, будет тяжело перестроить дом.

Крыша – важнейший элемент дома и ее устройство рассчитывается в зависимости от осадков, ветровых нагрузок и общей планировки здания. Нельзя изначально возвести фундамент и стены дома, а потом думать над тем, какой же будет кровельная конструкция.

Ошибка № 2. Неправильный выбор материала кровли или его замена другим

Чтобы определиться с выбором материала для настила крыши, необходимо учитывать ряд факторов, основные из которых:

  • насколько он будет устойчив к ветровым, снеговым, механическим нагрузкам, перепадам температуры;
  • какой будет обрешетка и стропильная система;
  • каким будет архитектурное решение крыши, в т.ч. уклон, габариты, форма;
  • какое назначение крыши, ведь это влияет на выбор материала по критерию огнестойкости и долговечности.

Распространенные ошибки при строительстве крыши возникают, когда заказчики меняют утвержденный в проекте дома материал кровли другим. Например, заменяя легкие кровельные материалы тяжелыми, могут произойти такие казусы, как проседание покрытия, нарушение геометрии настила, разрушение стен. Сравнительная характеристика кровельные материалов приведен в следующей таблице.

Совет. Выбирая для настила гибкую или керамическую черепицу, минимальный уклон крыши равен 30-35 0. Если форма крыши насчитывает большое количество выступов, изломов, купальных систем, то отход материала будет значительным, а установка трудоемкой, поэтому стоит воспользоваться мягкой кровлей на битумной основе или металлической фальцевой кровлей.

Ошибка № 3. Некачественное проведение теплоизоляции

Чтобы обеспечить кровле сохранность, необходимо верно определить количество слоев материала для утепления, толщину контура изоляции и произвести качественную установку. Ошибки при строительстве крыши, допущенные монтажниками, приводят покрытие в плохое состояние. Причиной этого становиться:

  • поверх утеплителя отсутствует слой гидроизоляции;
  • плохое фиксирование гидроизоляции из-за чего может сместиться утеплитель и появиться «холодная» щель;
  • не предусмотрен зазор на вентиляцию, в результате чего образовывается конденсат, который оседает на стропильной конструкции;
  • плохо проведенная пароизоляция или ее отсутствие;
  • плиты теплоизоляционного материала не плотно прилегают, что приводит к образованию конденсата;
  • стена за мауэрлатом не утепляется;
  • крыши на металлическом каркасе утепляют по аналогии с деревянными конструкциями, а именно – между балками стропил.  Неправильный выбор способа теплоизоляции кровельного покрытия обеспечит образование «мостов холода».

Ошибка № 4. Упущения при монтаже пароизоляции

Многие строители и владельцы домов не понимают в полной мере значение пароизоляции в кровельном «пироге», поэтому укладывают ее упрощенно или неправильно.

Самые проблемные места в слое пароизоляции, на герметичность которых нужно обратить внимание: коробы окон в мансарде, вентстояки, примыкания к стенам.

Важно сразу просмотреть такие сложные места, поскольку дальнейший ремонт крыши будет уже капитальным.

и при строительстве крыши связаны с тем, что подкровельную пленку прикрепляют наизнанку или с помощью гвоздей, чего делать нельзя. Для монтажа пленки применяется специальная лента.

Когда  же материал для пароизоляции уложить наизнанку, то влага будет накапливаться в утеплителе.

Чтобы избежать казусов, запомните следующее: пленка в рулоне завернута «лицом» вовнутрь и на лицевой части обозначен логотип или название торговой марки.

Ошибка № 5. Неграмотно проведенная вентиляция или ее отсутствие

Обеспечение вентиляции утеплителя – приоритетная задача, которую ставят перед собой архитекторы дома.

Для этого в плане проектируют специальные конструкции (карнизный продух или комбинированный вентиляционный канал, аэраторы, др.), совмещая их с монтажными решениями во время возведения здания – создание вентиляционных зазоров между утеплителем и подкровельной пленкой. Такой зазор составляет не менее 200 кв. см/ м. п. или 0,2 % площади ската.

Причиной образования непроветриваемых участков на крыши могут послужить:

  • влияние конструктивных элементов дома, например, окон на мансарде;
  • на крыше сосредоточенно большое количество архитектурных форм;
  • они расположены, не учитывая особенностей вентиляции.

Ошибка № 6. Обрешетка набита в несоответствии с типом материала для кровли

Ошибки при строительстве крыши такого рода происходят, когда обрешетка смонтирована неровно или шаг получился больше. При этом крепление кровельного материала для обшивки будет слабым, а стыки между листами или черепицами – негерметичными.

Под каждый вид материала для настила кровли необходимо проектировать и возводить конкретную обрешетку с определенным шагом. Некоторые примеры распространенной обрешетки указаны в таблице ниже.

Материал для крыши Тип обрешетки Длина шага
Металлочерепица Бруски сечением 50х50 мм 35 см
Рулонные материалы или черепица на битумной основе Доски или водостойкая фанера Сплошная поверхность
Сланец Рейки сечением 40х60 мм Пол длины плитки

Ошибка №7. Некачественно выполнены примыкания

Любое примыкание необходимо тщательно устроить, поскольку герметичность слоев кровли будет нарушена. Поэтому примыкая стены, вентиляционные трубы, выходы дымоходов для камина и др., будьте внимательны и не допускайте таких ошибок:

  • ленту- герметик следует приклеивать только после тщательной очистки и обезжиривания кровельного материала;
  • ленту используйте только вместе со специальной планкой для прижима.

Ошибка №8.  Ошибки при строительстве крыши на этапе водоотведения

Правильно организованное водоотведение кровли – залог долговечности всей постройки.

Но зачастую на расчете труб и желобов пытаются сэкономить и не пользоваться помощью специалистов, допуская ряд ошибочных действий, которые затрудняют нормальный сток воды.

Размеры и количество элементов водостока проектирую, основываясь на: угол уклона кровли, площадь здания и его формы, тип кровельного покрытия  и обильность осадков в конкретной местности.

Проблемные участки на крыши могут возникнуть, если:

  • расположить вентиляционные стойки поперек склона или в ендовах;
  • создать преграды для стока воды в виде большого количества парапетов или аттиков;
  • не разместить воронки для стока воды на наружных углах дома;
  • оборудовать крышу с узким карнизом и малым уклоном люкарной или мансардным окном, т.к. протекание воды вероятно будет.

Ошибка №9. Неполная комплектация

Наверняка каждый заказчик хочет где-то сэкономить, закупая не все материалы до начала монтажных работ или приобретая аналоги подешевле. Оправданность таких действий неоднозначна, как и срок службы недорогих материалов. Не всегда представляется возможным установить конструктивные элементы, которые забыли закупить.

Приведем пример, когда причиной ошибки при строительстве крыши было промедление с установкой снегозадержателей.

Для фальцевой кровли такая ситуация не страшна, ведь монтаж снегозадержателей можно провести после возведения крыши, когда владелец дома увидит места накопления снега.

Но если дом с кровлей из керамочерепицы или под сланцем, то опоры для задержки снега устанавливают параллельно монтажу плиток.

Ошибка № 10. Невнимательное передвижение по конструкции

Все монтажные и последующие работы на крыше (профилактический осмотр и ремонт) предполагают выход на нее и безопасное перемещение по ней.

Повредить кровельный материал несложно, для этого мастерам достаточно пройтись по нему в тяжелой обуви.

Например, по крыше из металлочерепице крайне не рекомендуется ходить, поскольку вы можете испортить материал или вовсе его прогнуть в месте, где не установлена обрешетка.

Советы по передвижению, безопасному для кровли:

  1. надевайте обувь с мягкой подошвой;
  2. двигаясь по «волнистой» поверхности из профнастила, еврошифера или металлочерепице, ступайте в месте прогиба листа. Места складок и стыков профиля старайтесь обходить;
  3. для крыши из сланца передвижение без специальных приспособлений запрещено;
  4. битумная черепица становиться еще более мягкой в жаркую погоду, поэтому проход осуществляйте в холодное время. Это касается большинства материалов для кровли.

Источник: http://mainstro.ru/oshibki-pri-stroitelstve-kryshi/

Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли

Кровельщик – как сапер, права на ошибку не имеет. Ведь крыша «всему голова»: сэкономили, к примеру, на утеплении — готовьтесь, что будет холодно во всем доме. Неправильно установили стропильную конструкцию — не удивляйтесь, что крышу «повело» в сторону.

С изъянами в работе «коллег» инженеры компании «РоялРуф» сталкиваются на каждом шагу. В сезон им приходится реконструировать полностью от 5 до 9 кровель: выбрасывать испорченный материал и собирать крышу заново. Не говоря уже об устранении более мелких огрехов.

С какой проблемой сталкивается белорусский заказчик кровли в первую очередь?

У нас очень мало квалифицированных специалистов, способных подтвердить свои навыки. Например, в соседней Польше кровельщик — это отдельная дисциплина в профильном учебном заведении. У нас же крыши зачастую строят «мастера» не только без соответствующей квалификации, но и без понимания, как должен вестись порядок работ.

Пусть и не сразу, но в итоге мы все равно пришли к тому, что в нашей организации нужно создавать проектный отдел, обучать свой персонал и оказывать клиентам только квалифицированные услуги. Теперь, когда к нам приходит заказчик, мы ему предлагаем не только материалы для кровли, но и ее проект, а также услуги по монтажу.

 С чего начинается правильная кровля?

С установки мауэрлатов (основания под стропильную систему). Стену под установку мауэрлатов нужно готовить.

Если основание мягкое (например — газосиликатные блоки или отдельные виды кирпича, имеющие пористую структуру), то обязательно заливается монолитный армированный пояс для придания жесткости конструкции.

Этим часто пренебрегают, как и установкой самих мауэрлатов – просто кладут стропило на «коробку».

Прежде чем зафиксировать мауэрлаты (обычно это брус сечением 150х150 мм, изготовленный, преимущественно, из сосны), нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом уровне в горизонтальной плоскости.

Чтобы древесина не загнивала, опорный брус укладывают на гидроизоляцию. В качестве крепления к стене используют как проволоку, вмурованную в кладку, так и хомуты, но чаще всего — шпильки, монтируемые в монолит. Специалисты компании «РоялРуф» рекомендуют использовать сечение шпильки от 12 мм и выше, шагом 1 м. Чтобы шпильку не вырвало из бетона, ее утопленный конец загибают.

Какие нюансы могут возникнуть при установке стропильной системы?

Для стропильной конструкции важна устойчивость и сопротивляемость внешним факторам: ветровой нагрузке, весу выпавшего зимой снега.

В конце концов, вес самого кровельного покрытия не должен критически воздействовать на стропильные балки. Для надежности нужно правильно подобрать сечение стропил.

Минимальный размер — 50х150мм, но мы обычно используем 50х200мм, не меньше. При этом важно соблюдать шаг установки стропил, исходя из показателей их нагрузки на здание.

Когда нерадивые строители отклоняются от проекта с целью удешевить конструкцию — в ход идут деревянные брусы малого сечения, либо — не соблюдается оптимальный шаг между стропил. В результате со временем происходят прогибы элементов несущего каркаса, начинаются нарушения в узлах стропильной системы, крыша не выдерживает нагрузки и разрушается.

Чаще всего, ошибки возникают, когда заказчик «вдруг» решил поменять утвержденный в проекте материал кровли на другой. Хорошо, если он будет легче предыдущего. А если наоборот — жди беды. Не нужно лениться переделывать проект крыши, если задачи изменились. Это позволит избежать таких печальных последствий, как изменение геометрии настила и даже обрушение стен.

Расскажите подробнее про гидроизоляцию крыши.

Кровельщик должен следить за тем, насколько плотно прилегает и примыкает гидроизоляционная пленка (мембрана) к различным элементам, а это: ендовы (внутренние углы в месте стыковки двух скатов), мансардные окна, проходные элементы, дымоход.

Все стыки и примыкания должны тщательно проклеиваться, а в узле ендовы, и вовсе, должен быть тройной перехлест гидроизоляции. Если гидроизоляционная мембрана уложена неправильно, то начинает образовываться конденсат, проникающий затем в откосы, в утеплитель, изменяя его теплопроводность. Влага также попадает в щели возле дымохода, вызывая подтеки в ендовах. Недопустимо, когда ендовый желоб лежит прямо на гидроизоляционной пленке: между ними должен быть небольшой зазор, так как нагретый от солнца металл может расплавить пленку, что напрямую повлияет на срок службы гидроизоляции. Кроме того, зазор служит вентиляцией при скопившейся влаге на ендове.

Есть ли какие-то особые правила по установке утеплителя на крыше?

Главная ошибка строителей на данном этапе – это закладка утеплителя снаружи, в межстропильное пространство, с заранее смонтированной пароизоляцией изнутри помещения. Это упрощает их труд, но лишает материал энергоемкости.

При наших нестабильных погодных условиях в любое время может пойти дождь и утеплитель намокнет. К тому же, сами стропила могут быть из древесины естественной влажности, что также приведет к избыточному увлажнению слоя утеплителя.

Поэтому утепление следует проводить после всех отделочных и влажных работ внутри мансардного этажа.

Утеплитель впитывает влагу и в виде пара, поднимающегося к подкровельному пространству (считается, что семья из 3-4 человек в сутки вырабатывает до 17 литров пара).

Чтобы этого избежать, применяется пароизоляционная пленка или мембрана, согласно принятым нормам в Беларуси (толщина должна быть не менее 200 мкм, о чем рабочие зачастую не знают).

Здесь совет — внимательно следить за работой тех же электриков, которые приходят на объект после кровельщиков, и, делая разводку проводов, нередко эту мембрану прорезают.

Обязательным условием эффективности работы пароизоляции является проклейка скотчем всех стыков пароизоляционной пленки со стеной, мансардным окном, дымоходом, вентиляционными проходами. Все нахлесты пленки также должны быть проклеены. Здесь ключевое слово – изоляция.

Проводился даже такой эксперимент: специально разрезали пароизоляционную мембрану на длину 1 м и ширину 1 мм. В итоге утеплитель толщиной 200 мм начал работать, будто он был всего 2 мм толщиной — это колоссальные теплопотери!

Монтаж кровельного покрытия. Насколько важно соблюдать технологию и как часто люди это делают?

Мало кто из кровельщиков знает, что мы предлагаем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу модульной металлочерепицы и кровельного пирога в целом.

Многие монтажники порой даже не знают о правильной технологии крепления металлочерепицы, а то и вовсе начинают склеивать между собой металлочерепицу двухсторонним скотчем (!).

Именно поэтому у нас существует проектный отдел, который консультирует не только кровельщиков, но и самих заказчиков, решивших строить крышу самостоятельно.

Другой совет: никогда не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, даже если они где-то покажутся вам наивными.

Все-таки, крыша — это не только защита от осадков, но и важнейший элемент сохранения надежности на весь период эксплуатации здания.

Ошибки, допущенные во время монтажа, спустя некоторое время, потянут за собой дополнительные проблемы и существенные расходы. На крыше и гидроизоляции — экономить нельзя!

Источник: http://dom-expert.by/oshibki-pri-proektirovanii-i-montazhe-krovli/

Основные ошибки при строительстве мансарды

  • Как правильно резать древесинуОбработка древесины, в ходе которой происходит изменение ее размеров, формы и внешнего вида, без преобразования химического состава, является механической обработкой материала. Механическая обработка древесины производится путем резанья, гнутья, прессования и раскалывания. В практике механической обработки чаще всего встречается резка древесины.
  • Сохранение зеленных насаждений, всегда было на одном из первых мест во всех странах нашего мира. Так как именно они стоят на защите нашего климата. Но иногда нам приходится прибегать к крайним мерам и без вырубки или обрезки растительности просто невозможно обойтись. На это иногда есть веские причины, что даже закон остается на нашей стороне. В этой статье вы как раз узнаете, о том как, не нарушая закон, можно удалить зеленые насаждения.
  • Заливаем стяжку разных типовЕсли возникли проблемы с напольным покрытием, которое было уложено совсем недавно, возможно, не была уложена стяжка или сделана недостаточно качественно, что привело к перекосу напольного основания и изменению горизонтали пола. Чтобы этого избежать обязательно делайте стяжку, которая при наличии современных материалов доступна каждому и можно выбрать вид стяжки по средствам и конкретно под ваше помещение.
  • Звукоизоляция дома из дереваСегодня многие люди отдают свое предпочтение строительству домов из дерева. Однако, специалистами признано, что звукоизоляция деревянного дома имеет один из самых низких показателей по сравнению с домами из других материалов. Как исправить данный недостаток и добиться высокой звукоизоляции дома из дерева, будет рассказано в данной статье.
  • Можно ли строить по бесплатным готовым проектам домов из Интернета?Если интернет-пользователь наберет в сроке поиска запрос «бесплатные готовые проекты домов», то Яндекс тут же предложит ему море вариантов, обещающих получить готовые проекты домов и коттеджей бесплатно. О том насколько можно доверять таким проектам, и можно ли на их основе построить добротный дом, будет рассказано в данной статье.
  • Мансарда в любых климатических условияхСталкиваясь со строительством мансарды или с ее пристройкой, многие и не задумываются, а уместна ли она в наших климатических условиях и способна ли противостоять морозу и удерживать внутри тепло. Конечно, современные материалы позволяют сделать практически любую конструкцию на мансардном этаже, но как это правильно сочетать?
  • Некоторые правила строительства загородного домаЗагородный дом представляет собой идеальный вариант жилья для тех людей, которых не устраивают стандартные городские джунгли с холодным городским микроклиматом. Но для того, чтобы построить дом, который бы всем радовал хозяев, нужно знать некоторые правила строительства.
  • Как повысить влажность воздуха в помещенииОчень важным показателем комфортного образа жизни является влажность. Однако часто мы больше беспокоимся о том, чтобы в домашних условиях у нас было достаточно света и тепла, а вот об уровне влажности в помещении даже и не задумываемся.

Источник: http://www.stroy.ru/cottage/tech-other/publications_1629.html

Распространенные ошибки при возведении мансарды

Дома с мансардой все больше набирают популярность среди построек как временного, так и постоянного проживания. Это неудивительно, учитывая сколько положительных аспектов приобретает владелец такого строения.

Деревянный дом с мансардой – это, прежде всего, экономия средств на строительство полновесного этажа.

При этом стоит отметить, что приобретаемая полезная площадь не уступает в удобстве и функциональности полнометражному помещению с четырьмя прямыми стенами.

Геометрия помещения мансардного этажа поражает воображение жильцов дома и делает пребывание там приятным и комфортным. Но весь уют и теплая атмосфера могут быть омрачены, если в вашем распоряжении неправильно сконструированная мансарда. Даже из-за одной единственной ошибки, мансардный этаж может превратиться из места покоя и отдыха в серьезную головную боль владельца.

Ошибки, допускаемые чаще всего

Наверняка не стоит лишний раз упоминать о том, что возведение такой непростой конструкции, как мансарда, следует доверить профессионалам строительной области. Но, если, вы все-таки уверены в своих силах и самостоятельно взялись за эту работу, то есть необходимость ознакомиться с перечнем ошибок, наиболее часто допускаемых при монтаже подобного плана.

Неверная установка гидроизоляционной мембраны

При установке гидроизоляции на внутренней части мансардного этажа, стоит очень внимательно ознакомиться с инструкцией по ее монтажу, приложенной в обязательном порядке производителем материала. Ни в коем случае не следует укладывать ее лицевой стороной внутрь помещения. Это грубейшая ошибка и она может стоить вам нарушения гидроизоляционного слоя и попадания влаги внутрь комнаты.

Неправильный монтаж кровли

Установка кровельного каркаса – одна из самых важных работ по строительству дополнительного помещения.

На этом этапе вас могут поджидать свои «подводные камни», на которые стоит обратить внимание:

  • Одним из главных правил по устройству кровля в данном случае является: поступление воздуха через небольшой зазор на карнизе, а вытягивание – через вентиляцию, которая может быть устроена на скате или коньке.
  • Ни в коем случае нельзя использовать материал, не имеющий огнеупорную защиту в виде пропитки специализированным составом, а также допускать в строительство необработанные пиломатериалы. В коре плохо выделанной древесины могут поселиться личинки жуков, которые через некоторое время подточат и приведут в негодность всю древесину.
  • Шаг установки стропил должен выполняться с соблюдением определенных условий – каждую доску необходимо перемежать теплоизоляционными прокладками.
  • Важным условием должно быть неукоснительное соблюдение правил по использованию крепежей на этапе установки стропил. Их размер, вид и частота применения не должны быть «на глазок». Важно учитывать все прилагаемые рекомендации по их использованию, чтобы крыша прослужила как можно дольше. Технология крепления выверена годами и со всеми необходимыми расчетами предположительной нагрузки – снега, веса кровельного покрытия и самой конструкции.
  • Следует уделить особое внимание закреплению ног стропил непосредственно к стене здания и мауэрлату.

Ошибки при утеплении мансарды

Это процесс, от которого зависит насколько долго и как качественно прослужит ваша мансарда – так называемая установка «пирога» кровли.

  • Одним из самых грубых нарушений при монтаже утеплителя в мансарде является нарушение герметичности. Привести к ней может халатное отношение строителей или нарушение правил использования теплосберегающего материала. Это может спровоцировать разрыв пленки изоляции, следствием чего будет попадание влаги на древесину. Грибок, плесень и гниение вам будут обеспечены.
  • Как вариант, еще одной ошибки возможно использование недостаточно толстого утеплительного материала. Последствия такого промаха выльются в дополнительные затраты по обогреву помещения. Выбирать утеплитель следует с учетом температурных особенностей того региона, где ведется строительство.
  • Нельзя употреблять в целях обустройства мансарды рулонный утеплитель – он предназначен исключительно для горизонтальных поверхностей. С крыши он просто-напросто сползет, открыв при этом участок кровли.
  • Недопустим вариант, когда укладывается утеплитель с зазорами, достаточными для проникновения внутрь влаги. Это приведет к неизбежной порче дерева и значительно сократит срок службы такой конструкции.
  • Следует уделить должное внимание устройству правильной вентиляции в утеплительном полотне, иначе внутри образуется конденсат, который приведет к скоплению влаги и искажению строительного материала.

Хорошая добротная мансарда ошибки при своем возведении не потерпит. К такому вопросу, как устройство мансардной крыши, стоит подходить со всей серьезностью и должным вниманием к мелочам. Следуя рекомендациям и сделав разумные выводы из чужих ошибок, у вас есть все шансы построить дом с мансардой качественно и на долгие годы.

Источник: http://vzvad.ru/page/rasprostranennye_oshibki_pri_vozvedenii_mansardy

Двухскатная мансардная крыша своими руками

Мансарда – это чердачное помещение, предназначенное для жилья или хранения домашней утвари. В отличие от плоской кровли в многоэтажных жилых домах, мансардная крыша бывает двускатной и многоскатной. Для строительства коттеджей, в соотношении цена – качество, наилучшим вариантом является двухскатная крыша.

Общее описание

Мансардная кровля – это деревянная конструкция в форме треугольника или многоугольника. Она состоит из стропил и стропильных балок. Сверху она закрывается «пирогом» из утеплителя, паро- и гидроизоляции. Стропильные ноги держат всю массу кровли. Стропильная балка выступает в роли дополнительной связи и опоры.

Крайние пары стропил образуют фронтон. Он бывает треугольной и трапециевидной формы, которая зависит от типа мансардной конструкции. Внутри располагается жилое помещение с прямыми или ломаными стенами.

Основные достоинства и недостатки

У любой строительной конструкции есть характерные положительные и отрицательные свойства. Знание этих особенностей поможет при выборе кровельной системы.

Достоинства

  • Сроки изготовления и монтажа. Двускатная система давно изучена, составлены подробные пошаговые инструкции по ее проектированию и строительству. Поэтому работы можно провести своими руками, за короткий промежуток времени.
  • Высокий уровень защиты внутренних помещений от снега и дождя. Все элементы кровли располагаются под определенным углом. Это делает невозможным образование на поверхности крыши снежных шапок и маленьких водяных луж.
  • Высокий уровень защиты стыков между стеной и кровлей от ветра. Концы двускатной кровли нависают над стенами, тем самым защищая стыки от продувания ветром.
  • Увеличение общего жилого пространства. Мансардные помещения подходят для создания дополнительных спален, гардеробов или игровых комнат для детей.
  • Стоимость. Материалы для возведения двухскатной крыши можно найти в любом строительном магазине по приемлемым ценам.
  • Эстетическая красота. Двускатная мансардная крыша выглядит привлекательно. Она украсит любое жилое строение.

Недостатки

  • В некоторых случаях для строительства может потребоваться значительное количество материалов.
  • Если необходимо переоборудовать чердачное помещение в жилое, то потребуются дополнительные строительные материалы для усиления существующей конструкции.

Типы мансардных крыш

Основные виды мансардных крыш

Есть несколько конструктивных видов мансардных двухскатных крыш, которые могут различаться по форме скатов, быть симметричными или асимметричными, находиться на разных уровнях относительно земли.

По форме скатов различаются:

  • Двухскатная ровная мансардная крыша – это традиционная форма для малоэтажного строительства. Она представляет собой классический треугольник. Такую конструкцию легко монтировать и обслуживать. Она стоит недорого.

Ровная мансардная крыша не всегда подходит для сооружения жилых помещений. Это связанно с её конструктивными особенностями.

  • Двускатная ломаная мансардная крыша. У неё каждый скат состоит из двух частей, скрепленных между собой под углом. Благодаря такому излому появляется возможность создать полноценное мансардное помещение. При одинаковом размере основания дома ломаная кровля позволяет получить на 40-50% больше полезного жилого пространства, чем при использовании традиционной двускатной.

Для наглядности ломаную двухскатную систему можно разделить на три треугольника. Два прямоугольных треугольника составляют боковые скаты. Внешняя линия скатов будет их гипотенузой. Верхняя часть кровли состоит из одного равнобедренного треугольника, который ложится на два прямоугольных.

По расположению различают:

  • Симметричные скаты – это классический вариант, где две половины крыши дома являются зеркальным отражением друг друга. В такой двухскатной системе используется максимальная площадь подкровельного пространства. Симметричная крыша выглядит органично. Такие дома рекомендуются поклонникам проверенной и надёжной классики.
  • Асимметричные скаты – более смелый вариант. Линия конька не совпадает с центральной линией всего дома. Длины скатов могут сильно разниться. При таком устройстве кровли уменьшается плошать мансардного помещения. Дома с такой кровлей рекомендуются для поклонников современной несимметричной архитектуры.

Скаты, расположенные на разных уровнях

У них отсутствует конёк. Скаты на мансарде не соединяются между собой, а как бы нависают друг над другом. Дома с таким типом устройства кровли выглядят необычно и не получили широкого р

Описание конструкции крыши

| Домостроение

Крыши — одна из быстро меняющихся областей жилищного строительства. В викторианские и эдвардианские времена был действительно только один способ построить крышу, и он до сих пор широко используется. Но с тех пор мы стали свидетелями появления многих других вариантов.

У всех есть свои защитники, и у всех есть свои плюсы и минусы.

Традиционная или обрезная крыша

Традиционный вариант имеет крутой наклон, редко меньше 35 °.Это отражает требования к защите от атмосферных воздействий старых кровельных материалов, таких как соломенная черепица и черепица.

  • Готовая конструкция легко адаптируется. Мало того, что объем достаточно велик для преобразования в жилое пространство, но и структура, как правило, может быть легко изменена

Минусы:

  • Строительство крыши — один из наиболее сложных аспектов плотницких работ на стройплощадке и высококвалифицированная работа. поскольку бруски распиливаются на месте и возводятся по очереди, это относительно медленно и относительно дорого

Плоские крыши

Нет ничего технически сложного в строительстве плоских крыш, которые, кстати, никогда не бывают плоскими, но всегда строятся так, чтобы падение, чтобы остановить скопление дождевой воды.

Но только в 1950-х годах дешевые и надежные материалы для покрытия этих конструкций стали широко доступны, и это положило начало буму расширения плоских крыш по всей стране.

В этом проекте Strom Architects плоская крыша подчеркивает простые минималистские линии одноэтажного дома (Изображение предоставлено Мартином Гарднером)

Плюсы:

  • Модернистское жилье с плоской крышей переживает возрождение. и зеленые плоские крыши с использованием очитка, травы и мха также популярны.

Минусы:

  • В то время как модернистские дома с плоской крышей становятся все более популярными, кровельное покрытие часто делается из дорогого металла.

Ферменные крыши

Стропильная кровля появилась в Великобритании в 1960-х годах и быстро завоевала новую сцену жилищного строительства.Ферменные крыши доступны в вариантах с фермами fink и открытыми или чердачными фермами (подробно описаны ниже).

В конструкции крыши этого дома использовались сборные фермы от Turner Timber с слуховыми окнами, учтенными в конструкции на фасаде (Изображение предоставлено Turner Timber)
  • Недорого
  • Легкий
  • Использует относительно небольшие деревянные секции
  • дюймов в большинстве случаев крышу можно возвести за день.
  • Лучше всего подходит для простых конструкций крыши

Минусы:

  • Непрактично, если вы хотите использовать пространство на крыше для чего-то большего, чем легкие хранилища
  • Не подходит для сложных конструкции крыши — чем больше стыков, шатров, впадин и слуховых окон вы добавляете к крыше, тем сложнее столярные изделия, лежащие в основе, и тем менее выгодной становится крыша с ферменной крышей
  • Ферма на чердаке дает вам пустое чердакное пространство в простоте конструкции ферменной крыши

Минусы:

  • Фермы мансарды изготавливаются из многослойной брус более каркасный, чем фермы fink, и поэтому их покупка намного дороже (с точки зрения затрат, не так уж много выбора между фермой чердака и традиционной резной крышей)
  • Ферма чердака становится самостоятельной, когда форма крыши сложна, или, возможно, когда доступ к объекту затруднен.

Структурные изолированные панели

Панельная кровля, такая как SIP (структурные изолированные панели), использует большие предварительно изолированные листы, уложенные поперек балок крыши.Балки обычно размещаются вдоль конька, у карниза и на полпути между ними, где они известны как прогоны. После того, как прогоны будут на месте, панели можно будет развернуть за считанные минуты.

SIP-панели (эти панели от SIPCO) необходимо установить на место. Крыши из SIP, как правило, лучше всего подходят для конструкций простой формы (Изображение предоставлено SIPCO)

Плюсы:

  • Лучше всего подходят для конструкций простой формы
  • Быстрый монтаж
  • Он поставляется предварительно изолированным, что значительно экономит дополнительные работы и монтажные расходы
  • Система создает открытое кровельное пространство, которое в наши дни все более востребовано

Минусы:

  • Как правило, дороже
  • Быстрые преимущества панельной кровли начинают значительно исчезать, когда форма становится особенно сложной.Если у вас есть конструкция с шатрами, впадинами и слуховыми окнами, вам, вероятно, будет лучше использовать один из других методов кровли.

Криволинейные крыши

Криволинейные формы крыши в настоящее время находятся на пике моды, по крайней мере, в престижных зданиях. Обычно они покрыты металлом, таким как цинк или медь, или зеленой крышей, состоящей из дерна, засаженного очитками.

В структурном отношении это, как правило, варианты плоской кровли с использованием изогнутых деревянных балок из клееного бруса под фанерным покрытием.

Эти домовладельцы добавили новую непрерывную бочкообразную крышу с медной отделкой, предназначенную для смягчения резких линий, которые могут быть в модернистских домах. (Изображение предоставлено: c / o Porteous Architecture / Press & Journal)

Плюсы:

Минусы:

  • Реально только вариант, где общая форма крыши проста

Зеленые крыши

Существует огромный интерес к созданию зеленых крыш или крыш из дерна, которые, пожалуй, являются наиболее очевидным признаком зеленого дома.На самом деле, в этом нет ничего нового, и они использовались в некоторых частях Скандинавии и Шотландии в течение сотен лет, но сегодняшняя зеленая крыша — совсем другое дело.

Плюсы:

  • Поглощает CO2
  • Поглощает часть дождевой воды
  • Обеспечивает определенную степень теплоизоляции

Минусы:

  • Строить нужно слоями, уделяя особое внимание деталям гидроизоляции
  • Режим посадки должен быть тщательно продуман.

Изоляция и теплые крыши

Требования к уровням изоляции оказали огромное влияние на то, как мы строим помещения на крыше.Если оставить пространство чердака пустым, можно просто накатить утеплитель над потолком.

Но если вы хотите использовать чердак в качестве жилого помещения, вам необходимо утеплить прямо под покатой крышей. Однако необходимая изоляция глубже, чем стропила или фермы. К нижней стороне можно добавить дополнительную изоляцию, но это уменьшит высоту над головой.

Есть два общих решения:

  • построить «теплую крышу», где изоляция размещается над стропилами.
  • отказаться от стропил и использовать изолированные панели, уложенные поперек ряда балок.Лучше всего это работает на крышах простой формы.

Выбор конструкции

Во-первых, решите, как вы хотите использовать пространство. Если вы не собираетесь использовать его в качестве жилого помещения ни сейчас, ни в будущем, вам, вероятно, лучше всего использовать простую стропильную систему fink.

Однако, если вы хотите «жить на чердаке», вам придется выбрать один из других способов. Между ними может не быть такой большой разницы в стоимости, и может оказаться выгодным использовать то, что больше всего подходит вашему проектировщику и / или строителю.

Если вам нужна соборная или сводчатая крыша, вам придется поработать с дизайнером. Маловероятно, что это будет работать с какими-либо фермами, но можно сделать с использованием традиционных стропил, уложенных на балки, или иногда с панельными элементами кровли.

типов крыш — Roofpedia

Типы крыш

Мы усердно работаем над созданием группы исчерпывающих статей, фактов, изображений и данных по всем типам крыш , доступных для различных конструкций.Выше представлен список наших постоянно растущих ресурсов, в которых рассказывается о типах крыш на основе материалов и стиля. Не стесняйтесь просматривать наш материал.

Различные типы крыш

Если вы хотите узнать больше о различных типах крыш, то вы определенно зашли на нужный кровельный веб-сайт. Этот раздел нашего веб-сайта посвящен предоставлению самой лучшей информации о различных типах крыш. Типы крыш можно разделить на три основные категории.

Стили крыш

На протяжении всей истории, и особенно на протяжении последних нескольких сотен лет, стили крыш менялись от местности к местности. Существуют различные конструкции, стили и формы крыш, которые были созданы для соответствия потребностям конструкции, которую они покрывают. Некоторые из основных требований, которые конструкция требует от крыши, — это защита от погодных условий, общая совместимость конструкции с существующей конструкцией и размещение внутренних элементов, таких как трубопроводы, электропроводка, вентиляция, изоляция, а иногда и

Двускатная крыша:

Двускатная крыша — один из самых простых стилей, когда дело касается крыш.Стиль двускатной крыши выглядит как перевернутая / перевернутая V. Двускатные крыши не идеальны для районов с сильным ветром, потому что они легко могут ловить ветер, как парус.

Плоская крыша:

Плоские крыши часто встречаются в коммерческих зданиях. Плоские крыши, безусловно, самые простые в строительстве, потому что у них небольшой уклон или вообще нет. Наиболее распространенными типами кровельных систем, используемых с плоскими крышами, являются резиновые кровельные системы.

Вальмовая крыша:

Вальмовые крыши — это обычная крыша в жилом стиле.Этот тип крыши сложнее построить по сравнению с плоскими крышами и двускатными крышами, поскольку они имеют более сложную стропильную и стропильную конструкцию. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны с нулевыми вертикальными линиями / стенами крыши. Вальмовые крыши могут быть как квадратными, так и прямоугольными.

Gambrel Roof:

Лучше всего описать крышу сарая. На сараях чаще всего используется крыша в стиле гамбрел. Однако он также используется в жилищном строительстве.Преимущество этого типа крыши в том, что она обеспечивает много места на чердаке. Фактически, он предоставляет настолько много дополнительного пространства, что его часто превращают в спальни или другие жилые помещения.

Голландская шатровая крыша:

Голландская шатровая крыша в основном представляет собой шатровую крышу с небольшими двускатными крышами на каждом конце. Фронтоны можно использовать как вентиляцию.

Односкатная крыша:

Односкатная крыша в основном плоская, но имеет больший скат. Его часто используют для надстройки домов или крыш других стилей.

Мансардная крыша:

Мансардная крыша — французская конструкция, и ее сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу.

Крыша бабочки:

Крыша типа «бабочка» не является широко распространенной формой крыши. Она обеспечивает много света и вентиляции, но неэффективна для отвода воды.

Крыша двускатная крыша:

Крылатая двускатная крыша немного отличается от традиционной двускатной. Он варьируется от вытянутой наружу от пика крыши.

Крыша с А-образной рамой:

Этот тип кровли очень популярен для церквей, коттеджей, домов и других построек. Крыша действует как крыша и как стены конструкции.

Складная пластинчатая крыша:

Фальцованная пластинчатая крыша имеет ограниченное применение в частных домах. Это похоже на серию небольших двускатных крыш, расположенных рядом друг с другом.

Кровельные материалы

Еще один важный аспект кровли — это выбор материала.Некоторые материалы более распространены в определенных областях, и некоторые материалы идеально подходят для различных типов скатов / уклонов крыш, в то время как другие не идеальны для определенных уклонов крыши. Три основных ската крыши, которые определяют используемый материал, — это плоская крыша (без уклона или с очень небольшим уклоном), низкий уклон и крутой уклон.
Битумная черепица:

Битумная черепица — наиболее часто используемый кровельный материал для крутых уклонов и жилых домов, используемый для крыш в США. Асфальтовая черепица различается по качеству и производится несколькими производителями.

Wood Shake:
;

Битумная черепица является источником вдохновения для современной битумной черепицы. Как и в случае с битумной черепицей, сотрясения древесины накладываются друг на друга, делая крышу или сайдинг устойчивыми к погодным условиям. Обратной стороной тряски является то, что они часто требуют большего ухода, чем новый асфальт или черепица из стекловолокна. Положительный момент, чтобы поколебать неповторимый деревенский вид, который они придают структуре.

Сланцевая черепица:

Это черепица из камня. Сланцевая черепица создается из осадочной породы.Этот камень можно разделить на тонкие листы, которые идеально подходят для кровельной черепицы.

Металл:

Металл — очень распространенный материал, используемый для крыш. Существует множество различных типов металлических кровельных систем. Типы металла, используемого в доступных системах, варьируются от цинка до стали, меди, алюминия и олова.

Плитка:

Плитка — один из самых дорогих материалов для кровли. Хотя традиционная глиняная черепица, вероятно, является самым известным плиточным материалом, она не единственный.Другими материалами, которые используются для создания кафельных изделий, являются металл, бетон, сланец и различные синтетические составы.

Материал кровельной мембраны:

В эту категорию входит множество различных видов продукции для кровли, и фактически это число продолжает расти с развитием технологий и открытием. На плоских крышах используются мембранные кровельные изделия. Некоторые из различных марок или вариантов резиновых крыш — это модифицированный битум, термопластичная мембрана, epdm, однослойный, tpo, cpa, cpe, nbp и другие.

Шаг кровли

Уклон или наклон крыши являются решающим решающим фактором при принятии многих решений по кровле. В зависимости от угла наклона крыши можно или нельзя использовать определенные материалы. Шаг не только помогает определить, какие материалы можно или нельзя использовать, но также играет важную роль в чердаке, вариантах дренажа, устойчивости к атмосферным воздействиям, дизайне и сложности строительства и обслуживания.

Наклон крыши делится на три категории.

1. Плоская крыша: (все, что меньше уклона 2:12)

2. Низкий угол наклона: (от шага 4:12 до шага 2:12)

3. Крутой склон: (от шага 4:12 до поля 21:12)

Краткая информация о консервации 4: Кровля исторических зданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.

Сара М. Свитсер

Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

В некоторые периоды истории архитектуры крыша в значительной степени придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному износу исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных для кровли. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр кровли, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, что охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических подвесках. Фото: файлы NPS.

Обычные или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 на 6 на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Сланец: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимых для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться до тех пор, пока развитие каналов и железных дорог в середине 19 века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец

был популярен благодаря своей прочности, огнестойкости и эстетическим возможностям. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Замена определенных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта кровля из гонтовой древесины с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовалась белая сосна: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20 веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных отечественных кровельных материалов.

Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это в основном феномен XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша накрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица были неподходящими из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, в том числе крышу Крайст-Черч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18 века, когда в Америке были развиты установки для прокатки листового металла.

Впервые было известно, что здесь производил листовой чугун финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо, чтобы заменить крышу Принстонского «Нассау-холла», который был выпотрошен пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование сделало листы жесткими и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году на Монетном дворе США в Новом Орлеане была установлена ​​одна из первых металлических крыш на юге. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши калибра 20 на железных фермах.

Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.

Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии оловянная черепица была выложена елочкой на крыше «площади».

Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый вид. Историческая, а также современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие «терне».

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Несмотря на то, что он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были спорными, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре также могут иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Повреждения материалов поверхности

При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик кровли или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может сперва вызвать его поломку.

Дерево: Срок службы некоторых исторических кровельных материалов ограничен из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может попасть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными, пожалуй, являются листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и оцинкованное железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающей деревянной обшивки или черепицы из красного кедра или дуба.

Временная стабилизация или «консервация» с помощью таких материалов, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов будет химически реагировать против другого в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть металлические, чуткие к причастным.

Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто металлическим покрытием. Исторически этой проблемы можно было избежать с помощью лужения или цинкования. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, обнаженное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа необходимо загрунтовать, а его поверхность необходимо хорошо окрашивать, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла и тепловых изменений. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но при этом не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замерзания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно сланец, черепицу или черепицу. Более того, образование ледяных дамб над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Во многих крупных общественных зданиях по периметру крыши установлены водосточные желоба. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водосточные трубы могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет отказа, вызванного плохим качеством изготовления, термической нагрузкой или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать заполнения больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .

Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон важна для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

Крепеж и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными участками, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или проблеск, должно быть легко заметным, обычно в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и обломков (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага плохо скажется на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними тщательно обращаться во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и оклад, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие потребности в техническом обслуживании снизят стоимость срока службы крыши.

В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре наружной кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, заметны явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если на чердаке есть незаконченное пространство, остатки кровли могут быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.а не вытащены во время предыдущих переделок или ремонтов. Деревянные коллекторы в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является новшеством середины 20 века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют незначительные изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Хороший дизайн и качественные материалы для поверхности крыши, креплений и оклада минимизируют поломки.Фото: файлы NPS.

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, сегодня доступны большинство исторических кровельных материалов. В противном случае архитектор или группа по сохранению, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, снаружи или внутри конструкции.Исторические материалы обычно можно найти при некотором творческом мышлении и исследованиях.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть галька с конусом, которая была обработана. К сожалению, рустикальный внешний вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались на ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и служили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции, чтобы повысить его понимание определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали крыши вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке гребня деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить гребень и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают масштабы и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, сланец, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Использование исторического кровельного материала на конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

Некоторые муниципальные строительные нормы и правила разрешают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле — ни один из них не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов страховые ставки были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первостепенной важности — сохранить исторический характер здания.Если крыша плоская и не видна с любого этажа здания, и если есть преимущества в замене современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, то экономически и строительно целесообразнее использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.

Асфальтовая черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для имитации внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная, обработанная деревянная черепица. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.

Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.

Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями относительно масштаба, текстуры и цвета. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости, узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

Может потребоваться немедленная и временная стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, до тех пор, пока исследования не помогут определить, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие из наружной фанеры или рулонной кровли может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.

Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.

Необходимо продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае серия вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические. Установки кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

Всякий раз, когда требуются водостоки и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.

Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она недолго будет защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год следует проверять крышу по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально сконструированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.

Любая кровельная система должна рассматриваться как самоподдерживающаяся мембрана, которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветками деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытые экраны желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водостока могут помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.

Важнейшими составляющими для замены и обслуживания исторической крыши являются:

  • Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
  • Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
  • Обращение к историческому мастерству , детализация и воплощение их в обновлении, где бы это ни было видно.
  • Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
  • Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
  • Циклическое обслуживание Программа для обеспечения того, чтобы персонал понимал, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.

Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

Благодарности

Это краткое описание консервации было написано Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из файлов Отдела технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Февраль 1978

Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)

Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)

Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

Холстрем, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Обслуживание старых зданий: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Stockholm: National Swedish Building Research, 1972. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)

Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферных крыш». Журнал «Старый дом» 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.

Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.